Гл. 9. 2

Предыдущая глава: Глава 9. 1. Я – аспирант Института Геологических наук АН УССР (1971-1973)             http://www.proza.ru/2015/09/30/959

               Глава 9.2.Я -семейный аспирант.


                Свадьба 6 сентября 1972 год.
 В канун  27 июля – Дня  рождения Наташи,  я объяснился в своих чувствах и сделал ей предложение стать моей супругой. Натали его приняла!
Настали хлопотливые дни подготовки к свадьбе. Отпуск у Наташи был в сентябре, в связи с ее работой в приемной комиссии КИИГА. Поэтому в отделе ЗАГС’а Дарницкого и Днепровского районов мы попросили регистрацию провести 6 сентября.
Настал день, когда Наташа познакомилась с моими родными. Запомнился этот эпизод нашей жизни «природными катаклизмами». В назначенный день встретиться не удалось. Накануне над нашей улицей и ближайшими окрестностями пронеслось «нечто» на подобие «торнадо». Крышу дома нашего едва не сорвало. Вдоль всей Третей просеки были поломаны сосны, оборваны провода. У нас сломалась наполовину сосна на входе во двор, на которой висел номер нашего дома: №10! Ходить по улице приходилось с трудом: все было завалено деревьями. Транспорт не «ходил».
Пришлось встречаться после расчистки проезжей части. Приехали на такси.
Состоялся торжественный обед! Все понравились друг другу! Нам пожелали долгой счастливой совместной жизни!
Позже я был представлен Наташиной бабушке Екатерине Константиновне Корсун.
Настал день 6 сентября 1972 года. Утром меня папа привез на нашем МОСКВИЧЕ на ул. Каунасскую. В этот день мы должны после росписи, обеда  в ресторане ПРАГА, отправиться в свадебное путешествие в Ригу, где жил Наташин папа со своей семьей.
Свидетелями на свадьбе были с моей стороны – Толя  Козлов, со стороны Наташи – Лариса  Еременко.
 Мы попросили Толю договориться с «ритуальщиками» не играть нам «Мендельсона». Играли  концерт Рахманинова. Не обошлось без юмора. После росписи, назвав нас «мужем» и «женой» Ведущая сказала, чтобы мы поздравили друг друга. Мы протянули друг, другу руки, пожав их дружески под смех окружающих. «Ошибку» тут же исправили, скрепив брак крепким поцелуем!
 После росписи, мы на машине, заказанной от отдела ЗАГС’а, сняв с нее кукол, изображающих образ брачной пары, поехали путешествовать по Киеву в сторону ВДНХ. Конечной остановкой был ресторан ПРАГА, в котором был заказан свадебный обед. Содействовала этому Толина родственница, которая работала  в ресторане.
 
 Не могу не напомнить драматичную историю этого заведения.
«История ресторана «Прага» началась еще в 1956 году, когда в рамках грандиозного проекта сооружения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) в Киеве один за другим возводили павильоны и здания комплекса.
  Киев. ВДНХ. Ресторан ПРАГА. 1972-73 год. Его лучшие годы. Первое название «Лебедь». http://www.proza.ru/2016/10/27/1202
 «Прага», по-советски впечатляющее строение с белой колоннадой на фасаде и живописным озером, вид на которое придавал ресторану ощущение загородного отдыха, сразу стал излюбленным местом времяпрепровождения киевских компаний. Славился он своим чешским пивом, мясными блюдами и вкусными настойками. Но более всего — уникальным месторасположением в парке. В период перестройки ресторан «Прага» переживал не лучшие времена и в 1989 году его закрыли: стране было не до развлечений. После более чем 20 лет забвения, ресторан ПРАГА снова открыт».ИНТЕРНЕТ. Ресторан «Прага» Опубликовано 26.03.2014 автор Kateryna Gordiiko.
 1989 год. Разруха.http://www.proza.ru/2016/10/27/1220.
 Восстановленная Прага в 2011 году.http://www.proza.ru/2016/10/27/1234.
   
                Свадебное путешествие в Ригу.
В этот же день, точнее вечер, мы должны были улететь (билеты были взяты заранее)  в Латвию в гости к рижским родственникам Наташи.
В Ригу в послевоенное время переехал, на новую работу в ЛАТГИПРГОРСТРОЙПРОЕКТ Наташин папа – Борис Александрович Булгаков.  С Наташиной мамой он был в разводе. В Риге образовалась новая семья.  Вторая супруга Борис Александровича, Мария Ивановна – родом  с Украины (город Черкассы). В Ригу Марию Ивановну «привела» война, служба в военном ансамбле, куда ее перевели после тяжелого ранения на фронте.  Она была  санинструктором на передовой.
У Наташи «по отцу» родился  брат  Александр и сестра Елена.

Нас в Риге ждали с нетерпением.
Нам тоже не терпелось попасть в Ригу, где я еще не бывал. Полет должен был состояться с аэропорта БОРИСПОЛЬ на ТУ-134.
 В аэропорту я последний раз был в  1962 году.  У «аэропорта» было только название, зданий ещё не было. Всё помещалось в двух домах барачно-казарменного типа. Это было через три года после первого рейса, который состоялся 7 июля 1959 года.
Тогда в «Борисполе» не было не только аэровокзала, но даже водопровода. На бывшем военном аэродроме, который стал «аэропортом», пришлось восстановить родник, чтобы обеспечивать пассажиров водой.
http://www.proza.ru/2016/10/27/1325:Открытие аэровокзала состоялось в 1965 году.
А таким увидели мы аэропорт 6 сентября 1972 года:
 http://www.proza.ru/2016/10/27/1343 Аэровокзал БОРИСПОЛЬ в 60-70 годы.
На летном поле. Стоянка ТУ.
  http://www.proza.ru/2016/10/27/1375
 В аэропорт мы приехали на такси по новой  скоростной автотрассе Киев-Борисполь. Все обещало комфортный быстрый полет в Прибалтику. Но посадку в нужное  время не объявляли. Ожидание затянулось до захода солнца.
Наконец мы узнали, что по техническим причинам рейс откладывается на завтра после полудня.
Ночь я провел на раскладушке, на кухне в собственной Наташиной кооперативной  квартире 56, по  улице Каунасской, дом номер 4.
  О чем свидетельствует "копия Ордера на жилое помещение, выданного гр. Булгаковой Н.Б., площадью 15,84 кв.м".Свидетельствует не о том, что я ночевал, а о владельце этой огромной жилой площади!
http://www.proza.ru/2016/10/27/1411
   Так началась моя новая семейная жизнь. На новом месте приснись жених невесте!

 Отлет в Ригу мы попытались осуществить на следующий  день – 7  сентября, во второй половине дня. Приехали в аэропорт, в этот раз на специальном автобусе, который курсировал от площади Победы, точнее от проспекта Победы, где  располагалось Агентство Аэрофлота, до аэропорта БОРИСПОЛЬ. Автобус делал остановку на Ленинградской площади, подбирая авиапассажиров  на  левобережной части Киева. Пропуском в автобус были билеты на самолет.
 http://www.proza.ru/2016/10/28/1187
 Приехали ко времени предполагаемого вылета задержанного вчерашнего рейса. В «справочном» уточнили время отлета нашего рейса. Сказали ждать объявления и контролировать табло с указанием посадки в самолет.
 http://www.proza.ru/2016/10/28/1207
 Таким образом, мы оказались «заключенными» здания аэровокзала. Сначала мы расположились в зоне пропуска на посадку на первом этаже: с видом на табло громкоговорителя. Наивно полагая, что вот-вот мы пройдем контроль, и пойдем на выход к автобусу, подвозящему пассажиров к траппу самолета. Но вскоре услышали и увидели на табло о задержке нашего рейса на ближайший час, затем два. Затем….
Поняли, что можно расслабиться и провести экскурсию по аэровокзалу в познавательных и эстетических целях.
Что мы «познали»? Мы изучили схему расположения всех служб и «удобств», включая ресторан, багажное хранилище и туалеты.
Все операции по вылету и прилету пассажиров внутренних рейсов осуществлялись на первом этаже центральной части (под куполом). Зоны были разделены пандусом, ведущим на второй этаж. В левой части находились с десяток стоек регистрации, которые принимали багаж на все рейсы, а также накопители для вылетающих пассажиров, в правой — зона получения багажа прилетевшими пассажирами и кафетерий.
 Пандус на второй этаж. http://www.proza.ru/2016/10/28/1244.
На второй этаж пассажиры поднимались по пандусу шириной 4-6 метров, покрытому рифленым резиновым ковром.
 На втором этаже находились: зал ожидания, ресторан на 200 посадочных мест, два кафетерия, почта и телеграф.
   Познакомились и с международным сектором, который располагался тоже на двух этажах.
  Впервые в СССР международные и внутренние авиарейсы обслуживались в одном здании. Международный сектор находился в правом крыле терминала и занимал небольшую площадь. На  фотографии видно зал регистрации на первом этаже и стойку таможенного контроля:http://www.proza.ru/2016/10/28/1369
   На втором этаже в правом крыле находился кафетерий и зал ожидания пассажиров международных линий.   
В далеком будущем мне пришлось пользоваться и этим сектором аэропорта «Борисполь», и не раз.http://www.proza.ru/2016/10/28/1397
 
 Побродив по аэровокзалу, с заходом в закрытые зоны (служебные), мы решили отдохнуть на втором этаже.
Мы расположились на последнем ряду кресел. Спиной к Владимиру Ильичу. Народу было не много. Не так как теперь: свободного места не найдешь! Все забито желающими улететь…на край света. На фото видим «пассажиропоток» в те годы.  Правда, на ближних рядах сидел до взвода солдат СА с зачехленным оружием (АК).
Запомнились по тому, что они спасли от похищения сумку Наташи (билеты, паспорта, деньги на путешествие).
 Решив через определенное время пообедать, мы встали, и направились в ресторан. В двух шагах от входа Натали сообщила, что сумки нет у нее на плече. Бегом на место, где сидели. Сумка висела на спинке кресла! Ухххх! Выдохнули облегченно вместе…
Ребята солдаты сообщили, что к ней уже подбирался какой-то тип. Солдаты уберегли наш капитал! От нас большая благодарность!
Есть с «чем» идти в ресторан, чтобы что-нибудь съесть!
 http://www.proza.ru/2016/10/28/1425
 
Ресторан на втором этаже в 1972 году.
Сели справа у окна с видом на мозаику на противоположной стене, рядом с выходом, чтобы бежать «по тревоге» на посадку. Хорошо, что в зале ресторана транслировались все объявления. Трансляция шла во всех уголках аэровокзала. Вплоть до туалетов…
 http://www.proza.ru/2016/10/28/1446
 Отдых стал «затягиваться». Ретранслятор «говорил» обо всех рейсах, кроме нашего!
Солнышко «склонилось» над западом, и готовилось «спрятаться» от нас в 19:18. Так как мы изучили, где находятся «службы», то небольшая делегация нашего рейса направилась в диспетчерскую узнать из первых рук, когда мы улетим.
Когда объявили посадку нашему рейсу, было уже темно. Прошли контрольный терминал. Автобус подвез нас к траппу Ту-134.
               
И мы еще час, примерно, сидели в самолете с открытыми люками-дверьми, потихоньку замерзая от ночного сентябрьского воздуха за бортом лайнера. Выясняли, почему стоим. Вразумительного ответа не получили. Потом узнали, что не прибыл во время штурман.
Наконец, полтора часа лета. И наш тушка приземлился в РУМБУЛЕ: бывшем военном аэродроме, как и «Борисполь». ТУ-134:http://www.proza.ru/2016/09/18/1077
  Приехали на такси минут за 20 на улицу Вейденбаума 13, кВ 10.
     Улица носила имя Вейденбаума  до 1994 года. Восстановлено старинное название улицы – БАЗНИЦАС. Мой снимок улицы в 2009 году. Полукруглая арка по правой стороне: вход-въезд во двор дома номер 13.
 http://www.proza.ru/2016/11/22/1325
      Вход в подъезд дома во дворе на Вейденбаума 13.
 Окна квартиры 10 – слева за кустами сирени. Это фото я сделал в последний приезд в Ригу в 2009 году (30.4 – 6.05).
  http://www.proza.ru/2016/11/22/1341
 Нас приветствовали в своем доме Борис Александрович Булгаков – отец Наташи. Мария Ивановна – вторая  супруга Бориса Александровича, Леночка – сестра Наташи по отцу.
 Привожу фотографии Бориса Александровича  и Марии Ивановны,
времени их молодости.
 http://www.proza.ru/2016/11/22/1359 : Борис Булгаков
 http://www.proza.ru/2016/11/22/1365 : Мария Булгакова
 Наш прилет ожидали еще вчера(6 сентября) и весь день 7-го. Вместе со всеми ждали и букеты великолепных роз от всех знакомых и близких…
 http://www.proza.ru/2016/10/28/1489 Розы на Вейденбаума.
 Меня, конечно, привлекла литография Старой Риги на стене, над книжными полками.
 Выглядела она примерно так:
   http://www.proza.ru/2016/11/22/1378
 Или так:
   http://www.proza.ru/2016/11/22/1388
 Последний вариант ближе к оригиналу.
                ВЕЦАКИ.
Отметив наш приезд чаепитием, учитывая позднее время, решено было вызывать такси и ехать в Вецаки: в «ссылку». Руководил всем Борис Александрович.
В пределах более 30-40 минут мы были в Вецаки на улице Пакалнас 14.
На пересечении улиц Пакалнас, идущей с запада на восток, и Кудума, проложенной от дюны до моря с юга на север, находится «угловой» участок в 15 соток. Здесь и был построен скромный домик из фанеры и старых досок с плоской покатой крышей покрытой просмоленной толью, и пристроенной к нему деревянной веранды.
Стены были оштукатурены и побелены. Все это носило название  дача САШЕЛЕНА. В честь сына Александра и дочери Елены.
 Фото САШЕЛЕНЫ в 2009 году.http://www.proza.ru/2016/11/22/1400

Мы зашли в дом через «парадную» дверь, выходящей в сторону калитки на ул. Кудума. Начало улицы Кудума:
  http://www.proza.ru/2016/11/22/1423
 Вход в «поместье»:http://www.proza.ru/2016/11/22/1412
 Главным «сооружением», вокруг которого сформировалось «жилое пространство» был КАМИН. Пишу заглавными буквами из-за его роли в спасении человечества, включая нас с Наташей, от ночного холода, который в сентябре в Прибалтике уже «имел место быть»…
Борис Александрович провел «инструктаж» по пользованию КАМИНОМ. Показал хранилище дров в соседнем с дачей сарае, топор и пилу. Пожелал нам доброй ночи, и уехал в Ригу на привезшем нас такси.
 
     Так начался наш новый период жизни под названием ПРИБАЛТИЙСКИЙ.
Он продлился с 7 сентября 1972 года и завершился последней поездкой в Ригу с 30 апреля по 6 мая 2009 года. Его «расцвет» пришелся на 70-80 годы. Мы ездили в Ригу в отпуск часто, но с пропусками «по уважительным причинам».

    Утро 8 сентября, мы – молодожены  встретили на прибалтийской  земле в курортном городке ВЕЦАКИ (Vecaki), что находится  в северном предместье Риги, недалеко от Рижского залива.
Свои первые познания по истории Вецаки я получил в день приезда от Б.А. по дороге в городок.
Это была старинная 17-го века рыбацкая деревня. Название, ее с латышского языка Vecaki, переводиться «Старые крючки», от латыш. akis — крючки, vec – старый.
С конца19-го века  в Вецаки появились первые дачи. Так начался    период превращения поселка в курортный городок. В 1949 году Вецаки частично был включен в черту Риги.

САШЕЛЕНА была построена в начале 60 годов, когда Вецаки полностью стали принадлежать городу, войдя в Северный (бывший Октябрьский  – до 1991 года) район Риги. Сейчас этот район называется ЗИЕМЕЛЬСКИЙ.
  http://www.proza.ru/2016/12/14/1468.
И вот, 8 сентября 1972 года в Вецаки произошло новое  историческое событие: мы, наконец, выспались и проснулись с чувством «звериного» аппетита.
Нам ранее была дана «наводка» на ближайший пункт питания на ул. Мангалю.
Когда при свете Солнца мы вышли из домика, я увидел, что окружающая нас природа была узнаваема абсолютным сходством с киево-святошинским  сосново-песочным ландшафтом. Я оказался в «родном лесу». Это я проиллюстрировал ранее на фото-слайде «Начало улицы Кудума».
Нас окружали высоченные сосны. Дорожка, проложенная по песчаной дюне, вела через эту «тайгу» в «неизвестность»…
 Дорога к дюне. Справа за березкой "спряталась" наша САШАЛЕНА.http://www.proza.ru/2016/12/14/1490
 
Дорога  «в дюнах» завела нас на проспект Вецакю ( тогда -Рижский проспект ). Повернув по нему направо в сторону Риги, дошли до перекрестка с проспектом Мангалю .
Правый поворот на проспект Мангалю, и в 200 метрах по нечетной стороне перед нами предстало необычное одноэтажное круглое строение, из крыши которого высоко поднялся слегка искривленный ствол живой сосны. Это и было кафе «Прииеде», что в переводе с латышского означает «СОСНА». Возле кафе справа приютился магазинчик с продуктовым товаром.
Потом мы узнали, что это любимое заведение рыбаков из ближайшего рыбацкого совхоза. И называли они эту «утеху»: ресторан «Кривая сосна».
Это стало на время основным пунктом нашего питания.  Новый 500 метровый  маршрут проложили: по улице Пакалнас до ее начала прямо с  выходом на проспект Мангалю. Почти против «Кривой Сосны».
Со временем «освоили» и продуктовый магазинчик. Это позволило нам готовить еду на САШАЛЕНЕ. Благо, что в кухне стоял баллон с газом. Проблема с материальной пищей была решена успешно! Вопросами духовной пищи мы занялись через некоторое время, которое ушло (время) на полный «релакс» после «пережитого» нами за последние полгода!
К сожалению, моему, это историческое здание не сохранилось. Я понял при «исследовании» истории СОСНЫ, что и «кривая сосна», тоже ушла в вечность.
На этом месте стоит другое здание, рядом с обновленным магазином.
 Предполагаю, что там тоже кафе. Вот как это выглядит сегодня.
http://www.proza.ru/2016/12/23/905
 
  Погода в те дни установилась почти летняя. Ночью же осень слегка напоминала, что она скоро прейдет со своими туманами и дождями…
Доказательством  теплых дней, и их использование для полного расслабления, могут быть мои фото на слайдовую пленку.
  Наташа загорает  и читает под сентябрьским солнышком.
 http://www.proza.ru/2016/12/26/849
 Читаем и дремлем с книгой.С очень интересной книгой «Не кричи:  «Волки!»
  http://www.proza.ru/2016/12/26/855
Вот где можно было насладиться чтением, так это в семье Булгаковых!
Выписывали самые популярные и трудно доставаемые, поэтому  журналы, газеты. Книги были украшением этого дома. Для нас настало время, когда к каждому нашему приезду готовилось «книжное угощение» для нашего отдыха!
А эта очень интересная книга была первой книгой нашего Прибалтийского периода жизни. Поэтому и запомнилась.
 О чем?
«Не кричи: «Волки!» — книга канадского писателя Фарли Моуэта, посвященная наблюдениям за волками в Канаде. Опубликована в 1963 году, на русском языке издана в 1968 году. Если кратко: о том, как биолог для изучения волков стал членом волчьей стаи!!!
Больше  -  в Википедии: «Молодой биолог после окончания ВУЗа поступает на работу в Службу изучения животного мира министерства по делам Севера и ресурсам Канады. Ему поручается исследование взаимоотношений «волк-олень» в северной малоизученной местности страны. Министерство предполагает, что волки являются причиной резкого сокращения численности оленей-карибу в тундре.
Исследователя в одиночку забрасывают на самолете в изучаемый район, для которого даже не существует карты. Связи с внешним миром практически никакой (у маломощной радиостанции вскоре сели батареи). В целом снаряжение экспедиции (выданное по нормам министерства) продумано довольно плохо. Вскоре биолог встречается с местным жителей Майком, а далее — с эскимосом Утеком, которые оказывают ему необходимую помощь, а позже автор узнает от них немало интересного о волках.
Наблюдая волков, автор приходит к совершенно неожиданным выводам: волки оказываются неагрессивными по отношению к людям и редко нападают на оленей, питаясь в значительной степени грызунами и другими мелкими животными. Сокращение же численности карибу вызвано, прежде всего, неумеренной охотой.
В 1983 г. книга была экранизирована. В русском прокате фильм вышел под названием «Не зови волков».

 В свободное от загорания время мы посвящали «исследованию неведомой земли». Этой TERRA INCOGNITA были Вецаки и МОРЕ!

 Наше «местоположение» на Пакалнас  было западной окраиной Вецаки, отделенной от центральной части городка дюной (дюнами) «облесенных», в основном, соснами, образующих парковую зону. Так официально и называется: Приморский природный парк. Можете представить, это  сказочное сочетание: МОРЕ, СОСНЫ, ДЮНЫ!
Стерильный воздух. Тишина, нарушаемая только природными источниками звуков: шумом леса, моря, «чириканием» птиц, включая «свистки» соседского попугая. Да и моими шутливыми подражаниями  ему…А от редких авто бегущих по проспекту Вецакю, нас ограждала высокая дюна. Ее расположение  и соседних дюн параллельное берегу Рижского залива,  и «продиктовало» трассу проспекта и других улиц нашего истинно курортного городка.
 
  Наше знакомство с Вецаки с чего началось? Как вы думаете?
Конечно! Море! Наш первый поход по достопримечательностям городка начался с первого маршрута  от нашего дома по улице Кудума. Через метров 500 мы вышли к берегу Рижского залива. http://www.proza.ru/2017/01/24/1128: Улица Кудума на выходе к берегу Рижского залива: там за высокими деревьями вдали. Фото с экрана монитора.
 В 1972 году эти деревья были еще небольшими и, в просвете конца улицы Кудума, виднелась полоска пляжа с  подвижными дюнами. Их укрепляли ивами, растущими кустарником. http://www.proza.ru/2017/01/25/1162:
 Кустарник на пляже на выходе с улицы Кудума. Спасение от ветра, солнца и «ползучего» песка. Мое фото на слайдовую пленку. 70 годы.
   Сегодня этот кустарник разросся, образовав защитную полосу вдоль пляжа. Этим был остановлен процесс переноса песка и образования новых дюн.
На фото, снятого с самолета,  хорошо просматривается лесная защитная полоса.  Она образовала террасу над чистым, ухоженным пляжем в Вецаки:
http://www.proza.ru/2017/01/25/1170.
 Нам не удалось в сентябре 1972 года окунуться в морскую волну Рижского залива. Только босыми ногами побродили по мелководью. 

    ВОКЗАЛ.  Главная достопримечательность Вецаки.
Каждый из курортов на рижском взморье известен своим примечательным строением или природным уникальным объектом.
Всем знают концертный зал в Дзинтари, где проходят знаменитые фестивали. В Кемери построена гостиница в виде корабля. А главной достопримечательностью Вецаки есть вокзал!
Это единственный уцелевший вокзал довоенной постройки на линии Рига – Скулте. Остальные были разрушены во время последней войны или перестроены.
 Когда в 1933-м, пустили поезд до Вецаки, временной станцией служил железнодорожный вагончик: http://www.proza.ru/2017/01/30/1428.
 
 Новый  же вокзал в Вецаки открыли в сентябре 1935-го. В таком виде, с небольшими изменениями мы увидели вокзал в 1972 году.
  «Дальний» поход на вокзал мы совершили для знакомства числа 10 сентября, перейдя дюну по Кудума с выходом на проспект Вецакю.
 Выход на проспект Вецакю через дюну с ул. Кудума. Ориентир: верба справа и видно  дорожку на дюну. http://www.proza.ru/2017/01/30/1447

Прошли на пр. Мангалю и, чтобы не заблудиться, пошли параллельно ЖД полотну в направлении вокзала. Вышли прямо на платформу, и в кассе, что справа, в одноэтажной пристройке увитой плющем, уточнили расписание поездов на Ригу.
  http://www.proza.ru/2017/01/30/1464.
 Полюбовались еще одной достопримечательностью Вецаки: «старинными» часами на вокзальной стене.
 Вокзальные часы. Достопримечательность Вецаки:    http://www.proza.ru/2017/01/30/1473
 Постояли на платформе, вглядываясь в лесную даль вдоль полотна железной дороги, идущей в направлении Риги. Разглядели на платформе справа «четырехстенную» перголу, скрывающую в зарослях дикого винограда «загадочное» сооружение. Догадались и запомнили…  Направление на Ригу:http://www.proza.ru/2017/01/30/1479
.
   Дальнейший маршрут проходил по одной из главных улиц Вецаки: улицы Плудмалес.
Помогла в этом и карта-схема Вецаки, установленная на выходе с привокзальной территории  на улицу Плудмалес.
 Карта-схема Вецаки  70-х годов у вокзала в начале улицы Плудмалес.
На схеме улица Плудмалес обозначена почти прямой дорогой, идущей от вокзала к морскому пляжу. http://www.proza.ru/2017/02/12/1373
  Начало улицы Плудмалес у вокзала Вецаки. Фото с карты Гугл.
 http://www.proza.ru/2017/02/12/1394
 Проходим первый примечательный «объект»: пивбар привокзальный.
  http://www.proza.ru/2017/02/12/1405
 Так пивбар выглядел и в те годы.http://www.proza.ru/2017/02/12/1409
  Улица Плудмалес у овощного магазина. Вокзал остался позади: виднеется вдали его кассовый домик.http://www.proza.ru/2017/02/12/1418
  Ул. Плудмалес 4.Овощной магазин: наш основной «поставщик» в
дальнейшие годы «прибалтийского периода».Слева, за деревьями, скрывается один из «старинных» домов Вецаки.http://www.proza.ru/2017/02/12/1426
  Так  старый дом на Плудмалес 6 выглядит в «полный рост».
   http://www.proza.ru/2017/02/12/1436
 На этой улице, в наше время на пересечении с проспектом Вецакю, находился универсальный магазин.
 Универсальный магазин в Вецаки 70-е годы. Первый этаж  – продуктовый. Второй – промтовары. http://www.proza.ru/2017/02/12/1447
  Теперь на месте универмага стоит жилой дом.
 http://www.proza.ru/2017/02/12/1452
 Так заканчивается улица Плудмалес перед выходом  в пляжную зону.На этом отрезке находились тогда, и существуют до сего времени, несколько «кафешек»- закусочных
Современное фото.http://www.proza.ru/2017/02/12/1480
 На выходе к пляжу с улицы  Плудмалес в 70 годы стояло красочное  рекламное приглашение отдохнуть на «вецакианском» пляже.   Старое фото из Интернета.
 http://www.proza.ru/2017/02/12/1497
Мы вышли к пляжу, повернули налево в направлении  выхода улицы Кудума на пляж.
Рядом находится здание службы спасения на воде. В то время года, когда мы были в Вецаки в сентябре 1972 года, спасать уже было некого. И спасатели занимались «ремонтом матчасти»…
 Пункт спасателей на пляже в Вецаки. Современный вид. http://www.proza.ru/2017/02/12/1509
 Прибыв к выходу улицы Кудума, мы замкнули «кольцо кругосветки», добравшись, домой на улицу Пакалнас14/2. Тогда был у Сашалены такой номер.
Сашалена. Угол Пакалнас и Кудума.http://www.proza.ru/2017/02/12/1519
 
                Поездка в Ригу.
 Вецекианское «сидение» завершилось в середине второй декады сентября. Нас вывезли в Ригу «на побывку». И мы «побывали» на экскурсии по Риге. Познакомились и побывали в гостях у Сэма Липшица и Норы Комаровой.  Но  об этом все по порядку!
В город можно было проехать тремя видами транспорта: маршрутный автобус, такси, электричка.
Решили ехать на электричке: освоить новый маршрут. Электропоезда местного производства «побежали» по этому маршруту еще в 1957 году. В 1972 году ходили электропоезда производства Рижского вагоностроительного завода серии ЭР2 (модернизация ЭР1) . Их запустили в эксплуатацию еще в 1962 году.
 Электропоезд на станции Вецаки.Автор ScAvenger Янис Вильнинс.
http://www.proza.ru/2017/02/27/1225
Вот на таком модернизированном ЭР мы и открыли для себя (на весь прибалтийский многолетний период наших поездок на отдых) маршрут Рига –Вецаки.
  И навсегда запомнились названия станций этого маршрута, начиная с Вецаки в сторону Риги: Вецдаугава, Зиемельблазма, Мангали, Саркандаугава, Браса, Ошкалны (переименована в 1991 году в Земитаны, а до 1918 года - «Александровские ворота») и конечная – Рига.
 Я, как всегда, заинтересовался историей посещаемых  мною мест на Земном шарике (дальше «полететь» не удалось).
Узнал, что еще в 1872 году, за 100 лет до нашего приезда в Ригу, был открыт участок железной дороги от Риги  только до Мангали. «Форсировать» водную преграду – протоку Милгравис между Кишэзерсом и Даугавой, тогда не удалось. Только в 1930 году началось строительство моста. Первый поезд здесь прошел в августе 1933 года.  Вся линия заработала в 1934 году. В годы войны вышла из строя. Тогда были разрушена часть вокзалов промежуточных станций, кроме Вецаки. Восстановлено движение в 1948г.
Расстояние от Вецаки до Риги 18 километров. Мы промчались на электричке менее чем за полчаса. По расписанию, от отправления из Вецаки до остановки на главном вокзале Риге, уходит ровно 26 минут.
  Я познакомились с  новой достопримечательностью: центральным вокзалом Риги. Наташа с ним была знакома еще с начала 60-х годов, когда приехала после окончания института в гости к папе. Натали видела и старый вокзал в 1956 году. Это был ее первый визит в Ригу.
 Рижский вокзал в 1972 году. Привокзальная площадь.http://www.proza.ru/2017/03/18/1279
 Интерьер Рижского вокзала в 1972 году.http://www.proza.ru/2017/03/18/1300
 Это здание вокзала было сооружено в период с 1959 по 1967 год.
Хроника перестройки старого вокзала сообщает следующее.
 В 1960 году открылись пассажирские, служебные и технические помещения, в 1965 году было построено почтовое здание и зал с междугородними кассами. В 1964 году у входа в центральный вокзал заработали главные городские башенные часы, которые также служили для вокзала водонапорной башней. Механизм часов приводился в движение электричеством, а в тёмное время суток их циферблат подсвечивался неоном.
Вот это все мы увидели, выйдя на привокзальную площадь в сентябре 1972 года.
 Таким был старый вокзал.
  http://www.proza.ru/2017/03/18/1311
Здание старого вокзала, сооружено ещё в 1861 году и расширенно в 1889 году. Снесли в 1965 году. В начале июня 1967 года на этом месте завершено строительство нового вокзала.
 
  От вокзала решили пройти пешком. От привокзальной площади до ул. Вейденбаума 13 примерно 1,2-1,3 км. Это заняло менее четверти часа по маршруту: Привокзальная площадь – переход  на ул. Суворова (теперь – ул. Марияс). Направо до ул. Кирова (теперь – Элизабетес). Налево по улице Кирова до ул. Ленина (теперь – Бривибас), направо до ул. Дзирнау. Далее, налево, по ул. Дзирнау до ул. Вейденбаума (теперь – Базницас).
Пеший маршрут от вокзала до Вейденбаума 13.http://www.proza.ru/2017/05/05/982
  Не буду пока рассказывать про то, что видел во время этой пешей прогулки. Все впервые и для меня еще «безымянное»…Познакомился позже. Далее на самом интересном остановлюсь.

 На Вейденбаума нас ждали. Был канун выходных дней. Дома были все, кроме Саши. Он учился в одном из Вузов Ленинграда.
Борис Александрович, невзирая на свой пенсионный возраст (65 лет), продолжал работать в проектном институте республики «Латгипрогорстрой» главным специалистом. Его достижения  в области гидротехнического строительства были отмечены Латвийской республикой званием Лауреата за проектирование моста через реку Лиелупе в Юрмале.
Мария Ивановна была ведущим экскурсоводом Рижского бюро путешествий и экскурсий, имея образование музыкальное (Музыкальное училище имени Язепа Медыня)  и университетское (филфак Рижского университета). Хороший «сплав» профессий для этой трудной, но очень интересной работы!
Леночка вышла на «финишную прямую» в средней школе, начав последний учебный год в 10 классе.
Все были в сборе. Ждали в гости Сэма Липшица и его супругу Элеонору. Наташа была с ними знакома еще с ранних своих приездов в Ригу. Пришло и мое время встретиться с семейной парой этих людей необычайной судьбы…
Ближе к вечеру раздался звонок над входной  дверью. В квартиру вошла невысокого роста миловидная женщина средних лет в сопровождении высокого, стройного,  с седовласой головой, симпатичного мужчины.
  Познакомились: «Игорь», «Нора», «Сэм»… http://www.proza.ru/2017/05/05/1077
   Так в мою жизнь пришли-вошли эти два человека, прошедшие круги двадцати лет гулаговского ада, но не сломивших их светлого духа.

 Об этом я узнал позже из рассказов Бориса Александровича и Марии Ивановны.  А так же из воспоминаний Сэма:
- О лагере инвалидов в Спасске опубликованных в сборнике «Минувшее». (Paris. Atheneum. 1989. Т. 7. С. 155-157);
 - в РИЖСКОМ альманахе № 5 (10) Рига, 2014: БОРИС РАВДИН А.И. СОЛЖЕНИЦЫН И ЛАТВИЯ СТАТЬИ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, ОБЗОРЫ  С. 214,215.
О Сэме и Норе написала Мария Ивановна Булгакова в своих воспоминаниях в книге  «Ах, время, времечко»  (http://www.proza.ru/2014/03/23/2000)
 А этот вечер прошел в теплой, дружеской беседе.
При прощании мы получили приглашение к ним в гости на улицу Горького,5, кв. 7. В ближайшее воскресенье я, Наташа и Борис Александрович посетили гостеприимный дом Норы и Сэма.
В этом доме в начале 60-х годов был в гостях А. Солженицын. С ним Сэм встретился в спецлагере возле Экибастуза. Из воспоминаний Сэма:
«Когда я прибыл в лагерь, меня поместили в один из бараков, где моим соседом оказался Солженицын. Ничем он не выделялся, никогда не высказывался, интересовался судьбами лагерников, внимательно слушал. Какое-то время я работал в лагере рентгенологом, помню, что-то у него было с зубами, делал ему рентген зуба. Впоследствии мы обменялись с ним несколькими письмами, в начале 1960-х встречались в Риге, он подарил мне малоформатного «Ивана Денисовича», надписал. Поразительно, до чего точно и подробно описан им в «Иване Денисовиче» и лагерь в Экибастузе, и люди. Почти у каждого есть прототип».
Эта книга с автографом Солженицына и его запиской передана Наташе Борисом Александровичем в его архивах. http://www.proza.ru/2017/05/05/1205
  Несколько строк из биографии Сэма из этих документов и воспоминаний.
Липшиц Самуил Адольфович  (род. 1904, Рига), «свидетель Архипелага»; в 1921 г. окончил среднюю школу в Риге, выпускник Высшей технической школы в Карлсруэ, где учился в 1922-1928 гг.; позднее – инженер Наркомата связи СССР, доцент Московской инженерно-технической академии связи.
Арестован 1 января 1935 г. (ст. 58 – пять лет, Ухто-Печерские лагеря), повторный арест – 1943 г. (та же статья – 10 лет), Соликамские лагеря, Спасск, Экибастуз, ссылка.  В 1955 г. реабилитирован по делу 1943 г., в 1957 г. – по делу 1935 г.
С 1958 г. С.Липшиц жил в Риге (ул. Горького, 52-7, где его посетил А.Солженицын), руководитель группы в институте «Латгипрогорстрой», в 1964 г. – вышел на пенсию.
О первой встрече с Сэмом Мария Ивановна вспоминает:
«Я впервые увидела Сэма после 1956 года, когда после реабилитации он вернулся в Ригу, где родился еще в 1905 году. И первое впечатление от него было светлым и приятным. Ссылка его не сломила».

