8 октября 1981 года. Поездка в старую часть города на европейском берегу, Голубая мечеть и дворец Топкапы, прощание в сильный дождь со Стамбулом
Сегодня последний день, проводимый нами непосредственно в зарубежных странах. Отплывём и — впереди Чёрное море и Одесса.
Вчера вечером круизияне, из нашей группы, разговаривали с гидом одной из другой наших групп родители которого, азербайджанцы, приехали сюда в 1920 году, а он преподаёт в одном из высших учебных заведений русский язык и подрабатывает гидом.
Как он рассказал, его зарплата составляет 220 долларов в месяц, а за то, что он, как гид два дня будет нас сопровождать, получит 70 долларов.
Для сравнения — машина типа «Жигули» или «Фиат» 124 стоит 6000 долларов.
При выезде за рубеж здесь разрешают обменивать не более 600 долларов. В настоящее время этот гид продал свой автомобиль, т.к. необходимо достроить дом.
Кстати, сегодня у нас появился новый гид, один из представителей обслуживающей нас туристской фирмы пот имени Юсеф. Интересно, что и вчера Селим и сегодня Юсеф во время движения стоят на подножке автобуса, обратившись лицом к нашему гиду и рассказывают, причём Юсеф очень громко.
Он нам напомнил о том, что Стамбул был основан греками переселенцами во главе с Византом в VII веке до нашей эры и был назван в его честь Византией. Затем город захватили римляне и в честь императора Константина, который решил здесь, также на семи холмах, создать новый Рим, назвать его Константинополем. В 1453 году город захватили турки, и с тех пор он стал мусульманским, и его несколько искажённое название, происходящее от Исламбул, т.е. «быть исламу», сохранилось и по сей день.
Переехали из фешенебельной, даже с отелем Хилтон, части города, в которой издавна селились иностранцы, мимо Галатской башни, которую построили ещё генуэзцы для защиты своей одноименной колонии и через мост Галаты и поехали в старую древнюю, расположенную на европейском берегу часть города.
Проехали мимо Дворца султанов, завершённого строительством в 1857 году, а затем и Ататюрка (Отца тюрков). Увидели очень красивые, просто кружевные ворота, выскочили, чтобы сфотографировать его и их. Заглянули сквозь кружево ворот внутрь. Видна фасадная часть Дворца. Как рассказывает гид, внутри что-то невероятное. По приказу одного из султанов, всё было покрыто золотом, повесили роскошные люстры, одна из которых весом в 4,5 тонны. Это один из самых красивых дворцов и его тщательно охраняют. Внутрь нам не удалось попасть.
Моросит дождичек. Ну, надо же второй день в Турции и оба дня дождь.
Поехали дальше через мост через Босфор, открытый в 1973 году в честь 50-летия республики. Он четвёртый в мире по величине. Первые три в США. Мост государственный. В средней точке он возвышается над проливом на 65 метров, длина его 1072 метра. Обошёлся он в 20 миллионов долларов (в пересчете на цены 2015 года — 1 млрд долларов).
* * *
В 1985 году 5 февраля в газете «Вечерняя Алма-Ата» была опубликована статья «Мост между Европой и Азией», в которой, в частности, отмечалось:
«Пассажиры судов, проплывающих по живописному проливу Босфор, издалека видят это ажурное архитектурное сооружение, как бы парящее в воздухе. Гигантские опоры моста по обеим его сторонам напоминают два плеча, поддерживающие чуть выпуклое полотно дороги.
Связавший два континента — Европу и Азию — подвесной мост через Босфор в наши дни стал неотъемлемой чертой Стамбула. Теперь даже трудно представить, что ещё не так давно многочисленные противники строительства моста утверждали, будто он нарушит архитектурный ансамбль города.
31 октября 1973 года первые автомобили пошли по босфорскому мосту, который надёжно соединил азиатскую и европейскую части пятимиллионного Стамбула. Сейчас по нему проезжают свыше 100 тысяч различных типов машин, а всего за 11 лет его эксплуатации их число составило 285 миллионов
Босфорский мост — не только надёжная магистраль между Европой и Азией. Это ещё и значительный источник доходов для государства. За первые три года эксплуатации были возмещены все расходы по его сооружению, и к настоящему времени он приносит ежедневный доход в 32 миллиона турецких лир. Значительная часть этих денег идёт на финансирование строительства шоссейных дорог, туннелей, путепроводов в различных районах Турции».