Чтобы были доступными воспоминания Марии Ивановны о Сэме и Норе «некомпьютерезированым» читателям, все же включу отрывок из упомянутой книги с разрешения автора.
 Ах, время, времечко http://www.proza.ru/2014/03/23/2000
  Мария Булгакова  http://www.proza.ru/avtor/bulgakova
Фрагмент:
  "НАЧАЛО
 Я попросила Сашу поехать со мной на кладбище Шмерли, чтобы убрать могилу друга нашей семьи Норы Комаровой, так как мне уборки стали уже не по силам.
Мы поехали, и Саша сходу взялся за дело, а я, желая хотя бы кратко рассказать о той женщине, могилу которой он убирал, только вертелась под ногами и мешала.
На нас с фотографии на памятнике из розового гранита глядела красивая, слегка улыбающаяся, моложавая женщина. А чуть пониже ее имени и фамилии было выбито:
 «Самуэль Липшиц (1905 год )»  — без фотографии.
Вот об этих двух людях мне хочется хоть кратко написать, чтобы не исчез их след на Земле.

Сэм и Нора... Кто на белом свете еще помнит о них? А ведь это были чудесные, светлые люди, любившие жизнь и абсолютно никому не причинявшие ни зла, ни каких-либо неудобств. Никому, кроме тех органов, которые почему-то решили, что их задача —  прочесывать советское общество, чтобы никто не смел, выделяться на фоне серой массы, а оставался, как все.


Самуил был наделён природой легким, жизнерадостным, доброжелательным характером. Он легко сходился с людьми, умел видеть во всём только то, что приносило ему радость, удовольствие. Много улыбался, шутил, смеялся, и рядом с ним всем было легко и уютно. Высокий, по-юношески стройный, с седой головой и молодым симпатичным лицом. К нему тянулись все, особенно женщины. Он еще до прихода к власти Гитлера получил высшее образование в Германии и за годы жизни за границей стал вполне западным светским человеком. Красиво, со вкусом одевался, до совершенства довёл свой немецкий, научился танцевать самые модные в то время на западе танцы: чарльстон, фокстрот, какой-то загадочный шимми, вальс-бостон и другие. Приглашенные им на танец дамы радовались такому умелому, галантному кавалеру и, танцуя с ним, получали истинное удовольствие.
 
Я впервые увидела Сэма после 1956 года, когда после реабилитации он вернулся в Ригу, где родился еще в 1905 году. И первое впечатление от него было светлым и приятным. Ссылка его не сломила.

Это отсюда, из Риги, он молодым человеком уезжал учиться в Германию, чтобы получить образование по той специальности, о которой мечтал еще в школе, редкой по тем временам специальности по новым средствам связи. Учебу закончил блестяще, но в Европе в это время разразился кризис, и работу найти не удалось. Тогда Сэм перебрался в Москву, где у него было много знакомых и друзей, где имелась возможность получить работу. В Москве в свободное время он встречался с друзьями, много читал, ходил на концерты, в театры. И однажды попал на выступление театра-студии имени Айседоры Дункан. Он не мог отвести глаза от сцены, заполненной прелестными босоногими девушками в легких разноцветных хитонах, красиво и изящно двигавшихся по сцене под прекрасную музыку. Сэм был потрясен увиденным. И я его понимаю, потому что сама была потрясена, когда весной 1943 года увидела на сцене Ивановской филармонии выступление этого коллектива. В то время я долечивала раненую ногу в госпитале № 1079 в городе Иваново, с трудом, но уже начинала ходить. Там же, в госпитале, я подружилась с библиотекарем Наталией Ончуковой, моей чудесной рыжеволосой Наташкой, с которой мы вскоре стали больше, чем подругами, — сестрами. Добросердечная, она жалела особой жалостью раненых девчонок-фронтовичек. Их было в госпитале три большие палаты. Наташа, чтобы хоть как-то скрасить монотонность их госпитального лежания, то одну, то другую выводила погулять. Для этого она приносила из дому свои платья, наряжала, причёсывала нас и уводила погулять по городу, а то и к себе домой или еще куда-нибудь. Так, однажды я и попала с ней на концерт босоножек-дунканят. О них я абсолютно ничего не знала, потому что о Есенине, Айседоре Дункан достать что-нибудь почитать в нашей стране было невозможно. Моя Наташа училась на заочном отделении педагогического института и знала о них, если не всё, то, конечно, больше, чем я. Перед началом концерта она охотно делилась со мной своими знаниями:


—  Летом 1921 года, — рассказывала Наташа, —  знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан по приглашению советского правительства приехала в Москву, чтобы создать школу танца и отдать свой труд, опыт и силы русским детям. Айседору в мире называли «царицей жеста», но из всех её жестов — поездка в революционную, холодную и голодную Россию — оказалась самым фантастическим и героическим жестом. Она говорила, что бежала из Европы от искусства, тесно связанного с коммерцией, чтобы создать в Москве школу для детей, где танец служил бы средством художественно-физического воспитания детей — новых людей нового мира. Она была уверена, что человек, привыкший благородно двигаться, не будет сносить окружающее безобразие, а будет стремиться соответствовать движениям.


         Идеалистка Айседора в интервью говорила о себе:
— Все последние годы мои мысли были в России, и душа моя была здесь. Приехав сюда, я чувствую, что иду по тем путям, которые ведут в царство всеобщей любви, гармонии, товарищества, братства. Я презираю богатство, лицемерие. Я хочу учить ваших детей и создавать прекрасные тела с гармонически развитыми душами. Мои ученики будут обучать других детей и будет создан детский интернационал — залог будущего братства всех народов!

Какой тяжкий грех перед всем человечеством взяло себе на душу руководство Советской страны, отдавая приказы о Гулагах, арестах, расстрелах, выселениях. Самые гениальные люди планеты вынашивали веками идею нового строя на Земле, где торжествовали бы свобода, равенство и братство! А что из этого вышло?

Айседора приехала со своей удочеренной ученицей Ирмой, которая помогала ей в занятиях с детьми, а после трагической гибели Дункан в 1927 году Ирма продолжила занятия с детьми. Их в школе было 40, большинство девочки и только несколько мальчиков. Шли годы, дети росли, развивались. Почти 30 лет школой, потом студией им. Айседоры Дункан и, наконец, Московским театром-студией имени Айседоры Дункан руководил Илья Шнейдер, друг, переводчик, администратор Айседоры.
 
Сэм и я видели выступление уже сильно выросших дунканят. Одна из них глубоко задела сердце влюбчивого Сэма (ничего удивительного, они все были прехорошенькие) да так сильно задела, что Сэм отправился к директору Илье Шнейдеру просить её руки. Такому обаятельному, солидному кавалеру не отказали, и свадьба состоялась, а в назначенный Господом срок родилась дочь Анна, которую Сэму не довелось растить, ибо подошёл тот год, о котором поэт Борис Слуцкий писал: 
       
                А в это время, словно дрожь по коже,
                по городу ходил тридцать седьмой.

           Наступили те годы, которые для очень многих перечеркнули надежды, возлагавшиеся на новый, еще невиданный в мире строй. Начались бесчисленные аресты. Человек, получивший образование за границей, интеллигентный, умный, общительный, да еще связавший свою семейную жизнь с танцовщицей из странной студии, созданной американкой, то есть представительницей чуждого нам мира, — такой человек, разумеется, не мог не оказаться под подозрением органов КГБ, он, по их понятию, не должен был гулять на свободе. И в 1937 году для Сэма начался его крестный путь длиной в двадцать лет!
Элеонора, женственная и прекрасная, привлекала не только своей внешностью, но и блестящим, светлым, удивительного тембра голосом, легким и подвижным, хорошо отшлифованным за годы учебы в Московской консерватории.
После ее окончания Нору сразу же пригласила на работу Московская филармония.
И жизнь для нее превратилась в сказку: репетиции, концерты, цветы, шквал аплодисментов, поклонники, наряды, подбор репертуара — все это она безумно любила и была счастлива этим.
Об уровне ее дарования говорит хотя бы тот факт, что ее часто включали в группу исполнителей в концертах для Сталина и ЦК. Это было очень престижно и добавляло Норе радости. И в это время расцвета таланта, славы к ней пришла и любовь. Ей сделал предложение преподаватель Московской военной академии.
И хотя она понимала, как далеки их миры, все то, чем занимается её любимый, любовь победила все колебания и сомнения. Они поженились и были счастливы друг с другом и двумя дочерьми, которые вскоре появились в семье. Нора пела и молила судьбу, как в любимом ею романсе Рубинштейна «Клубится волною»:
О, если б навеки так было...

Да. Если б...  Но действительность безжалостно погубила все: семью, счастье, любовь — все, до основания.

Опять выплыли из мрака те страшные годы — 1937-ой, 1938-ой, полные неопределенности, отчаяния, тревоги. О происходящем можно было поговорить с мужем только в постели, шепотом, прямо в ухо. Он рассказывал ей о том, что в Академии стали исчезать товарищи по кафедре. А она шептала ему тоже в ухо, что и у её подруг исчезают мужья, то у одной, то у другой. И шепотом спрашивала: «Ты не мог бы мне объяснить, что все это значит, что ждет нас.»

— Нет, не могу. Сам не понимаю,— отвечал муж.
 
И вот в бессонную тревожную ночь послышался звук остановившейся под окнами дома машины. Шаги... И резкий звонок...

И оборвалось сердце
.
Сначала увели мужа.

Нору, как жену врага народа, забрали через пару месяцев. Детей отправили в детдом. А Нора пошла по проторенной, проклинаемой тысячами несчастных дороге: тюрьма, допросы, ЧСИР — лагерь для членов семей изменников Родины, а в отдаленном конце пути — поселение в Казахстане. В общей сложности все, как у Сэма, — 20 лет.

Жизнь, данная Господом для радости, любви и счастья, была загублена и растоптана по приказу кого-то, кто решил, что он наделён правом делать с людьми все, что пожелает.

На поселении в Казахстане эти два страдальца встретились. И случилось то, что дало им силы удержаться и жить дальше. Они полюбили друг друга и сошлись. Им было интересно, хорошо вместе, многое их сближало, и они радовались этому.
В пятидесятые годы начались реабилитации, и Сэм увез Нору на правах жены в Ригу, где он родился и по закону мог рассчитывать на квартиру.
С этой парой мы с мужем подружились и часто встречались то у них, то у нас. Они оба не утратили оптимизма, интереса к жизни. Нора умела создать уют в доме, красиво принимать гостей. Накрывался стол, зажигались свечи. Приходили друзья, шутили, смеялись и все ждали главное — пение хозяйки. Голос Норы звучал замечательно, Сэм смотрел на нее с таким восхищением, с такой любовью, а она в красивом наряде, с украшениями на руках, шее, в ушах была светла и прекрасна. Я все поражалась, как гладка и молода кожа ее лица, рук, несмотря на все пережитое. Однажды, не удержавшись, заговорила с ней об этом.
И Нора сказала с какой-то задоринкой:


— А ты знаешь, как я достигла этого? Ну, никогда не догадаешься. Вместо крема, о существовании которого мы уже забыли, я увлажняла лицо и руки баландой, которой нас кормили, сваренной не понять, из чего. Каждое утро и вечер я макала пальцы в баланду и увлажняла те места, где быстрей всего появляются морщины. И вот потрогай, какая у меня мягкая, шелковистая кожа, правда, же?

  Да, действительно так, как бархат. Как изобретательны женщины!
Нора была все еще красива, хорошо держалась, и ни она, ни Сэм никогда, ни словом не обмолвились о том, что они пережили за эти 20 лет. Говорили о чем угодно, только не об этом. И никогда ни одной жалобы, ни желания отомстить за погубленную жизнь.

Несколько раз я замечала, как неустойчиво Нора двигается по комнате. Ее все время покачивало.  На вопросы, что с ней, как она себя чувствует, не отвечала, просто отмахивалась. По-моему, даже Сэм не знал, как она больна, поэтому и для него, и для всех ее друзей такой неожиданной стала ее смерть от рака крови. Сэм похоронил Нору на кладбище Шмерли и взял рядом место для себя.  Вот могилу этой женщины и убирал Саша Шелкович под пристальным взглядом с фотографии чуть-чуть улыбающейся Норы.

Вечная ей память! Сэм покоится не рядом с ней, как надеялся, а там, где прошли его веселые студенческие годы,  в Оффенбахе.


Туда увезла его из Риги (Игорь Браевич прим.: в 1981 году летом) знакомая Норы и Сэма — Симона, которая бывала у них в доме, влюбилась в Сэма и знала о нем то, что ее интересовало, что он окончил университет в Германии, а ей очень хотелось переехать туда жить. Как только Сэм овдовел, Симона сумела уговорить его переехать в ФРГ, зная, что там Сэм получит квартиру, пособие, хорошую пенсию. Прибалтика, Остланд — считались немцами областью их культурного влияния. То, что Сэм учился в Германии, имело решающее значение. Сэм с новой женой прекрасно устроились. А когда обзавелись машиной, сумели посмотреть и Европу.

Новая спутница жизни Сэма была замечательной хозяйкой, и в доме все сияло и радовало глаза. Брак по-расчету перешел в брак по-любви. Сэм был на 20 лет старше жены, но они любили, и им было хорошо вместе. И когда Сэм заболел, Симона писала мне, что ее не страшат трудности ухода за больным, она просит Господа только об одном: пусть Сэм остаётся с ней, лишь бы чувствовать его тёплую руку, видеть его глаза. Лишь бы знать, что он тут, рядом с нею.
Но в ночь с 12 на 13 октября 1989 года Сэма не стало. Воистину, все, кто однажды пришли в этот мир, должны уйти рано или поздно. И исключений нет.

Сэм и Нора — сколько силы и мужества в них и в их друзьях по заключению. Удивительные люди. Я много их встречала, уже реабилитированных, и не видела ни нытиков, ни пессимистов, ни жаждущих возмездия. Наоборот, поражало в них то, что все они были светлы, добры, жизнелюбивы.
 
Многие задумывались над таким, казалось бы, парадоксом.
Рига,  октябрь 2012 года"    

     Экскурсия по Риге.
 На следующий день нас порадовали интересной автобусной экскурсией по Риге, которую проводила Мария Ивановна. Экскурсия была посвящена Старой Риге:  Vecr;g; –звучит  в русской транскрипции: Вэцриигаа.
Мария Ивановна сообщила нам место и время начала экскурсии. Просила не опаздывать и уехала в Турбюро.

Отправной пункт начала экскурсии, куда мы должны были прибыть к 10 часам, находился на улице 13 Января, немного далее от Центрального железнодорожного вокзала, по направлению к Даугаве.
Мария Ивановна  начала экскурсию с рассказа о том, что это место для начала путешествия было выбрано не случайно: автобус стоял у тротуара над кромкой берега засыпанного русла  почти в устьевой части небольшой реки под названием Рига! Она впадала в Даугаву в 15 км от моря. И у самого устья становилась широкой и полноводной.
Как раз на том месте, нас и ожидал экскурсионный автобус!

 В излучины реки Рига, недалеко от ее впадения в Даугаву выросло селение, пришедшего  в древности сюда финно-угорского племени ливов.
 К 12 веку это было селение торговцев, ремесленников. Почти у самой Даугавы  селились рыбаки. Дома срубленные из сосны и елей стояли на фундаменте из валунов или дубовых кольев.
В самом широком и глубоком месте реки располагалась гавань для судов. Рядом возникла торговая площадь.
 Древняя рижская гавань в представлении художника.
  http://www.proza.ru/2017/05/25/896

Несмотря на то, что эта территория была заселена еще с древних времен, хронология Риги, как города, начинается с 1201 года.
В ходе крестового похода на Ливонию, в 1200 году папой римским было издано постановление, согласно которому единственным разрешенным торговым пунктом установлено устье реки Риги (второе назвали:  река Ридзене).
В 1201 г. прибывшему из Бремена епископу Альберту Буксгевдену старейшина разрешил построить в главном городе ливов каменную церковь, что для немцев и служит началом Риги. Впоследствии город стал главным в Ливонии.
   План Риги начала XIII века http://www.proza.ru/2017/05/25/924
 
  Вецрига (Старая Рига) – центр современного города, его средневековая часть: старейшая часть города на правом берегу реки Даугавы, знаменита своими соборами и другими историческими зданиями. В 1967 году Старый город получил статус охраняемой территории, с 1983 года — город-памятник, в 1997 году исторический центр Риги (Старый город) включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.
Старый город ограничен улицами Кришьяна Валдемара (в 1972 году – ул Горького), ул.13 Января, Набережной 11 Ноября ( тогда – Комсомольская набережная) и Городским каналом, вдоль которого тянется бульвар Аспазияс (тогда – Падомью).
  Карта центра Риги в 1972 году.http://www.proza.ru/2017/05/25/947
Название улицы, на которой началась экскурсия, связано с событиями 1905 года.
Эта улица известна с XVII века как Карловская улица. Проходила внутри оборонительного вала Риги и сейчас представляет собой одну из границ Старого города.
13 января 1905 года здесь, у железнодорожного моста, проходили антиправительственные демонстрации, расстрелянные царскими войсками, в связи с чем в 1930 году улицу переименовали в улицу 13 Января.
Набережная Даугавы. В 1934 году набережной дали название — бульвар 11 Ноября (в память ноябрьских боёв 1919 года при обороне Риги от войск Бермондта). В 1948 году набережная была переименована в Комсомольскую набережную (латыш. Komjaunatnes krastmala).
 Привожу для иллюстрации и «ориентировки на месности» карты этой части Риги в 1972 году и современной карты.
  Достопримечательности Вецриги сегодня.
 http://www.proza.ru/2017/05/25/962
На карте с изображением старого центра в 1972 году и современной карте этой части города, разница не только в названиях улиц,площадей, но и в появлении новых объектов. В 1972 году не были еще восстановлены Дом Черноголовых, Ратуша.
 К 2000 году был восстановлен полностью разрушенный во время войны Дом Черноголовых. В 1941 году в июне дом попал под обстрел немецкими войсками, его руины простояли до 1948 года.
На месте разобранных руин Дома Черноголовых вместо Ратушной площади появилась площадь Латышских красных стрелков с построенным музеем и памятником Латышским Красным Стрелкам. После того, как Латвия обрела независимость, площадь вновь стала называться Ратушной, а музей переименовали в «Музей оккупации Латвии».
Изначально не собирались восстанавливать Дом Черноголовых, но к 800-летию Риги, его все-таки отстроили заново. Перед ним стоит статуя – символ свободы, судебной власти и охраны торговли, в виде Роланда. В самом доме в наши дна находится музей и концертный зал, где часто проводятся концерты симфонической музыки.
К 2003году восстановлено здание Ратуши, той же судбы,что и Дом Черноголовых: была разрушена в 1941 году.
29 июня 1941 года, когда подразделения нацистской армии приближались к столице Латвии, Ратушная площадь подверглась сокрушительному арт-обстрелу, который вёлся соединениями вермахта (лейтенант Герд фон Хомейер) с левого берега Западной Двины. Погибла башня церкви Святого Петра, пожар захватил главные здания, которые формировали ансамбль Ратушной площади. Историческому зданию Ратуши также суждено было сгореть в огне.
  Рига. Вид на Старый город с борта самолета.http://www.proza.ru/2017/05/25/980.

 Но вернемся в 1972 год, и пройдем по Старой Риге того времени…
Совершив «круг почета» вокруг Старой Риги на автобусе под сопровождение рассказа об истории старинной части города, который вела Мария Ивановна,мы покинули гостеприимный, теплый и «мягкий» бус.Началась пешеходная часть экскурсии по Вецриге.

   Городская набережная Риги.
 Итак, с начала, мы выехали на западную границу Старого города, проходящую по набережной Даугавы на ее правом берегу.  Как я уже упоминал ранее,в  те годы, с 1948 года она называлась Комсомольской набережной.
 Комсомольская набережная.1972 год http://www.proza.ru/2017/05/29/1072
Набережная протянулась от ул. Горького (ныне – Кришьяна Валдемара)  до ул. 13 Января. Длина ее составляет 1093 метра. Это несколько меньше протяженности Крещатика в Киеве.

  Немного об истории набережной  из рассказа нашего экскурсовода – Марии Ивановны.
 «С момента заселения человеком этого места берег Даугавы использовался для причалов лодок рыбаков, а с первых лет рождения этого замечательного города РИГА, местом для пристаней торговых суден. Набережная укреплялась деревянными сваями уже с конца 13-го века. Поэтому свайные укрепления беспрерывно ремонтировались. Со временем шли перестройки набережной в зависимости от новых требований и функций. Так, с 14 века набережная стала главным портом города, так как порт на реке Рига оказался «на мели». В самом прямом смысле: река Рига засорялась и потеряла статус судоходной. В  ее устьевой части могли приставать только лодки.
Последняя деревянная набережная на Даугаве была построена в 1825 году.
 http://www.proza.ru/2017/05/29/1085 Рига старинная. Набережная Даугавы у стен рижской крепости.
Значимость Рижского порта возросла в 19 веке, когда он стал одним из ведущих в России. С увеличением значимости Рижского порта, увеличивалась и длина самого порта.
На берегу Даугавы у Старого города, где на протяжении многих веков находился главный порт Риги, начала ощущаться нехватка причалов. Поэтому стали возводиться новые причалы для лодок и кораблей дальше от Старого города.
К началу 20-го века Рижский порт разросся до 40 км в длину. В 1850 году началось строительство Восточного пирса, с 1881 по 1885 год был построен Западный пирс.
 Так морские ворота Риги приобрели свой сегодняшний облик.
  Это можно увидеть только на старых фотографиях и рисунках.
  Набережная Даугавы на старых снимках конец 19 начало 20 столетия.
  Такой  набережная Даугавы сохранилось до 1944 года. 

Во время отступления немцы ее взорвали, в результате чего образовалось 24 ямы и значительные повреждения. Были взорваны и мосты через Даугаву.
Рижская набережная в 1944 году.http://www.proza.ru/2017/05/29/1159
Восстановительные работы на набережной проводились с 1945 по 1949 год. Первое, что должно было быть сделано – побережье должно было быть подготовлено к сходу льда и весенним паводкам 1945 года. Набережная Даугавы в таком виде, в каком мы ее сегодня видим, была открыта в 1949 году.
Комсомольская набережная после восстановления.
http://www.proza.ru/2017/05/29/1189
Парусная регата у Комсомольской набережной. 1950 год.
http://www.proza.ru/2017/05/29/1212
Вместе с перестройкой набережной, поменялась и ее функция. Теперь она служила для отдыха горожан. Порт разместился дальше от центра города.
 В 1959 году  на Комсомольской набережной открыли памятник борцам революции 1905 года».http://www.proza.ru/2017/05/29/1243

 Итак, мы путешествовали по набережной, где рижане и гости могли провести увлекательную прогулку вдоль строений Старого города, посмотреть  парусную регату. Парады и демонстрации проводились здесь и тогда и теперь.

 Комсомольская набережная в 1972 году возле Дворца пионеров.Так тогда назывался Рижский замок.Вдали – Каменный  мост. Тогда –Октябрьский. Построен в 1957 году вместо Понтонного моста
 Мой снимок на слайдовую пленку во время этой экскурсии. Сентябрь 1972 год.
http://www.proza.ru/2017/05/29/1264
Вид набережной со стороны Даугавы заслужено стал рекламным символом города!
 Набережная 11 Ноября. Современное фото.http://www.proza.ru/2017/05/29/1278


      ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ЭКСКУРСИИ:
  Борис Александрович Булгаков и восстановление  набережной Риги.

 Не могу не отступить от хода повествования о нашей экскурсии в далекие 70 годы прошлого века, и не рассказать о близких людях: участниках событий по восстановлению Риги в послевоенные годы.
С восстановлением и реконструкцией набережной Риги связано непосредственное участие Борис Александровича Булгакова и его коллег и, как и он, выпускников Ленинградского политехнического института.
 Обложка и титульный лист книги с автографом Бориса Александровича Булгакова о восстановлении набережной Риги.http://www.proza.ru/2017/05/30/1055.
 Свидетельством этому является книга «Восстановление и реконструкция рижских городских набережных» под редакцией Бориса Александровича и его соавторов Виктора Николаева и Дмитрия Соколова. Книга вышла в 1952 году в издательстве Академии наук Латвийской ССР.
В одном из писем нам, Мария Ивановна с теплом вспоминает о дружеских встречах в доме Димы Соколова,  что был Межапарке в послевоенные годы,  и в доме Булгаковых на Вейденбаума, с семьями Николаева, Соколова и других коллег и приятелей Бориса Александровича и Марии Ивановны.
 Так, что книга написана в содружестве авторов (близких не только по работе, но и душевно) под эгидой Института экономики АН Латвийской ССР.

Книга подытожила опыт проектирования и восстановлено – реконструктивных работ на сплошь взорванном сооружении, протяжением  свыше тысячи метров Комсомольской набережной, который использовался на других участках проектирования и восстановления и реконструкции набережной Даугавы.
Характер сплошного разрушения при первоначальных проектных прикидках не предусматривал использования остатков первой городской набережной при ее восстановлении. На протяжении1134 метров было24 взрывных воронки. На фото, приведенных в книге, зафиксированы эти разрушения. Привожу некоторые из них.
 http://www.proza.ru/2017/05/30/1073,
http://www.proza.ru/2017/05/30/1091
Но в дальнейшее, при изучении этого вопроса и возможности использования землечерпального снаряда позволили изменить эту точку зрения. В проекте первой очереди восстановительных работ было признано технически возможным и экономически целесообразным использования сохранившихся остатков конструкций.
Не буду больше останавливаться на  описаниях технических, производственных и экономических деталях хода восстановления рижской городской набережной.
Это та набережная, вид которой является непременным элементом изображения традиционного силуэта Риги.
Приведу лишь несколько фотографий из книги с восстановленными сооружениями набережной.
 Рижская набережная 1949 год.http://www.proza.ru/2017/05/30/1111,
 http://www.proza.ru/2017/05/30/1121
 Рижская набережная 1950 год. Традиционный силуэт Риги.
  http://www.proza.ru/2017/05/30/1129
 
  Продолжение экскурсии по Старой Риге
Вернемся снова в 1972 год на территорию Вецриги. Дальнейшее наше путешествие системно можно проследить по современной карте: http://www.proza.ru/2017/05/25/962.  Она  нагляднее карты1972 года.
Старая Рига сама по себе в целом – достопримечательность  города. Но, открыв «крышку» этой старинной «маленькой шкатулки», мы увидели разновозрастные памятники архитектуры: от многовековых, до столетних и… современных.
На территории Вецриги: всего в сорок гектар с «небольшим», создавались замечательные памятники зодчества разных эпох, разных стилей.
 Они пережили все перипетии 771- летней суровой истории города и «выжили». Но к 1972 еще не прошли «реинкарнацию» (повторного воплощения) ряд сооружений, о которых я упоминал ранее. Завершались восстановительные работы на «возрожденных» после военных разрушений домах, соборах и других  строениях.
Вид Старой Риги окончательно сформировался к середине 19 века. Лишь в 20 веке появились «вкраплены» зданий с, так называемыми, «лаконичными формами». Я их называю: стиля «спичечная коробка». Выделяю три подвида этого «стиля»: «плашмя», «на боку», «стоймя».
В экскурсионные объекты попали наиболее интересные в архитектурно - декоративном, историческом, функциональном «планах» комплексы. Варианты: ТОП-10, ТОП-15, ТОП-20 и т.п.
Чтобы с ними просто «познакомиться», кивнув головой и сказать «здрасте», не заходя в интерьер, хватит одного дня. Это экскурсия обзорная. Конечно, она не 8 часовая (рабочий день). С использованием автобуса можно за час все объездить, разглядывая через автобусные окна достопримечательности, а к концу экскурсии выйти к последнему самому интересному (с точки зрения экскурсовода) объекту для близкого с ним «общения». У нас так, примерно, и получилось в этот  сентябрьский день 1972 года! Но мы выходили из автобуса!
Что увидели мы в этот первый день знакомства со Старой Ригой?
Положусь на свою память и «подсказки» карт Риги разных лет. Сохраним названия тех лет, вспомним первозданные, и, невольно, «забежим» немного и в наше «сегодня»…
Старый город мы познавали по «площадному» принципу. Пошли-поехали!
1. В 1972 году она носила название площадь Латышских красных стрелков.
С момента ее образования во второй половине 13 века ее назвали Новорыночной площадью: сюда переместили рынок из того «меньшего» Старого города, когда границы Риги расширили, и довольно значительно.
В 1334 году на площади построили ратушу, и площадь переименовали в Ратушную площадь. Она была центром средневековой Риги. Сюда выходили главные улицы города: ул. Купеческая (Тиргоню), ул. Известковая (Калькю), ул. Ткацкая-Грешная ( Аудею-Грециниеку), ул. Господская (Кунгу).
До постройки ратуши площадь была центром торговли: вокруг нее сосредоточилось большинство торговых заведений. По воде и суше в Ригу шли товары со всей Прибалтики и России.
 С момента постройки ратуши площадь стала также и центром политической жизни города.
Украшением площади был вид на старинную церковь Святого Петра(1209 г.). Она высилась над Ратушной площадью как картина в рамке из зданий: Ратуши(1334г., вторая ратуша), Дома Черноголовых (1330—1353) и других …
Ратушная площадь с видом на Дом Черноголовых.http://www.proza.ru/2017/07/02/851
 Ратушная площадь с видом на Ратушу.http://www.proza.ru/2017/07/02/860

 Постепенно с Ратушной площади вытесняли торговые лавки-прилавки на набережную Даугавы, ближе к городской гавани.
Вместо них строили капитальные дома с магазинами на первом этаже. При этом территория площади сужалась. Судя по фото и старым документам выхода прямого с площади на набережную не было. Когда убрали крепостные стены, окружавшие старый город, на первую линию перед Даугавой «вышли» многоэтажные дома.
Ратушная площадь оказалась к началу 20 века в окружении домов, прилегающих к площади улиц.
 Ратушная площадь в тесных «объятиях» соседних строений. Аэрофото 30-40 годов.
  http://www.proza.ru/2017/07/02/888.
 
 Набережная старого города в районе городской гавани.
Набережная застроена многоэтажными домами. Над  ними выситься 
шпиль церкви Святого Петра. Понтонный мост стоит на месте будущего Каменного моста. Ретроснимок конца 19 века.http://www.proza.ru/2017/07/02/904
 
 Набережная Риги в 40 годы у поворота на понтонный мост (налево)
напротив зданий, закрывающих собой Ратушную площадь (справа).
Фото из Интернет.http://www.proza.ru/2017/07/02/911.

     Гибель Ратушной площади.
 Вся  историческая Ратушная площадь и прилегающие к ней строения  погибли в течение одного дня 29 июня 1941 года в результате первого артиллерийского обстрела, проведённого нацистскими вооружёнными формированиями, подошедшими со стороны Задвинья и расположившиеся временным штабом на левом берегу Даугавы в районе современного отеля «Даугава».
  Старый город в огне. 29 июня 1941 года.http://www.proza.ru/2017/07/02/942
Во фрагментах мемуаров, опубликованных в газете «Берлинский обозреватель» в 1970 году лейтенанта вермахта Гердта фон Хомейера, принимавшего непосредственное участие в артобстреле, есть признание, что по его распоряжению был нанесён удар по позиции советского корректировщика, который наводил огонь артиллерии  с башни церкви Святого Петра на место дислокации немецких подразделений, которые расположились у береговой кромки Западной Двины.
  Первой загорелась башня церкви Святого Петра.
  Разрушение башни церкви Святого Петра.http://www.proza.ru/2017/07/02/954

 В ходе пожара 29 июня 1941 года погибли: Дом Черноголовых, городская Ратуша, дом Камариных, наружная часть старинного винного погреба при рате, магазин кузнецовских фарфоровых изделий, торговый дом косметики фон Якша, здание русского торгово-экономического сообщества Ресурс и ряд других зданий и сооружений.
 Горит Ратушная площадь. Аэрофотоснимок. Июнь 1941 год. http://www.proza.ru/2017/07/02/1053
 Пожар на Ратушной площади со стороны Набережной. Фото 1941 года.
 http://www.proza.ru/2017/07/02/1077
 Аэроснимок  разрушенной Ратушной площади в 1941 году.http://www.proza.ru/2017/07/02/1081

 Разрушения на Ратушной площади. Общий вид с Домского собора. Фото 1943 года
Часть развалин разобрана. Стоят остовы сгоревших зданий.
Сгоревшая церковь Святого Петра. Прямо перед ним, через площадь: развалины Дома Черноголовых. За группой зданий, на переднем плане,  прямоугольная «коробка» сгоревшего здания Ратуши с остатками башни. http://www.proza.ru/2017/07/02/1102

  Развалины на Ратушной площади: бывшая Ратуша, останки церкви Святого Петра и развалины Дома Черноголовых. 1942 год.http://www.proza.ru/2017/07/02/1115.

   Бывшая Ратушная площадь. Было – стало. Фото времен войны. http://www.proza.ru/2017/07/02/1134.
   
   1948 год. Площадь Вецрига. Бывшая Ратушная площадь.
   23 мая 1948-го года были взорваны руины Дома Черноголовых. Площадь очищена от развалин окончательно. Остался остов Ратуши. Планировали ее восстановить, как и Дом Черноголовых. Руины рижской ратуши сохранялись до 1954 года. Затем были разобраны.http://www.proza.ru/2017/07/02/1145.
 
 Июнь 1954 года. Угол Комсомольской набережной и улицы Иманта Судмалиса. Справа здание поликлиники (детской). Слева площадь Вецригас (будущая площадь Латышских красных стрелков). По центру: церковь Святого Петра без шпиля (автор фото: Ilmar Adamson).http://www.proza.ru/2017/07/02/1164

 Площадь Вецрига  (Ратушная) в 1960 году. Развалины Ратуши и Дома Черноголовых разобраны. В 1954 году на месте Ратуши построен лабораторный корпус Политехнического института. Институт занял северную границу площади.  Центр площади еще «пустой».http://www.proza.ru/2017/07/02/1174

 Белое здание: Лабораторный корпус Рижского политехнического института (1954-1991 годы существования корпуса) на месте второй Ратуши.http://www.proza.ru/2017/07/02/1191

  Что увидели мы на пространстве бывшей Ратушной площади и ближайшей к ней территории 1972 году?
На не пустом, а на  опустевшем! после разрушений, пространстве площади, которая в 1972 году, как я упоминал ранее, носила название Латышских красных стрелков, высились новые сооружения, не имевшие к Старой Риге никакого отношения! Посредине площади, закрывая вид на старые здания, «лежали» на «спине», на опорах две сомкнутые «коробки» мрачного цвета: Музей Латышских красных стрелков. Был открыт в 1970 году
 Перед музеем, поодаль, возвышалась скульптурная группа: памятник трем латышским стрелкам, открыт в 1971 году.
Поэтому площадь была соответственно переименована…
 Музей Латышских красных стрелков и памятник стрелкам.http://www.proza.ru/2017/07/02/1255

Площадь Латышских красных стрелков.
http://www.proza.ru/2017/07/02/1282,
Вид с церкви Святого Петра. 1972 год.В центре: Музей латышским красным стрелкам. Поодаль перед ним памятник стрелкам. Справа: Рижский политехнический институт на улице Ленина. Слева: сохранившиеся или восстановленные старые здания по улице Иманта Судмалиса.
Площадь «открылась» на Комсомольскую набережную, по которой проходят маршруты городского транспорта, часть которого поворачивает на Каменный мост. Каменный мост через Даугаву ведет на левый берег – Задвинье.
http://www.proza.ru/2017/07/02/1302.Площадь с борта самолета со стороны Даугавы.


Что же скрывалось за Музеем? Озелененная часть площади,  восстановленные жилые здания старой Риги и церковь Святого Петра с новым куполом. Теперь: на металлической основе!
 Смотрим фото http://www.proza.ru/2017/07/02/1320:
 Вид на восточную часть площади за зданием Музея.Пушки времен Гражданской войны – музейные.
  Дома на заднем плане  приписаны к улице Даугавс.  Значит, к площади отношения не имели. Как и церковь Святого Петра: что по адресу улица Скарню 19.
Таки названия улиц были в то время.

Вот все это в целом и называлось Площадью Латышских красных стрелков.
 Небольшая цитата из статьи о Ратушной площади в Википедии:
«В советское время Ратушная площадь не вычленялась как отдельный архитектонический элемент из градостроительного ансамбля Старой Риги со стороны набережной Даугавы; на первый план выходила Площадь Латышских красных стрелков. Её ансамбль формировали уже новые здания: главный административный корпус Рижского политехнического института, появившийся в середине 1950-х, а также мемориальный музей Латышских красных стрелков, построенный к началу 70-х».

  Посещение Музея Латышским стрелкам не входил  в программу нашей экскурсии. Наша тема: «Старая Рига»! Поэтому познакомившись с площадью стрелков, общий вид, которой, хорошо представлен на фото тех лет, мы устремились к церкви Святого Петра. http://www.proza.ru/2017/07/02/1302

   2. Церковь Святого Петра.   
Нам повезло! К моменту нашего приезда в Ригу  этот  памятник культовой архитектуры и один из символов и достопримечательность Старой Риги, был наружно восстановлен во весь свой «рост» – 123,5 метра (64,5 из них это шпиль).
Еще в апреле – мае 1972 года шпиль был «не одетым».  За месяц до нашего приезда его металлический корпус «одели» в медные «латы» и  украсили традиционными часами  с одной  стрелкой! Ведь в старину они были с одной часовой стрелкой…
И вот в сентябре я сделал свой снимок шпиля церкви на слайдовой пленке при  подходе к ней по одной из улиц Вецриги. Вот как это все зафиксировано на фото:
  апрель-май 1972 http://www.proza.ru/2017/07/06/1517,
  август 1972 http://www.proza.ru/2017/07/06/1526,
  сентябрь 1972 (мой снимок) http://www.proza.ru/2017/07/06/1540.

 Это было самое высокое здание Риги. Многострадальное: за свои 763г. с момента первого упоминания 1209 году до очередного «восстания из пепла» в 1972 году, когда завершились основные работы по воссозданию экстерьера здания после его разрушения 29 июня 1941 года.
Тогда в результате артобстрела и вызванных им пожаров, шпиль и крыши здания были уничтожены, погибло внутреннее убранство храма, были сильно повреждены стены.
Таких пожаров и разрушений церковь Святого Петра пережила до этого несколько раз.
1666год. Неудачная конструкция башни привела к ее разрушению. Погибли люди в домах, на которые рухнула башня.
В 1791-м в башню ударила молния. Находившийся тогда в Риге царь Петр первым вбежал в собор и вместе с солдатами тушил огонь. Но башня полностью сгорела, рухнув вовнутрь церкви. Без жертв человеческих.

 К завершению реконструкции храма  к 1973 году снова был восстановлен барочный фасад с тремя богато декорированными порталами, которое здание получило в XVII веке. Была проведена перестройка башни храма и возведение шпиля в  виде, который был создан в том же веке. А начиналась его «жизнь» в 12 веке с небольшого помещение зального типа.
 Шпиль на башне храма восстановлен с часами и Золотым петушком:http://www.proza.ru/2017/07/06/1567.

 21 августа 1970 года, в десять часов утра, на шпиль восстановленной башни вознесся петушок. Это был 7-ой по счету петушок.
Снова с этого момента венчал шпиль башни знаменитый Золотой петушок размером с «хорошего бычка», традиционно указывая направление ветра, а с ним путь к старинной Рижской гавани. Главный петушок Риги! http://www.proza.ru/2017/07/07/787.

 Реставрация внутренних помещений продолжалась вплоть до 1983 года. Поэтому в1972 году мы зайти вовнутрь здания храма не могли. Забегая вперед, скажу, именно в 1983 году у нас (уже троих!) была полноценная  экскурсия в храм  Святого Петра с посещением смотровой площадки. Но об этом немного позже…

 Завершив внешний осмотр восстановленного храма Святого Петра, мы продолжили свое путешествие в его окрестностях. Мы вышли на улицу Скарню, обойдя церковь Святого Петра от портала  вдоль северной стены до алтарной стороны. Перед нами предстали два примечательных здания, точнее нам на них указал экскурсовод: Старое запущенное строение явно культового типа – бывшая   церковь Святого Георгия и, несколько правее, церковь Святого Иоанна.
Беглый рассказ об этих  памятниках церковной архитектуры средневековья сопровождал наш только их внешний осмотр.
Начали с церкви Святого Иоанна. Вот рассказ экскурсовода.

Церковь Святого Иоанна
Лютеранская церковь. В архитектурном аспекте представляет собой причудливое сочетание поздней готики, Северного Возрождения, маньеризма и барокко. Наряду с другими тремя церквами в Старом городе (Домский собор, Церковь Святого Петра и Яковлевская церковь) может быть причислена к выдающимся памятникам церковной средневековой архитектуры в Риге. В 1972 году была действующей.
 Церковь Святого Иоанна в 1972 году.http://www.proza.ru/2017/07/11/825

Изначально на этом месте находилось епископское подворье, расположенное непосредственно возле первого рижского замка. После того, как рижский епископ построил себе новую резиденцию вблизи Домского Собора, подворье было передано ордену доминиканцев в 1234 году. На этом месте монахи возвели церковь, монастырь с двором, и с крестовым ходом. Остатки крестового хода существует в Яновом дворе.
Церковь начинает «свои века» скромной деревянной часовней у доминиканского монастыря. Перестроенной в однонефное здание с шестью контрфорсами внутри единого помещения, между которыми располагались боковые алтари, и первоначально переименованной в церковь Иоанна Крестителя в 30-е годы XIII века.
В конце XV века церковь разрушают городские жители, в ходе очередного антиорденского восстания, которое состоялось в 1484 году.
Сохранились лишь нижние часть стен, северо-западный портал и монастырские ворота.
Ворота и портал мы посмотрели.
 Северо-западный портал и монастырские ворота церкви Св. Иоанна.
  http://www.proza.ru/2017/07/11/847
Доминиканцы к началу XVI века церковь отстроили в новом в церковном зодчестве Северной Германии стиле поздней готики.
 В первую очередь в церкви Святого Иоанна «новостильными»  явились перекрытие из сетчатых сводов, а также ступенчатый западный фронтон, увенчанный старинным петушком-флюгером, более «оперативно» указывающим направление ветра в сравнении с остальными тремя рижскими петухами, венчающими шпили главных церквей.
В период Реформации  в 1523 году толпа разгневанных горожан, ворвалась в церковь Святого Иоанна, подвергнув её интерьер разгрому, после чего церковь оказалась заброшенной и запечатанной.
И стала церковь  надолго: сначала – конюшней, затем – зернохранилищем и, перед новым возрождением – оружейным  складом.
С приходом нового сюзерена Риги польского короля Стефана Батория в 1581 году изменились судьбы рижских церквей – Яковлевской  (на тот момент лютеранской) и Иоанновской (пока не функционировавшей как церковное здание).
Стефан Баторий распоряжается отдать Яковлевскую церковь католическому обществу иезуитов. Рижские лютеране, по его указу, безвозмездно получают в своё бессрочное распоряжение Иоанновскую церковь. Таким образом, храм Святого Иоанна Крестителя перешёл во владение латышской лютеранской общины, которая сразу же организует его расширение и перестройку.
  Церковь св. Иоанна. Вид с церкви св. Петра.1972 год.
   http://www.proza.ru/2017/07/11/862
 Современный вид с церкви св. Петра здания церкви св. Иоанна.
 http://www.proza.ru/2017/07/11/877
С конца 16-го века, перестройки, достройки, реставрации  в дальнейшем шли в связи с разными событиями, и в разных стилях. Пока церковь не приобрела свой сегодняшний эклектический вид: гармоничное сочетание поздней готики, Северного Возрождения, маньеризма и барокко.
 В храм мы не заходили. Так как нас ждал главный сюрприз экскурсии – Рижский  Домский собор!
Путь к нему проходил мимо следующей «соседки» Св. Петра и  Св. Иоанна – здания  бывшей церкви св. Георгия по улице Скарню под номером 10/12.

 Бывшая церковь Святого Георгия.
Перед нами предстало старинное,  но обветшалое здание, длиной до 48 метров.  Вид: амбар  с лебедками на мансардных этажах для подъема грузов. Стены из известняка, камня и кирпича. На крыше сохранилась черепица.
Это был памятник архитектуры! Но архитектуры не типа амбарных сооружений, а церковной архитектуры: остатки церкви Святого Георгия (Юра)!
 http://www.proza.ru/2017/07/11/936
 Бывшее здание церкви  Св. Георгия (Юраса) в 1972 году.
 http://www.proza.ru/2017/07/11/954
Церковь была основана епископом Альбертом в 1204 году.
Первыми сведениями о церкви считается относящееся к 1208 году упоминание капеллы Св. Георгия орденского замка. Орденская церковь Георгия (Юра) упоминается Генрихом Латвийским при описании пожара Риги 1215 года. Церковь состояла из трёх частей алтарного помещения, зала и притвора, возможно, с колокольней. В 1297 году восставшие жители Риги разрушили орденский замок, осталась нетронутой только Церковь Святого Георгия.
Сравнительно скоро в (XVI веке) церковь перестали использовать как культовое сооружение и приспособили под амбар.
 В 17-ом веке в помещениях бывшей церкви торговцы пенькой, льном и мачтовыми соснами устроили склады, построив межэтажные перекрытия, которые в слегка отреставрированном виде сохранились и сегодня. В 1704 году в стены были вмурованы высеченные из камня венки, которые украшали изображения голубей (символ Святого Духа), нарисованные на медных пластинах – поэтому склады называли складами Синего (апсида), Белого (приходского) и Коричневого (ул. Скарню 10) голубя.
В качестве складов это здание использовалось и в 1972 году.

Здесь мне хочется, опередить время повествования, и рассказать о дальнейшей судьбе этого здания.

В «роли» склада бывшая  церковь Св. Георгия пробыла до 1986 года! Ей была уготована другая судьба: не всегда люди бывают жестокими к себе и созданию рук своих!               
Решено было реставрировать самое первое каменное здание старой Риги!
Реставрация была поручена польской фирме по реставрации памятников старины (PKZ-Pracownie Konserwacji Zabytk;w). Поляки имеют большой опыт по восстановлению и реставрации не просто зданий, а целых городов. Вспомним Варшаву, Краков  и другие города Польши, поднятые из праха, в прямом смысле этого слова, в послевоенные годы.
 Фирма проводила  археологические, исторические и архитектурные исследования. Когда польские специалисты стали реставрировать здание, из вскрытых в стенах щелей стало сыпаться зерно и семена горчицы!
 Но после реставрации планировалось не совсем разумное в этичном плане использование здания: открыть в здании бывшей церкви большой трехэтажный ресторан.
Но Кабинет Министров совместно с городскими властями решили в самом древнем здании Риги открыть Музей декоративного искусства и дизайна!
Сравните фотографии с видом здания, каким мы увидели его в 1972 году, с современными фото, снятыми под тем же ракурсом.
Душа радуется!
  Бывшее здание церкви Св. Георгия (Юраса). Ныне Музей изделий декоративного искусства.http://www.proza.ru/2017/07/11/982

6 июля 1989 года двери музея с Республиканской выставкой изделий декоративного искусства открылись для первых посетителей. Собрание экспонатов музея было создано при объединении коллекций Государственного Музея искусств и музея искусств «Арсенал», и сегодня в музее большое собрание образцов текстильного искусства, кожи, фарфора и изделий из металла, изделий из дерева и стекла.
 http://www.proza.ru/2017/07/11/993
 
 Так выглядит сегодня  четная сторона улицы Скарню  в пределах от Музея до церкви Святого Иоанна. http://www.proza.ru/2017/07/11/1004.
ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ!
 
  2. Итак, продолжаем знакомиться со Старой Ригой  по «площадному» принципу! Наша экскурсионная «тропа» вывела нас на Домскую площадь. В 1972 году она называлась «Площадь 17 июня». Это дата ввода советских войск в 1940 году в Латвию.
Площадь относительно «молодая»: ее формирование началось в конце19 века со сноса ряда строений, примыкавших к Домскому собору с северной стороны (60-е годы). Затем, в 80-е года, снесли средневековые строения с СЗ стороны собора. Так открылись просторы вокруг собора, его  архитектурные «виды»  и подходы к собору.
Современные размеры площадь приобрела в 1936 году, когда по решению президента Ульманиса были снесены 12 оставшихся домов с северной и СВ стороны площади.
  Снос домов на Домской площади, 1935 г.  для расширение площади у Домского собора  на северной и СВ стороне площади  в 30-е годы:
   http://www.proza.ru/2017/07/21/820
  И в 1939 году эта часть площади выглядела так:
 
 1939 год. Северо-восточная часть площади, которая тогда называлась Площадь 15 мая. Так Домскую площадь переименовал президент Ульманис. Это дата его прихода к власти в Латвии.
 В центре снимка - Рижская фондовая биржа. За зданием Рижской Биржи, видно шпиль кирхи Святого Екаба. Слева, здание Биржевого банка. Справа, фасад дома «Рижское радиовещание».
   http://www.proza.ru/2017/07/21/828
Несколько слов об этих зданиях.
1.Здание Биржевого банка было построено в 1887 г. по архитекторскому проекту  Генриха Карла Шееля.  Перестроено в 1927 г. Николаем Герцбергом. 
В советское время в нем был один из центральных офисов «Сберегательного банка». Ныне это здание филиала Vecrigas банка SEB Unibanka.
2.  Биржа. За три года, с 1852-го по 1855-й, было построено роскошное, в пышных формах венецианского палаццо здание биржи по проекту петербургского архитектора Гаральда Боссе.
 В советское время в БИРЖЕ находился Латвийский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических проблем.
Сегодня здесь, после масштабной реконструкции и реставрации, расположилась богатейшая коллекция самого большого в Балтии Музея зарубежного искусства.
3. Монументальное здание со стороны улиц Смилшу, Зиргу и Екаба — здание Латвийского радио ( с 1925 года).
Ранее в здании, построенного лифляндским архитектором Паулем Мандельштамом в стиле европейского неоклассицизма располагался первый рижский коммерческий банк.
 Горельеф на здании  Латвийского радио.http://www.proza.ru/2017/07/21/845
  На центральном фасаде сохранилась реклама банка: горельеф с изображением картины Золотого века античной мифологии. На нем изображены фигуры мамы и папы, держащих в руках инструменты сельского хозяйства, с детьми, которые, держат дары полей — вся композиция основана на гербе Риги, который помещён на глобус.
4.Слева к зданию Латвийского радио примыкает бывший дом страхового общества "Россия".
  http://www.proza.ru/2017/07/21/857
 Шестиэтажное здание конторы страхового общества «Россия», было построено на средства фирмы в 1906-1907 годах в центре Риги, в Старом городе, по проекту петербургского архитектора Николая Михайловича Проскурнина (1861-1942). Воспитанник Императорской академии художеств, имевший звание классного художника 1-й степени, выполнил проект в стиле национального романтизма.
 Оно примыкает к Радиодому (Комитет по телевидению и радиовещанию Латвии), выходит на Домскую площадь и улицу Смилшу.

 Вот как выглядела площадь после всех перипетий в 1972 году:
 http://www.proza.ru/2017/07/21/867
Домская площадь. В 1972 году называлась «Площадь 17 июня».
Историческое название «Домская площадь» вернули в 1987 году.
Но мы всегда ее называли Домской площадью.
Что мы видим на снимке. В левой части  полностью видим сооружение Домского собора с монастырским двором, с галереей крестного хода и прилегающими строениями. Правее зеленеет крыша Биржевого банка. Далее по кругу: здание Биржи. Правее: здание Латвийского радио с «прижавшимся» к нему бывший дом страхового общества «Россия». На самой Домской площади можно видеть линии светлой разметки, которые свидетельствуют о местоположении разрушенных зданий в 1936 году.

 Для сравнения с фото 1939 года северо-восточной части площади, привожу современное фото с экрана монитора:http://www.proza.ru/2017/07/21/891
   Северо-восточная часть  Домской площади сегодня.
На каменной мостовой видны линии разметок местоположений снесенных в 1935-36 годах старинных зданий.

     Познакомились с окружением Домского собора. Знакомимся с собором.   
Название  Домский собор происходит от латинских выражений — «Domus Dei» («Дом Бога») и «D.О.М.» (сокращение от Deo Optimo Maximo – Всеблагий  Величайший Бог).
 Это главное здание Домской площади и вместе с Церковью Святого Петра и собором Святого Якова самые высокие точки в старой Риге.
Три вершины Старой Риги: Домский собор, собор Св. Якова, церковь Св. Петра.
  http://www.proza.ru/2017/08/25/938.
  Таким мы увидели Домский собор в 1972 году с угла улицы Смилшу. Справа - здание Биржи. http://www.proza.ru/2017/08/25/953.
   1972 год. Общий вид Домского собора с центра Домской площади.
Справа от собора – здание бывшего Биржевого банка. В те годы здесь был Сбербанк.
   http://www.proza.ru/2017/08/25/964.
 Домский собор в те годы был концертным залом и носил такое же название. Об этом свидетельствует  открытка 70-80 годов.
В нем проводились концерты органной и классической музыки.
  http://www.proza.ru/2017/08/25/975
Стоянка машин возле собора:
Ретро открытка http://www.proza.ru/2017/08/25/990,
 и мой снимок в 1972 году http://www.proza.ru/2017/08/25/1005.

Вид на Домский собор, Замковый дворец (тогда – Дом пионеров), понтонный мост через Даугаву (еще не был сооружен Вантовый мост)  с церкви Святого Петра.  На фоне моста, левее башни собора, высится башня Англиканской церкви.1972 год. Сайт Ретро. http://www.proza.ru/2017/08/25/1057
   Англиканская церковь. 1972 год. Мой снимок со слайдовой пленки.
    http://www.proza.ru/2017/08/25/1065.
   Осматриваем Домский собор снаружи и слушаем рассказ экскурсовода. Его история похожа на историю церкви Святого Петра.
Домский тоже древний: по нашим меркам. Основан собор в 1211 году епископом Риги Альбертом Буксгевденом. Решил он назвать собор церковью Святой Марии.  Не на много моложе церкви  Святого Петра – всего на два года.

Строили долго. Заложен в 1211году как трехнефная романская базилика с монастырем для капитула (зал заседаний высшего духовенства Ливонии), и к 1270 г. построен в простом романском стиле  в виде зального храма с башней на западном фасаде. Изначально здание имело форму креста. Наиболее старинная алтарная часть построена из тщательно обтесанных известковых блоков в романском стиле. Позднее был преображен в готическом стиле. Толщина стен до 2 метров!

 В период Реформации в 1524 году убранство церкви было утрачено, Пожар 1547 года довершил разрушение. Началось восстановление.
У башни тоже своя история. Планировали восстановить двух башенную церковь. Но денег не хватило. К 1595 году построили каменную башню с деревянным шпилем. По высоте обогнали башню церкви  Св. Петра. Высота 140 метров!
   
 Домский Собор до пожара 1547г.http://www.proza.ru/2017/08/26/947. 
 Башня Домского собора 1595 год.http://www.proza.ru/2017/08/26/962.
               
 Четырежды (1614,1629,1705,1755г.) башню Домского собора поражала молния, и каждый раз при восстановлении ее видоизменяли.
Так как шпиль требовал постоянного ремонта и поддержания, да и обветшал он за  свое многолетие, поэтому,  в 1766 году было решено его разобрать, и вместо него возвели куполообразный шпиль. Высот  собора уменьшилась на 44 метра. И стала высота башни – 96 метров. Он и сегодня такой.
  Собор во второй половине 19 века:http://www.proza.ru/2017/08/26/974.
 Результат многовекового преобразования церкви Домского собора:
  http://www.proza.ru/2017/08/26/988.

  Хотя собор пережил множество изменений между 1775 и 20-м столетием, с XVIII века церковь Домского собора внешне практически не изменился.
Но  в архитектуре переплелись различные   архитектурные стили. От готического периода строительства сохранился северный портал церкви — бывший главный вход. Кроме готики и барокко, в архитектурном убранстве собора находятся фрагменты в стиле ренессанс и романском стиле.
Еще одна особенность многолетних изменений вокруг собора: Домский собор  со временем «опустился» ниже уровня земли! А ранее в собор поднимались по ступенькам. Сейчас нужно спуститься вниз по 16 ступенькам, чтобы подойти к северному порталу. К этому привела  многолетняя борьба горожан с наводнениями при разливах Даугавы.
Церковь  тоже страдала и от паводков: не раз заливали ее весенние воды Даугавы, а дважды - во время больших наводнений 1709 и 1744 годов - уровень воды, затопившей собор, достигал человеческого роста.
Ежегодно на протяжении столетий улицы Старой Риги подсыпали гравием, поднимая их выше линии паводка, а собор «опускался» все ниже.
 И мы в него потом входили, спускаясь по лестнице вниз!
  http://www.proza.ru/2017/08/26/1009
 В середине XX века с части Домской площади, вдоль северной стены и восточной алтарной части  собора, был снят культурный слой до позднесредневекового горизонта на глубину около 2 метров ниже остальной территории площади, в результате чего, собор «оказался» в низине.

 О строителях собора  и монастыря нам сообщили, что имена их не известны. Но, подведя нас к северо-восточному фасаду церкви, указали на консоль фасада.
Но на консоли северо-восточного фасада Домского собора виднелась трудно различимая маленькая скульптура. Предполагают, что она установлена здесь в начале 13 века.  Древнейшее скульптурное изображение в Риге.
  Это  скульптурный портрет человека с круглой  сактой (национальное украшение) на груди.
  Его называют "Строитель Домского собора" и считается, что это изображение лива, одного из тех безвестных строителей  этого замечательного храма. Экскурсовод сказала, что возможно, здесь изображён некий конкретный мастер, отмеченный за свои заслуги столь своеобразным образом. http://www.proza.ru/2017/08/26/1016.

       Интерьер Домского собора в 1972 году.
Завершив наружный обход  здания собора, называемого в те годы «Домским концертным залом», мы прошли к входу, расположенного со  стороны башни.
  Западный вход в Домский собор: http://www.proza.ru/2017/08/27/584

 Западный  вход появился в конце 19 века – его пробили в глухой стене. Исторический вход находиться на северной стороне собора.
Вход в собор под башней.http://www.proza.ru/2017/08/27/598.
Дверь открыта.http://www.proza.ru/2017/08/27/620       
 За нею небольшой проход перед остекленной дверью. Открываем: перед нами лестница вниз! О ней я упоминал ранее.
Прошли по лестнице вниз. http://www.proza.ru/2017/08/27/633.
Еще одна дверь под хорами с органом.И мы входим в Домский концертный зал.

 Домский концертный зал. 1972 год
Перед нами открылся главный  – центральный неф собора,  оборудованный  как концертный зал. Для этого в 1959-1962 годах  Домский собор  был перестроен: демонтировали алтарь и установили кресла с видом на орган.http://www.proza.ru/2017/08/27/675
  Вот как прозвучал рассказ экскурсовода об этих перестройках:
«Интерьер Домской церкви был в 1959-1962 годах реставрирован по проекту латышских архитекторов Э. Славиетиса и В. Другиса, стремившихся воссоздать его таким, каким он был четыреста лет назад. Старый собор с его могильными плитами, старинной резьбой по дереву и мастерски выполненными витражами стал крупнейшим и красивейшим концертным залом Риги. С былой мощью и все как-то по-новому звучит под его готическими сводами орган».
 Хоры с органом. 1972 год.Справа, у столба центрального нефа установлена
 старинная  кафедра резной работы.http://www.proza.ru/2017/08/27/695.

 Это было не самое худшее использование церкви. В годы реформации Домский собор, как и другие церкви, подвергся разгрому. Пострадало и его внутреннее убранство.
В 16 веке собор превратили в приходскую церковь, монастырь закрыли, а помещения стали использовать для хозяйственных нужд.
Из крестового хода сделали рынок, а дворик превратился в пустырь, где паслись козы. Библиотека капитула стала первой городской библиотекой.
В общем, судьба собора, как и большинства древних строений Риги драматична. Он горел, на него падали бомбы, его превращали в винный погреб, в нем хранили порох, и засоленное мясо на случай осады. Соль,  сохранившаяся с тех пор, портит стены и является главной головной болью наших реставраторов.

  Интерьер церкви  до наших дней «дожил», после всех перипетий,  в готическом – «стрельчатом» стиле, а основные элементы декоративного убранства в стиле барокко (barocco — «причудливый», «странный», «склонный к излишествам).
Самыми привлекательными для меня были витражи. Прекрасная работа мастеров 19 века и реставраторов 20-го!

 В рассказе о витражах экскурсовод остановилась на их  истории:
«Средневековые витражи Домского собора не сохранились. Они погибли во время Реформации, как и многое другое, еще в 16 веке.
Все витражи в Домском Соборе конца 19 начала 20 века.
Они были установлены в проемах окон храма в конце XIX века, когда строительное отделение рижского Общества исследователей истории и древностей России в 1885 году реконструировало старинное культовое сооружение.
Витражи были и с северной, и с южной стороны.  Мы  же видим витражи только с северной стороны церкви.
Во время войны было принято решение, снять все витражи с северной стороны церкви, чтобы они не пострадали при бомбёжке.
 С южной стороны церкви находится монастырский  двор. Надеялись, что это защитит  южные витражи. При первой бомбежке, все  южные витражи погибли.
Документации в виде рисунков и фото не осталось. Остались только наброски витражей  в черно-белом цвете. Поэтому, витражи с южной стороны не восстановлены. Известно, что в этих шести окнах были витражи, сюжеты которых посвящены земной жизни Христа: Рождество, Крещение, Проповедь, Тайное Вечере, Распятие, Воскресенье».

Что мы видели и слышали об оставшихся в «живых» витражах:
 «Четыре первых витража с северной стороны относятся к Мюнхенской королевской стекольной витражной мастерской под управлением Мейера. Автор и художник всех этих четырёх витражей – Дитрих. http://www.proza.ru/2017/08/28/704.

Первый витраж посвящен прославлению семьи Тизенхаузенов.
Род Тизенхаузен — один из первых крупных австрийских родов в Риге. Все их владения и земли передавались только внутри семьи. Такими богатыми они были благодаря близкому родству с епископом Альбертом. Есть сведения, что его родная сестра вышла замуж за Тизенхаузена. Так они попали в Ливонию.
 Эта род существует и сегодня. Приблизительно 150 семей живёт по всему миру. Многие специально приезжают в Ригу, посмотреть на этот витраж: «Прославление рода Тизенхаузенов».
 Северный неф собора. Витраж в капелле св. Анны. Первый витраж – слева:
  http://www.proza.ru/2017/08/28/730.
 Прославление семьи Тизенхаузен. Витраж подарен Марией Пшедецкой  из рода Тизенхаузенов.http://www.proza.ru/2017/08/28/745
  Сюжет – канонический. В центре Дева Мария с младенцем Христом. Вокруг неё овальное сияние. Стоит она на месяце. Над головой Девы Марии венок из шести звёзд. У ног Девы Марии  слева – коленопреклоненный  брат Марии граф Райнхольд фон Тизенхаузен последний представитель польской линии Тизенхаузенов.  И внук Марии – Иоанн  Пшедецкий. Справа - первый из Тизенхаузенов, приехавший в Видземе,  Енгельбрехт фон Тизенхаузен. Вассал епископа изображен в одежде рыцаря-меченосца.
 В низу витража в центре изображен герб рода фон Тизенхаузен.

Кроме того в этой же капелле (ее иногда называют капеллой Тизенхаузена) сохранилась эпитафия посвященная этому роду.
  http://www.proza.ru/2017/08/28/752 :
    Капелла Св. Анны. Эпитафия и витраж «Прославление рода Тизенхаузенов».

  В капелле  Святой Анны правый витраж открывает сюжеты исторического содержания. Это  витраж со знаковым событием - Епископ Альбрехт (Альберт) закладывает первый камень в основание Домского собора. Рига, 25 июля 1211 года.
 http://www.proza.ru/2017/08/28/961

  Восточная часть северного нефа украшают витражи, запечатлевшие другие исторические события в истории Риги с известными  датами.
 Восточная капелла северного нефа Домского собора. Витражи:http://www.proza.ru/2017/08/28/972
  21 сентября 1525 года. Магистр ордена Вальтер фон Плеттенберг провозглашает свободу вероисповедания.http://www.proza.ru/2017/08/28/991
  Рижане восприняли Реформацию с воодушевлением – ведь, приняв учение Лютера, они могли освободиться от покровительства  Рижского архиепископа и Ливонского ордена разом.
Рига стала одним из первых городов, принявшим лютеранство. 21 сентября 1525 года магистр ордена Вальтер фон Плеттенберг заключил с горожанами договор, в котором провозглашалась свобода вероисповедания в Риге.
 
  Об августейшем прибытии шведского короля Густава II Адольфа 25 сентября 1621 года в Ригу напоминает витраж в Домском соборе.
 Правый витраж восточной капеллы  северного нефа собора представляет, как жители города приветствуют шведского короля.
 http://www.proza.ru/2017/08/28/1004.
  Густав II Адольф был не первым монархом, посетившим Ригу. Его опередил польский король Стефан Баторий, который впервые покорил небольшое и независимое государство после распада Ливонии и привез с собой иезуитов, тем самым укрепив католичество на территории Риги. Густав II Адольф вернул  аскетичное и сдержанное лютеранство. Он был яркой личностью.
 Во-первых, прославился как король-воин.
 Во-вторых, в отличие от многих своих предшественников, он иначе смотрел на вопросы образования в королевстве. В Эстонии это выразилось в создании Академии Густавиана. В Латвии с его появлением начинает развиваться книгопечатание, появляется церковная протестантская литература. Главная заслуга Густава в том, что при нем лед тронулся и начался медленный, но неотвратимый процесс обучения населения грамоте. В хронике упоминается, что шведский монарх почтил своим присутствием торжественное богослужение в церкви Св. Петра. Эта церковь всегда принадлежала горожанам, и сам факт посещения ее королем Густавом был знаком высочайшего уважения к городу.

  ВИТРАЖИ АЛТАРЯ
 Напоминаю, что в 1972 году Домский собор был концертным залом, и зрительские ряды были развернуты в сторону знаменитого органа. http://www.proza.ru/2017/08/27/675
 Он был установлен в западном пределе собора. Восточный предел, как положено в церковных зданиях, занимал Алтарь.
 Это закругленная часть собора, выступающая из центрального нефа отдельным блоком.http://www.proza.ru/2017/09/06/844
   Главное украшение алтарной части  собора – три  витражных окна.
 Витражи алтарной части Домского собора.http://www.proza.ru/2017/09/06/859
   В центре – Иисус  Христос после Воскрешения. Слева – Богородица  и Мария Магдалина, идущие в Эфес. Справа – Христос с учениками.
   
  Внутри церкви алтарную часть венчает большое окно «роза» в Центральном нефе на поперечном трансепте, сверкающее всеми цветами радуги.http://www.proza.ru/2017/09/06/887

Переплеты окна с цветными стеклышками действительно напоминают розы. Сердцевина цветка символизирует присутствие Бога в материальном мире.
 http://www.proza.ru/2017/09/06/900.
Огромное круглое окно «роза» мы видели над главным входом в собор на западном фасаде.

        ОРГАН ДОМСКОГО СОБОРА.

 Орган Домского собора в 1972 году.
 
И все же главным украшением и визитной карточкой Домского  концертного зала, был и остается Орган! Это не музыкальный инструмент, а необыкновенно грандиозное, масштабное музыкальное сооружение!
После такого восторженного вступления нашего экскурсовода, последовал рассказ истории этого «произведения мастеров органов»:
«Орган был изготовлен фирмой «E.F.Walcker & Co» из города Людвигсбург. Он заменил прежний инструмент, работавший с конца XVI века, который неоднократно перестраивался и расширялся. Изменения касались не только механики и труб, но и проспекта органа, его декора и цвета корпуса, поэтому в декоративной резьбе присутствуют детали стилей маньеризм, барокко и рококо.
Впечатляющий орган высотой в 25 метров включает в себя 6 768 труб (по другим сведениям — 6 718), металлических и деревянных, длиной от 13 мм до 10 м. Орган имеет четыре клавиатуры для рук и одну для ног — педаль. На большом пульте — 124 регистра и 47 рычагов для включения различных вспомогательных механизмов.
  Общий вид Органа в 1972 году:http://www.proza.ru/2017/09/06/930
 Фасад органа: http://www.proza.ru/2017/09/06/914
  Пульт Органа.
С малого пульта органа, находящегося на нижнем балконе, можно играть на 25 регистрах. Воздух подается при помощи шести мехов. Самый большой из них имеет размеры 2,5 ; 6 м. На момент постройки орган Домского собора являлся крупнейшим в мире. Огромную художественную ценность представляет проспект — фасад органа, центральная часть которого сохранила декор от инструмента конца XVI века. Большая часть декоративной резьбы относится к 1599—1601 годам изготовления и выполнена мастером Якобом Раабом в стиле маньеризм или раннего барокко.
Трубы проспекта сохранились от прежнего инструмента и давно не звучат. Новый инструмент Валькера был возведён за старинным корпусом и не соприкасается с ним. Большой орган Домского собора считается одним из важнейших памятников немецкого органного романтизма в Европе. По своим габаритам, конструкциям и красоте интонировки, хотя и не по числу труб, он по-прежнему остаётся самым большим органом всего Балтийского региона и  СССР». http://www.proza.ru/2016/09/18/1077.

  Звучание органа мы в этот раз не слышали.  Но полноценный концерт органной музыки  в ДОМЕ нас ожидает в будущем. Расскажу об этом подробнее далее…
 
  «Официальная часть» экскурсии закончилась. Разбрелись по залу, рассматривая другие примечательности.  Мы вернулись к витражам для их более детального осмотра.
 Мария Ивановна позвала меня и Наташу, и обратила наше внимание на красочную  эпитафию посвященную врачу Николаю де Химзелю, установленную на  одной из колон в южном нефе собора.http://www.proza.ru/2017/09/13/820
   Герб-эпитафия Николаусу фон Химзелю.http://www.proza.ru/2017/09/13/854
Мария Ивановна рассказала, за что удостоен Николаус фон Химзель такого почета. Николаус фон Химзель (1729-1764)  - врач фармацевт, владелец «Ратушной аптеки»,  коллекционер и  меценат.
Родился в состоятельной семье потомственных рижских аптекарей. Получил образование в Рижской Домской школе. Изучал медицину в университетах Кёнигсберга и Гёттингена. Долгое время жил в Европе, продолжил пополнение семейной коллекции.
После смерти врача его мать, Катрина фон Химзель, выполняя завещание сына, передала коллекцию в дар Риге, в дар городу собранную не одним поколением Химзелей коллекцию, которая легла в основу созданного в Риге Музея истории Риги и мореходства, первого в балтийских провинциях и одного из первых в Европе.


   Кафедра Домского собора.
   Не меньший интерес вызвала Кафедра, с которой проповедовали пасторы, когда собор «служил церковью», а не концертным залом.http://www.proza.ru/2017/09/13/869
   Сооружение старинное и прекрасное произведение искусства: кафедра украшена тонкой резьбой и деревянными фигурами Христа и его апостолов. http://www.proza.ru/2017/09/13/877
     Расположена кафедра на арочном столбе со стороны северного нефа, недалеко от входа в зал, над которым установлен орган на западных хорах.http://www.proza.ru/2017/09/13/892
   Эта кафедра была установлена в 1641 году. «Сработал» ее в стиле барокко скульптор-резчик Т. Гейнц.

 В это же время резьбой по дереву украсило свои места в церкви и братство Черноголовых. Был установлен  барьер – панель у кресел с ритмично чередующимися статуями и горельефами своего патрона – святого Маврикия: Резная панель у кресел братства Черноголовых.http://www.proza.ru/2017/09/26/1136.