* * *
За проезд по нему в один конец взимается плата — за автобус 150 лир, за легковой автомобиль — 50 лир, за грузовой, в зависимости от его веса. Но, при этом оплачивается сразу проезд в оба конца, независимо от того поедешь ты обратно или нет. Поэтому с нас взяли сразу 300 лир, а с легковой берётся 100.
Движение на мосту трёхрядное в каждую сторону. Интересно — раз и мы уже побывали в Азии, хотя пробыли мы там меньше пяти минут. Но ведь всё равно — побывали.
Босфор, или по-гречески Боспор, связан с очередным мифом о любвеобильном Зевсе и его ревнивой жене Гере.
Когда последняя стала преследовать Ио, превращённую Зевсом в белоснежную корову, та, в это время, спасаясь от неё, переплывала Босфор и его так и назвали — Боспор, т.е. «коровий брод».
Из истории известно, что персидский царь Дарий в VI веке до н.э., подойдя к нему с азиатской стороны, очень просто решил вопрос о переправе через него. Он велел поставить судна бортом один к другому и соорудил, таким образом, первый мост через пролив. По нему он перешёл сам и перевёл всё своё 70-тысячное войско.
Интересно также, что течение в проливе двухстороннее — сверху, из Чёрного в Мраморное море, вливается менее солёная вода, а снизу — наоборот. За счёт этого встречного движения вода в Босфоре всегда холодная.
Из него стамбульцы вылавливают одну небольшую, но очень вкусную рыбку, которая обычно стоит очень дорого — до 700 лир. А в этом же году её столько приплыло из Чёрного моря, что цена на неё упала до 50 лир. Много этой рыбы было продано в Грецию и ряд других стран.
Как нам уже рассказали, город императором Константином начал строиться на семи холмах и на одном из них — первом — сосредоточились Айя-София, мечеть Ахмедие или Голубая мечеть и Дворец Топкапы.
Пока мы въезжали на этот знаменитый холм, Юсеф успел нам рассказать о том, что в турецком языке смешались слова собственно тюркского, а также арабского и персидского языков. Долгое время алфавит был арабским, пока Ататюрк не постановил, что язык турок должен быть турецким, а написание слов — латиницей.
С тех пор прошло свыше полувека и теперь надписи арабской вязью, даже в мечетях, могут прочитать или специалисты в области арабистики или некоторые очень старые люди. Остальные, включая и гидов туристских компаний, прочесть написанное по арабски не могут.
Ататюрк в 1927 году также отменил в Турции многожёнство. В настоящее время на обсуждении находится законопроект о том, чтобы женщины, если они работают или при некоторых других обстоятельствах, наравне с мужчинами, могли быть главами семей.
Пока мы ехали, за две минуты я насчитал пять банков. Такое впечатление, что в Стамбуле, вспоминая классиков, люди рождаются лишь для того, чтобы пять раз в день совершать намаз и положить деньги в банк.
Проехали мимо Айя-Софии. Напротив неё расположен построенный императором Августом т.н. Форум, или ипподром. Теперь здесь установлены различные исторические памятники, такие, например, как вывезенная после одного из походов в Египет 20-метровая колонна весом в 800 тонн.
Долгое время не могли понять, как её смогли установить и только позднее, по документам, было выяснено, что она одним концом была привязана за верёвки, которые по ночам смачивали водой, сильно натягивали и закрепляли, а днём солнце их высушивало, они сжимались и подтягивали её. Таким образом, за 32 дня колонна была установлена. Тут же размещена т.н. змеиная колонна, три головы которой были утеряны. А — рядом 26-метровая колонна Константина.
* * *
Но вот мы и подъехали к Голубой мечети, которую построил в 1609 — 1617 гг. архитектор Мехмет-ага при султане Ахмеде I, который был 16 султаном со дня основания Османской империи.