  Вот основные достопримечательности интерьера церковной части собора, которые  произвели впечатление и запомнились как произведения талантливых зодчих, художников и мастеров.

     ДВОР И КРЕСТОВАЯ ГАЛЕРЕЯ
Новый сюрприз нас ожидал за дверьми южного портала под балконом Органа!
Мы вышли в галерею: постройка 13 века! Ранняя готика Прибалтики. Длина 118 метров.  Ее массивная арка из известковых колонн с крестовыми сводами оконтуривает двор с трех сторон: западной, южной и восточной. 

Галерея была построена для проведения крестного хода монахов, соединяя собор с сооружениями монастыря, построенного практически одновременно с собором. Восточная часть примыкала  к зданию высшего совета – Домского капитула,  а также ризнице, спальным помещениям.  Южная –  с  хозяйственной частью монастыря (столовая, кухня, и т.п.). Западная часть – соединялась  с Домской школой, открытой в начале 13 века.
Все эти сооружения и южный фасад собора образовали почти квадратный внутренний двор – клуатр: двор окруженный галереей.
Монастырь был резиденцией  Домского капитула, высшего собрания рижского духовенства, проживавшего здесь до 15 века по монашескому уставу.
С упразднением монастыря в 16 веке все помещения и двор использовались для других целей.
   План – схема Домского собора, крестовой галереи и внутреннего двора (клуатра). Ориентиры: Север – верхняя кромка,  Юг – нижняя кромка рис. Запад – слева. Восток – справа. http://www.proza.ru/2017/10/14/1078.
   Дополнение к Плану.Вид на собор и двор с галереей сверху с западной  (СЗ) стороны.http://www.proza.ru/2017/10/14/1098.
   Вид сверху на собор и двор с восточной стороны. Точнее – с ЮВ. http://www.proza.ru/2017/10/14/1136


Итак, мы вошли в Крестовую галерею в ее западной части. Это единственный  вход в Крестовую галерею. Что увидели?
Слева – выход  во двор. Справа – ворота. В общем, все в комплексе это выглядело так:
  Выход во двор.  Мой снимок 1972  http://www.proza.ru/2017/10/14/1172.                Ворота на выезде http://www.proza.ru/2017/10/14/1181 .

   С улицы это выглядело живописно, благодаря искусно «выкованными» воротам с ажурной решеткой. Въезд во двор в западной части Крестовой галереи в месте ее примыкания к Западному порталу Домского собора.
http://www.proza.ru/2017/10/14/1211 http://www.proza.ru/2017/10/14/1237

 То есть, мы сначала оказались «на проезжей» части галереи.
 Поэтому для безопасности выход из собора перекрывался сетчатыми «воротами». За проездом и начиналась западная галерея.
 Вид с угла на повороте с западной галереи на южную галерею.
 Слева: западная галерея с видом на вход в собор  в виде сетчатых «ворот» перед дверью собора. 1972 год.http://www.proza.ru/2017/10/14/1313.
 
 Западная галерея.1972 год.
В конце – выход  в Музей истории Риги и мореходства и направо закрытый выход на улицу.
 Тогда  в западной галерее хранились старинные орудия разного калибра. Обращала внимание на себя «пузатая» мортира. По ней можно ориентироваться на снимке, в какую сторону  галереи мы «идем».
На первом снимке западной галерее, с видом на вход в собор, мортиру видно слева у стены галереи.
На втором снимке, с видом на выход в Музей истории Риги, мортира «нацелена» в направлении двора.http://www.proza.ru/2017/10/14/1333
 
 В конце западной галереи, на повороте в южную галерею, находится лестнице ведущая к двум выходам: в «Музей Риги и мореходства» и на улицу. Уличный выход закрыт основательно.
   Лестница, в углу, на повороте с западной галереи в южную, две двери. Левая – ведет  в Музей. Правая – на улицу.http://www.proza.ru/2017/10/14/1344
  Вид  на улице у входа в Музей : слева от входа – дверь с иконой над ней. Это основательно закрытый  вход в Крестовую галерею. http://www.proza.ru/2017/10/14/1359

 В 1972  году во дворе собора росли фруктовые деревья. Зеленый газон украшали кусты роз и  другие цветники. Абстрактные скульптуры дополняли «ландшафт» двора.    Таким зеленым двор был последние сто лет. Что подтверждает старинная открытка с изображением двора в его СЗ части.               
 Цветущий двор Домского собора в 70 годы:http://www.proza.ru/2017/11/04/1097

 Вид на западную галерею с выходом во двор у южной стены собора: http://www.proza.ru/2017/11/04/1116

   Наше внимание обратили на южную стену собора, выходящую во двор в его северной части. По центру на стене красного цвета ярким пятном белел пустой постамент, на котором в 1897 году был установлен памятник епископу Альберту (скульптор Карл Берневиц, архитектор Вильгельм Нейман). Памятник простоял до начала Первой мировой войны. С началом военных действий был демонтирован и вывезен в Петербург. Где он и затерялся...
   Скульптуры во дворе и пустой пьедестал на стене собора: http://www.proza.ru/2017/11/04/1137
  Старинная открытка  с видом СЗ части двора. Все стены собора и галереи завиты плющом. Стене собора украшает памятник епископу Альберту:
  http://www.proza.ru/2017/11/04/1152
 Вновь абсолютная копия этой скульптуры была установлена к празднованию 800-летя Риги. Это был дар прибалтийских немцев городу.
  Вот он, бронзовый памятник епископу Альберту на стене Домского собора:
  http://www.proza.ru/2017/11/04/1162
  В его левой руке:первый проект-модель здания двуглавого собора.    http://www.proza.ru/2017/11/04/1186.


   ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ. ПИОНЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ. 1972 год.
Такое название носили в те годы Рижский замок и Замковая площадь. Это были следующие после посещения Домского собора и Домской площади, достопримечательности Вецриги. Да и расстояние до них было незначительное: чуть больше 180 метров по улице Замковой от Домской площади. В конце улицы белело здание храма Богоматери Скорбящей и крыша одной из башен Замка, которое просматривалось в начале нашего пути: от Домской площади.
  http://www.proza.ru/2017/12/12/1401
  А с башни Домского собора открывался вид на Замок и Даугаву со стороны Замковой площади,  Свинцовой круглой башни и восточного корпуса Замка, в котором и находился Дворец пионеров.
  http://www.proza.ru/2017/12/12/1420.
Все было на расстоянии «вытянутой руки». Поэтому в течение 10 минут хода по Замковой улице, перед нами «распахнулась» старинная Замковая площадь, «омоложенная» новым названием – Пионерская.
  http://www.proza.ru/2017/12/12/1435
  Напротив четырехэтажного восточного корпуса Замка, в котором и находился Дворец пионеров Риги, высился памятник П.И. Стучке.
 http://www.proza.ru/2017/12/12/1460.
  Как мы узнали позже, на этом месте стоял до 1915 года Памятник 1812 году – Колонна Победы высотой 15,83 метра, открытый 15 сентября в 1817 году.
Прибалтике тоже «досталось» в ту войну. Ригу от осады спасли затянувшиеся бои за  Динабург (Даугавпилс). http://www.proza.ru/2017/12/12/1500.

 Памятник 1812 году в парке на Замковой площади. Фото- открытка  начала 20 века.
  http://www.proza.ru/2017/12/13/1241.

   Осматриваем ЗАМОК
  Замок был заложен в 1330 г. на месте разрушенного старого. Он переходил из рук в руки, разрушался, восстанавливался и перестраивался.
  Рижский замок стоит на берегу Даугавы и особенно хорошо виден с воды.
Вот несколько старых и новых фотографий Замка со стороны Даугавы:
http://www.proza.ru/2017/12/21/1546  1972 год. Вид на замок – Дворец  пионеров со стороны Даугавы и понтонного моста.
Современный вид Замка со стороны Даугавы.http://www.proza.ru/2017/12/21/1563
 Во всей красе Замок и Замковая площадь смотрится с высоты "птичьего полета"!
 http://www.proza.ru/2017/12/21/1583

  С чем нас познакомили в 1972 году со стороны, тогда площади «ПИОНЕРИУ»?

 Из рассказа экскурсовода мы узнали, что в зависимости от времени и принадлежности замка, а также его функций (оборонительные, резиденция правителей разного суверенитета и разного уровня) менялась его архитектура экстерьера и интерьера.
Возвели Замок в середине 14 века. С этого момента и до середины16 века он принадлежал Ливонскому ордену.
Можно себе представить, что сначала это здание имело простой  «военный  характер» с оборонительными функциями: закрытый прямоугольник с внутренним двором, двумя круглыми угловыми башнями в окружении рвов заполненных водой. С пушками на артпозициях; Арсеналом, построенным в наименее опасном для поражения месте: в  восточной части замка. В таком –военном направлении, и шли дальнейшие достройки перестройки Замка в  17 века и первой половине 18 века.
 http://www.proza.ru/2017/12/27/1134
С  18 веках Замок начал менять свой вид. Изменились его функции. Они имели ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ характер. С ликвидацией ордена в разное время замок был резиденцией польских, шведских и российских наместников.
В 1783 году основной замок и предзамковые строения были соединены при строительстве нового корпуса на месте шведского арсенала.
В XIX веке замковая церковь была закрыта и снесена (1870), к новому корпусу был надстроен четвёртый этаж, а у стен замка появилась обширная площадь Замковая.
В начале XIX века в северной части комплекса был обустроен сад.
Окончательный современный вид комплекс Рижского замка приобрел в конце 30-х годов XX века.
Поэтому, вместо арсенала в сентябре 1972 года мы увидели на его месте – в   восточном крыле Замка: красивое, примыкающее на юге к старинной Свинцовой башне, 4-х этажное здание, в котором размещены:  Дворец пионеров, музей зарубежного искусства, музей истории Латвии, а также музей литературы и истории искусства имени Райниса. http://www.proza.ru/2017/12/27/1075.
 
 В новом корпусе от старого арсенала остался проем для проезда во двор Замка. Наше внимание  привлекла архитектура трехстворчатых кованых ворот "выкованных"в старинном стиле: копья, щиты, витиеватый растительный орнамент.
 А «неподвижный» фронтон ворот был украшен щитом… с пионерским значком! Слева и справа от ворот были прикреплены «вывески» на латвийском и русском: «РИЖСКИЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ». http://www.proza.ru/2018/01/02/1238.
  У Свинцовой башни, замыкавшей  восточный корпус с юга, на Замковой  площади в эти годы была стоянка экскурсионных автобусов. Что нам запомнилось  тоже.
 http://www.proza.ru/2018/01/02/1323

  Теперь пройдемся вдоль нового корпуса по площади к северной стороне Замка. Посмотрим как выглядит Замок с северной стороны площади.
 http://www.proza.ru/2018/01/07/1615.
   Перед нами предстали другие достопримечательности Рижского замка.
  С северной стороны  у нового корпуса между замком и бывшей конюшней (каретником) находятся т.н. ворота Королевины.
Когда-то они были одним из выходов из цитадели, о которой остались одни воспоминания.
 Цитадель была расположена рядом со Старой Ригой, по другую сторону от Вантового моста, ближе к порту. Возникла как военный городок для обороны Риги и контроля над городом и Даугавой. Строительство цитадели было начато еще в шведские времена, в XVII веке.
Ликвидировали Цитадель как оборонительное сооружение в середине 70-х годов XIX века.  Ликвидировали валы, рвы, бастионы, ворота и т.п.
Но кое-что сохранили. В Цитадели были ворота шведской королевы Кристины. Когда-то эти ворота стояли примерно на перекрестке сегодняшней улицы Цитаделес и бульвара Кронвальда. Это был въезд в Цитадель со стороны Замка.
Уничтожать ворота Королевны не стали и сохранили на память. Их сегодня можно увидеть. Для этого необходимо подойти к Рижскому замку со стороны города и налево от бывших конюшен (каретника) стоят те самые  ворота королевы Кристины, некогда соединявшие город с Цитаделью.
К этим воротам мы и подошли, направляясь к Саду скульптур!
 http://www.proza.ru/2018/01/07/1631
 Так как в этот раз посещение Дворца пионеров и музеев Замка не планировалось, то  наше путешествие вокруг замка завершилось посещением Сада скульптур!
Это была новинкой последних лет и достопримечательностью Замка, Риги,Латвии!.
  САД СКУЛЬПТУР
 Открытие сада состоялось 26 августа 1967 года во дворе Замка. Это была первая и единственная в Союзе выставка скульптур на пленере. До 1972 года, т.е. до нашего приезда в Ригу, сад был открыт для посещений только летом.
Но с августа 1972 года в нем можно было прогуливаться в любое время года с 10 утра до захода солнышка!
  О чем свидетельствует ретро-фото 1972 года: вход в сад открыт. Он находится  в каменном заборе со стороны площади у здания каретника.
 Вход в Сад скульптур.http://www.proza.ru/2018/01/11/1214.
  Скульптуры стоят сразу у входа. Вход в сад -  возле высокого дерева.
Справа видим стену конюшенно-каретого здания в зеленом убранстве.
 http://www.proza.ru/2018/01/11/1224.
 В год открытия сада в экспозиции было 35 скульптур.
 На фото: первые  скульптуры сада.http://www.proza.ru/2018/01/11/1236.
  На прогулке по саду скульптур. Дорожки проведены по дизайну «нелинейного» парка: крученые. На месте ровных дорожек проложили извилистые тропинки. На заднем плане: здания северного корпуса Замка.http://www.proza.ru/2018/01/11/1241.
  Северный уголок Сада скульптур. На заднем плане: перила моста через Даугаву.
 http://www.proza.ru/2018/01/11/1254
 «Отдыхающая скульптура»  в Саду. http://www.proza.ru/2018/01/11/1264
  Со временем экспозиция сада «вышла» напротив, в сквер  на площади. Мы с некоторыми из них «познакомились».
  Скульптуры в парке на площади «Пионеров»: Замковой площади.
  На снимке, на переднем плане правее центра стоит «ЧТО-ТО». Нам подсказали, что это «Черный лебедь». http://www.proza.ru/2018/01/11/1274.
    «Черный лебедь».Напоминала лебедя верхняя часть скульптуры: сложные, пластичные, из «неэвклидовой геометрии», «извороты»" камня. Сегодня этот лебедь  не «перелетел» с газона парка  на Замковой площади. Стоит на старом месте против банка.http://www.proza.ru/2018/01/11/1285
  КРАТКАЯ ИСТОРИЯ САДА.
  Сад при замке был устроен в начале 19 века по распоряжению Лифлядского губернатора маркиза Пауллучи. Сад заложили в 1816 году с северной стороны от замка на месте снесенных старых служебных построек.
На старинной гравюре Г. Креслинга изображен Замковый регулярный  сад возле конюшенной постройки и новых зданий замка.
 Замковый сад в 1824 году. Гравюра Г. Креслинга. http://www.proza.ru/2018/01/11/1293
 В середине 19 века сад регулярный был  преобразован в нерегулярный. На  место ровных дорожек по новой моде проложили извилистые тропинки: дизайн ближе к природному ландшафту. Таким он остался до сих пор.
Побывал он и в запустении, с поломанными деревьями. «Прошлась» по нему война 1914-1920 годов.
После второй мировой войны, в замок вернули Дом пионеров, а сад простоял до 60 годов в нетронутом виде.
Но вот рижским скульпторам пришла идея создать в Замковом саду Сад скульптур!
Создавали его на высоком профессиональном уровне.
Инициатором создания сада скульптур был председатель секции скульпторов Латвии К. Бауманис. Автором проекта – архитектор Ивар Страутманис.
Все деревья были сохранены. Высадили кустарники в большом количестве. Они играли роль кулис и были фоном для скульптур. Проложили новые дорожки среди этих кулис. Вдоль дорожек установили постаменты для скульптур. Отреставрировали старые клумбы и  старинный фонтан.
Со стороны площади в стене сада «прорубили» калитку, которая представлена среди иллюстраций к главе.
Как уже отмечалось выше, 26 августа 1967 года состоялось торжественное открытие Сада скульптур под открытым небом.
Так нам с Наташей повезло познакомиться с новым культурным достижением Риги 70 годов.
 В дальнейшем мы бывали здесь на квадриеналле (мероприятие проводимое раз в 4 года) скульптур разных лет, начиная с 1972 года.
Сад скульптур занимал небольшую территорию – около 0.4 га. Поэтому выставки в рамках квадриеналле  «вышли» на площадки в парки на Замковой площади.

 
    Некоторые достопримечательности Замковой площади.
Заключительный рассказ мы услыхали от Марии Ивановны. Он был о здании, стоявшем визави Замку на противоположной стороне площади:  о бывшей гостинице  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
 «Рижская замковая площадь в 19 веке во многом напоминала дворцовую площадь в Санкт-Петербурге: в центре стояла колонна Победы, площадь украшали дома, выстроенные в стиле классицизма. Но было и ещё одно напоминание о столице Российской империи: на площади располагалась первая гостиница Риги – отель «Петербург».
Есть сведения, что гостиницы были в Риге уже в 17 веке, однако они существовали недолго, т.к. были нерентабельны.. И лишь по требованию Петра Первого в начале 18 века рижский рат решил открыть постоянную гостиницу.
 Здание гостиницы появилось на Замковой площади в 1750 году. Первое его изображение есть среди рисунков И. Бротце, от 1791 года. Гостиница была небольшим двухэтажным зданием с высокой черепичной крышей. Первая гостиница «Санкт Петербург»: двухэтажная.http://www.proza.ru/2018/01/12/1041.

 Гостиница сразу понравилась гостям Риги: здесь останавливались торговцы и путешественники, а также местные помещики, когда приезжали в Ригу по делам. 30 мая 1789 года в гостинице останавливался Николай Михайлович Карамзин, оставивший в своих «Письмах русского путешественника» несколько слов об услужливости хозяина гостиницы. Возможно, поэтому город произвёл на Карамзина благоприятное впечатление.
За свою долгую историю здание гостиницы пережило несколько перестроек: в 1823 надстроили мансарду, 1874, 1890, 1897 и 1911 годах расширяли и перестраивали здание. Название гостиницы тоже менялось с течением времени. Изначально она носила название «Санкт Петербург», затем просто «Петербург», а после революции «Петроград». Но со дня открытия и до последнего дня не менялось одно – гостиница оставалась заведением экстра-класса.
 Здание гостиницы «Петербург». Открытка начала ХХ века
 http://www.proza.ru/2018/01/12/1066
В 1938 году в гостинице было 39 номеров, 7 из которых были двухкомнатными, остальные однокомнатные. Все номера располагались на втором, третьем и четвёртом этажах. 8 номеров считались люксами – там был отдельный туалет и ванная, удобства для остальных номеров находились на этажах, но в каждом номере был умывальник. Самым роскошным считался 9-й номер на втором этаже. Его окна выходили прямо на Замковую площадь. К концу 30-х годов практически все номера гостиницы были оборудованы телефонами. В подвале здания находилась кухня, а на первом этажа библиотека и ресторан гостиницы.
Под стать гостинице были и её гости. Здесь останавливались придворные императора Николая Второго и будущий папа римский Пий XI, сопровождающие шведского короля Густава V. В 1921 году здесь расположилась советская делегация, которая подготавливала условия мирного договора Советского союза с Польшей. В состав делегации входил Сергей Киров. Он пробыл в Риге немногим более недели. Подольше задержался в Риге другой член делегации – известный живописец и искусствовед Игорь Грабарь. Гостиница также хранит тайну смерти замечательного русского тенора Леонида Собинова. Он приехал в Ригу 11 октября 1934 года с женой и дочерью. Тремя днями позже он скончался в гостиничном номере. http://www.proza.ru/2018/01/12/1081
  Гостиница просуществовала здесь вплоть до 1941 года.
После войны в здании гостиницы открыли общежитие для сотрудников Рижского училища гражданской авиации.  Но сохранили все уцелевшие исторические детали
  Здание гостиницы «Петербург» является одним из самых интересных памятников русской культуры в Риге. Его широкая деревянная лестница, по которой ступали Карамзин и Собинов, албанский король, советские дипломаты и офицеры, до сих пор соединяет четыре этажа здания, наполненного историей.
Здание гостиницы и сегодня украшает,но как офисное здание, одну из главных, площадей Риги – Замковую площадь».http://www.proza.ru/2018/01/12/1102
     По завершению этого повествования о гостинице «ПЕТЕРБУРГ», мы рассказали Марии Ивановне о том, что бабушка Наташи – Екатерина  Константиновна была знакома с  Леонидом Собиновым в свои 19 лет. Была его поклонницей. В память об этом Е.К. хранила фотографию Собинова в образе Ленского, с именным автографом Леонида Витальевича: «Екатерине Константиновне Пермяковой. На добрые воспоминания. Леонид Собинов. Июль 1905».
Публикую эту фотографию, как память о наших  родных и близких. Сегодня этому раритету исполняется 112 с половиной лет!http://www.proza.ru/2018/01/12/1129.

  Экскурсия вышла на финишную прямую: от Замковой площади мы взяли направление по улице Торня (Башенная) к «финишу» у Пороховой башни. Последние 500 метров, мы прошли с удовольствием, знакомясь с достопримечательностями это старинной улицы. Она образовалась в течение 17-18 веков вдоль крепостного вала и городской крепостной стены. В середине 19 века носила название улица Яковлевских казарм.
Запомнились самые «крупные»  и значимые здания, сооружения: РИЖСКИЙ АРСЕНАЛ (дом номер 1), ЯКОВЛЕВСКИЕ КАЗАРМЫ (дом 4), ШВЕДСКИЕ ВОРОТА (дом 11),
 
 АРСЕНАЛ.
 Арсенал находится на улице Торня 1.
 
  Укрепление построено с 1828 по 1832 год на месте снесенного шведского арсенала. Отсюда и название – Арсенал.
Арсенал – это монумент симметрической планировки с двухэтажной центральной частью. Его общая длина достигает 135 метров.
  http://www.proza.ru/2018/02/04/1521
  Арсенал изначально строился как таможенный склад. В 20-30-е года 20 века он служил хранилищем военных вещей. После Второй Мировой войны в Арсенале находилось ведомство для вещей, складов товаров торговых предприятий и нужд военных школ.
 Сегодня служит выставочным залом Латвийского Национального художественного музея с одноимённым названием «Арсенал».
 Расположение Арсенала  совпадает с линией укреплений Рижского замка. Поэтому в задний фасад Арсенала вмурованной,  оказалась нижняя часть Башни Яунаву (Девиц), входившей в эту систему укреплений.
 Когда в XIX в. строилось новое здание Арсенала, башню не снесли: оставили на «на память».  Нижняя часть круглой башни была встроена в новое сооружение и поэтому сохранилась до наших дней.
  Вмурованная  в задний фасад Арсенала часть башни Яунаву –Девичья ( по старому –Малой  Пороховой):  http://www.proza.ru/2018/02/04/1542

КАЗАРМЫ.
Яковлевские казармы  (Казармы Екаба) – комплекс зданий, который тянется вдоль улицы Торня.
 http://www.proza.ru/2018/02/04/1581
Исторические источники утверждают, что в 1710 году по указу Петра I на месте этих деревянных сооружений были возведены каменные, которые сохранились вплоть до настоящего времени. Здание (дом номер 4) Казарм Екаба считается самым длинным в Риге – его протяженность составляет 237 м: начало почти на Замковой площади, а конец – визави Пороховой башни «с видом» на Бастионную горку.
Яковлевские казармы напротив Пороховой башни.
 http://www.proza.ru/2018/02/04/1614
 Свое военное предназначение эта постройка утратила примерно в 50-х годах XIX столетия. В разные периоды в ней располагалась трудовая биржа, учебные заведения, государственные учреждения,  а теперь и рестораны, бары, кафе.
   
ШВЕДСКИЕ ВОРОТА.
http://www.proza.ru/2018/02/04/1627.
В начале XVII века активно застраивается жилыми домами участок вдоль городской стены в районе сегодняшней улицы Торня. К новостройкам было необходимо оборудовать закрываемый проезд. С этой целью в 1698 году, во времена шведского правления, в стене жилого дома были пробиты новые городские ворота. Ворота единственные  сохранившихся в первозданном виде до наших дней.
В этом районе некогда находилась оборонительная башня Юргена (иногда в русских источниках называемая Юрьевской), нижняя часть этой полукруглой высокой башни позднее оказалась встроена в соседний с воротами дом № 11.
Сегодняшний вид весь комплекс приобрёл после двух реконструкций: 1953 — 1956 годов,  когда он был расширен (после сноса) новой постройкой дома № 13 и реконструкции с последующим присоединением дома № 15 .
 

ПОРОХОВАЯ БАШНЯ.
http://www.proza.ru/2018/02/04/1639
Пороховая башня (Pulvertornis) в Риге - это единственный элемент городского укрепления города, который сохранился до нашего времени. Высота башни составляет 26 метров, диаметр стен - 20 метров, толщина стен у основания - около 3 метров. Когда точно была построена башня, неизвестно, предполагается, что в начале XIII века. Первые документальные упоминания о башне относятся к XIV веку.
Свое современное название башня получила в XVII веке, существует несколько версий происхождения. Согласно первой, это произошло после того, как в ней был обустроен пороховой склад. По другой версии, башню назвали пороховой потому, что во время регулярных учений над ней возвышались клубы дыма от пороховых зарядов.
За все время своего существования, являясь объектом военного назначения, башня неоднократно разрушалась и восстанавливалась. После Северной войны башня перестала использоваться в качестве оборонительного объекта. Она постепенно приходила в запустение и разрушалась, часть башни была заколочена досками.

 Восстановленная Пороховая башня.
http://www.proza.ru/2018/02/04/1649
Восстановление и приведение башни в порядок началось в конце XIX века студентами Рижского политехнического университета. Студенты создали в башне фехтовальный зал, зал для танцев и студенческую пивную.
  Последняя перестройка башни произошла после окончания Первой мировой войны. Именно тогда в стенах башни расположился сначала музей Латышских стрелков, а потом Военный музей Латвии. В 1940 году музей был закрыт. В советские времена здесь располагалось Нахимовское военно-морское училище, а чуть позже музей Октябрьской Революции.
Сегодня в ней снова размещен Военный музей.

  Экскурсию завершили  у Пороховой башни. Устали, но решили пройти на Вейденбаума 13 пешком. Благо это не так недалеко: чуть более 1 км.
Основной маршрут пролегал по ул. Ленина от моста через канал до ул. Кирова, пересекающей ул. Ленина. Параллельно улице Ленина, от ул. Кирова берет начало улица Вейденбаума. Это начало «венчается» высотным зданием гостиницы «ЛАТВИЯ»
  Улица Ленина на границе Старой риги и моста через канал с видом на
Памятник Свободе.http://www.proza.ru/2018/03/20/837
 На фото на первом плане трамвайная линия по бульвару Падамью (Советскому). Это граница Вецриги (Старой Риги). Далее по ходу:   весь в зелени деревьев старый мост через городской канал, на открытой площадке высится Памятник Свободы,  за ним начинается бульвар Ленин, проходящий вдоль Эспланады до памятника Ленину. На заднем плане виднеют дома, уже улицы Ленина. Следует отметить, что  улица Ленина тогда начиналась в Старой Риге от Комсомольской набережной.
Ориентиром  начала улицы Вейденбаума служит высотное здание гостиницы «Латвия», строительство которой подходило к завершению.

 А теперь условно пройдем до гостиницы ЛАТВИЯ. Поднимемся на ее высшую точку: на крышу. И посмотрим на путь, пройденный нами от Пороховой башни до «крыши» гостиницы!
  Фото с гостиницы Латвия 70-80-е годы.
 
  Пороховая башня поднимается над зеленным окаймлением деревьев вдоль канала, в правом верхнем квадрате фото. Шпиль башни «упирается» в башню Домского собора, возвышающейся над  Даугавой на дальнем плане.
Правее Пороховой башни под углом «пристроилось»  здание того же цвета, в котором теперь находится военный музей. От этого места и началась наша пешая прогулка.
http://www.proza.ru/2018/03/20/862.

 Пройдя влево от башни по бульвару Падамью до моста через канал, мы, повернув налево и перейдя по нему, вышли прямо к Памятнику Свободы. Осмотрев по ходу эту достопримечательность  Риги.
Хорошо возвращаться домой со своим экскурсоводом вышей категории: все о памятнике коротко и полно.
 Памятник Свободе. 1972год.
«Памятник был открыт в день 17-й годовщины провозглашения независимости Латвии - 18 ноября 1935 года.
Памятник высотой в 42 метра. Сооружен памятник из серого и красного гранита, травертина, бетона и меди. На основания размещены 13 скульптур и барельефов, изображающих страницы истории страны, от легендарного героя Лачплесиса до латышских стрелков.
На вершине основного пилона высотой 19 метров стоит девятиметровая фигура «Свободы» — молодая женщина (известная как Милда), держащая на вытянутых вверх руках три звезды, символизирующие исторические части Латвии — Курземе, Видземе и Латгале. На фасаде памятника высечена надпись - «Tеvzemei un Brіvіbai»: «Отчизне и Свободе».http://www.proza.ru/2018/03/20/874

 За памятником начинается бульвар Ленина: центр занимают зеленные насаждения, разделяя проезжую часть на  две независимые многополосные трассы.
Идем по бульвару и слушаем рассказ Марии Ивановны об этой части Риги. Спрашиваем о виденном…
Шли по нечетной стороне бульвара. Пересекли две улицы: в начале бульвара за памятником Свободы – улицу Райниса. В просвете улицы справа Мария Ивановна указала на здание Университета.
Рижский университет в 1972 году.http://www.proza.ru/2018/03/20/898


 Магазин САКТА.
По четной стороне, на подходе к углу бульвара и улицы Меркеля расположено здание известного магазина САКТА.http://www.proza.ru/2018/03/20/916.

 С угла улицы Коммунаров и бульвара прямо перед нами открывается парк Коммунаров, занимающий все пространство  до улицы Кирова.
А визави, на четной стороне бульвара, расположены здания главных государственных учреждений Латвии, в том числе и Совет Министров Латвийской ССР.
 1972 год. Парк Коммунаров, Собор, гостиница Латвия – на нечетной стороне бульвара. На четной стороне – на углу сквера здание Суда, за ним Совет Министров Латвийской ССР.http://www.proza.ru/2018/03/20/939

  На территории парка, через который мы пошли по направлению к улице Вейденбаума, расположен Собор Рождества Христова.
Мария Ивановна рассказала нам, что собор оставался действующим до начала 1960-х годов. В 1963 года, распоряжением властей, он был вновь закрыт, а его внутреннее убранство, включая росписи, полностью уничтожено. Сняли кресты с куполов.
Храма превратили в Республиканский Дом знаний. Здесь был открыт лекторий, несколько выставочных залов, а на втором этаже, под куполом функционировал планетарий.
Парк Коммунаров (теперь парк Эспланада) и его окружение. Вид с высоты: собор белеет среди зелени парка.http://www.proza.ru/2018/03/20/948.

 Мое внимание привлек, расположенный по ходу невдалеке от собора пустой постамент. Это было как-то не обычно! Подошли ближе. Обошли вокруг. Читаем на фасадной стороне: «ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДМАРШАЛЪ КНЯЗЬ БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ» По боковым сторонам постамента стоят даты: «1812 и 1912».
 Постамент памятника Барклаю -де- Толли   в сквере возле Кафедрального собора Риги.1972 год. http://www.proza.ru/2018/03/20/978
 В 1913 году в Риге был открыт памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли, предки которого в XVII веке обосновались в Риге. В 1915 году памятник бесследно исчез во время эвакуации. С тех пор на его месте стоял пустой постамент. Судьба этого памятника заинтересовала меня и надолго. Поэтому я «выйду» из времени 1972 года,  и опишу историю прошлого и настоящего  этого памятника.

 ИНТЕРМЕДИЯ. Памятник  Барклаю-де-Толли.
Привлек наше внимание пустой постамент своей: архитектурой, финским гранитом светло-розового цвета, замечательным местом установки – в гармонии с  окружающими строениями и природой, и…  загадочной «биографией»! А какой выглядел памятник, какова его судьба? Почему поставили в Риге памятник Барклаю-де-Толли?
Дата установки памятника говорит сама за себя: 1912 – столетие начала войны 1812 года и освобождение России от нашествия армии Наполеона.
Подготовка к празднованию этой даты  в России началась заранее.
В Риге, в связи с этой датой, по инициативе градоначальника сэра Джорджа Армитстеда, 19 сентября 1911 года Рижская городская дума на своем заседании решила соорудить в Риге памятник уроженцу Лифляндии, князю и генерал-фельдмаршалу Барклаю-де-Толли — «в ознаменование столетней годовщины избавления России от нашествия Наполеона». Место установки памятника  было выбрано на территории Эспланады на участке, прилегающим с восточной  стороны к Кафедральному Собору.

 
Рижская городская дума опубликовала специальный доклад, в котором привела историческое обоснование установке памятника в Риге.

Главным обоснованием, на мой взгляд, в Докладе было указание на исторические и родственные  связи Михаила Богдановича с Ригой и Латвией:
«Двоюродный брат Михаила, Август, занимал должность городского советника при Большой гильдии, а по прошествии некоторого времени получил пост бургомистра и принимал активное участие в деятельности Рижского рата. Дед Михаила Барклая-де-Толли, Вильгельм, также занимал должность юриста при магистрате — его герб помещён в музейную экспозицию рижской церкви Святого Петра. Отец, Богдан Барклай-де-Толли, родившийся на территории Лифляндии, «приобрёл дворянское достоинство чином офицерским». Сам Михаил Богданович Барклай-де-Толли несколько раз упоминал в письменных источниках, что родом из Риги, хотя и сегодня сведения о точном месте рождения полководца разнятся».

На работы по увековечению памяти Барклая-де-Толли муниципальные власти выделили 25 000 рублей; такая же сумма была собрана и в качестве пожертвований.
Создание памятника выполнено на конкурсной основе.  Было представлено 43 проекта различных авторов из Петербурга, Москвы, Парижа, Риги и ряда городов Германии. Таким образом, конкурс получился международным. Выиграл конкурс  берлинский скульптор Вильгельм Вандшнайдер-Шарлоттенбург.

9 сентября 1912 года состоялась официальная церемония закладки памятника, которая была приурочена к торжествам по поводу юбилея Отечественной войны 1812 года.

 Как я упоминал ранее, памятник был открыт 13 октября 1913 года.
В газетах того времени описывали момент открытия памятника: «На каменном пьедестале высится во весь рост и в военном генеральском костюме статуя Барклая-де-Толли, с фельдмаршальским жезлом в правой руке; на голове у него треуголка с султаном, которая как будто немного надвинута на глаза, что придаёт лицу полководца выражение величественности. Постамент был изготовлен в Финляндии, а сама бронзовая скульптура была отлита в Германии».

Интересные фото и почтовые открытки были опубликованы и поступили в продажу в те годы. Мне удалось их найти в ретросайте старинных фото в Интернете.
Предлагаю вниманию читателей почтовую открытку с изображением памятника Барклаю-де-Толли на фоне  Кафедрального собора в Риге. И фотографии памятника в год открытия.
 Старинная открытка 1913 года.Памятник Барклаю-де-Толли на фоне Кафедрального собора в Риге.http://www.proza.ru/2018/03/27/1225.
  Так он выглядел в год открытия:http://www.proza.ru/2018/03/27/1250
  Открытие памятника Барклаю-де-Толли в Риге.13 октября 1913 года http://www.proza.ru/2018/03/27/1274

 Памятник простоял на этом, как оказалось, «вечном» пьедестале до начала Первой мировой войны.
 С приближением фронта к Лифляндии, Военное ведомство Прибалтийского края приняло решение об эвакуации, наряду со школами и вузами, заводскими предприятиями, эвакуировать и памятники культуры. В списке на эвакуацию оказался и памятник Барклаю-де-Толли. Это и свершилось в июле 1915 года.
Вот последняя фотография скульптуры подготавливаемой  к вывозу на Интендантский склад в Москве.
 Подготовка скульптуры Барклаю-де-Толли к эвакуации в июле 1915 года.
http://www.proza.ru/2018/03/27/1294.
Известно, что памятник Барклаю-де-Толли был вывезен по железной дороге, однако сведений о том, что он добрался до Интендантского склада, найти не удалось. Следы этого памятника Барклаю-де-Толли оказались безвозвратно затеряны.