Интересна её история. Султан хотел, чтобы она внутри была покрыта золотом, но архитектор решил, что это будет уж слишком — и вызывающе, да и с экономической точки зрения нецелесообразно. Тогда он сыграл на похожести слов алтын (золото) и алты (шесть) и соорудил мечеть, выложенную внутри более чем 200 тысяч голубых плиток, а снаружи построил шесть минаретов.
После этого в мусульманском мире поднялся большой шум, так как даже в Мекке, в главной мечети, было пять минаретов, а в Стамбуле в мечети султана Ахмеда (или голубой) стало на одну больше. В конечном итоге пришлось этому архитектору ехать в Мекку и достроить в главной мечети ещё два минарета, чтобы их стало семь и тогда споры и раздоры прекратились.
Прослушав это мы прошли крытым по сторонам двором вдоль наружной стены, подошли ко входу, прикрытому пологом, разулись, поставили обувь на специальные полки у входа и вошли. Внутри всё было устлано коврами, причём в несколько слоёв. Эти ковры, преимущественно ручной работы, — дары прихожан, и укладываются они один на другой по мере поступления.
Эта мечеть действующая, но сейчас находится на реставрации осуществляемой государством, которое также выплачивает содержание ходже и муэдзину. Раньше муэдзинов было больше, и они пять раз в день с минаретов обращались к правоверным, а теперь остался только один, да и тот как сказал Юсеф «стал ленив» и включает радио, а не сам взбирается на минарет.
За два года была отреставрирована восточная часть мечети, а сейчас работы ведутся в северной её части, где установлены лес до потолка.
Почему же всё-таки она сделана голубой? Мнения по этому поводу сходятся на следующем. В Турции считается, что голубой камень с крапинкой отводит беду, особенно если носить его с собой.
Кстати, Роза и приценивалась к такому на Восточном базаре. Начинали ювелиры торговлю со 125 долларов.
Раньше зал освещался лампами с маслом, которые на тросах можно было опускать и поднимать над молящимися. Места в мечети впереди занимали мужчины, а в боковых галереях размещались женщины.
Вообще-то мусульманин должен молиться там, где застанет его время намаза, то есть: с подъёмом солнца, в полдень, около 4 — 4.30 часов, при заходе солнца и 1.5 — 2 часа спустя.
По мусульманским обычаям выходной день — пятница. Ататюрк же сделал выходным воскресенье. Но и в настоящее время в пятницу многие отпрашиваются с работы и идут в мечеть на полудневную молитву, чтобы прослушать проповедь ходжи (то есть лица совершившего хадж, паломничество в Мекку).
Под дождичком добрались до автобуса.
Ченч вокруг стоял вовсю. Торговцы притащили даже какие-то коврики, изготовленные из достаточно тонкого куска материи с рисунком с одной стороны, не говоря уже о буклетах и открытках.
Так мы завершили поход в Голубую мечеть и отправились во Дворец, бывший в течение веков местопребыванием султанов Оттоманской империи, а сегодня являющийся одним из самых больших и богатых музеев мира.
* * *
Вошли во Дворец Топкапы (его общий вид — на фото) через имперские ворота и начали поход по четырём дворам, по которым вьётся долгая дорога к султану, чтобы тебя, если сумеешь до него добраться, заранее подавил вид всевозможных чудес, устрашил вид могучих стен и янычар, ослепил блеск роскоши. Большими психологами были эти древние.
Проходим двором, по которому ходили султаны и их приближённые. Уходящая по дуге к правой стене дорожка выложена серыми, тёсаными из камня плитками. За стеной размещалась кухня. Над стеной — лес труб.
Приготовление пищи осуществлялось по секциям. Отдельно для султана, отдельно для первой жены, отдельно для второй и т.д., поэтому на кухне работал много людей.
Построена она была в середине XVII века одним очень известным архитектором. В ней также собрано и — хранится 10 тысяч предметов из китайского и японского фарфора, сохранившихся до наших дней.
Была и такая должность — пробователя еды. Занимающий её пробовал все подаваемые султану блюда, но всё равно их травили.
Тогда китайцы прислали блюда жёлтого фарфора, которые, в случае попадания на них отравленной пищи меняли цвет — зеленели.
Сообщив нам обо всём этом, Юсеф повёл нас на эту кухню, а главное — посмотреть на выставленные там эти самые 10 тысяч китайско-японских фарфоровых тарелок, блюд, супниц и тому подобного.
Очуметь можно, увидев сразу столько всего в одном месте. Представлены они по периодам, начиная с империи Сун (960-1279 гг.) и династии Юань (1260-1368 гг.), когда посуда была светло-зелёного, матового цвета с драконами. В эпоху Мин (1368-1644 гг.) посуда первоначально была также зеленоватых, а затем синих с белыми рыбками и другими изображениями, а к концу периода, в XVII веке, даже с зелёным рисунком с красновато-коричневыми и жёлтыми оттенками.
Интересна посуда последней правящей династии — Цин (1644-1911 гг.), решённая в голубых и белых тонах. Причём в XVIII веке опять появляется разноцветная посуда различных форм, даже, например, чайник, у которого носик и ручка расположены под углом 90 градусов.
Вообще-то порядки здесь были суровые — если повар начинал греметь посудой, то его просто вешали. Поскольку на кухне работало до 1000 человек, то иногда при большом шуме вешали до половины. Если лошадь своим ржанием будила султана, или отвлекала его от мыслей, прерывала раздумья, то ей просто отрубали голову и выставляли в определённом месте.
Дворец, начатый строительством в 1453 году, со временем разросся и занял довольно таки большую площадь. Слева от входа, напротив кухонь, располагался несколько позади Дивана (тогдашнего Совета Министров во главе с Визирем, т.е. его Председателем) султанский гарем, в котором бывало до 500 наложниц, которых тоже надо было кормить.
Кстати, один из султанов, которому, видимо, надоело выслушивать бесконечные словопрения в Диване, сопровождаемые славословием в его адрес, издал указ о том, что султанам запрещается находиться на его заседаниях. Правда впоследствии кто-то из любопытных султанов приказал сделать потайной ход из гарема в здание дивана и специальное слуховое окно в зал заседаний и мог слушать, о чём и о ком там говорили.
По положению после заседания Дивана визирь отправлялся через Имперские ворота, соединяющие этот и следующие дворы на доклад.
Через эти ворота кроме султана ни один человек не имел права проходить с оружием, даже с небольшим ножичком. Если у кого-нибудь обнаруживали хоть небольшой ножичек, его казнили, не спрашивая и не разбираясь.
Визирь, пройдя эти ворота, попадал в Дом для аудиенций и приёмов и подробно докладывал султану о ходе заседания Дивана, о намеченных путях решения тех или иных вопросов. Султан, в случае необходимости, принимал решения. В этом же Доме он принимал и послов.
Интересен был и другой обычай. Прямо перед Имперскими воротами из каменного пола выступает бугорок, около которого, поставив на него ногу, стоял янычар и смотрел на здание Дивана, и если там принималось решение объявить кому-нибудь войну, он подавал сигнал, чтобы войско срочно собиралось и от этого места, во главе с султаном, отправлялось в поход.
После успешного завершения такой операции, по возвращении, султан приходил в гарем и бросал жёнам золото.
Кстати, по мусульманским обычаям мусульманину быть евнухом — нехорошо, поэтому их выбирали среди христиан, преимущественно негров из Эфиопии, которых родители специально оскопляли ещё мальчишками, а затем продавали в гарем.
За Залом аудиенций отдельно расположено небольшое здание библиотеки, в котором султаны могли почитать и поработать с текстами.
Справа в этом дворе расположена школа, в которой в прежние времена обучались специально отобранные по всей стране умные, способные мальчики. Их обучали для того, чтобы впоследствии они смогли принять участие в управлении государством.
Ныне в этих стенах размещены четыре зала, в которых выставлены различные драгоценности и драгоценные предметы, собранные султанами.
Отправились мы их осматривать, и наш турист остервенел. И действительно, есть от чего. Алмазный фонд в Московском Кремле, в сравнении с этими богатствами, жалкая ювелирная лавочка на Малой Арнаутской в Одессе.
В первом зале в основном размещено оружие, изукрашенное всевозможными драгоценными каменьями и отделанное золотом, а также разнообразнейшие курительные трубки предметы и приборы для курения.