 Во все наши приезды в Ригу, в течение 70-х, 80-х и начала 90-х годов, я всегда приходил к постаменту «поздороваться» с ним;прогуляться у собора по парку, который в 70-е годы назывался парком Коммунаров: тогда там было захоронение расстрелянных в 17-е годы коммунаров. В 80 годы парку вернули первозданное название ЭСПЛАНАДА.
Гранитный постамент выдерживал все невзгоды, «неся» на себе ущербные «раны» времени и, вероятно, следы военных лет. Были видны щербины на основании постамента и по бокам нижней плиты «куба». На старой фотографии их можно рассмотреть…

  Восстановление памятника Барклая-де-Толли.
 Но настал тот день, когда точная копия памятника Барклаю-де Толли была установлена на отреставрированный 89-ти летний постамент.
К этому времени подросло и возмужало послевоенное поколение рижан, занявшее свое место в жизни славного города Рига!
Мне об этом приятно писать, так как восстановление памятника осуществлено бывшим одноклассником и хорошим приятелем брата моей супруги, бывавшим в доме рижских Булгаковых,  Евгением Гомбергом.
Евгений – известный в Риге и Латвии предприниматель, который, кроме основной деловой деятельности, много лет занимается творческой работой. Иначе я не могу назвать его многолетнюю работу по восстановлению или созданию новых памятников в, ставшей близкой моему сердцу и моей семьи столице Латвии, древнем городе Риге.
             Перечислю некоторые из них.
 В этот список входит реставрация памятника Петру Первому (автор – немецкий скульптор Густав Шмидт-Кассель), стоявшему в начале Александровского бульвара: первозданное название бульвара Бривибас (улицы Ленина – в  советское время). Памятник был установлен в 1910 году в честь присоединения Лифляндии к России на месте, где немного западнее, стоит памятник Свободы.
   http://www.proza.ru/2018/04/01/1038.
  Его тоже эвакуировали на пароходе «СЕРБИНО» в1915 году.
Пароход был торпедирован и затонул в районе эстонского острова Эзель (Сааремаа). В 1934 году эстонские водолазы памятник подняли, и Рижская дума выкупила его. Но к этому времени на его месте стоял памятник Свободы. Планировали Петра установить в Царском саду. Но передумали, и памятник находился на различных складах до 2000 года.
 В начале 2000-ых  памятник попал к Евгению Гомбергу. На свои финансовые средства произвёл комплексную реставрацию рижского бронзового всадника. 17 июля 2001 года памятник был выставлен на обозрение в парке Кронвальда на берегу Рижского канала. Рижская дума запретила демонстрацию, Евгений был оштрафован. И скульптура «переехала» на хранение во двор фирмы Гомберга. http://www.proza.ru/2018/04/01/1068

В разное время Евгений Гомберг так же организовал, профинансировал и  участвовал в творческом обсуждении создания или воссоздания памятников.
Вот, по-моему,  наиболее значительные из них.

  Памятник  в сквере возле Латвийской Национальной оперы Джорджу Армитстеду     (скульптурная группа).
Джордж Армитстед (1847-1912) был рижским мэром с 1901 по 1912 год. Под его руководством в городе началась активная застройка, в первую очередь социальных объектов. При Армитстеде было построено 16 школ, 1-я Рижская больница, жилой район в Межапарке, проведены водопровод и канализация, основан зоопарк и многое другое.
Скульптурная  группа это  можно сказать – семейный  портрет семейной пары градоначальника и его супруги Сесилии Пихлау в сопровождении любимого пса породы чау-чау.
 В открытии памятника принимала участие английская королева Елизавета Вторая,  Президент Латвии Вайра  Вике-Фрейберг.
Градоначальник  Риги (1901-1912) Джордж Армитстед с супругой Сесилей Пихлау. Скульптор - А. Варпа. Дарение Родни Редклифа и Евгения Гомберга Риге.
  На церемонии открытия 18 августа 2006 года присутствовала Её Величество Королева Елизавета II.http://www.proza.ru/2018/04/09/1182.
Полотно с памятника снимал Евгений вместе с королевой.
http://www.proza.ru/2018/04/09/1206

Скульптура ЗОЛОТОГО РЫЦАРЯ.
В 1890-е годы в Риге начали переходить  на водоснабжение подземными водами. Над некоторыми артезианскими скважинами, которых было пробурено довольно много, устанавливали украшения в виде скульптур. 
На Ратушной площади была установлена скульптура героя эпоса Роланда. Напротив Бастионной горки был установлена символическая скульптура крестоносца. Со временем этот крестоносец, изготовленный в мастерской Августа Фольца из цинкового сплава и покрытый  бронзовой краской под золото, был сильно поврежден.  Его демонтировали в двадцатые годы и «останки» хранили в Музее истории Риги и мореходства. И сейчас там на сохранении.
Этому рыцарю повезло. В 2005 году скульптуру по слепкам с оригинала восстановил Евгений Гомберг. Слепки сделали Денис Гочияев и Эдвин Круминьш. Теперь скульптуру отлили из бронзы в мастерской Дениса Гочияева в Санкт-Петербурге и покрыли сусальным золотом! Колонну и капитель по фотографиям вырезал мастер Ивар Фелдберг. Основание подлинное, сохранившееся от первоначального памятника.
 В туристский сезон 2005 года скульптура была выставлена для обозрения на своем историческом месте, на площади Бастея (между Пороховой башней и Бастионной горкой). http://www.proza.ru/2018/04/09/1227

В 2006 году установлена во дворе здания на ул. Вальню, 3, принадлежащего фирме Teikas Nami. На пьедестале мемориальная доска с цитатой на латышском, русском и английском языках: "Садовых гномиков, или фламинго, или каких-нибудь полководцев, или все равно что — любой как частное лицо может разместить в своем личном садике или в своем доме". Президент государства Вайра Вике-Фрейберга, 2 июля 2002 г., по поводу открытия памятника Барклаю де Толли.http://www.proza.ru/2018/04/09/1233.

      Вернемся к нашему памятнику Барклаю-де–Толли.
В 2001 году предприниматель Евгений Гомберг решил установить точную копию памятника Барклаю-де-Толли на собственные средства.

  Работа началась с поиска первоосновы «канувшего в Лету» оригинала памятника. В Музее истории Риги и мореходства сохранилась небольшая гипсовая скульптурка автора памятника - берлинского  скульптора Вильгельма Вандшнайдер-Шарлоттенбурга. Ее достоинством было отображение мельчайших деталей. 
Но интересным моментом  оказалось, что в оригинале памятника полководец был изображен в преклонном возрасте.
 Об этом Евгений Гомберг отметил следующее: «Все памятники Барклаю, а их, кажется, одиннадцать, изображают его в преклонном возрасте, хотя он прожил 56,5 лет. Мы решили его омолодить, в конце концов, не всю жизнь он был пожилым, первую боевую награду получил за штурм Очакова в 28 лет».
В этом одно из примечательных отличий оригинала от копии, помолодевшего Михаила Богдановича.

 Авторы у копии памятника в Питере. В центре  Евгений Гомберг. Фото из фейсбука:
http://www.proza.ru/2018/04/12/825.

 Воссоздатели памятника  петербургский скульптор Алексей Мурзин,  совместно с Иваном Корнеевым использовали посмертный портрет Барклая-де-Толли из галереи Зимнего дворца работы Джорджа Доу – творца Военной галереи. Как раз, лицо и руки полководца были  вылеплены коллегой Мурзина.

Еще одно уточнение было выполнено по рекомендации историка Феликса Талберга: в расположении орденов на груди полководца, среди которых после второго по старшинству сразу шёл четвертый. Ныне эта ошибка столетней давности исправлена.
Фигура массой 1,8 тонны была отлита бригадой литейщиков Дениса Гочиева 23 декабря 2001года. В день рождения Барклая-де -Толли!

Решение о принятии новой трактовки образа полководца было принято специальной комиссией, в составе: руководителя Совета по памятникам Рижской Думы Ояра Спаритиса, скульптора Арта Думпе и автора Саласспилского  мемориала Олега Скрайнииса.

 Многострадальный пьедестал, приглянувшегося мне еще в 1972 году, был обновлен латвийским мастером-камнерезом Иваром Фелдберсом.
На пьедестале у подножья были установлены  две пластины. На них на латышском, английском и русском языках выгравирована следующая информация:
 На лицевой стороне:
"Генерал-фельдмаршал Князь Михаил Барклай-де-Толли. Скульптор Вильгельм Вандшнейдер. Берлин.  Установлен 13 октября 1913 года".

 На тыльной стороне:http://www.proza.ru/2018/04/12/839.
"Бронзовая скульптура утрачена во время I мировой войны.
Восстановлена в 2002году. Скульпторы Алексей Мурзин, Иван Корнеев,
литейщик Денис Гочияев (Санкт-Петербург). Подарена городу Риге Евгением Гомбергом".

 И наконец, краткая информация об открытии копии памятника и его «легитимности».
  Восстановленный памятник Барклаю-де -Толли:http://www.proza.ru/2018/04/12/867.
 
  Восстановленный  памятник Барклаю-де-Толли на фоне Собора.Снимок аналогичный старинной открытке 1913 года:http://www.proza.ru/2018/04/12/882.

«Церемония открытия копии памятника состоялась 2 июля 2002 года. В соответствии с решением Рижской думы он был установлен «временно», на полугодичный срок – до  31 декабря 2002 года. Его дальнейшее существование зависело от количества положительных комментариев в специальной книге отзывов жителей Риги и гостей. Против установки памятника публично высказались некоторые высокопоставленные лица государства, в том числе президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга: «Садовые гномы, фламинго, любые военачальники, да вообще кто угодно — всякий человек волен устанавливать их скульптурные изображения на своей земле или у себя дома». В дальнейшем эта цитата не без иронического подтекста была отражена на латышском и английском языках на памятной табличке на постаменте копии памятника Золотому рыцарю во внутреннем дворе здания по   улице Вальню 3, который принадлежит меценату Евгению Гомбергу.
17 декабря 2002 года Рижская дума приняла окончательное решение — оставить скульптуру на постоянной основе».

 С «помолодевшим»  Михаилом  Богдановичем я впервые встретился в последней поездке в Ригу в 2009 году. О чем свидетельствует любительское фото, снятое «мыльницей» у памятника Барклаю-де-Толли в 2009 году:  http://www.proza.ru/2018/04/12/894.

  Фото памятника на фоне домов на углу  улиц Элизабетес  (бывшая Кирова) и Базницас (бывшая Вейденбаума):http://www.proza.ru/2018/04/12/902

Мне не удалось лично познакомиться с Евгением Гомбергом. С ним встречалась моя Наташа. Была у него в гостях в офисе в 90 годы.  Мы общаемся на страницах фейсбука.
Евгений  не теряет связи с рижскими Булгаковыми.  На 90-летии нашей Марии Ивановны  (которая сопровождает меня и Натали с 1972 года во всех путешествиях по Риге и Латвии) в 1914 году Евгений приветствовал нашу юбиляршу огромным букетом прекрасных роз, о чем свидетельствует фото, присланное нам в Киев братом Натали Сашей Булгаковым: http://www.proza.ru/2018/04/12/912  2014 год. Мария Ивановна Булгакова и Евгений Гомберг. 90-летие Марии Ивановны.

  Вот и завершилось наше путешествие по Старой Риге. Мы пришли домой на Вейденбаума 13 в десятую квартиру: нашу городскую «стоянку». Уставшие, но довольные своим путешествием, за большим обеденным столом, «уплетая» рижские «разносолы», делились своими впечатлениями с Леночкой и Борисом Александровичем.
Мария Ивановна сообщила программу дальнейших «походов-поездок» по достопримечательностям Латвии и не только!
 После поездки в Сигулду нас ждала «дальняя дорога» к Пушкинским местам на Псковщине!
 А пока  мы получили «отпуск» на проведение своих поездок по задуманным ранее маршрутам. Я предложил Наташе отправиться в Юрмалу. Для начала – в  Булдури «по местам», где в сороковые годы моя мама отдыхала в санатории.

 ЮРМАЛА 1972
 
 Карта Юрмалы 1947 года: http://www.proza.ru/2018/06/07/831
 Юрмала в 70 годы.Транспортные пути: http://www.proza.ru/2018/06/07/864
Юрмала. Это название города и местности, на котором он расположен. ЮРМАЛА – «взморье» дословный перевод с латышского языка.  Ударение на букве Ю.Я бы дословно перевел немного иначе: «берег-  (мол)  моря -( юура)».
Этот участок побережья Рижского залива к западу от устья Даугавы фактически представляет собой полуостров длиной 32 километра, шириной до 3километров: между  заливом и рекой Лиелупе.
Как населенный пункт он возник на месте рыбацких поселков, которые превратились в курортные поселки, объединенные юридически в город Ригас Юрмала в 1920 году! Вот как назывались эти поселки: Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Вецдубулты (Дубулты),  Яундубулты,  Меллужи, Асари и Валтермуйжа. Побывал этот город  и  Юрмальским районом Риги в 1946 г.
К нашему приезду в Ригу это был снова город под названием  Юрмала. Произошли переименования в 1959 году. При этом, к городу Юрмале присоединили  города Слока и Кемери. Ранее, в 1949 состав Ригас Юрмала вошел поселок Приедайне. Но на сегодня мы имеем не поселки, а следующие районы Юрмалы (с востока на запад): Приедайне, Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Валтери, Яундубулты, Пумпури, Меллужи, Асари, Вайвари, Слока, Каугури, Яункемери, Кемери.
Наконец, разобравшись с географией и историей Юрмалы, Наташа и я  отправились на электричке  с Рижского вокзала в ознакомительную поездку в Юрмалу. Билеты на электричку были действительны на весь день: можно было выходить и снова садиться несколько раз. Этим и воспользовались, определив свой маршрут поездкой до Майори и в обратный путь с выходом в Дзинтари, пешим проходом до Булдури для ознакомления с побережьем и его достопримечательностями в этой – курортной зоной Юрмалы. Погода способствовала нашему походу умеренной  сентябрьской «прохладой» и солнечным светом. Не все детали  помниться: прошло более 45 лет с поездки! Я не вел фотосъемки в Юрмале: экономил слайдовую пленку для  Пушкинских мест и Пскова. Привлекаю для иллюстраций «старинные» советские фото из Интернета. Спасибо авторам за это! Невольно сравниваю и с «современьем».
  Наша поездка в Юрмалу в 1972 году. Космокарта восточной части Юрмалы. http://www.proza.ru/2018/06/07/886.

 Поехали!
«Форсировав» Даугаву по железнодорожному мосту на электропоезде тех лет серии ЕР-2 по маршруту Рига – Тукумс 2, промчались по левобережной Риге  и пригороду с остановками: Иманта, Золитуде, Засулаускас, Торнякалнс, Бабите.
  Железнодорожный мост через Даугаву:http://www.proza.ru/2018/07/15/678. 
  Электропоезд ЕР -2 1017:http://www.proza.ru/2018/07/15/688.
Первая станция  в Юрмале  – Приедайне в 14 км от Риги, единственный городской район на правом берегу реки Лиелупе. Здесь мы не выходили ни в этот раз, ни  в другие приезды в Ригу. Так и осталась эта часть Юрмалы для нас «Терра инкогнито».
  Станция Приедайне в Юрмале. Современное фото из Интернет:http://www.proza.ru/2018/07/15/695
  Но несколько слов об этой местности скажу со ссылкой на материалы Википедии:
Приедайне «состоялся» в начале прошлого века, как дачный поселок для «толстосумов».  К 1911 году в Приедайне было выстроено около 100 домов. Как я отмечал ранее, в состав Ригас Юрмала он вошел в 1949 году.
    Достопримечательности природные и рукотворные, которые отметил бы я, это:

  -Природный «памятник» Белая дюна на берегу реки Лиелупе в 4 км от железнодорожной  станции. Белая дюна. Памятник государственного значения: http://www.proza.ru/2018/07/15/714
 Дюна образовалась в течение последних двухсот лет, расположившись перпендикулярно берегу моря. Длина дюны – 800 м, высота –15-17 м. Причиной формирования дюны послужил прорыв рекой Лиелупе перешейка в 1757 году, образовавший новое место впадения реки в море.

 -Существующая железнодорожная станция Приедайне, построена в 1938 году архитекторами А. Грундманисом, Я. Шарловсом., в стиле функционализма. Одним из наиболее выразительных образцов застройки XX века в Юрмале. Ей предшествовало 2 –х этажное деревянное  здание постройки 1909г.http://www.proza.ru/2018/07/15/695

 -Железнодорожный мост через Лиелупе:http://www.proza.ru/2018/07/15/730.
Железнодорожный мост: их было три. Первый мост, разрушенный во время первой мировой войны, относится к 1875–1876 гг.; в 1922 году он был восстановлен. Его взорвали во время боевых действий 14 октября 1944, восстановили через 5 лет. В 1986–1988 гг. железнодорожный мост был реконструирован.
 Первый мост:http://www.proza.ru/2018/07/15/739
 
  Промчались по мосту и через 3 минуты «затормозили» в лесном массиве у станции Лиелупе.
 Вид на мост через реку Лиелупе со стороны перрона ст. Лиелупе:
http://www.proza.ru/2018/07/15/750
 Станция Лиелупе:http://www.proza.ru/2018/07/15/759.
Ближе всего к Риге, примерно в 19 км, расположен район Лиелупе - тихий дачный уголок, элитных вилл и особняков. Лиелупе - это первая юрмальская станция, которая имеет курортный, пляжный район. От станции до моря по проспекту приблизительно около километра. Железнодорожная станция - это деревянное, хорошо сохранившееся здание, построенное в 1913 году, до 1932 года она называлась «Булли». Станция пережила две мировых войны и сохранилась до наших дней, как старейшая деревянная ж.д. станция Юрмалы.
Район Лиелупе мы тоже не «исследовали»  и  тогда, и позже….
  Могу лишь добавить, что в Лиелупе на проспекте Булдури 108а находится дача Лаймы Вайкуле:http://www.proza.ru/2018/07/15/767
 Многие лета этой замечательной певице и человеку!

  В Лиелупе железная дорога делает  левый поворот и далее, до Майори идет параллельно  реке и морскому берегу. Через километр после остановки в Лиелупе, электричка,  едва разогнавшись, начинает тормозить перед остановкой в Булдури.
Здесь отвлекусь от нашей поездки в1972 году и немного расскажу об истории станции и поселка.
Сразу помещаю старинную фото открытку с изображением предшественницы станции, которую увидели мы из окна поезда.
 Вокзал Бильдерлингсгоф:http://www.proza.ru/2018/09/11/846
На фото видим деревянное сооружение в виде двухэтажного здания и длиной крытой платформы со скамьями для пассажиров и с названием станции на торце платформы: Бильдерлингсгоф (в немецкой транскрипции)
Так в 19 веке назывался в то время вокзал и этот район в память Йоханна Булдринка, рыцаря и феодала тех времён, получившего здесь землю от самого Вальтера фон Плеттенберга, магистра Ливонского ордена.
Станция была открыта в 1877 году. Стала первой полноценной станцией на недавно открытой линии Засулаукс - Тукумс и носила это название, по находящейся невдалеке усадьбе Бильдерлингов. Обслуживала дачников и местных жителей. Первоначальное деревянное здание сгорело в 1944 году, во время войны.
 Станция Булдури в 70 годы:http://www.proza.ru/2018/09/11/857
На его месте в 1947 году было построено новое каменное строение по проекту архитектора В. Озолиньша. Нынешнее название носит с 1919 года.
Вот это фото соответствует виду станции, которое мы видели в 1972 году.

В сегодняшнее время проведена реконструкция остановочного пункта: перроны заменены на средние, высотой 550 мм над головкой рельса, демонтирован островной перрон, установлены информационные табло и камеры видеонаблюдения.
 Станция Булдури после реконструкции:http://www.proza.ru/2018/09/11/876

Я отметил о немецкой транскрипции в написании названия станции. История повествует об этом так.

Уже в 15 веке здешние земли были заселены. В течение трёх веков здесь живут всего лишь десяток семей. Это крестьяне и рыбаки. Земли принадлежали Йоханну Булдринку – немецкому  рыцарю и феодалу. С тех времен район назывался по-немецки – Бильдерлингсгоф.
В сороковых годах 19 века, земельные участки в Булдури начинают продаваться, и рижане приступают к строительству здесь дач. К 1875 году в Булдури уже стояли 400 дач. Традиционно, в Булдури основной контингент дачников составляли рижские немцы, поэтому в народе дачный поселок прозвали «немецкой крепостью».
В отличие от остальных юрмальских районов, где архитектура более «национальна», в Булдури видно влияние немецких архитекторов – старые постройки выглядят, как домики из типичных немецких городков.
  Вот небольшое отступление и завершаем.

 Поехали дальше! Еще не выходим и видим только то, что  мелькает за окнами вагона, в котором народу не столько много, как бывает в разгар курортного сезона. Вот на обратном пути, который мы пройдем частично пешим шагом, отметим, самые значимы для нас места в этой части Юрмалы.
Но на одной из достопримечательностей Булдури я остановлюсь сейчас. К ней имеет отношение мой тесть Борис Александрович Булгаков. Речь идет об автомобильном мосте через реку Лиелупе в Булдури.
Мост был построен в 1962 году. Борис Александрович Булгаков был удостоен государственной премии Латвийской ССР за участие в проектировании и строительстве этого моста.
Мост мы видели издали из окон электрички, когда проезжали жд мост.
 Автомобильный мост  в Булдури через реку Лиелупе. http://www.proza.ru/2018/09/12/590

От станции Булдури до Дзинтари всего 3 км.
Немного истории станции.
http://www.proza.ru/2018/09/12/604
Станция была открыта в 1877 году и носила название Эдинбург, по курортному посёлку, на территории которого она находилась. Название поселку дано в честь герцога Эдинбургского, в 1874 г. женившегося на дочери императора России Александра II  Марии.
 
 Станция Эдинбург-IIhttp://www.proza.ru/2018/09/12/617
 В 1907 году, после появления остановочного пункта Эдинбург-I (Авоты), была переименована в Эдинбург-II.
Название Дзинтари носит с 1919 года.
  В 1964 году, после смещения остановочного пункта Дзинтари в сторону платформы Авоты, появилась объединённая остановка.
 Здесь станция Дзинтари находилась до 1964 года.http://www.proza.ru/2018/09/12/630
Станция Дзинтари в 70 годы.http://www.proza.ru/2018/09/12/645
Новое здание ст. Дзинтари 1980.
В 1980 году было построено новое здание с просторным залом ожидания и билетной кассой.http://www.proza.ru/2018/09/12/657
  Реконструированная станция Дзинтари.
В 21 веке была  проведена реконструкция перрона, аналогичная ст. Булдури.
Не выходили и на этой станции. Вернемся в Дзинтари на обратном пути и побродим по нему.http://www.proza.ru/2018/09/12/669

Прокатили еще километр и приехали на станцию Майори
Она была такой  и в 1972 году http://www.proza.ru/2018/09/13/671: Станция Майори в 70 годы.
 Вид  на старую станцию Майори со стороны города.

 Здесь мы вышли на перрон для небольшой  ознакомительной прогулки по главной улице Майори, которая выходит прямо к станции, построенной еще в 1877 году при строительстве железной дороги.
В те далекие годы поселок носил название Майоренгоф-по названию ближайшего поместья.
 Станция Майоренгоф 1877 год:http://www.proza.ru/2018/09/13/697
 При строительстве станции была оборудована платформа, возведено здание вокзала, устроены две стрелки, перрон и рампа. На вокзале работал популярный среди курортников ресторан. Станция обслуживала отдыхающих санатория «Мариенбад», владельцев дач, жителей поместья Майоренгоф и арендаторов. Благодаря удобному сообщению Майоренгоф вскоре стал крупным поставщиком садовой клубники к столу жителей Санкт-Петербурга.
В 1919 году поселок и станция были переименованы в Майори.
Вот это здание станции мы и видели в 1972 году.

Забегая по времени вперед, отметим еще несколько моментов в истории станции и поселка.
В 1992 году старый деревянный вокзал был демонтирован и рядом построено новое  кирпичное здание. О чем свидетельствуют фото тех лет: http://www.proza.ru/2018/09/13/705   Старое здание вокзала Майори – слева. По центру: новое вокзальное строение. Вид со стороны города.1992 год.
 Новый вокзал Майори до http://www.proza.ru/2018/09/13/714
 и после реконструкции в новом веке http://www.proza.ru/2018/09/13/720.
 В конце 2015 - начале 2016 г.г. проведена реконструкция остановочного пункта. Перроны заменены на средние, высотой 550 мм над головкой рельса, демонтирован островной перрон, установлены информационные табло и камеры видеонаблюдения.
 
 Итак, мы вышли в Майори и совершили небольшую экскурсию по ближайшим от станции местам. «Обзорный круг» был ограничен временем прихода электрички, идущей в обратном направлении в сторону Дзинтари.
К вокзалу подходит центральная  улица Йомас  (йома – бухта).  Ближайшая от вокзала достопримечательность на этой улице: сквер, созданный еще в 20-30 годы прошлого века. Это место – историческое начало улицы Йомас, которая сформировалась в  конце 19 века. Затем улица протянулась от этой «точки», далее на запад и на восток до  пересечения с улицей Турадайс – границы  с районом Дзинтари.
Сквер сразу привлек наше внимание «динамичной» скульптурой какого-то «бойца» с поднятым для удара мечом и прикрывающимся щитом. «Что-то» было у его ног, на «которое» устремлялся меч! Пошли смотреть ближе…
 Битва Лачплесиса с драконом.http://www.proza.ru/2018/09/25/692

Позже узнали, что эта скульптура была установлена в сквере в 1953 году. Авторы – скульпторы Леонид Кристовский и Вольдемар Рапикс. Называется это «сооружение» из камня и бетона, металлическим мечем и щитом «Лачплесис» или «Битва Лачплесиса с драконом».
Лачплесис – это древний латышский герой, сын женщины и медведя. В переводе «Лачплесис» – «раздиратель медведей», чья «огромная сила» воспевалась в народных сказках и песнях.
Для латышей Лачплесис – это не просто древний герой, а символ верности, любви, отваги, преданности.

  Скульптура  Лачплесис  в водной стихие. http://www.proza.ru/2018/09/25/726
  Изначально, в 1953 году, скульптура была установлена как главная часть фонтана: струя воды из пасти дракона била в щит Лачплесиса, а по кругу сидели большие жабы, из которых к ногам героя тоже лились струи воды.
Полагаю, что мы в 1972 году  видели именно этот вариант.

 После реставрации сквера в  будущем скульптуру сделали «сухопутной», а от фонтана остались воспоминания в виде круга из камней. О чем свидетельствуют современные фотографии: Лачплесис «вышел» на сушу и «борется с алкоголизмом» поражая «зеленого змия». Шутка горбачевского времени.http://www.proza.ru/2018/09/25/733.

Ближайшим от  станции примечательным зданием на улице Йомас, привлекшее наше внимание своей архитектурой, была гостиница МАЙОРИ. Потом узнали, что этот стиль «историзма»: немного – неоклассицизма, немного – необарокко .
  Гостиница «Майори». Современное фото.http://www.proza.ru/2018/09/25/750.
 
 Так выглядела гостиница МАЙОРИ в 1972 году. http://www.proza.ru/2018/09/25/765
Крыша была светло-коричневого цвета. Фотооткрытка из набора «Юрмала» 1973 года.

Позже узнали историю гостиницы. Ее строили на пепелище бывшего пансионата, сгоревшего  от пожара во время первой мировой. Тогда сгорел весь квартал по улице Йомса.
Гостиница МАЙОРИ в 1925 году http://www.proza.ru/2018/09/25/777
Гостиницу построили в течение двух лет, начиная с 1923 года, которую сначала назвали ЮРМАЛА.
В путеводителе за 1926 год гостиницу назвали прекрасной, перечислив все ее прелести: «… 100 роскошных комнат, 4 залы, много веранд, террас, парк с двумя чудесными фонтанами…». Крышу венчала изящная башенка со смотровой площадкой. С нее открывается незабываемый вид на море и реку Лиелупе!
До 1974 года гостиница МАЙОРИ была единственной гостиницей курорта. В центральной части улицы Йомас возвели 9-ти этажную гостиницу на 360 номеров и тоже дали название ЮРМАЛА.
Но трёхэтажное здание МАЙОРИ, построенное в 1925 году Артуром Медлингером, не затерялось на фоне гостиницы ЮРМАЛА и новых других, которых сегодня насчитывается более 50. Гостиница МАЙОРИ навсегда  остаётся символом города!


 Улица Йомас, на которой высится гостиница МАЙОРИ, уходила в северо-восточном направлении до границы с Дзинтари. В 1972 году  еще по ней «бегал» автотранспорт. Сегодня это известная главная пешеходная улица Майори.
Мы по ней еще прошли метров 200 до примечательных трехэтажных зданий по четной стороне улицы, постройки начала 20 века.
 Улица Йомас в 1972 и теперь. До этого места мы дошли в 1972 году.
 http://www.proza.ru/2018/09/25/796
  Приближалось время подхода электрички в сторону Риги, и мы поспешили на  еще старинный деревянный  вокзал Майори, что бы продолжить путешествие по Юрмале. Проехали всего один прогон, и вышли в Дзинтари.
 На что посмотреть в Дзинтари нам подсказала Лена. В перечень объектов нашего интереса в первую очередь входили: Глобус (!) и знаменитый Концертный зал Дзинтари.

Глобус
Пройдя 500 метров от станции до завершения проспекта  Эдинбургас  на перекрестке с улицей Турайдас, повернули направо по улице Турайдас на север в сторону моря. Вокруг нас «разрасталась» зеленая зона хвойных деревьев. Чем дальше мы уходили от железной дороги, тем гуще становился вечнозеленый  бор.
Еще 300 метров по улице Турайдас, и перед нами, на перекрестке улицы Турайдас и конца улицы Йомас, против старых зданий на Йомас «появился» громадный глобус на постаменте!
http://www.proza.ru/2018/09/25/831:  Глобус в 1972 году. «Сработан» в мастерских комбината Mаksla в  1960-70 годах.
   Так выглядел в 70-е годы глобус – один из символов Юрмалы.

Глобус был изготовлен в конце 60-х начале 70-х годов — в мастерских комбината Mаksla. Глобус вращался электромотором. На глобусе были отмечены световыми кружками города-побратимы.  Они светились ночью.
За многие году своего «кружения» глобус «пережил»  две реставрации. Первая реставрация была проведена в 2003 году. В 2015 году глобус пострадал основательно при работе возле него  тяжелой техники. Юрмала осталась без глобуса: его демонтировали. Более года его реставрировали полностью.  Оказалось, все что было под медной обшивкой, поржавело.
Несущие конструкции пришлось полностью менять. Были заменены поврежденные панели и плотно подогнаны. Чтобы внутрь не попадала вода, использовали 3000 медных заклепок. Полностью заменили механизм вращения и сделали глобус разборным, чтобы при необходимости его можно было легко перевозить.
И сегодня глобус выглядит так:http://www.proza.ru/2018/09/25/874
Глобус после реставрации. Фото 2016 года. Из Интернет.

Попрощались с глобусом и через 10 минут ходьбы «по прямой» подошли к Концертному залу Дзинтари.

Концертный зал Дзинтари.
Еще на подходе по улице Турайдас к перекрестку с проспектом Дзинтари, обратили внимание на фасад деревянного здания, завершавшего застройку улицы перед спуском к морскому берегу. Его украшает стилизованный портик с удлиненными колонами. Внутренние помещения среднего нефа освещаются круглыми окнами. Перед нами предстал Малый закрытый концертный зал – памятник  архитектуры постройки 1936 года.http://www.proza.ru/2018/09/27/654 Малый концертный зал Дзинтари в 1972 году.
С тыльной стороны к Малому залу примыкает Большой концертный зал под крышей, но открытый с боков. Стенами служили живые кустарники и хвойные деревья.
 Большой зал Дзинтари в 1972 году.http://www.proza.ru/2018/09/27/661
Большой зал был построен в период с 1959 по 1962 год по проекту архитектора Модриса Гелзиса. Это сделало концертный зал «Дзинтари» одним из самых современных и популярных курортных концертных залов всего Советского Союза.
 С высоты птичьего полета концертный комплекс в Дзинтари выглядит так:
 http://www.proza.ru/2018/09/27/682

 Мы прошли к открытому залу, чтобы  рассмотреть его и представить где происходят главные действия. Зрительный зал прикрывала плоская крыша, установленная на металлических консолях. Сцена была как бы продолжением здания малого зала.
И вот что можно было видеть в этом зале в те годы:
http://www.proza.ru/2018/09/27/695
Концертный зал Дзинтари. 1962 год. Концерт симфонического оркестра.
 Мы же увидели этот пустующий зал, закрытый на зимний период, и понадеялись побывать здесь в разгар концертного лета в будущем.

  Распрощались с Дзинтари, и пошли на берег залива, куда нас вела дорожка прямо от Концертного зала. Привлекла внимание ротонда, стоявшая на  пригорке слева от дороги, идущей к пляжу. Запечатлелась в памяти навсегда своей гармонией формы и слияния с окружающей природой. Не поленились и поднялись к ней.
 Ротонда на выходе к пляжу Дзинтари.http://www.proza.ru/2018/10/01/757
 Спустились вниз, и вышли к пустующему в эту пору года пляжу.
Спуск к пляжу возле концертного зала Дзинтари. Фото 1970 года. Ретро сайт.
http://www.proza.ru/2018/10/01/766
И вот перед нами открылись дали Рижского залива и дорожка, ведущая на восток, в сторону пляжа Булдури.
Наш поход по берегу привел к очень интересному сооружению на прибрежье, издали напоминающего корму корабля.
 Вид на «корму» со стороны спасательной станции Булдури.
http://www.proza.ru/2018/10/01/775
 Это был знаменитый в те годы ресторан „Juras perle”: «МОРСКАЯ   ЖЕМЧУЖИНА»

Морская жемчужина
Действительно, здание напоминает  корму корабля выступающего из-за дюн на пляж Булдури!
Подошли ближе.
  http://www.proza.ru/2018/10/01/788
Ресторан « Морская жемчужина»  в 1972 году.
«Корма» имела внутренний зал с  стеклянными «бортами» - окнами, и открытую «палубу»: открытый зал для приема гостей!

 Посмотрели на «корму» под другим «углом зрения»
Замечательно вписался корпус ресторана в заросшую соснами и кустарником дюну!
http://www.proza.ru/2018/10/01/814
 Полюбовались этой красотой и решили познакомиться поближе, уточнив время работы и возможность посетить крытый зал.
  Лестница, ведущая в залы. http://www.proza.ru/2018/10/01/800
Крытый зал «ПЕРЛЕ».http://www.proza.ru/2018/10/01/837
По этой лестнице поднялись в крытый зал. Прочли на входной двери время работы. Зашли во внутрь и у менеджера узнали, что во время межсезонья ресторан более доступен в дневное время.  Мы решили, что следующий день будет днем «Морской жемчужины»! Так это и было первый и, к сожалению, последний раз.
 Немного истории этого памятного сооружения.
 В 1965 году уникальный по своей архитектуре, и уникальный по своим программам и меню ресторан «Juras perle» «Морская жемчужина» был открыт для посетителей.
Ночной бар, ночные танцевально-эстрадные программы, живая музыка привлекли большое количество желающих посетить его. Не всем это удавалось.
Здесь начинали свою музыкальную карьеру Лайма Вайкуле, Борис Моисеев.
Процветание этого заведения завершилось в 90 годы. Резко упало количество посетителей…
В 1994 году «случилось» два подозрительных пожара, и это здание было снесено.…
 «От рассвета до заката»: 1965 - 1994 http://www.proza.ru/2018/10/01/849
Но в 1972 году мы с удовольствием провели время в Жемчужине, которой тогда исполнилось только 7 лет…

На этом я и Наташа завершили свое путешествие в прекрасный уголок Латвии Юрмалу!
 До новых встреч!