Во втором зале имеются Коран в золотых обложках, кинжал, отделанный тремя очень крупными изумрудами, просто различные изумруды и среди них один, выставленный рядом с упомянутым кинжалом весом… в 3 килограмма 200 граммов.
Идём в третий зал. Кругом бриллианты, всевозможные предметы, ордена, в том числе и три наших царских, среди которых «За веру и верность», украшенные, усыпанные бриллиантами.
В чёрной витрине с искусственным освещением, на покачивающейся бархатной подушечке бриллиант весом в 86 карат, размером со среднее куриное яйцо. Играет, переливается, разбрасывает разнообразные сполохи света. Попадаем в последний, четвёртый зал этого музея, тоже набитый всякой всячиной.
Ум уже отказывается всё это воспринимать, глаза равнодушно скользят по всевозможным бриллиантам, золотым изделиям, тронам и — вдруг, даже останавливаешься.
В двух витринах стоят подсвечники в рост человека, изготовленные из чистого золота весом по 48 килограммов каждый и оба украшены 6666 драгоценными камнями, в основном бриллиантами, по числу стихов в Коране. Это, конечно, что-то невероятное и даже роскошный трон, подаренный персидским царём и осыпанный сотнями изумрудов, не оставляет такого впечатления.
Что ещё поражает в этих залах — туристы идут толпами, ценности здесь такие, что большинство из них вероятно и цены не имеют, а простота нравов царит необычайная. Встречаются редкие служители с карточками на груди, которые, в основном, направляют людей по наиболее интересному для осмотра коллекций пути.
Поражает и то, как султаны и все последующие властители, сохраняют всё это в своей стране, несмотря на тяжелейшие экономические условия, не поддаваясь никаким посулам и уговорам.
Вещи здесь имеются поистине удивительные. Например, золотая детская кроватка во втором зале или изготовленная из золота, на манер рыцарских доспехов, рука с мощами Св. Дж. Баптиста. Какие-то иностранцы благоговейно смотрят на неё.
А какие пищали, мултуки и другое огнестрельное оружие с такими длинными стволами, что, наверное, чтобы выстрелить из них, впереди надо было ставить не менее двух человек, чтобы положить их на плечи.
И, что обидно, эти всевозможные иностранцы так и фотографируют, да ещё и со вспышками, а мы ходим без фотоаппаратов, так как не уплатили какую-то грошовую мзду.
Здесь, кстати, как и у нас в порту ходят кошки, да такие попрошайки, что сразу видно какой в стране низкий жизненный уровень. Ходят, трутся об ноги, ластятся, мяукают.
Вышли ошеломлённые и потрясённые увиденным в этих залах и пошли в следующий двор с бассейном, дорожками, беседками и смотровыми площадками с прекрасным видом на Стамбул.
Видна масса минаретов, возвышается башня Галата с маяком.
Кстати, в византийские времена вход в город через залив Золотой рог на ночь преграждали цепями. Однажды, один из завоевателей, ночью проложил в обход башни платформы, смазанные маслом, и перетащил по ним суда. И когда горожане, поутру, протёрли глазки, было уже поздно — в заливе стоял флот, и это явилось одной из причин их поражения в 1453 году.
С этой смотровой площадки открывается также и вид на нашу красавицу «Белоруссию», которая очень хорошо смотрится и внешне очень привлекательна. В отличие от многих встреченных нами судов.
С маяка Галаты, по преданию, в XVI веке один житель, изготовив крылья, перелетел через залив, преодолев две мили.
Рядом со смотровой площадкой расположен Багдадский павильон, построенный одним из султанов после успешного похода на Багдад в 1640 году. Он сделан в виде многоугольника, причём купол был расписан золотом, а сейчас реставраторы оставили лишь небольшие его кусочки для того, чтобы было видно, как это выглядело, а остальное имитировали. В павильоне, на небольшом возвышении в нише с фонарём, сложены диванные подушки, по бокам которых валики. Всё это широко, просторно. Отдыхай, не хочу. Посреди павильона круглый решётчатый, в виде небольшого сосуда, мангал, в котором кофе или чай доводили лишь до высоких кондиций. Имеется также и камин.
Возвращались из этого двора в предыдущий мимо бассейна, дно которого по обычаю усыпано монетами. Побросали и мы.