  Сигулда 1972.

Время бежит быстро! Вроде бы только приехали, а пора собираться домой в Киев. Предпоследнюю неделю сентября Мария Ивановна увлекла нас  новыми незабываемыми путешествиями.
20 сентября мы выехали из Риги на дизель поезде  в направлении на северо-восток. Этот путь ведет в Сигулду. В этот славный городок мы и направились.
Через час прибыли на вокзал Сигулды.
 Вокзал Сигулда тех лет. http://www.proza.ru/2018/11/15/1098.
 Вокзал построен заново в 1951 году. Живописное предыдущее здание, построенное в 1925 году, сгорело во время войны.
 Вокзал Сигулды 1925 года. http://www.proza.ru/2018/11/15/1102

 Для пространственного представления нашего путешествия привожу  туристическую карту Сигулды из Интернета.
 Карта СИГУЛДЫ. http://www.proza.ru/2018/11/15/1107

 От вокзала мы пошли по улице  Я.Райниса (теперь – Rai;a) , идущей через живописный парк. Дошли до перекрестка  с ул. Цесу.
Здесь мы повернули направо. Прошли мимо лютеранской  церкви.
  Сигулда. Лютеранская церковь. Построена в 1483 году.Башня пристроена в 1930 году.http://www.proza.ru/2018/11/15/1122.
 Наконец, вышли к Сигулдскому дворцу. Прошли через въездные ворота.
 Ворота на территорию Сигулдского дворца.http://www.proza.ru/2018/11/15/1139.

  Перед нами открылась живописная усадьба в дальней северо-восточной стороне, которой возвышалось дворцовое здание, построенное в готическом стиле. Строительство всех сооружений усадьбы велось в 1878-1881 годы, как резиденция князей Кропоткиных. 
 А в то время когда были мы, в нем располагался санаторий Минздрава СССР. Поэтому во внутрь дворца мы попасть не смогли. Удовольствовались рассказом о том, что там сохранился интересный интерьер 30-х годов. В период 1935–1937 годов замок был значительно перестроен, когда и был обновлен интерьер дворца известными латышскими художниками.
Познакомились с ближайшими строениями, что рядом с дворцом. Это летний дом, бывшая конюшня и другие постройки для хозяйственных нужд, которые в санатории выполняли другие «роли».Сигулдский дворец. Фото со слайда. http://www.proza.ru/2018/11/15/1155

 Но интересные «развалины» нас встретили, когда мы обошли дворец вокруг и перешли мостик через ров, что окружал останки какого-то замкового сооружения.
Это были развалины замка ливонского ордена, построенного в 1207 году. Пережил этот замок за сотни лет многочисленные войны: разрушения, восстановления. Но окончательно был разрушен во время Северной войны: 1701 Сигулдский замок заняли войска Петра I и полностью разрушили его.
Замок больше не восстанавливали.
Дожили  до нас только останки юго-западного корпуса и надвратная башня. О чем свидетельствуют мои слайдовые снимки.
Надвратная башня и корпус с готическими окнами.http://www.proza.ru/2018/11/15/1174
  Вид развалин замка внутри его территории.http://www.proza.ru/2018/11/15/1193
  Наш внимание привлек чей-то герб, вставленный над воротами башни. Выяснили, что в 1867 году по решению семьи владельцев замкового комплекса в надвратную башню замка был вмурован родовой герб фон Борхов.http://www.proza.ru/2018/11/15/1210.
   
   Мария Ивановна поторопила нас. Дальше нас ждала поезда к Турайдскому замку и другим достопримечательностям на правом берегу Гауи, территория, которой  называлась к юго-западу по течению реки – Кримулда, а к северо-востоку –Турайда. Нужно было успеть к городскому автобусу на выходе из зоны Сигулдского замка и дворца.
 Улица, по которой мы ехали на автобусе - Gaujas iela, спускается вниз к мосту через Гаую, переходя дальше в автодорогу на Турайду.
   Мост через Гаую. 1972 год. Фото из ретро сайта. http://www.proza.ru/2018/11/15/1230

 «Форсировав» по мосту Гаую, мы проехали по живописной лесной дороге немного более километра и остановились на широкой лесной поляне. Прошли налево от дороги по тропинке, ведущей  вглубь зарослей. И перед нами открылась картина «написанная»  природой и «дополнена» человеческими руками: склон горы среди леса с легендарными пещерами.
  Склон горы с пещерами в Турайде.http://www.proza.ru/2018/11/18/1034

  Это были известные во всем туристическом мире пещера Гутманя и Виктора. Подошли ближе. Первое, что бросилось в глаза, это «автографы» в виде «изразцов», которые оставили, начиная с  XVII века не только «Васи», но и «величества-высочества» в виде гербов на стенах из пород песчаника, над входом и боковых стенах  и внутри пещеры. Из пещеры вытекает вода родника. Это тоже особенность этого творения природы.
  Пещера Гутманя. Фото со слайда.http://www.proza.ru/2018/11/18/1046
 По легенде пещера названа по имени отшельника, пребывавшего в ней в далекие времена. Слева, чуть выше входа, приютилась маленькая пещерка Виктора.

 Это имя еще одного героя легенды, которое связано с именем девушки, названной в народе Турайдской Розой. Настоящее имя ее Майя.
Вот эта легенда, изложенная в интернетовских источниках.
Легенда о Турайдской Розе
«Весной 1601 года шведские войска захватили Турайдский замок. После битвы местный писарь Грейф нашел среди убитых маленькую девочку. Он обязался сиротку воспитать и назвал ее Майей.
   Прошли годы, Майя стала столь красивой девушкой, что народ прозвал ее Турайдской Розой. В Сигулдском замке жил жених Майи – садовник Виктор Хейл. Вечерами они встречались у пещеры Гутманя. К Майе сватался также Адам Якубовский, который был военным  наемником  в Турайдском замке. Майя отвергла его предложение, поэтому Якубовский решил силой завладеть девушкой. Он, якобы от Виктора, написал письмо с приглашением срочно явиться на свидание в пещеру Гутманя. Придя на место встречи, Майя поняла, что ее обманули. Она выбрала смерть во имя любви. У нее с собой был красный платок. Майя  сказала Якубовскому, что платок защищает от ударов меча и велела проверить волшебную силу платка. Якубовский поднял меч и, после  удара, Майя упала без жизни на землю.
  Убитую Майю нашел Виктор и, отчаявшись, помчался за помощью в Турайду. Когда к пещере пришли люди, они нашли там топорик садовника. Виктора обвинили в смерти Майи и судили. Ход событий изменил Скудритис – соратник Якубовского, который явился на суд и рассказал правду. Виктора оправдали, а Майю похоронили на окраине  Турайдского  кладбища, где Виктор посадил у могилы Майи липу».
 Могила Турайдской Розы.http://www.proza.ru/2018/11/18/1071
   Есть доказательства реальности этих событий.
В найденных в середине 19 века древних архивах Видземского придворного суда было обнаружено дело об убийстве возле пещеры Гутманя и протокол  судебного процесса. Нашли эти архивы в подземелье Рижского дворца, в котором мы побывали с вами раньше, уважаемый читатель!

Могила Турайдской Розы находится возле Турайдского замка, куда мы направились, после прогулки у Пещеры Гутманя.
Дорога от входа на при замковую территорию и территорию замка вела мимо Церковной горки, на которой стоит старинная кирха. На некотором расстоянии, не доходя, до кирхи и находится могила Турайдской Розы. Мы обратили внимание, что липа над могилой несло следы огня. В 1972 году, в год нашего пребывания в Риге, к сожалению, ставшее исполином дерево серьезно пострадало от огня.  И все  же выжило и по-прежнему охраняет вечный покой Турайдской Розы!

 Итак, мы вышли на «финишную» прямую нашего путешествия.
 Перед нами открылись строения древнего Турайдского Замка. Второе название – Трейденский замок. Вернее то, что от него осталось и что было воссоздано как «новодел» из кирпича.
Создание замка связано с именем архиепископа  Рижского Альберта. Хотя здесь до этого был деревянный замок правителей ливов. Который был уничтожен крестоносцами.
В 1214 году архиепископ дал указание  о строительстве замка. К 16 веку его отстроили как резиденцию рижского епископата. Замок  к этому времени имел 7 сторожевых башен, защитные стены. В 1776 году замок сгорел от неосторожного выстрела. Все, что было из дерева – сгорело  полностью. Восстанавливать не стали. Почему? Такие сооружения уже не были защитой в условиях ведения войн с возрастающей  ролью артиллерии. Я так думаю!
Замок, вернее, его останки  перешли во владение дворянской семьи немецкого происхождения.  В 1786 г. на территории развалин замка строится жилое деревянное здание владельца Турайдского поместья. Его  снесли в 1953 году. Это сооружение мы видели в музее замка на старой открытке.
 Жилой комплекс владельцев замка, на фоне развалин главной башни замка. Текст на немецком языке: «Трейден. Руины главной башни». http://www.proza.ru/2018/11/18/1112

 Так эти живописные развалины  и простояли до ХХ в., обеспечивая окружающее население строительным материалом, а художников – романтическими видами.
 Рисунок Карла Улгерна-Штернберга 1810 года. Турайдский Замок.
   http://www.proza.ru/2018/11/18/1120.
 Первые попытки «превратить» развалины замка в туристический объект были предприняты в 1936 году, в ответ на возросший интерес туристов к Турайде.
Начали с Главной (сторожевой) башни. Подправив и укрепив полуразрушенную башню, внутри построили площадку для осмотра живописных окрестностей.
  Смотровая площадка на башне.http://www.proza.ru/2018/11/18/1133
 
  Лишь со второй половины  20 века было начато систематическое изучение замка, археологические раскопки, консервация и восстановление -реставрация  замка.   
Все это «стартовало» в 1953 году с разрушения зданий бывших владельцев Турайдского поместья и начала восстановительных работ.
Вот каким планировалось воссоздать Турайдский замок в ближайшие десятилетия:
http://www.proza.ru/2018/11/18/1142.
 Первой  в 1953 году была восстановлена 38-метровая Главная башня. В конце 1950-х были восстановлены Западный  корпус и  Большая полукруглая башня.
Вот это мы и увидели в 1972 году.
  Главная башня и фрагмент Западного корпуса. Фото 1969 года из Интернета (ретро сайта)http://www.proza.ru/2018/11/18/1152
  Большая полукруглая башня. http://www.proza.ru/2018/11/18/1169
  В целом это выглядело так:
 http://www.proza.ru/2018/11/18/1183
 Большая полукруглая башня, Западный корпус, Главная башня. Фото из Интернет.

   Еще несколько слов об этих сооружениях.
  Главная башня
Самое первое строение, возведенное в 13 веке. Ее еще называли Смотровой. Потому что сооружали для того, чтобы обитатели крепости могли следить за приближением врагов.
 Здесь  так же можно было спастись, если враг захватит замок. Для этого вход в башню устроили на высоте почти 10 метров. Туда поднимались по приставной лестнице из дерева, после этого лестницу можно было поднять или сжечь.
 Существующий сейчас вход в башню оборудовали в 1936 г. на месте провала в древней стене. Стены толстые, их глубина достигает 3-х метров.
Развалины башни до начала 20-го века оставались на высоте около 27 м. За это время верхняя часть башни и промежуточных напольных покрытий рухнула.
 Как я упоминал ранее, руины главной башни в 1936 году зафиксированы, а смотровая площадка построена на верхней части башни. Вход посетителей в башню был построен на месте провала в стене башни. Его хорошо видно на рисунке Карла Улгерна-Штернберга и на старинной открытке «Руины главной башни».
Между 1953 и 1959 годами проводилась реставрация Главной башни Турайдского замка. Верх утраченной башни был восстановлен и покрыт черепичной крышей. В конце кладки был создан декоративный арочный бар или фриз.
Построенные соединительные перегородки в башне, разделили ее на пять этажей. Смотровая площадка оборудована на  верхнем этаже.  Вход в башню был полностью переоборудован: перестроен дверной проем и построены внутренние лестницы.

 Большая полукруглая башня.
Помнится мне, что мы на  Главную башню,  в это посещение Турайды, не поднимались.
Больше внимания было уделено восстановленной Полукруглой башне, и музейным экспонатам, расположенных тогда в ней и в Западном корпусе.
Полукруглая башня построена позже Главной башни: в XV веке.  Она использовалась, как место заключения преступников до суда (подвальная часть). Музейные залы с экспонатами размещены на нижних ярусах башенного здания, а также в помещении отреставрированного в 1962 г. Западного корпуса, которое в старину было жилым помещением, а потом служило амбаром.

 Запомнилась «тюремная» экспозиция в подвале. Через приоткрытые двери мы рассматривали «постановочную картину» мучений заключенных в тюрьме, выполненную в полный рост из «кукол».В этом музее мы и завершили свой круиз по Сигулде и Турайде.  Тюрьма в Полукруглой башне.http://www.proza.ru/2018/11/18/1201.
 
 В Ригу мы вернулись на автобусе к вечеру, полные новых впечатлений, но с «пустыми» животами. Но самое впечатлительное нас ждало через день.

  Псков. Пушкиногорье.
 Наша Мария Ивановна дала нам отдохнуть дня два после поездки в Сигулду. И 23 сентября в субботу мы выехали ранним утром из Риги на «крутом», как теперь говорит молодежь, автобусе «Икарус» венгерского производства, по автомагистрали маршрута А-2 (такой код у нее сегодня)   в направлении города Пскова. Это около 280 км.  В течение 3.5 часов мы прибыли в Псков, проехав по Латвийской территории, небольшому отрезку дороги в Эстонии и пересекли границу с РСФСР в районе Лухамаа - Шумилкино. В те годы граница была обозначена только на картах. Теперь здесь пограничный пункт пропуска…
Псков был для нас промежуточным пунктом пребывания. В нем мы посетили только Псковский Кром (Кремль). К нему привела нас прямая дорога по Рижскому проспекту, на который и выходит автомагистраль.
Остановились мы недалеко от  Рыбницкой башни Довмонтового города. Что и видим на фотографии снятой 23 сентября 1972 года. Наш ИКАРУС у стен Псковского Кремля на фоне Троицкого собора, колокольни и Средней башни. ИКАРУС  немного «перекрыт» кабриолетом.   http://www.proza.ru/2019/01/24/1070.
 Как всегда, для наглядного представления о достопримечательностях, с которыми мы  знакомились во время путешествий, привожу карту-схему Псковского Крома, так называют этот  Кремль, и его окрестностей.
 Современная карта-схема Псковского Кремля после реставрации. http://www.proza.ru/2019/01/24/1085

К времени нашего прибытия в Псков, эти древние сооружения Кремля и Довмонтового города, примыкающего с юга к  Псковскому Кремлю, пережив на протяжении своей истории все «виды разрушений»: осадных орудий, взрывов пороховых складов, пожаров и, конечно, такого вида как «фактор времени» - природный и человеческий, наконец-то, дожили до стадии восстановления и реставрации!
Тогда, в 1972 году, экскурсовод нам  с удовольствием рассказывала не столько о многолетних разрушениях гордости псковичей центральной достопримечательности города – исторического Кремля, сколько о последних успехах в его восстановлении и реставрации. Что выполнялось по Постановлению Совета Министров РСФСР № 1108 от 22-го августа 1952 г. «О восстановлении и благоустройстве древних русских кремлей Новгорода и Пскова».
Действительно, мы увидели обновления Кремля в середине  двадцатого века, простоявшего в заброшенном виде, начиная с первого года XVIII века.
Деталей этого рассказа я не помню (прошло 46 лет). Но я не поленился сегодня заглянуть в Интернет, и познакомиться с историей Псковского Кремля более детально.
В 1700-ые годы с Псковским кремлем произошло то, что мы с вами, уважаемый читатель, знаем из истории крепостных сооружений Латвийской Сигулды, в которой мы побывали за пару – тройку дней до этой поездки в город Псков. Как защитные сооружения крепости стали терять свою роль в условиях развития новых типов артиллерийского вооружения, саперных средств разрушения, и соответствующих изменений в тактике  ведения боевых операций…
Крепостные сооружения устарели, и не поддерживаемые более стали интенсивно разрушаться.
 Вот как выглядит хроника  длительного «периода упадка» Псковского кремля. Для наглядности будем ориентироваться по карте-схеме (3d) Кремля.
 Карта схема (3d) Псковского Кремля http://www.proza.ru/2019/01/24/1142
 
 Начнем с «рождения», т.е. годов постройки:  конец  XI века – начало  XII века. Крома сооружается в центре Пскова, который «возник» в летописях в 903 году.
Вероятно время зарождения города: ранее указного года. Да и на месте крепости, возможно, были подобные сооружения, вероятнее всего деревянные. В  начальном варианте Кремль – крепость имел деревянные стены (VIII век).
Кремль расположен на полуострове вытянутой формы, образованном реками Псковка и Великая, и напоминающего клинок ножа. Вытянут он с юго-востока на северо-запад. А если быть точным, то отклонения «центральной» оси направления «вытянусти» от направления Север-Юг примерно равен 15 градусам. Северная оконечность выклинивается в острие «ножа» в месте впадения реки Псковка в реку Великая. Место для Кремля-крепости выбрано удачно: на высоком скалистом мысу почти со всех сторон защищенное реками. Только южная сторона требует дополнительных сооружений в виде водной преграды. Такая преграда была создана и именовалась она «греблей»: оборонительный ров вдоль южной стены Кремля.
 Стены Кремля повторяет форму места расположения, вычерчивая неправильный остроконечный треугольник.  Восточная стена над рекой  Псковой длиннее западной стены над рекой Великой, в ней и на одну башню больше. Протяженность восточной стены Кремля 435 м, западной - 345м.
В XIII веке к южной стене Кремля называемой ПЕРСИ, «примкнул» Довмонтов город, как второй пояс обороны. Эта стена – самая мощная. Вот эта стена и оборонительный ров ГРЕБЛЯ, прикрывают, как я упоминал ранее, самый опасный участок обороны. Протяжённость южной стены («перси») 88 м.
Что обычно привлекает внимание в первую очередь при осмотре таких исторических сооружений как крепость? Башни! Без них, монотонные по восприятию стены, выглядят «скучно». А башни могут быть разнообразные  и по назначению, и по архитектуре, являясь произведением искусства архитекторов и мастеров-строителей.
Как и когда строили башни Крома? И как какова их «судьбина»?

Первой крепостной башней Крома была СМЕРДЬЯ, переименованная позднее в  Довмонтову. Ее построили в XII веке в западном углу южной стены Крома – Персей  у единственных  тогда ворот города, Смердьих.
Это была мощная круглая башня, подземную часть, которой и первого у этих ворот крепостного западного захаба (фортификационное сооружение в средневековых крепостях, укрепление, защищавшее крепостные ворота), были обнаружены при раскопках и переделке этой башни.
Так она выглядела в начале 20 века. Вид со стороны реки Великой.
 Фото 1912 года. Новая Довмонтова башня Псковского Кремля (Крома) http://www.proza.ru/2019/01/24/1156
 Из истории Крома:
 «В 1862-1866 гг. губернским архитектором Ранвид по собственному проекту произведена "реставрация" персей и Смердьей башни, вследствие которой были утрачены древние конструкции стены, изменен её наклон и форма зубцов; круглая Смердья башня была разобрана и на её основании выстроена 8-ми угольная, напоминающая башни прибалтийских крепостей, получившая название Довмонтовой».
   Так выглядит Довмонтова башня теперь.http://www.proza.ru/2019/01/24/1170
 Будем считать, что башня за почти 900 лет от разрушений не пострадала, и лишь «неудачно» реконструирована с нарушением первозданного исторического вида.
 
Такую мы увидели эту башню, когда зашли на территорию Довмонтового двора слева от Перси – южной стены Крома.http://www.proza.ru/2019/01/24/1194.
Южная стена Крома – Перси, Довмонтова башня, Уголок Троицкого собора над стеной. Фото 23 сентября 1972 года. Со слайдовой пленки. Я – автор.

 Башня КУТЕКРОМА, или в Куту Крома, Красная или Кутий Костёр  – вторая по времени постройки башня. Сооружена на северной оконечности мыса в 1399-1400 годы. Если перевести все эти названия башни на понятный язык, то она будет называться Угловая башня Кремля.  Кут – по-украински: угол.
Строительство этой башни было связано с необходимостью усилению Псковского кремля. Вызвано это было появлением нового оружия к началу XV века – артиллерии. Вот Кутекрома была первой башней из этой серии. 
Дата 1399 -1400 год: это зима когда было отдано  распоряжения на строительство башни. Строительство происходило в течение 1400 года.
Кутекрома имела 5 ярусов, крутое шатровое покрытие и сторожевую вышку, на коньке которой установлен металлический прапор. Высота ее достигала 30 метров, её средний диаметр - 10.5 м. Башня имела три моста (настила для воинов и орудий) и 23 бойницы.
 Необходимо было укрепить и стены. В 1458 г. надстраивали стену Кремля от захабня до Кутекромы. Одновременно строители укрепили камнем восточную и западную стены Крома.
В конце XV века крепостная стена Псковского Крома была достроена до устья реки Псковки.

Это угол продолжали укреплять и в XVI веке.
В 1500 году на обоих берегах были построены башни для защиты входа в Пскову - Плоская со стороны Крома и Высокая со стороны Запсковья.
Позже, в 1537 г., между башнями была построена деревянная стена с воротами, так называемыми Нижними решетками (выше по течению реки Псковы стояли Верхние решетки, закрывающие вход в реку с другой стороны). В 1631 г. стены решеток выложили из камня.
 Нижние решетки на реке Псковке у Кутекромы. 1537 год. http://www.proza.ru/2019/01/24/1212

 Но все же башня Кутекрома пострадала от орудийного огня. В 1615 г. несмотря на значительное превосходство вооружения и численности войска, армия Густава-Адольфа не смогла взять Псковскую крепость, и после 2-х безуспешных штурмов, осада города была снята. Артиллерия Густава-Адольфа нанесла большой урон крепостным сооружениям: в Кремле от нее пострадали башня Кутекрома и Смердья.
Верх Кутекромы  был сбит в 1615 году артиллерией шведского короля, осаждающего Псков, но вскоре ее восстановили.

В 1701 году при подготовке к участию Пскова в Северной войне башня была наполовину разрушена, верхнюю часть её разобрали на строительство Петровского бастиона, а нижнюю засыпали землёй и включили в состав бастиона, называемого Красной батареей.
 Таким образом,  к концу XVIІ века, в условиях развития новых видов вооружения крепостные башни и стены потеряли свои защитные функции.
Петру I, как это потребовала новая « технология» ведения войны, нужно было строить батарейные бастионы, а не задумываться о сохранении объектов патриотического воспитания,  будущих  туристических потребностей, и, в конечном итоге, финансового дохода для  местных бюджетов от туристов.
В 1701 после поражения под Нарвой, Пётр I озаботился спешным усилением укреплений Пскова. Поэтому Государь Император готовясь к Северной войне в начале XVIII века, приказал засыпать обветшавшие стены и башни в Пскове и устроить бастионы.
 В начале XIX в. на месте почти разрушенной башни была беседка, в которой, по преданию, любил бывать А. С. Пушкин, когда приезжал в Псков. Её так и назвали — «Пушкинская беседка».
К началу XX века и до 50 годов этот КУТ, как другие стены и башни Крома, практически превратился в руины. О чем свидетельствует фото из ретросайта.
 Разрушенные: башни Плоская, Кутекрома, стены  Псковского Кремля. Фото из ретросайта 1956 года.http://www.proza.ru/2019/01/26/1260.
  Развалины  западных стен Крома и Домонтового двора.50-е годы 20 века. http://www.proza.ru/2019/01/26/1281

Масштабное восстановление началось лишь в 1960-х годах. В 1960 году псковские археологи освободили нижние ярусы Кутекромы от насыпи и частично восстановили верх.
К 1961 году реставрация башни была закончена. В 1961 г. 30-метровую башню восстановили в первозданном виде: пятиярусной, с деревянным шатром, сторожевой вышкой и металлическим прапором.
Последняя из башен псковского кремля — Плоская.
Она стоит при впадении Псковы в реку Великую, завершая участок стены, спускающийся от Кутекромы к устью реки Псковы.
 Плоскую башню и, стоящую, напротив, через реку Пскову, Высокую башню строил еще независимый Псков в 1500 году. Башня почти подлинная: последний раз ее перестраивали в 1678 году. В 1953 году ее отреставрировали и, довольно, неплохо.
Оборонительную мощь усиливала, построенная в 1419 году на восточной стороне Крома, на берегу Псковы, Средняя башня. Она получила еще название Снетовой костер. Объясняется это тем, что около башни на берегу реки находился большой рыбный торг, где торговали снетками, мелкой рыбкой для вяления, которой славится Псковское озеро.
Средняя башня 5-ти ярусная и высотой З5 метра, средний диаметр башни составляет 11 метров. Средняя башня стоит на расстоянии 268 м от башни Кутекрома, там, где стена делает выступ внутрь на 5 м.
Башня завершается шатром со сторожевой вышкой, на которой укреплен металлический прапор со стилизованным изображением креста - для прапора использован орнамент с крестом, находящийся на стене Старо-Изборской крепости.
В 1966-1968 гг. были обследовано сохранившееся основание Средней башни реставрации Кремля.
Она исчезла к концу XVII века и была воссоздана в 1973 году.  В 1972 году мы видели ее еще недостроенной:http://www.proza.ru/2019/01/26/1307
 Рыбницкая башня, Троицкий собор,Колокольня собора, Средняя башня вдали.
  Одновременно была поставлена каменная стена вдоль реки Великой - от башни Кутекромы до Персей. На стене располагалась боевая площадка с широкими зубцами, деревянной кровлей сверху и многочисленными бойницами.
  Этот «угол» мы посетили в 23 сентября 1972 года, познакомившись сначала с Довмонтовым двором и его достопримечательностями. Пройдемся по этому маршруту в сопровождении экскурсовода…
 Довмонтов город сегодня:http://www.proza.ru/2019/01/26/1352.
 Довмонтов город в 1972 году:http://www.proza.ru/2019/01/26/1400

«Довмонтов город — фортификационная пристройка Псковского Кремля, появившаяся в его ансамбле в середине 13 века. В летописях он впервые упомянут в конце 14 века, чуть позже, в XV веке, здесь были построены Рыбницкая и Власьевская башни.
Стены города включают «Перси» (Довмонтову стену) на севере и новое продолжение крепости на юге, отстроенную на месте посада при князе Довмонте; восточная стена стоит над рекой Псковкой, западная — над рекой Великой. Стены Довмонтова города – второй  пояс оборонительных стен псковской крепости.

На территории Довмонтова города, прилегающего к крепостной стене, при археологических работах, были обнаружены фундаменты и фрагменты стен более чем 10 соборов, стоявших очень близко друг к другу.
В XV—XVI вв. на территории Довмонтова города находилось 17 храмов. С началом Северной войны на территории Довмонтова города сооружена Рождественская батарея. Храмы были закрыты и использованы как склады оружия. Потеряв своё значение, многие из них были снесены на рубеже XVI—XVII веков.
  Приказные палаты. Постройки 1692—1693 годов.Мое фото 23 сентября 1972 года.
 http://www.proza.ru/2019/01/26/1414
В XIV веке В Довмонтов город был перенесён административный центр.
На территории Довмонтова города в южной стене находятся Приказные палаты – единственное в Пскове отлично сохранившееся административное сооружение 17 века, которое являлось местом службы половины городских чиновников. В пяти отделениях палат вершились судьбы псковичей: разрядный, посольский, денежный, поместный и судный «столы» ведали определённым кругом административных вопросов. В подвалах содержались так называемые колодники — преступники, закованные в кандалы, а верхние этажи занимали воевода и дьякон.
В конце XIX века территория Довмонтова города  пустовала ».
На территории Довмонтового города я снимать фото начал с Приказных палат. Но основное внимание уделил стене ПЕРСИ – южной стене Кремля.
Ранее по тексту я поместил фото «Южная стена Крома – Перси, Довмонтова башня. Уголок Троицкого собора над стеной».
 Новой достопримечательностью в 1972 году стала на крепостной стене Перси художественная композиция, установленная в честь 730-летия победы Александра Невского на Чудском озере в 1242 году. Архитектор Всеволод Петрович Смирнов.
 На щите в виде воинского знамени (прапора) изображены герб (барс) и план Пскова. Под прапором укреплены пластины с гербами городов, принимавших участие в Ледовом побоище — Псков, Новгород, Владимир, Тверь и Переславль-Залесский. Меч перед прапором своими очертаниями близок к мечу прославленного князя Довмонта-Тимофея (княжил в Пскове в 1266-1299 годах). Колокола — символ Вечевого и набатного колоколов Псковской республики.
Художественная композиция, установленная  на стене ПЕРСИ в честь 730-летия победы Александра Невского на Чудском озере в 1242 году. Архитектор Всеволод Петрович Смирнов. Моя фотография со слайда. 1972 год 23 сентября. http://www.proza.ru/2019/01/26/1435
  На одной из моих фотографий у стены Перси видим реконструкцию фундаментов упомянутых экскурсоводом, обнаруженных при археологических работах  фундаментов и фрагментов стен  соборов, стоявших очень близко друг к другу. Фундаменты обнаруженных храмов были законсервированы и выведены на поверхность земли.
 Фундаменты соборов на территории Довмонтового города у крепостной стены ПЕРСИ. Над стеной возвышается Троицкий собор и верхушка колокольни. http://www.proza.ru/2019/01/26/1460

 Вход на территорию Кремля, что находиться у восточной части стены ПЕРСИ, был  на начальной стадии  реставрации, что представлено на фото из ретросайта.  Еще не была воссоздана Часовая (Троицкая) башня и часть стены у колокольни собора.
  Реставрация входа в Кремль со стороны Довмонтового города.
 http://www.proza.ru/2019/01/26/1469
Троицкая (Часовая) башня, что стояла над Троицкими воротами разрушилась еще в 80-х годах XVIII века. Постепенно осыпалась стена на участке от Троицких ворот, сравнявшись с проезжей частью.
Через Троицкие ворота мы вошли на территорию Кремля. Перед нами предстало главное строение Псковского Крома: Свято-Троицкий собор.
 
Вид на Троицкий собор со стороны башни Кутекромы. Мое фото со слайда 23 сентября 1972 года.http://www.proza.ru/2019/01/27/1230

 «Здание Троицкий собор, которое видим мы,  четвёртое по счёту было построено в 1699 году, на том же месте, где стояли предыдущие храмы.
Первый собор, построенный в X веке, по распоряжению княгини Ольги, был деревянным, и простоял до первой половины XII века, когда был уничтожен пожаром.
 Второй собор был уже каменным и заложен, по церковному преданию, в 1138 году  князем  Всеволодом Мстиславичем .
В 1363 году произошло обрушение свода храма и в 1365 году на старом основании заложен новый собор. В 1609 году, во время сильного пожара, в соборе все сгорело, кроме гробницы святого князя Довмонта и мощей святого князя Всеволода.
Храм был исправлен и так простоял до 1682 года, когда на его месте было начато строительство нового каменного собора на старой основе.
 В 1699 году было завершено строительство четвёртого собора, дошедшего до наших дней.
Высота собора вместе с центральной главой и её крестом считалась равной 35 саженям, то есть около 75 м (это высота 25-30-этажного современного дома). Собор был виден за 57 вёрст - более чем за 60 км.
По завершении нового Троицкого собора рядом с ним встала новая колокольня. Колокольня Троицкого собора стоит на основании древней башни и представляет собой 2-х этажный четырехугольный объем с плоскими перекрытиями. Колокольню венчает 4-х гранный ярус, где подвешены колокола, завершающийся кровлей с фронтонами и шпилем с крестом.
Точная дата строительства и автор проекта не известны. Как видно из описаний Псковских укреплений 1624, 1644, 1655, 1699 и 1701 гг. и чертежа 1694 г. до начала ХVIII в. Троицкая колокольня располагалась на южной стене Кремля.
Вместе с пожарами Троицкий собор пережил и обновления: реставрацию внутри и снаружи. В 1770 году для его укрепления после пожара были поставлены контрфорсы».
Это нам рассказала наш экскурсовод. Сказала, что храм в этот день был закрыт, и мы не увидим, какой красоты иконостас находится внутри собора.
Нам ничего не оставалось, как пройти под аркой крыльца собора и выйти к площади перед северным  углом Кремля.
 Наша группа проходит под аркой крыльца Троицкого собора. За крыльцом видно часть дома гостевого, а в глубине  – башню  Кутекрома. Фото со слайда 23 сентября 1972 года.http://www.proza.ru/2019/01/27/1243.

  Таким образом, Троицкий собор делит территорию Кремля на южную часть, между Персями и собором за въездными воротами, и северную – за  собором. И были эти части по-разному использованы в разные времена истории.
На южной стороне - кипела общественная жизнь. Здесь собиралось вече. Народ шел  в собор. А северная часть была безлюдной.  Особо охраняемая, включая собачью стаю! Здесь находились хранилища - частные и государственные: движимого имущества, хлеба и боезапаса. Здесь стояли клети: сложенные из брёвен и покрытые кровлями срубы; размещались каменные «зелейные погреба» – хранилища  пороха.
А увидели «пустыню» по обе стороны собора да «ручейки» туристического люда…
Наш «ручеек» обтек гостевой дом, и «побежал» к угловой башне Кутекрома, восстановленной  в 1961 году.
  Фото в моем исполнении: башня Кутекрома. Справа видно выход на откос за стеной Кремля. 23 сентября 1972 года.http://www.proza.ru/2019/01/27/1261

 Через боковые ворота в стене правее Кутекромы мы вышли к северной оконечности Псковского Кремля в месте впадения реки Псковка в реку Великую, которая несла свои воды в Псковское озеро, что к северу от города Пскова.
http://www.proza.ru/2019/01/27/1293.
На противоположном берегу Псковки  против Плоской башни Крома высилась, недавно восстановленная башня Высокая или Воскресенская на стороне Запсковья.
 http://www.proza.ru/2019/01/27/1312.
Вид со стороны башни Кутекрома на Запсковье и останки крепостной стены пятой линии обороны. Запсковская стена была здесь восстановлена позже.
http://www.proza.ru/2019/01/27/1321
Начали спускаться к подножью Плоской башни. Вышли на самую северную оконечность Кремля. Подошли к устью Псковки.
Здесь нам показали останки фундамента Нижней защитной решетки для перекрытия реки Псковки от прохода суден противника при нападении…
  Наша группа у подножья Плоской башни Крома.http://www.proza.ru/2019/01/27/1340

  Мои снимки видов на реке Великой у подножья башни Плоской Кремля.
23 сентября 1972 года.
Тренировка гребцов http://www.proza.ru/2019/01/27/1353.
Вечерело http://www.proza.ru/2019/01/27/1375
 В целом центр Пскова: Псковский Кремль, площадь Ленина, в 1972 году  выглядели так: http://www.proza.ru/2019/01/27/1416 Площадь Ленина, Псковский Кремль, набережная реки Великая и Псковка. 1972 год.

Время повернуло к вечеру.  В завершение экскурсии нам предложили проехать до Покровской башни, где за ней находится замечательный двойной храм Покрова и Рождества Богородицы от Пролома (1581). Редкий пример двойного храма-памятника. Поэтому  нас сюда и привезли.
 Мой снимок Храма Покрова и Рождества Богородицы. 23 сентября 1972 года:
http://www.proza.ru/2019/01/27/1422.
Реставрация церкви проведена в 1961—1964 годах по проекту архитектора Смирнова В. П. Были воссозданы две главы и двухпролётная звонница на западной стене.
Здесь мы и завершили путешествие по Пскову.  Прощай Псков!
Наш дальнейший путь вел в южном направлении в сторону Пушкиногорья. Ночевали по пути в одной из деревенских школ. Спокойной ночи, рижане!