Вышли и, так как в гарем нас не повели, собрались было уже уходить, да кто-то заметил ещё одни двери в какое-то помещение, в котором стояли часы. Попросились. Дали нам пять минут, а вышли мы оттуда чуть ли не через полчаса. Хотя в принципе в помещении всего два зала, по которым можно ходить и один, который осматривают через решётку.
В первом из них размещены часы всевозможных форм и размеров и даже от российского императора Николая (кажется I). На всех на них стоит одно время — 9 часов 5 минут — время во сколько скончался Ататюрк, в знак глубокого уважения к нему за то, что он открыл Дворец Топкапы для публики.
Во втором зале вдоль по стенам также имеются часы, но главным здесь является огромного размера Коран, открытый в том месте, читая которое был убит один из четырёх халифов Осман.
В центре, в застеклённой витрине, помещены различные реликвии, связанные с пророком Мухаммедом — след его ноги, волос, зуб, письмо написанное им, его печать — маленькая узкая красная полоска из какого-то полупрозрачного камня, а в соседнем закрытом решёткой зале помещена завоёванные султаном Селимом Знамя пророка, две его сабли и т.н. каскетку, а судя по тексту, размещённому возле этого зала в просторечии — изукрашенный сундучок.
Так вот, за реликвии связанные с памятью о пророке Мухаммеде недавно Саудовская Аравия, в случае передачи их ей, обещала навечно поставлять Турции нефть. Бесплатно. По потребности. Турция отказалась. А мы-то чуть мимо не прошли мимо этого зала.
Конечно, поинтересовались — а как же эти ценности первоначально попали в Египет откуда их привёз султан Селим. Дело в том, что после кончины четвёртого из калифов, правивших после пророка Мухаммеда, наступила раздробленность, реликвии попали к одному из племён, а в конце концов оказались в Египте, откуда их после войны закончившейся в 1520 году победой турок, их и вывез султан Селим.
Время поджимает и надо отправляться по автобусам. Мы в наш Мерседес Бенц. Кстати, турецкие гиды ченчуют с нашими и монеток Вера Аркадьевна наменяла тьму.
На улицах много плакатов и всяческих надписей посвящённых Ататюрку.
Дело в том, что в день его смерти, 10 ноября 1938 года, в Турции не работают театры, кинотеатры и другие зрелищные заведения, а по радио и телевидению идут посвящённые ему передачи. В этом же году исполнилось 100 лет со дня его рождения и поэтом этот год вообще проходит под знаком Ататюрка.
Возвращаемся на корабль, прощаемся с Юсефом, со Стамбулом, с заграницей. Когда буксир оттаскивал нас от стенки причала, лил сплошной дождь, под который мы отправляемся в наше последнее в этом круизе плавание перед возвращением на родину. В 15.15 покинули пролив Босфор и вышли в Чёрное море. Впереди полтораста миль, позади 3650. Чёрное море встретило нас неприветливо — низкое серое небо, чугунно-серые волны с барашками, сильный боковой ветер, такой, что даже наш отнюдь не самый маленький теплоход даже немного накренило на левый борт. Короче говоря, отдых, синее небо и синее море остались позади, а впереди суровые будни, дожди, сырость, работа, заботы. Что же во время об этом напомнить тоже хорошо.
На нашей Белоруссии началась предотъездная суета — послышались объявления: составьте списки тех, кто останется ночевать на борту, списки тех, у кого остались боны или чеки и т.п.
До вечера Роза и Борис Абрамович Крутоногий с опаской поглядывали в иллюминатор — а как там волны? А они понемногу разгуливались.
Качка была боковая и поэтому специальные устройства, о которых нам рассказывали на капитанском мостике, удерживали теплоход в более или менее стабильном положении. Всё-таки, когда мы поднимались на прощальный ужин со свечами, покачивало уже довольно основательно. Но, завидев столы, накрытые по всем правилам, с икрой и прочим, Роза забыла о качке, а к шашлыку уже совсем осмелела, и море ей было по колено.
Сегодня раздавали подарки. Днём за обедом ещё произносили речи нашему гиду, а вечером Зав. Залом. А соседи — чуваши — переплюнули нас и сделали подарки шеф-повару. После ужина мы с Розой пошли отдыхать, она взялась за книгу, а я — за дневник.