 ПУШКИНОГОРЬЕ.
Ранним утром 24 сентября 1972 года наш «Икарус», «груженный» заспанными туристами из Риги после ночлега в сельской школе, выехал в южном направлении по трассе Псков – Пушкиногорье.
 Наш маршрут.http://www.proza.ru/2019/03/15/1409
Этот день был посвящен Александру Сергеевичу Пушкину, моему любимому поэту! Я давно мечтал посетить места его пребывания. Мы ехали в славное сельцо Михайловское.
   Старинная гравюра: сельцо Михайловское. Барская усадьба и  мой гербарий из Михайловского 24 сентября 1972 год.
Это фото из книги-фотоальбома «В краю великих вдохновений» Изд. ПЛАНЕТА, Москва 1972 год. Книгу подарила Мария Ивановна Булгакова в день пребывания в Михайловском 24 сентября 1972 года.
  http://www.proza.ru/2019/03/15/1418.
  Здесь Пушкин жил и писал свои произведения в 1817, 1819, 1824-1826, 1827, 1835 и 1836 годы.
1824-1826 годы были годами ссылки. В 1824 году, по решению императора Александра I, Пушкин приезжает в село Михайловское Новоржевского уезда Псковской губернии, в родовое имение своих родителей. Он поступает под надзор своего отца Сергея Львовича и настоятеля Святогорского Успенского монастыря.
Именно этот период пребывания поэта и был «зафиксирован» в восстановленном после войны Михайловском, соседнем  Тригорском…
 
Этому воссозданию отдал 48 лет до последнего дня своей жизни замечательный человек Семен Степанович Гейченко.
 В мае 1945 года он приехал в сопровождении группы сотрудников из Ленинграда, где работал старшим сотрудником Пушкинского дома. И из развалин к началу 1949 года было восстановлено Михайловское. Затем Тригорское, а потом и Петровское.
К 1965 году были возвращены к жизни основные исторические строения, разрушенные войной в этих поместьях. Михайловское и Петровское  - наследие Ганнибалов. Тригорское – усадьба Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф.

 В 1972 году мы увидели воссозданные до малых деталей поместья в Михайловском и Тригорском, и могли представить поэта в его кабинете за столом с пером в руке над листом бумаги, на которой вот-вот побегут строки «Евгения Онегина». Его глазами увидеть ширь заречных далей реки Сороть, стоя на веранде господского дома. Пройти липовой аллей, по которой Александр Сергеевич сопровождал свою гостью Анну Керн, в честь которой эта аллея носит ее имя.

Нам по-счастивелось, что в Михайловском познакомились с главным творцом и воссоздателем этого уникального Пушкинского заповедника Семеном Степановичем Гейченко. И поблагодарить не только за прекрасное восстановление исторических строений, а, главное, за воссоздание пушкинского духа, его невидимого присутствия здесь и всегда…
Гейченко С.С среди посетителей.1972 год http://www.proza.ru/2019/03/15/1435
 
  Это произошло после экскурсии по Михайловскому возле дома Гейченко, с которым Мария Ивановна была знакома ранее. Понравился и хозяин дома, и его замечательная коллекция самоваров, умело выставленная за стеклами веранды дома для обозрения посетителями Михайловского.
  Дом Гейченка С.С. и хозяин дома. http://www.proza.ru/2019/03/15/1451
 
    Но этой памятной встрече предшествовал наш «поход» к Михайловскому. Автобус нас довез почти до Савкиной горки, где тропа расходиться «надвое»: одно направление  к Савкиной горке, другое - к Михайловскому. Можно проследить наш пеший маршрут по карте-схеме Пушкинского заповедника.
 http://www.proza.ru/2019/03/18/1107
 
 Дорога нас вела к Михайловскому по памятным местам, которые Александр Сергеевич упоминал в своих стихах.

На границе владений дедовских,
На месте том, где в гору подымается
Дорога, изрытая дождями,
Три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал.....
А.С.Пушкин «Вновь я посетил»
Вот камень пограничный «дедовских владений», а поодаль –  три сосны «встречают» нас.
 Граница владений дедовских http://www.proza.ru/2019/03/18/1178.
 Три сосны http://www.proza.ru/2019/03/18/1200
 А вот далее в лесу на развилке тропы, ведущей на подъем – памятный  камень с надписью:  Дорога, изрытая дождями… http://www.proza.ru/2019/03/18/1217

 Эта дорога вывела нас к озеру Маленец.
 Озеро Маленец. Вид с холма лесистого. 1971. Открытка.
 http://www.proza.ru/2019/04/02/961
Озеро Маленец – небольшое озеро, которое находится на западной окраине усадьбы Михайловское. Водоем окружает сосновый лес, что очень нравилось Пушкину.
Мы тоже полюбовались озером.
 Здесь увидели еще одну достопримечательность – старинный   верстовой столб. Я такие видел в Крыму, когда был на геологической практике в 1962 году.
 Верста у озера Маленец.http://www.proza.ru/2019/04/02/992
 
  Прогулявшись вдоль восточного берега озера, повернули на втором ответвлении от основной тропы на восток. Эта дорожка вывела нас  к Черному Ганнибаловому пруду.
 Черный Ганнибалов пруд.http://www.proza.ru/2019/04/02/1006
 Черный Ганнибалов пруд расположен в парке усадьбы Михайловское . Он окружен столетними елями, которые помнят те дни, когда по аллеям парка и по берегу пруда прогуливался сам поэт, вдохновленный великолепными пейзажами. Пруд невелик по размерам и имеет вытянутую форму. В его воде, как в зеркале, отражаются вековые деревья, навевая умиротворение и покой.

 Парк в Михайловском был излюбленным местом прогулок Пушкина. Он был разбит в конце XVIII века дедом поэта - знаменитым «арапом Петра Великого» Абрамом Петровичем Ганнибалом. Многие из деревьев были посажены в парке руками его основателя, и некоторые из этих деревьев сохранились до наших дней, несмотря на разрушения времен Великой Отечественной войны.
Обойдя пруд по северной дорожке, вышли на еловую аллею ведущей к усадьбе. Она виднелась впереди сквозь входные ворота в конце аллеи.
 Ворота усадьбы Михайловского в конце еловой аллеи.http://www.proza.ru/2019/04/02/1012

   Зашли во двор и перед нами во всей красе «вырос» огромный вяз  в центре большого круга перед барским домом, засаженного по окружности деревьями по «мельче»  - 26 лип.
 Липы были посажены в начале ХХ века, когда в усадьбе открылся первый пушкинский музей. Вяз был посажен сыном А. С. Пушкина, Григорием Александровичем в 1899 году. За пышной листвой почти и не видны постройки усадьбы.
 http://www.proza.ru/2019/04/03/1532
 Неподалеку, на деревянном постаменте и деревянном лафете — пушка-мортирка, отлитая в 1771 году. Из нее стреляли по случаю праздников и торжеств. Среди крестьян ходила шутка: «Как же так: у Пушкиных — и без пушки». http://www.proza.ru/2019/04/03/1540
 
 Вот и дом барский перед нами.
В 1972 году дом выглядел вот так:http://www.proza.ru/2019/04/08/1186
 Барский дом в Михайловском. 1972 год. Осень.
  От дома в 1944 году остались лишь развалины.Развалины дома – музея. Август 1944.http://www.proza.ru/2019/04/08/1196

   Я уже упоминал, что восстановление разрушенных домов Михайловского, которым руководил С.С. Гейченко с командой, было нацелено на воспроизведение обстановки как интерьера, таки окружающей среды усадьбы, которая отвечала времени и духу пребывания Александра Сергеевича в «ссылке».

Об этом писал Семен Степанович в своих книгах о Пушкиногорье. Не все удалось воспроизвести детально и близко к реалиям тех далеких лет. Больше всего удался кабинет поэта.
  Кабинет «воскрес» благодаря  описанию интерьера другом и соучеником по лицею Пущиным Иваном Ивановичем. Пущин посетил Пушкина в Михайловском 11 января 1825 года. А также воспоминаниям других современников, письмам Пушкина, его произведениям.
В кабинете находились мемориальные вещи.
Кабинет А.С. Пушкина. Фото 1971 года из Интернет. http://www.proza.ru/2019/04/08/1207

 Что увидели мы тогда в кабинете.
Стол письменный из Тригорского красного дерева конца XVIII - начала XIX в.в. Кресло тверских друзей поэта, этажерка сына поэта Г.А. Пушкина.
Скамеечка подножная А.П. Керн возле кресла.
 На столе: чернильница из имения Гончаровых Полотняный завод (2-ая полов. XVIII в.), подсвечник с колпачком и щипцами (серебро, 1831 г.), подставка для перьев.
Возле камина – трость  А.С. Пушкина. На камине – Наполеон  из бронзы на постаменте.
 Не могу не сделать «отступления», чтобы не привести прекрасную работу на эту тему.  Очень точно воспроизведен интерьер кабинета на картине художника Н.Н.Ге, написанной в 1895 году: «Пущин у Пушкина в Михайловском»
Пущин в Михайловском :.http://www.proza.ru/2019/04/08/1220
 
 В этом кабинете  сотворено около ста произведений поэта: трагедия «Борис Годунов», центральные главы романа «Евгений Онегин», поэма «Граф Нулин».
Окончена поэма «Цыганы», задуманы «маленькие трагедии».
 Написаны стихотворения: «Деревня», «Пророк», «Я помню чудное мгновенье», «Вновь я посетил» и много других.

  Но вернемся к ходу экскурсии по дому, начиная с передней (прихожей), которая находиться на входе в дом со стороны сада прямо против еловой аллеи, по которой мы вошли во двор.
По лесенке мы вошли в дом через открытую застекленную дверь и оказались в небольшом помещении. Три двери, не считая входной, вели в покои: правая дверь в кабинет поэта, левая в – девичью  комнату, где зимой жила няня Пушкина – Арина Родионовна. Прямо, против входа со двора, можно было попасть в гостиную (зальце).
Окна кабинета и девичьей выходили во двор на южную сторону дома. На северную сторону - «смотрели»  окна гостиной, в которую можно войти из прихожей. А также – окна комнаты родителей  и столовой. Все комнаты можно обойти по кругу.
Из гостиной есть выход на открытую веранду с прекрасным видом на окрестности Михайловского и заречные дали…
 Вид с веранды. http://www.proza.ru/2019/04/20/1256

Но вернемся в переднюю комнату.http://www.proza.ru/2019/04/24/1398
   Экспозиция передней посвящена истории усадьбы. Здесь представлены литография сельца Михайловского П. Александрова 1838 года, сделанная по рисунку псковского землемера И. Иванова (единственное сохранившееся изображение усадьбы пушкинского времени), план владений О.А. Ганнибала 1786 года. На  старинном столике стоит потешная  медная пушечка-мортирка 1831 года, которую нашли в 1954 году в михайловском парке на глубине пятидесяти сантиметров. В этой комнате произошла встреча опального поэта с приехавшим к нему в гости И. И. Пущиным.
 
 В кабинет Пушкина «виртуально»  мы уже заглянули (дверь направо из прихожей). Но реально наша экскурсия началась с комнаты няни (девичьей), что напротив кабинета поэта.
Почему «комната няни»? Уезжая из Михайловского, родители Александра Сергеевича отвели эту комнату Арине Родионовне, оставляя на ее попечение ссыльного сына. А девичье комнатой называли потому, что в ней собирались дворовые девушки Михайловского для занятий рукоделием  руководством Арина Родионовна.
Эту картину описывает в своих воспоминаниях И.И. Пущин:
«Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи... Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси» (И. И. Пущин, «Записки»).
Все это нам рассказала экскурсовод, показывая обстановку комнаты и поясняя материал витрин, развешанных на стенах.
 В 1972 году мы видели такую экспозицию комнаты:
Угол няниной комнаты у печи. 1972 год.http://www.proza.ru/2019/05/11/859

Перед старинным креслом - небольшой столик, покрытый скатертью крестьянской домотканой работы, на стене висят расшитые холщовые домотканые полотенца. На столе и в старинном крестьянском шкафчике - потемневшие от времени самовар и кофейник, старинная посуда, поднос, шкатулка для хранения чая; у печи - связка старинных ключей: ведь няня была хозяйкой этого дома в пору михайловской ссылки Пушкина.

 Один из простенков комнаты занят витриной с литературной экспозицией, рассказывающей о дружбе Арины Родионовны с Пушкиным, о стихах, в которых он воспел "подругу дней... суровых". Здесь среди материалов - копии двух писем няни к Пушкину из Михайловского, автографы (в копиях) стихотворений Пушкина "К няне", "Зимний вечер", строфы "Евгения Онегина"; запись в метрической книге Владимирской церкви о смерти Арины Родионовны 31 июля 1828 года и погребении ее на Смоленском кладбище Петербурга. Здесь же - рисунок Пушкина, изображающий его любимую няню, и барельеф Арины Родионовны, выполненный в 40-е годы прошлого века скульптором Я. Серяковым.
Литературная экспозиция:http://www.proza.ru/2019/05/11/873
 
 Вдоль стены  с окнами, слева от входа - длинная и широкая деревянная лавка, на которой  в 1972 году в ряд стояли старинные прялки с куделью и веретенами, старинные коклюшки для плетения кружев.А теперь стоят цветочки.
Комната няни.  Лавка у окон. В простенке висит витрина с литературной экспозицией. Фото с монитора.http://www.proza.ru/2019/05/11/889

Мои впечатления: эта комната, как и другие, в отличие от кабинета, воссозданы более в мемориальном, чем в бытовом  плане. В кабинете «присутствует» его хозяин!
 
 Пошли дальше. Из «девичьей» дверь ведете в ряд задних комнат на северной стороне дома, которые занимали родители: спальню, зальце и столовую.
Спальня теперь «носит» название «комната родителей», и спальню совсем не напоминает, так как ее меблировка не соответствует этому.
 Для иллюстрации привожу современные фото из Интернета. Фото интерьера комнаты родителей в год нашего посещения Михайловского, или ближайшие годы, мне найти не удалось.
Возле входа в «девичью» сразу у двери установлен цельный комплект старинной мебели: диван с придиванным столиком,  два кресла, стойка с подсвечником. Я бы это место в комнате назвал «уголком отдыха».
Над диваном на стене висят портреты родных поэта: отца – Сергея  Львовича Пушкина, матери – Надежды  Осиповны, сестры – Ольги Сергеевны, в замужестве  Павлищевой, брата – Льва Сергеевича.
 Уголок отдыхаhttp://www.proza.ru/2019/05/18/870
Каминный уголок.
Слева от этого входа  в «девичью» расположена «каминная зона»: камин с общим дымоходом печки, что в «девичьей».
 У камина по разные стороны стоят: секретер, книжный шкаф, стулья.  Висят старинные гравюры с пейзажем. Мебель выполнена в том же стиле из того же материала, что и в уголке отдыха. http://www.proza.ru/2019/05/18/878

На «оконной» стороне комнаты в углу  висят  витрины с литературной экспозицией. Здесь представлены копии автографов писем и черновиков произведений поэта, передающих атмосферу его жизни и творчества.  В них слышатся «минорные звуки» его отчаяния в начальный период ссылки, но за тем загремела «симфония воскресения» Александра Сергеевича.
«Воскресения», открывшего новый этап жизни и творчества поэта!
 «Оконная» сторона комнаты родителей.
http://www.proza.ru/2019/05/18/887

Над этой экспозицией в углу висит  икона «Троица Новозаветная». Это семейная реликвия рода Пушкиных.
На обратной стороне иконы имеется запись о том, что 14 октября 1843 года Сергей Львович благословил  на брак «съ девицей Елисаветой Александровной Загряжской» сына Льва.
Икона «Троица Новозаветная» 18 века.

 Ломберный и туалетный столы в комнате родителей.
http://www.proza.ru/2019/05/18/903.
Единственный предмет мебели, который может соответствовать спальной комнате, это туалетный стол с большим зеркалом над ним, что стоит между окнами  северной стены комнаты, рядом с раскладным ломберным столиком.
Предполагаю, что при родителях здесь были кровати для сна, мебель туалетная в виде столика с зеркалом для «макияжа», приведения в надлежащий вид прически барских голов…
 А теперь здесь гостиная с мемориальными элементами.
 
 Следующая дверь из комнаты родителей ведет в гостиную комнату, которую хозяева называли зальцем.
 Вот как описана Александром Сергеевичем эта комната в черновике «Евгений Онегин»:
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Портреты дедов на стенах,
И печи в пестрых изразцах.

Фото из книги 1972 года  «В краю великих вдохновений»
http://www.proza.ru/2019/05/19/852
По музейной «легенде» эту комнату и воссоздавали, учитывая пушкинские строки.
 В 1972 году экспозиция зальца несколько отличалась от современной.
На фото 1972 года из книги «В краю великих вдохновений» отображено, что видели мы в зальце – гостиной.
Борсаються сразу в глаза «портреты дедов на стенах, и печи в пестрых изразцах», описанные поэтом в «Евгении Онегине»: изображения И.А. Ганнибала и его родственников, прадеда, сестер и братьев поэта.
Дверь в прихожую открыта. Слева от нее «приютилась»  изразцовая печь, а не камин.
На стене, со стороны соседней столовой, висит большой портрет И.А. Ганнибала - двоюродного деда поэта. Под портретом тогда стояла горка с предметами из семьи Пушкиных и Ланских: блюда, бокалы, подставки, бильярдные шары, кий. У горки два кресла стариной работы. На горке - скульптурные часы.На дверной стене висели портрет Н.О. Пушкиной, и Е.П. Ганнибал - троюродной сестры поэта.
 Стена общая с «комнатой родителей» была украшена портретами: А.Ф. Пушкина - прадеда поэта, В.Л. Пушкина  - дяди поэта и акварельной картинкой «Две собаки», предположительно работы сестры Пушкина.
Гостевой уголок отдыха  установлен  у этой же стены.
Пол гостиной украшал  большой ковер.

Со временем экспозиция гостиной была несколько изменена. Я бы сказал, ее упростили. Для сравнения привожу современное фото гостиной из Интернет.
 Современная экспозиция гостиной комнаты.
http://www.proza.ru/2019/05/19/864
 Горка с предметами из семьи Пушкиных и Ланских переехала в соседнюю столовую. Вместо нее стоит красивая тумба типа креденс с вазами наверху и внутри за стеклянными дверцами. Убрали подсвечник и цветы со стола, которые оживляли комнату. Кресла перенесли к столу, стулья к тумбе. Перевесили некоторые  картины. «Заскучало» зальце.

  Вот и последняя комната по северному проходу – столовая.
 Столовая. Вид на каминный угол. Открыта дверь в кабинет поэта.  Меблировка этой зоны столовой соответствует сегодняшнему названию комнаты: стол красного дерева, буфет с посудой, пристенный столик со стульями у камина.
   Современное фото из Интернет.
   http://www.proza.ru/2019/06/12/587.
 Столовая. Вид на экспозицию у восточной стены у входа в кабинет.
 http://www.proza.ru/2019/06/12/607
У входа в кабинет экспозиция представлена горкой с посудой, которая стояла в 70 годы в зальце. У горки по бокам стоят пристенные столики с литературной экспозицией. Над горкой висит большой портрет А.С. Пушкина работы Кипренского, 1827 года (копия 1860 г.). Заказан А. Дельвигом.
В литературной экспозиции на столах и на настенных витринах показана работа поэта над «Евгением Онегиным», прижизненные издания, автографы и иллюстрации, рисунки поэта на полях «Евгения Онегина». Работа над поэмой «Граф Нулин».
   Портреты лицеистов.http://www.proza.ru/2019/06/12/618.
 В простенке между окнами на северной стене помещены портреты А.А. Дельвига, И.И. Пущина, А.М. Горчакова, В.В. Кюхельбекера, и литография «Петербург, Сенатская площадь».
 Дельвиг, Пущин и Горчаков посещали поэта в Михайловском в годы ссылки.   С Кюхельбекером Пушкин встретился на пути при возвращении из Михайловского в Петербург  15 октября 1827 года. Кюхельбекера везли из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую (в Двинске). По приговору, он был осужден на двадцатилетнюю каторгу, которую заменили крепостью.
Вот описание этой встречи поэтом:
«На следующей станции нашел я Шиллерова "Духовидца", но едва успел прочитать я первые страницы, как вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем.
"Вероятно, поляки?" - сказал я хозяйке. "Да, - отвечала она, - их нынче отвозят назад".
Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели. я поворотился им спиною, подумав, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений. Увидев меня, он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга - и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством - я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону».  Это была последняя встреча друзей….
Вот и память об этом устами поэта:

«И ныне здесь, в забытой сей глуши,
 В обители пустынных вьюг и хлада,
 Мне сладкая готовилась отрада:
 Троих из вас, друзей моей души,
 Здесь обнял я...»
("19 октября")

Эти трое - лицейские товарищи поэта: Пущин, Дельвиг, Горчаков.


Прощаемся с домом Пушкина в Михайловском.
 На выход прошли через кабинет поэта. Еще раз осмотрели творческое пристанище Александра Сергеевича, остановив внимание на некоторых деталях.
Вот в углу на выходе из столовой комнаты скромная кровать с пологом :
http://www.proza.ru/2019/07/08/692.
Этот экспонат выглядит вполне аккуратно. А вот в описании кабинета поэта в воспоминаниях М. И. Осиповой, неоднократно бывавшей в Михайловском в 1820-1830-х годах, читаем: «Вся обстановка комнаток Михайловского домика была очень скромна: в правой, в три окна комнате, где был рабочий кабинет Александра Сергеевича, стояла самая простая, деревянная, сломанная кровать. Вместо одной ножки под нее подставлено было полено; некрашеный стол, два стула и полки с книгами довершали убранство этой комнаты». Правильно, что такой «реставрации» воссоздатели кабинета себе позволить не могли!
Кабинет в целом выглядел иначе, чем  ранее. И отличается деталями от сегодняшней экспозиции:  так выглядел кабинет в 1972 году. Фото из книги-альбома «В краю великих вдохновений» http://www.proza.ru/2019/07/08/701.
  На стене против письменного стола гравированный портрет Байрона, работы худ. Чарльза Турнера,  в старом коричневом паспарту. В 1828 году он был подарен Пушкиным Ан. Н. Вульф, о чем говорит надпись на обороте, сделанная рукою П. А. Осиповой « Подарен Александром Пушкиным м-ль Аннете Вульф».
На другой стене  под полкой с книгами висел портрет Жуковского с надписью: "Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила. 1820 марта 26".
Меня привлекли предметы на  письменном столе: точнее рукописи (копии).
http://www.proza.ru/2019/07/08/809.
 Таким мы увидели стол поэта в 1972 году.http://www.proza.ru/2019/07/08/711
  Здесь мы и распрощались с домом- хранителем памяти великого поэта…

  Усадебные постройки Михайловского.
«Раскланявшись» с домом поэта, мы устремились к восстановленным не так давно, ближайшим памятным строениям усадьбы: по обе стороны от барского дома стоят два флигеля. Один  – это  банька, где в летние месяцы жила няня Арина Родионовна (зимой она жила в доме). Другой флигель – кухня с помещением, где жила семья кухарки.
Сразу на выходе из барского дома нас повели направо от выхода – в  «баню»: в домик, который назвали Домиком няни.
 Дом няни со стороны светелки. Фото Б. Лосина из набора открыток 1971 года Пушкиногорье.http://www.proza.ru/2019/07/15/871

Это еще одно строение, с интерьером которого познакомили нас. В другие постройки мы не заходили. Спешили еще посетить Тригорское и Святогорский монастырь.
Еще нам в этот предстояла долгая дорога в Ригу!

  Домик няни
Внутри дом поделен коридором на две половины. Справа дверь в комнату-баньку, слева – в светелку Арины Родионовны.
В правой комнате воссоздана обстановка крестьянской баньки того времени.
 Банька в доме няни.http://www.proza.ru/2019/07/15/920
 Прямо напротив баньки, через коридор - вход в светелку Арины Родионовны. Это комната в три окна.
В правом углу ее стоит русская печь с железной заслонкой и чугунной вьюшкой.
 Русская печь в правом углу.http://www.proza.ru/2019/07/15/933
 К ней примыкает лежанка с деревянной приступкой и холщовым пологом местной крестьянской работы. Рядом с печью - большой деревянный сундук, по другую сторону - маленький столик, на котором стоят старинный медный самовар, несколько блюдец и чашек того времени, оловянная кружка. Тут же дорожный погребец из карельской березы для хранения чая и сахара.

В светелке стоят также столешницы, железный светец для лучины, подсвечники, вдоль двух стен (под окнами) - широкие деревянные лавки, на одной из них - старинная псковская прялка с куделью и веретеном. Около лавок - стол и деревянный диванчик.
 Псковская прялка с куделью и веретеном.
 Кот «из лукоморья» сидит на лавке. Фото из книги альбома « В краю великих вдохновений» 1972 год. С котом познакомились лично.
 http://www.proza.ru/2019/07/15/946
  Светелка в доме няни. Святой угол.http://www.proza.ru/2019/07/15/963
У стены напротив входа в светелку - потемневший от времени крестьянский комод, а на нем - раскрытый четырехугольный ящичек из дуба, отделанный красным деревом. Эта шкатулка - единственная дошедшая до нас подлинная вещь Арины Родионовны.

Ларец Арины Родионовны.
Арина Родионовна подарила на добрую память шкатулку поэту Языкову, которую специально для него заказала деревенскому умельцу. В этой шкатулке Языков потом хранил свои сувениры из Тригорского, письма к нему Пушкина и Осиповых-Вульф и подаренный ему Пушкиным автограф стихов «У лукоморья дуб зеленый…».
  В 1938 году, вскоре после столетия со дня смерти А. С. Пушкина, потомок Н. М. Языкова — Анна Дмитриевна Языкова передала рукописи и письма Языкова и Пушкина, хранившиеся в заветной шкатулке, Государственному литературному музею в Москве, а шкатулку завещала передать после своей смерти домику няни в Михайловском.
Умерла Анна Дмитриевна в поселке Муромцево Владимирской области, куда она эвакуировалась в 1944 году из Новгорода, в возрасте 96 лет.
Завещательное распоряжение ее о передаче шкатулки Михайловскому было выполнено близкой знакомой Анны Дмитриевны учительницей Е. А. Пискуновой в 1951 году.
 Шкатулка эта прямоугольной формы, дубовая, с отделкой из вишневого дерева, с откидной крышкой, в центре которой — небольшое, ныне заделанное отверстие «для копилки». На внутренней стороне крышки — пожелтевшая от времени бумажная наклейка с надписью чернилами и рукой Александра Сергеевича:
«Для черного дня
Зделан сей ящик 1826 года июля 16-го дня».
Ларец закрывается на замок, сохранность его довольно хорошая.
 http://www.proza.ru/2019/07/15/970

 В домике няни мы познакомились с жизнью близкого Александру Сергеевичу человека в пору Михайловской ссылки - его няни, Арины Родионовны.

  Арина Родионовна. Портрет неизвестного художника. Википедия.

   Познакомила нас с няней замечательный экскурсовод, рассказав следующее.
 «Являясь олицетворением лучших черт русской крестьянской женщины, она была талантливой поэтессой-сказительницей, и ее волшебные сказки поразили воображение Пушкина еще в детском возрасте. Пушкин называл Арину Родионовну «оригиналом няни Татьяны». Сестра поэта, Ольга Сергеевна, свидетельствует, что «была она настоящая представительница русских нянь: мастерски говорила сказки, знала народные поверия и сыпала пословицами, поговорками. Александр Сергеевич, любивший ее с детства, оценил ее вполне в то время, как жил в ссылке, в Михайловском.
  Пушкин до конца своей жизни пронес в душе, в поэзии обаятельный образ этой простой русской женщины. Черты облика и характера няни в той или иной мере нашли отражение в "Дубровском", "Евгении Онегине", "Борисе Годунове", "Русалке". Поэт воспел ее и в нескольких лирических стихотворениях».

 Распрощались с няней и ее домиком, с экскурсоводом и пошли знакомиться со знаменитым С.С. Гейченко, о чем я рассказал ранее, и с Михайловским парком.

  Михайловский парк
Парк в усадьбе Михайловского заложен еще дедом Александра Сергеевича О.С. Ганнибалом при создании усадьбы. Старинный парк!
Конечно, мы поинтересовались, сохранились ли старинные деревья. Об этом нам рассказала наша Мария Ивановна, бывавшая здесь не один раз.
Весь парк  и сад расположен к югу от барского дома, стоящего почти у живописного ската, на Михайловском холме.
Парк разделяет на две половины центральная аллея – Еловая, по северной зоне  которой мы подошли к дому. В этой части парка, вблизи от дома, стоят огромные, тридцатиметровые, ели, которым уже за двести лет.
 Еловая аллея на входе во двор усадьбы.
Она начинается от декоративной круглой клумбы у господского дома.
http://www.proza.ru/2019/07/29/684.
Старинные ели.http://www.proza.ru/2019/07/29/690
 Так выглядит  Еловая аллея в своей старинной части. Густые ветки старинных елей создают шатер над аллеей, затеняя ее. 
 Под старинными соснами стоят молоденькие елочки. Их посадили после войны взамен погибших…
Направо от Еловой аллеи узкая аллейка тянется мимо пруда с перекинутым через него мостиком к старому Ганнибаловскому (Черному) пруду - одному из самых живописных уголков Михайловского парка. По ней мы пришли в усадьбу в начале экскурсии. Поэтому  мы с нетерпением устремились к другой аллее. О которой знали-читали давно – Липовой аллее! Начинается под углом к Еловой и заканчивающаяся с двух сторон «зелеными беседками».

Она носит название «Аллея Керн» в память о посещении Михайловского в июне 1825 года Анной Петровной Керн.  На знаменитой и всеми любимой Аллее Керн растут липы, которым по 200-215 лет.
Увы! Нам по ней пройти не разрешили. Проводились осенние работы по сохранению и «лечению» старинных лип…Но небольшая протяженность аллеи позволила видеть ее почти до конца. Давайте посмотрим на фото из Интернет.
 Аллея Керн. Фото из Интернет.Проход по аллее Керн запрещен.
 http://www.proza.ru/2019/07/29/709
  Не могу не напомнить о встрече поэта с Анной Керн, воспользовавшись фрагментом из книги Гордина А. - Пушкинский заповедник, "ИСКУССТВО" МОСКВА 1956:
«Эта встреча с А. П. Керн оставила в сердце Пушкина глубокое яркое чувство. 21 июля 1825 года он писал в Ригу А. Н. Вульф (подлинник на французском языке): "Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь - камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, подле ветки увядшего гелиотропа, я пишу много стихов - все это, если хотите, очень похоже на любовь...»
 http://www.proza.ru/2019/07/29/739.
 А через четыре дня он написал самой А. П. Керн: "Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных. Лучшее, что я могу сделать, в моей печальной деревенской глуши, - это стараться не думать больше о вас". Но поэт не мог не думать о ней, и последующие его письма А. П. Керн были наполнены тем же сильным, мучительным чувством.
Они оставались друзьями до самой смерти Пушкина».

И навсегда остается с нами, знаменитый стих поэта, подаренный Анне Керн на прощанье:

Я помню чудное мгновенье:
 Передо мной явилась ты,
 Как мимолетное виденье,
 Как гений чистой красоты.

 В томленьях грусти безнадежной,
 В тревогах шумной суеты,
 Звучал мне долго голос нежный,
 И снились милые черты.

 Шли годы. Бурь порыв мятежный
 Рассеял прежние мечты,
 И я забыл твой голос нежный,
 Твои небесные черты.

 В глуши, во мраке заточенья
 Тянулись тихо дни мои
 Без божества, без вдохновенья,
 Без слез, без жизни, без любви.

 Душе настало пробужденье;
 И вот опять явилась ты,
 Как мимолетное виденье,
 Как гений чистой красоты.

 И сердце бьется в упоенье,
 И для него воскресли вновь
 И божество, и вдохновенье,
 И жизнь, и слезы, и любовь".*
* (А. П. Керн, Воспоминания,)

На слова Пушкина создан знаменитый романс Михаила Ивановича Глинки. Певцы всех времен и народов включают этот романс в свой репертуар…



 В завершение экскурсии, полюбовавшись видами на реку Сороть и озера, оставалось спуститься вниз по лестнице от северного фасада барского дома к реке Сороти.
Здесь удалось сделать несколько черно-белых кадра. Сегодня они выглядят не совсем качественно, но дорог; как живая память об этом путешествии.
 Вид с веранды дома на речную долину.http://www.proza.ru/2019/07/29/788
Далеко за озером Кучане - очертания парка Петровского.
 Лестница деревянная широкая, обрамленная кустами сирени и жасмина: Вид на дом с лестницы.http://www.proza.ru/2019/07/29/801

   Распрощались навсегда с Михайловским, и пошли по тропе к автобусу, который подъехал поближе к усадьбе. Тогда еще можно было это. Сели и направились в Тригорское.

ТРИГОРСКОЕ
Автобус «мчал» нас по дороге, ведущей к усадьбе в Тригорском. Выехали из Михайловской рощи. Проехали мимо трех сосен, которые в том году представляли семейку трех «подростков», посаженых на месте ушедших в небытие старых сосен.
 Дорога из Михайловского в Тригорское. Выезд из Михайловской рощи, возле трех сосен.http://www.proza.ru/2019/10/05/1012
  С этого места открывался вид на извилистые берега Сороти и  на три холма над  рекой.
  Мы ехали по дороге, по которой на лошадке или пешком в Тригорское часто отправлялся гостевать Александр Сергеевич! И в какой-то момент перед ним открывался этот вид на городище Воронич и холм, на котором стояла усадьба Осиповых.

Название Тригорское «говорит» само за себя: три горы, а точнее три холма.
Первый холм - деревня Воронич, населенная во времена Пушкина государственными крестьянами (в 1972 году входила в колхоз им. А. С. Пушкина). Второй - городище, остаток древней крепости с расположенным на нем семейным кладбищем владельцев Тригорского. Третий - усадьба и парк.
 Вот на третьем холме и расположено еще одно памятное место Пушкиногорья, связанное с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина.
Это Тригорское – поместье  семьи Прасковьи Александровны Осиповой (Вульф), владевшей усадьбой в пушкинское время.

 Следом за поэтом мы и приехали в Тригорское поместье, восстановленное в 1962 году, усилиями команды С. С. Гейченко. Чему предшествовала большая исследовательская работа.
Для ориентировки на местности привожу современную карту-схему музея усадьбы ТРИГОРСКОЕ. Примечание: В 1972 году не было баньки, которая есть на схеме. Ее восстановили в 1978 году.http://www.proza.ru/2019/10/05/1030

 Тригорское. 24 сентября 1972 год.
 Дождило слегка.Центральный вход в дом-музей. (На схеме номер 1). http://www.proza.ru/2019/10/05/1045
 
 Памятная доска. Прикреплена у левой лестницы ведущей на веранду барского дома в Тригорском.http://www.proza.ru/2019/10/05/1054.
 Современное фото входа в барский дом. Памятная доска белеет на стене.
 http://www.proza.ru/2019/10/05/1082
 Изменилось окружение дома: появились дорожки, клумбы, кусты цветов.
Опрятнее стал экстерьер дома после реставрационных работ в 90 годах прошлого – 20  века.
До 1962 года это здание отсутствовало. Пожар в 1918 году уничтожил многие постройки усадьбы Тригорского. Шла Гражданская война. Барских домов не щадили.

В 1962 году дом восстановили. В августе 1962 года, в день приезда Александра Сергеевича в ссылку в 1824 году, состоялось торжественное открытие дома-музея Тригорское.
 Прошло всего 10 лет. И 24 сентября 1972 года об этом нам рассказывали участники этих работ, проводивших их, начиная с поисков архивных  материалов до непосредственного участия в восстановительных работах, создании экспозиции и воссоздании интерьеров домов-музеев в Михаловском, Тригорском, Петровском.
 Это были энтузиасты своего дела. Нам посчастливело. Мы встретились с ними. Они стали экскурсоводами и хранителями памятных мест, связанных с выдающимися людьми ушедшей эпохи!
И все что я повествую об истории этих достопримечательностей, я узнал тогда из рассказов воссоздателей этих памятников культуры. Как говорят – «из первых рук»…
Барский дом был воссоздан с интерьером и экспозицией соответствующей времени пребывания Александра Сергеевича в годы ссылки.
 Тригорское было для поэта местом  творческого вдохновения, и дружеского общения с  семьей Осиповых-Вульф.
Александр Сергеевич Пушкин впервые познакомился с семьёй Осиповых-Вульф в свой первый приезд в Михайловское в 1817 году, после окончания Лицея. Но особенно подружился после высылки из Одессы в Михайловское в 1824 году, бывая в Тригорском почти каждый день.