Ну и завершу сообщением о сегодняшнем меню в нашем ресторане.
На завтрак было: масло сливочное, сырковая масса, омлет натуральный , каша манная, чай, варенье, булочка и хлеб.
На обед: салат «Витаминный», тушёнка говяжья, борщ московский, рис, припущенный с маслом, салат из свежих овощей и компот.
А на ужин: водка, вино, салат парижский, яйца с красной икрой, говядина заливная, лосось в с/с, сайра, кокот по-русски, шашлык по-кавказски, соус острый, картофель фри, фасоль зелёная с маслом, салат из свежих овощей, торт «Сюрприз», фрукты и чай.
=================
Перейти к оглавлению http://www.proza.ru/avtor/avolkov1&book=2#2
Перейти к другим главам:
Предисловие http://www.proza.ru/2015/10/17/227
16 октября 1981 года. Завтра, наконец-то, убываем, а пока, как говорится, забот полон рот
17 октября 1981 года. Морской круиз мы начинаем в воздухе
18 октября 1981 года. Сегодня целый день гуляли по Одессе, а в порту увидели наш теплоход http://www.proza.ru/2015/10/17/229
19 октября 1981 года. Днём ещё в Одессе, а вечером уже в море http://www.proza.ru/2015/10/18/281
20 октября 1981 года. Чёрное и Мраморное моря. Босфор http://www.proza.ru/2015/10/18/296
21 октября 1981 года. Пирей, Афины и Акрополь http://www.proza.ru/2015/10/18/506
22 октября 1981 года. Коринфский перешеек, Пелопонесс, Арголида. И прощай Греция http://www.proza.ru/2015/10/19/95
23 октября 1981 года. Сегодня второй из трёх больших морских переходов в нашем путешествии http://www.proza.ru/2015/10/21/246
24 октября 1981 года. Вот мы и на Мальте http://www.proza.ru/2015/10/21/372
25 октября 1981 года. Посетили остров Гозо и — прощай Мальта http://www.proza.ru/2015/10/23/268
26 октября 1981 года. Вот и приплыли в Африку, где пробудем всего один день http://www.proza.ru/2015/10/27/438
27 октября 1981 года. Переход из Туниса на Мальорку в самый настоящий шторм http://www.proza.ru/2015/10/27/570
28 октября 1981 года. Вот и Манакор и пещера Драх и другие мальоркские чудеса http://www.proza.ru/2015/10/28/306
29 октября 1981 года. Испания, Барселона, Пикассо http://www.proza.ru/2015/10/28/462
30 октября 1981 года. Дорога А-17, Коста-Браво, Фигерас, Сальвадор Дали http://www.proza.ru/2015/10/30/239
31 октября 1981 года. Прогулки по Барселоне и наш тематический вечер http://www.proza.ru/2015/10/31/274
1 ноября 1981 года. Вот и Франция. Марсель и Арль http://www.proza.ru/2015/11/01/249
2 ноября 1981 года. Марсель, храм Нотр Дам де ла Гард, дом построенный Ле Корбюзье, набережная с видом на остров Иф http://www.proza.ru/2015/11/02/182
3 ноября 1981 года. Чивитавеккья, Рим, обед с макаронами, Колизей, Собор Петра, Ресторан «Ромулус» http://www.proza.ru/2015/11/02/281
4 ноября 1981 года. Площадь Испании, Пантеон, галерея гобеленов, музеи Ватикана, Сикстинская капелла http://www.proza.ru/2015/11/03/280
5 ноября 1981 года. Липарские острова и вулкан Стромболи, между Сциллой и Харибдой, поход на капитанский мостик http://www.proza.ru/2015/11/04/366
6 ноября 1981 года. В пути. Праздничный ужин со свечами http://www.proza.ru/2015/11/04/463
7 ноября 1981 года. Турция, Стамбул, Айя-София, Восточный базар, Караван сарай http://www.proza.ru/2015/11/04/466
- * -
Читать далее:
9 ноября 1981 года. Завершение нашего круиза. В 12 часов приходим в Одессу http://www.proza.ru/2015/11/06/388