 Семья Осиповых-Вульф, кроме самой Прасковьи Александровны, состояла из ее детей от первого брака: Алексея, Анны, Евпраксии (Зизи), Валериана и Михаила Вульф, от второго брака: Марии и Екатерины Осиповых, да падчерицы Александры Осиповой (Алины). Наездами бывали племянницы П .А. Осиповой: Анна Ивановна Вульф (Netty) и Анна Петровна Керн.
Хозяйке Тригорского, Прасковье Александровне, Пушкин посвятил ряд стихотворений. Её старшие дочери считали себя прототипами героинь «Евгения Онегина». Алексей Вульф в определенной степени соответствовал образу Ленского. И дом в Тригорском  называли «домом Лариных».Вот этот дух творческой дружбы и, даже более глубоких чувств, были воссозданы при восстановлении Тригорского дома.
 Семья Вульф http://www.proza.ru/2019/10/06/925
 
 Ну, пройдемся по дому с экскурсоводом! Времени было достаточно, но не более часа…
  Как в 1962 году, так и в 1972-м из десяти комнат дома под музей были заняты шесть: буфетная, столовая, кабинет А. Н. Вульфа, комната Е. Н. Вульф, гостиная, комната П. А. Осиповой. Все эти комнаты соединены одна с другой и занимают СЗ половину дома. В другой половине, отделенной длинным сквозным темным коридором, были подсобные помещения: лекторий и выставочные залы для ежегодно устраиваемых в заповеднике художественных выставок на пушкинские темы.
Первые две комнаты музея - буфетная и столовая - заняты под литературную экспозицию, рассказывающую об истории села Тригорского, об обитателях его и дружбе с ними Пушкина, о влиянии Тригорского на его поэзию.
Кабинет Вульфа, гостиная и комнаты Евпраксии и П. А. Осиповой воспроизводят обстановку, близкую к той, которая здесь была при Пушкине.

  Заходим на веранду, что перед главным входом на СВ фасаде дома. Веранда с шестью колонами и с видом на реку Сороть!
 Лестница на веранду перед главным входом в дом Осиповых-Вульф в Тригорском:
 http://www.proza.ru/2019/10/07/760

С веранды входим в БУФЕТНУЮ http://www.proza.ru/2019/10/07/793
 Как я уже упоминал, в буфетной расположена экспозиция  рассказывающую об истории села Тригорского. Здесь представлены план владений Тригорского 1784 года, родословная Вындомских, документы из вотчинного архива села Тригорского.
Усадьба Тригорское и все имение были значительно больше и благоустроеннее Михайловского. Тригорское (тогда оно входило в состав Егорьевской губы) было пожаловано в 1762 году шлиссельбургскому коменданту М. Д. Вындомскому и состояло из 6153 десятин земли и 3040 крепостных крестьян. После смерти М. Д. Вындомского Тригорское наследовал его сын Александр Максимович. Затем после смерти Александра Максимовича в 1813 году владелицей Тригорского становится его дочь Прасковья Александровна.
Здесь выставлены материалы об истории барского дома, который был сооружен первоначально как производственное здание для  полотняной фабрики в Тригорском, открытой в 1770 году.
Отдельно помещены материалы об организации Пушкинского заповедника (включая Тригорское), о восстановлении дома в наши дни.
Из буфетной двери ведут в большую, вытянутую в длину светлую комнату - СТОЛОВУЮ.

СТОЛОВАЯ
Экспозиция здесь рассказывает о тех, кто жил в этом доме: П. А, Осиповой, ее детях, приятелях Пушкина - Алексее, Евпраксии и Анне Вульф, о приезжавших к ним в гости Н. М. Языкове, А. И. Вульф (Нетти), о падчерице хозяйки дома А. И. Осиповой.
Представлены их портреты, в том числе сделанные Пушкиным (его рисунки в копиях), автопортрет Пушкина 1825 года, автографы его стихов, посвященных тригорским друзьям (в копиях): "Подражания Корану", "Простите, верные дубравы", "Цветы последние милей", "Быть может, уж недолго мне... (П. А. Осиповой)", "Хотя стишки на именины", "Вот, Зина, вам совет...", "Послание к А. Н. Вульфу", "Признание". Широко представлены выдержки из переписки П. А. Осиповой с Пушкиным, автографы (в копиях) их писем друг к другу.
 Буфет и литературная экспозиция.http://www.proza.ru/2019/10/10/682.
Почти во всю длину комнаты вытянулся стол, покрытый льняной скатертью, на нем сохранившиеся вещи из Тригорского: самовар, две вазы для охлаждения шампанского, большое серебряное блюдо. Рядом - резной столик орехового дерева. В стоящем возле него старинном буфете посуда пушкинской эпохи, такого же типа, какая была в Тригорском при Пушкине.
 http://www.proza.ru/2019/10/10/717
Стол с самоваром, блюдами и сосуды для охлаждения шампанского.
В этой комнате за гостеприимным столом своих друзей Пушкин бывал не раз, начиная со своего первого посещения Тригорского летом 1817 года.
В Тригорском Пушкин находил среди молодежи и серьезных собеседников, одним из которых был его приятель А. Н. Вульф.

КАБИНЕТ А.Н. ВУЛЬФА
 Его комната в два окна невелика по размеру. В ней воссоздана обстановка, типичная для комнаты молодого поместного дворянина пушкинского времени. У письменного стола кресло А. Н. Вульфа, часы его деда А. М. Вындомского, ломберный столик. Из вещей пушкинской эпохи в комнате находился письменный стол, шахматный столик, чубук, оружие. В небольшом стеклянном футляре военные отличия, какими был награжден Вульф за время военной службы: медаль за Польскую кампанию и орден "Virtuti militari". У правой от входа стены стоит тахта, около нее на столе висит ковер. На стене портреты Байрона и Вульфа (в военном мундире).
 Кабинет А.Н. Вульфа. Письменный стол. Фото 70-х годов http://www.proza.ru/2019/10/10/734
 Ломберный столик. Портрет Вульфа в гусарской форме. Современная экспозиция. В 1972 году здесь стоял стол с чашей для пунша.http://www.proza.ru/2019/10/10/758
   В 1972 году  под окнами, стоял круглый стол, на нем вместительный серебряный жбан, прикрытый сверху скрещенными шпагами, а на месте их скрещения - большая белая голова сахара. Здесь приготовлялась знаменитая жженка.
  Сосуд для жженки. http://www.proza.ru/2019/10/10/794.
  Приготовление жженки по гусарски.http://www.proza.ru/2019/10/10/806.
Известным любителем жженки был Пушкин, называвший ее Бенкендорфом, «потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок»
Особенно ему нравилась жженка, приготовленная его соседкой и близким другом  Евпраксией Вревской, урожденной Вульф. А. Н. Вульф, брат Вревской, в своих воспоминаниях рассказывает о соседских посиделках с Пушкиным:
«Сестра моя, бывало, заваривает всем нам после обеда жженку: сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жженку, и вот мы из этих самых звонких бокалов, о которых вы найдете немало упоминаний в посланиях Языкова, — сидим, беседуем да распиваем пунш».
Вскоре после приезда в ссылку Пушкин пишет в Дерпт стихотворное послание Вульфу:
 Здравствуй, Вульф, приятель мой!
 Приезжай сюда зимой,
 Да Языкова поэта
 Затащи ко мне с собой...
И когда летом 1826 года Языков, наконец, приехал вместе с Вульфом на летние каникулы (они были студентами Дерптского университета), жизнь в Тригорском сделалась непрерывным рядом праздников, гуляний, дружеских бесед, дальних прогулок и поэтических обменов мыслями. И почти каждая вечерняя дружеская беседа сопровождалась ритуалом приготовления жженки.
Пушкин и Языков здесь крепко подружились, и после этого, как писал Языков брату из Дерпта 2 сентября 1826 года, у него "завелась переписка с Пушкиным - дело очень любопытное. Дай бог только, чтобы земская полиция в него не вмешалась".

 КОМНАТА Е.Н.ВУЛЬФ
Непринужденной веселостью и шутливой полувлюбленностью отличалось отношение ссыльного Пушкина к тогда еще совсем юной Евпраксии Николаевне Вульф, комната которой была соседней с кабинетом Вульфа.
 В ее комнате, очень маленькой, но уютной, воссоздана обстановка комнаты сельской дворянской барышни. Вещи здесь пушкинской эпохи: столик, канапе, туалет и др.; на стене силуэтные портреты хозяйки комнаты и ее сестры Аннеты, "Головка девушки" Греза, лубочная иллюстрация к пушкинскому "Талисману".
 Канапе, столик. Потрет Евпраксии в молодости. http://www.proza.ru/2019/10/10/844
  Туалет. Тумба и секретер с часами http://www.proza.ru/2019/10/10/854
   В простенках у окна висят большие фотографии пожилой уже Евпраксии Николаевны и ее мужа, Б. А. Вревского.
  Тут же рядом небольшой стеклянный шкафик, в котором хранятся личные вещи Е. Н. Вульф и вещи из тригорского дома: чернильница и шкатулка, подаренные ей поэтом ко дню рождения, тут же серебряный ковшик с длинной тонкой ручкой. Этим ковшиком и разливали по бокалам воспетую Пушкиным и Языковым жженку.
  Стеклянный шкафик. Портрет Б.А. Вревского.http://www.proza.ru/2019/10/10/866

Пяльцы.http://www.proza.ru/2019/10/10/878
Рядом у окна стоят старинные господские пяльцы, за которыми поэт часто видел Евпраксию, и к ней также могут быть отнесены слова поэта, адресованные ее сестре Алине:
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, клонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя,-
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
"Признание"

Как и всякая другая барышня-дворянка, Е. Н. Вульф имела свои альбомы. Они не сохранились, но для воссоздания этой непременной детали усадебного быта в шкафик рядом с личными ее вещами помещены два альбома того времени. Один из них принадлежал сестре секунданта Пушкина Данзаса (в альбоме есть стихи самого Данзаса), другой - семье современников Пушкина Тимковских.

До конца жизни у Пушкина сохранились дружеские отношения с Е. Н. Вульф. В 1828 году он дарит ей вышедшие из печати IV и V главы "Онегина" с многозначительной надписью: "Евпраксии Николаевне Вульф А. Пушкин. Твоя от твоих. 22 февраля 1828 г.". Все то, что поэт почерпнул здесь, наблюдая жизнь и быт Тригорского, он возвращал воплощенным в гениальные строки романа его обитателям - таков смысл этих пушкинских слов.
Несомненно, многие черты уклада жизни Осиповых-Вульф нашли отражение в романе, особенно в характеристике семьи Лариных, которые, как и тригорские жители,

 Особенно много интересного для своего творчества поэт мог почерпнуть, когда вся семья Осиповых-Вульф и их гости собирались в гостиной тригорского дома.

   ГОСТИНАЯ
Гостиная была местом, где тригорская молодежь предавалась не только "легкокрылым забавам", но и где очень часто шел серьезный разговор о музыке, поэзии, живописи, где звучали стихи Пушкина и гостивших в Тригорском Языкова и Дельвига, где для Пушкина игрался "упоительный Россини"; здесь была собрана довольно обширная коллекция картин. Может быть, эту комнату с ее молодым, интересным обществом и имел в виду поэт, когда он весь тригорский дом называл "...приют, сияньем муз одетый".
В гостиной воссоздана обстановка, близкая к той, какая была при Пушкине. Это самая большая из всех комнат, занятых под музей. В центре ее - старинный рояль марки "Тышнер", точно такой же был у Осиповых-Вульф. Пушкин специально выписывал себе в Михайловское ноты своих любимых композиторов (особенно Россини) и приходил с ними сюда, чтобы послушать музыку. "Каждый день, часу в третьем пополудни, - вспоминала М. И. Осипова, - Пушкин являлся к нам из своего Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то, бывало, приволочится и на крестьянской лошаденке. Бывало, все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек, выйдем к нему навстречу... Приходил, бывало, и пешком; подберется к дому иногда совсем незаметно; если летом, окна бывали раскрыты, он шасть и влезет в окно... Все у нас, бывало, сидят за делом: кто читает, кто работает, кто за фортепиано... Покойная сестра Alexandrine дивно играла на фортепиано; ее поистине можно было заслушаться... Ну, пришел Пушкин - все пошло вверх дном; смех, шутки, говор так и раздаются по комнатам". А вечером молодежь собиралась вокруг рояля, за который садилась Алина, и наступали часы, когда
 Дары Эвтерпы нас пленяли,
 Как персты легкие мелькали
 По очарованным ладам:
 С них звуки стройно подымались,
 И в трелях чистых и густых -
 Они свивались, развивались -
 И сердце чувствовало их.
Н. М. Языков. "Тригорское"
В "Признании", посвященном Александре Ивановне Осиповой, Пушкин и имеет в виду эти музыкальные вечера, когда он вспоминает ее и
 ...слезы в одиночку,
 И речи в уголку вдвоем,
 И путешествие в Опочку,
 И фортепьяно вечерком...

Музыкальный уголок гостиной http://www.proza.ru/2019/10/10/926

 На рояле лежат ноты тех лет. Моцарт, Бетховен, Россини, Глинка, Виельгорский. На стонах гостиной висят старинные картины, среди них "Искушение св. Антония" - один из вариантов той картины, которая висела здесь и, глядя на которую, по свидетельству Осиповых, Пушкин "навел чертей в сон Татьяны" в "Евгении Онегине", - там есть все персонажи этой картины. Тут же небольшая картина маслом и две гравюры XVIII века с оригиналов художника Морланда на темы школы мастеров фламандской живописи. Эти три вещи - из тригорского собрания картин и гравюр, которые Пушкин видел здесь много раз и которые, вероятно, имел в виду, когда писал в "Евгении Онегине", отстаивая право поэта изображать "низкую прозу".
 


 КОМНАТА П.А. ОСИПОВОЙ
http://www.proza.ru/2019/10/11/857
Эта комната рачительной и властной помещицы, с окнами на большой барский двор и сад, была близка к заднему крыльцу, с которого П. А. Осипова слушала доклады управляющего имением, отдавала хозяйственные распоряжения, чинила над крепостными суд и расправу.
Видимо, и в раскрытые окна этой комнаты, выходящей одной стороной в сад, поэт мог наблюдать, как крепостные девушки собирали ягоды и
 ...Хором по наказу пели
 (Наказ, основанный на том,
 Чтоб барской ягоды тайком
 Уста лукавые не ели,
 И пеньем были заняты:
 Затея сельской остроты!)
"Евгений Онегин"
Ко времени михайловской ссылки поэта Прасковье Александровне было 44 года, она потеряла двух мужей - Н. И. Вульфа (умер в 1813 году) и И. С. Осипова (умер в 1824 году) - и осталась с семью детьми.
П. А. Осипова была умной, образованной женщиной, владевшей английским и французским языками, с материнской теплотой и заботливостью относящаяся к Пушкину, в судьбе которого она, по ее словам в письме к Жуковскому, принимала "искреннее участие (не светское) с тех пор, как себя понимать начала".
И действительно, дружеские отношения Пушкин и Прасковья Александровна сохраняли, несмотря на большую разницу лет, на многие годы - до конца жизни поэта. После михайловской ссылки Пушкин регулярно переписывается с ней, и ее письма для него были всегда радостью.
У окна, выходящего в сторону хозяйственных построек (к 1972 году не сохранившихся), стоит бюро П. А. Осиповой, за которым она писала письма, вела хозяйственные дела. Перед бюро кресло одной из дочерей - Е. Н. Вульф, точно такое же кресло было и у П. А. Осиповой.

На этом завершилась наша экскурсия по дому-музею в Тригорском. Тогда не был включены в экспозиционные: Зеленый зал, Библиотека, Голубой зал, Классная комната.
Мы из кабинета Прасковьи Александровны вышли в сени.
Сени в Тригорском доме.http://www.proza.ru/2019/10/11/877
 Заглянули в Зеленый зал через открытую дверь.
Вид на Зеленый зал из сеней дома в  Тригорском.
http://www.proza.ru/2019/10/11/889
Мы покинули дом-музей  П.А. Осиповой-Вульф, и, как оказалось  … навсегда.
Перед нами во всей красе открылся знаменитый Тригорский парк.


ТРИГОРСКИЙ ПАРК
Рядом с домом у северного фасада засеребрилась вода продолговатого пруда, в котором зеркально отразился барский дом.
  Пруд у барского дома в Тригорском. ( На карте-схеме номер 16)
 http://www.proza.ru/2019/10/12/1300
За прудом раскинулся большой парк, созданный умелыми руками мастеров садово-паркового искусства во второй половине 18 столетия.
  От входа в дом по небольшой аллее через метров тридцать подходим к мостику, которой находиться рядом с фундаментом старого барского дома Вындомских, постройки 1774 года (на схеме номер 2). Этот дом сгорел во время ремонта в 1813 году.
Пруд и мостик, ведущий в  Тригорский парк.http://www.proza.ru/2019/10/12/1326
 По мостику переходим в парковую зону. С этого места сквозь ветви деревьев виднеется внизу река Сороть. Дорожка ведет к роще огромных двухвековых лип и дубов, под которыми у обрыва над рекой стоит белая садовая скамейка:  «скамья Онегина»  (на схеме номер 3).
 Из рассказа экскурсовода.
Такое  название получило это место парка в семье Осиповых-Вульф.
Семейное предание Осиповых-Вульф связывало это место со сценой свидания и объяснения Татьяны Лариной и Евгения Онегина.
С этого места, особенно любимого тригорской молодежью, "много глаз устремлялось на дорогу в Михайловское", хорошо видную отсюда, и "много сердец билось трепетно, когда по ней, огибая извивы Сороти, показывался Пушкин..." - писал Анненков.
  Скамья Онегина в Тригорском. Фото из Интернета http://www.proza.ru/2019/10/12/1338
 Мария Ивановна Булгакова и Наташа Булгакова на «скамье Онегина».
24 сентября 1972 год.http://www.proza.ru/2019/10/12/1349
 Посидели и мы на этой скамье. Я сделал снимок на черно-белой пленке. Снимку сегодня 47 лет. Так мои близкие и дорогие девушки выглядели полвека назад.
 
 От «скамьи Онегина» дорожка привела нас к фундаменту баньки Осиповых-Вульф. Банька сгорела в 1918 году. (На схеме номер 4). Баньку восстановили в 1978 году, через 6 лет после нашего посещения Пушкиногорья.
 Место, где была банька.http://www.proza.ru/2019/10/12/1373
Из рассказа экскурсовода:
 В баньку часто приходила ночевать мужская половина Тригорского, здесь продолжались начатые в доме споры, беседы, дружеские пирушки, и тогда для Пушкина, Вульфа и Языкова не было ничего другого…
 ...восхитительнее, краше
 Свободных дружеских бесед,
 Когда за пенистою чашей
 С поэтом говорит поэт.
Н. М. Языков. "Тригорское"

 Такую баньку сожгли в 1918 году. Фото начала 20 века.http://www.proza.ru/2019/10/12/1397.

 Рядом с фундаментом баньки, на краю спуска к Сороти, расположена зеленая беседка полукруглой формы. Стенами беседки с трех сторон служат стволы старых лип, образующих сверху зеленую "крышу". С четвёртой стороны, к Сороти, беседка открыта, и тригорские обитатели могли любоваться живописными окрестностями, когда собирались
 ...На горе, под мирным кровом,
 Старейшин сада вековых,
 На дерне мягком и шелковом,
 В виду окрестностей живых...
Н. М. Языков. "Тригорское" http://www.proza.ru/2019/10/12/1463

От беседки широкая деревянная лестница ведет вниз, на узкий зеленый берег Сороти. Здесь была купальня Осиповых-Вульф, вместе с которыми приходил сюда и Пушкин.
 Верхняя часть лестницы:http://www.proza.ru/2019/10/12/1469

 От зеленой беседки дорожка ведет от края обрыва вверх, к "танцевальному залу".
    (На схеме номер 5).http://www.proza.ru/2019/10/12/1483
 Эта обширная, хорошо утоптанная четырехугольная площадка, обсаженная с трех сторон густой стеной деревьев (липами), а с четвертой, обращенной в сторону дома, ограниченная узкой, очень тенистой липовой аллеей: здесь огромные липы стоят, почти касаясь друг друга.
  В "танцевальном зале" тригорская молодежь в обществе Пушкина устраивала игры, развлечения, танцы; здесь часто в летние вечера гремела "музыка полковая" или играл оркестр крепостных музыкантов.

 Из «танцевального зала» хорошо виден "горбатый мостик", соединяющий крутой здесь спуск из "зала" с берегом среднего пруда.http://www.proza.ru/2019/10/12/1498

 От пруда дорожка ведет круто вверх, затем поворачивает направо, и тут видна далеко протянувшаяся прямая и широкая Главная аллея. Эта «большая аллея» ведет мимо верхнего пруда к «аллее Татьяны» - самой удаленной, но романтической части парка. ( На схеме номер 9).
Главная аллея Тригорского парка.http://www.proza.ru/2019/10/16/636
Она расположена в самом центре парка, с одной стороны обсажена дубами (многие из них стоят и сейчас), с другой - елью и липами. По аллее, не только гуляли, но и катались верхом на лошади или в коляске.
 
Главная аллея в месте «ели-шатра»
 http://www.proza.ru/2019/10/16/657
У левого края этой аллеи, почти на ее середине,  в 1972 году стояла молодая елочка, широко огороженная штакетником. Ее посадили на месте знаменитой "ели-шатра", которая погибла весной 1965 года. (На схеме номер 11).
Под ее пышной кроной, не пропускавшей ни света, ни дождя, любила собираться тригорская молодежь.
  Ель–шатер сегодня. Указатель на поляну Солнечные часы.
 http://www.proza.ru/2019/10/16/667
Александр Сергеевич упоминал ель-шатер в  «Евгении Онегине». В черновиках 5 главы, когда он описывал  Татьяну, листающую страницы сонника, чтобы разгадать тайну своего сна:
 В оглавленьи кратком
 Читает азбучным порядком:
 Медведь, мосток, мука, метель,
 Бор, буря, дом, женитьба, ель,
 Шатер, шалаш...
Растет «ель-шатер» за поворотом с большой аллеи налево на прогулочную дорожку,  которая ведет к «солнечным часам» (на схеме номер 7).

«Солнечные часы» — одна из самых интересных парковых затей, к сожалению, почти не сохранилась до наших дней, но в период реконструкции 1996–1998 гг. была восстановлена.
Солнечные часы - типичная деталь дворянского парка того времени.
Это обширный зеленый круг, в центре которого стоит высокий деревянный шест с заостренным наконечником.
 При Пушкине здесь по окружности росли двенадцать дубов - по числу цифр на циферблате часов.  К нашему посещению сохранилось только семь старых дубов в возрасте около 200 лет; остальные погибли во время сильных морозов зимой 1939—1940 гг. Круглая площадка имела в диаметре 44 м, по ее краю проходила грунтовая дорожка.
 
 «Солнечные часы» в 1972 году. Фото М.А Величко
  http://www.proza.ru/2019/10/16/676
Центральный элемент «часов» не сохранился.  Он  была покрыта дерном.
Вокруг площадки естественным путем разросся густой парковый массив с преобладанием ели в возрасте 60-70 лет.
 Вдоль бровки круга, на расстоянии примерно одного метра от нее, частично сохранилась круговая посадка дубов в возрасте 170 лет. Таких дубов сохранилось шесть. Кроме того, в парковом массиве, к юго-западу от площадки, существует радиальный ряд из пяти дубов, также в возрасте 170 лет. Три дорожки; северная, западная и южная на разных расстояниях друг от друга ведут от площадки в парк.

  Как я упоминал, в 1998 г. «Часы» были заново введены в действие.
 В дополнение к старым, сохранившимся дубам, высажены молодые деревья. В центре зеленой площадки, обсаженной по кругу деревьями, установлена деревянная, архитектурно оформленная, стрела длиной 9м, наклоненная в сторону севера под углом 57 градусов 40 минут. Стрела закреплена в грунт конструкцией с применением металла и бетона. Наконечник стрелы выполнен из металла, дуга подкоса с имитацией лучей - из дерева. Направление гномона ориентировано строго по осевой линии аллеи на «дуб уединенный» и зафиксировано на «циферблате» «12-часовым» дубом. Это направление и есть «полуденная линия», т.е. 12 часов. Помимо своего основного назначения, «часы» символизировали одну из девяти сестер-муз, известных еще со времен Древней Греции - Уранию. Эта была муза астрономии, которая наряду с другими в Тригорском весьма почитали.
 Современное фото из интернета. «Солнечные часы» в Тригорском.
http://www.proza.ru/2019/10/16/684
От "солнечных часов" тянется прямая дорожка, в конце которой виден могучий дуб. Это знаменитый, воспетый Пушкиным "дуб уединенный". Ему сейчас более двухсот пятидесяти лет, и, видимо, он был посажен на месте захоронения русских воинов, павших при обороне проходивших здесь границ Руси. Издавна за этим деревом закрепилось и другое название - "дуб-лукоморье".
 Дуб «уединенный» в Тригорском.
http://www.proza.ru/2019/10/16/686
В начале нашего века дуб "заболел", начал постепенно погибать. В заповеднике был организован подобающий уход за ним, и дуб был спасен, снова стал наливаться соками. В годы Великой Отечественной войны он снова едва не погиб: фашисты под его корнями вырыли бункер. Для лечения дуба были приглашены ученые-лесоводы. И теперь снова "дуб-лукоморье" каждую весну распускает свою темно-зеленую густую крону.
Видимо, это могучее дерево вспоминал Пушкин, когда в 1829 году в стихотворении "Брожу ли я вдоль улиц шумных" писал:

 Гляжу ль на дуб уединенный,
 Я мыслю: патриарх лесов
 Переживет мой век забвенный,
 Как пережил он век отцов.
Справа от "дуба уединенного" начинается одна из красивейших и протяженных аллей Тригорского парка - "аллея Татьяны". Она, слегка закругляясь, идет опушкой парка до пересечения с Главной аллеей. Деревья растут здесь так густо, что в аллее всегда сумеречно, и поэтому почти нет птиц, стоит полная тишина.
 Аллея Татьяны.http://www.proza.ru/2019/10/16/692

Пушкин до конца своей жизни являлся туда, в Тригорское, либо сам, либо в долгожданных письмах, либо в бессмертных поэтических строчках:

 О, где б судьба ни назначала
 Мне безыменный уголок,
 Где б ни был я, куда б ни мчала
 Она смиренный мой челнок,
 Где поздний мир мне б ни сулила,
 Где б ни ждала меня могила,
 Везде, везде в душе моей
 Благословлю моих друзей.
 Нет, нет! нигде не позабуду
 Их милых, ласковых речей;
 Вдали, один, среди людей
 Воображать я вечно буду
 Вас, тени прибережных ив,
 Вас, мир и сон тригорских нив.
 И берег Сороти отлогий,
 И полосатые холмы,
 И в роще скрытые дороги,
 И дом, где пировали мы, -
 Приют, сияньем муз одетый...
"Путешествие Онегина". Из ранних редакций


 ГОРОДИЩЕ ВОРОНИЧ

 Рядом с холмом, на котором расположен Тригорский парк, возвышается второй холм - городище Воронич. Мы его рассмотрели сне выходя из  парка Тригорского.
    Вид на городище Воронич со стороны Тригорского. Фото М.А.Величко.
   http://www.proza.ru/2019/10/16/1124
 Холм - это остатки средневековой крепости, находившейся в центре города Воронича. Основание его относится к XIV веку.
Городище Воронич. Фото М.А. Величко. Так выглядело городище в 1972 году. Вид на долину Сороти.http://www.proza.ru/2019/10/16/1134
Из рассказа экскурсовода:
«Воронич был важным стратегическим пунктом году на подступах к Пскову, и когда в 1547 году, как сообщает псковский летописец, Псков посетил Иван Грозный, то он на один день задержался и в Ворониче.
  До разгрома Воронича  Стефаном Баторием в нем было более четырехсот "дворов на посаде" и более двухсот "осадных клетей" в крепости, где находились склады оружия, боеприпасов и продовольствия и где скрывалось окрестное население в момент опасности.
Летом 1581 года Стефан Баторий осадил Воронич и, сломив отчаянное сопротивление осажденных, разгромил его, оставив там семь жилых дворов с девятью жителями. После этого и вследствие того, что граница Руси отодвинулась на запад и на юг, Воронич не возродился, и в 1749 году с названием пригорода был приписан к Опочке.
Пушкин всегда интересовался историей, но особенно живо этот интерес проявился в годы ссылки, и друзья прямо советовали ему заняться исторической темой. «Соседство и воспоминания о великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова,- писал ему в Михайловское 18 октября 1824 года С. Г. Волконский (будущий декабрист), - будут для Вас предметом пиитических занятий, а соотечественникам Вашим труд Ваш - памятником славы предков и современника».
И поэт действительно обратился к истории России, создав народную драму «Борис Годунов».
О тесной связи истории создания «Бориса Годунова» с местными впечатлениями выразительно говорит приписка Пушкина на первоначальном заглавии трагедии: «Писано бысть Алексашкою Пушкиным, в лето 7333 на городище Ворониче».

На городище же находится и семейное кладбище Осиповых-Вульф. Здесь погребены: второй муж П. А. Осиповой - И. С. Осипов, ее отец А. М. Вындомский, она сама, ее сын А. Н. Вульф.

 
 ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ. СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Бросив прощальный взгляд на городище Вороничи, мы устремились к своему автобусу. Нас ждало небольшое путешествие в Пушкинские горы – поселок городского типа районный центр, что в 5 километрах южнее долины Сороти с ее историческими усадьбами, которые мы посетили в течение первой половины дня 24 сентября 1972 года. http://www.proza.ru/2019/10/18/738
 Экскурсии по городку не планировали из-за отсутствия времени. Главной достопримечательностью был Святогорский монастырь и место упокоения Александра Сергеевича Пушкина у стен монастыря.
  Поэтому наша новая стоянка была  у Анастасиевских ворот  Святогорского Свято-Успенского монастыря, напротив  которых, через дорогу мы увидели памятник Александру Сергеевичу. Его установили в канун дня рождения поэта в 1959 году.
  http://www.proza.ru/2019/10/18/755
 Наша стоянка. Анастасиевские ворота. 24.09.1972 год. Видно  фрагмент нашего автобуса.
На стенах у входа – две  памятных доски из мрамора.  На одной высечена надпись с названием монастыря.   На другой: « МОГИЛА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА  ПУШКИНА» http://www.proza.ru/2019/10/18/771
 
 Немного о строениях монастыря из рассказа экскурсовода.
  В годы Великой Отечественной войны здания монастыря серьёзно пострадали, некоторые бы ли разрушены, иные заминированы.
К 1949 году большая часть монастырских строений была восстановлена и   использовалась как экспозиционная и административная часть Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина.

    Анастасиевские ворота с привратной сторожкой
 http://www.proza.ru/2019/10/18/792
Эти восточные (Анастасиевские) ворота - древнейшие. По сей день, они сохранили свой древний облик.
Массивная арка из кирпича на фундаменте из дикого камня, распашные деревянные створы на железных кованых петлях с тяжелыми крюками, узкая калитка в одной из створ. При воротах караульня - небольшое каменное строение с окнами во двор. С глухим скрипом растворяются деревянные створы и, верно, так же тяжело скрипя, как бы отягощенные собственной древностью, отворялись они, пропуская Пушкина.

 Святые ворота
    Другие ворота, ведущие в монастырь, северные (Святые, или Пятницкие, считавшиеся главными), в своем нынешнем виде построены в 1858 году. Они сложены из кирпича в форме легкой арки с уступами, карнизами и другими украшениями, оштукатурены и отбелены известью. Створы их распашные, железные, решетчатые. Рядом дом -  настоятеля монастыря.
Святые ворота и дом настоятеля монастыря.http://www.proza.ru/2019/10/18/808
 Дом настоятеля. Мой снимок 1972 года.http://www.proza.ru/2019/10/18/821
 
 Ограда.
 Ворота соединяет между собой старая каменная ограда. Она опоясывает всю территорию монастыря и имеет общую протяженность около 700 метров, включая малую ограду, которой обнесен главный соборный холм. Высота ограды 2 метра, ширина внизу 1,5 метра, вверху - 75 сантиметров. Ограда сложена из дикого камня, покрыта железом, а со стороны шоссе (северной и восточной) украшена маленькими оштукатуренными, с железными козырьками башенками. В таком почти виде ограда существует с 1794-1796 годов, когда она заменила ранее существовавшую деревянную. Почти такой видел ее Пушкин. Ограда очень пострадала от рук фашистов в 1941-1944 годах - во многих местах была разобрана и взорвана. В 1946-1948 годах она полностью восстановлена с восточной, северной и западной стороны, а также в части, опоясывающей соборный холм.
  Ограда у Анастасиевских ворот http://www.proza.ru/2019/10/18/841.

  Лестницы
    На соборный холм (Святую гору), самую высокую из Синичьих гор, а потому и выбранную для постройки собора, ведут две лестницы, с  юго-западной стороны и юго-восточной. Юго-западная широкая лестница, сложенная из неотесанного гранитного камня, с сорока четырьмя ступенями, четырьмя площадками и невысокими каменными оградами с обеих сторон, существует в таком примерно виде с конца XVIII века. Такой была она при Пушкине (капитально ремонтировалась только в 1830-х годах, в самом конце XIX века и в 1948 году, после повреждений, причиненных войной). Она приводит прямо к собору со стороны главного входа в собор.   Юго-западная лестница. Широкая. http://www.proza.ru/2019/10/18/879
Юго-восточная лестница ведет к могиле поэта.http://www.proza.ru/2019/10/18/903

Пройдя Анастасиевские ворота, подошли к древним ступеням юго-восточной лестницы, ведущих на Святую гору к стенам Свято-Успенского собора. Здесь, перед подъемом наверх, я провел небольшую «фотосессию» с Наташей http://www.proza.ru/2019/10/18/918

 По древним ступеням мы поднялись к собору. Здесь у алтарной части собора находится могила ПОЭТА
На памятнике из белого мрамора надпись: «АЛЕКСАНДРЪ СЕРГЕЕВИЧЪ ПУШКИНЪ / Родился въ Москве 26 мая 1799 года / Скончался въ С-Петербурге 29 января 1837 года».
Памятник на могиле А.С. Пушкина. Фото 24 сентября 1972 года.
http://www.proza.ru/2019/10/18/941
а прощание с Михайловским и в память о Пушкиногорье приведу слова С.С. Гейченко  из его книги «Пушкиногорье» о главной идее восстановления Михайловского и других мест Пушкиногорья:
«Восстанавливая дом поэта, я и мои товарищи стремились передать эффект присутствия в нем живого Пушкина — человека, хозяина, поэта. Свои рассуждения о великом поэте в его Михайловском я начал мыслью о том, что когда люди уходят из жизни, после них остаются вещи — свидетели их жизни и дел, что вещи бывают двух родов — рассказывающие о том, как человек ел, пил, спал (диваны, стулья, столы, кресла, посуда…), и вещи другого рода, свидетельствующие, о чем он думал, что делал, как трудился, мучился, любил, страдал (рукописи, документы, книги, картины, личные вещи…)».

Поклонились могиле любимого поэта и поспешили к автобусу. Спешить нужно было! Солнышко нам об этом подсказало, приопустившись к западной границе горизонта.

Поздно ночью мы вернулись в Ригу.
 На следующий день началась  подготовка к возвращению домой. 30 сентября 1972 года Наташа и я ступили на землю Украины в Бориспольском аэропорту.
Впереди нашу молодую семью ждал долгий жизненный путь….


1 октября 2019 год.

  Продолжение: Глава 10. Новые вершины http://proza.ru/2020/03/19/868