22 октября 1981 года. Коринфский перешеек, Пелопонесс, Арголида. И прощай Греция
Накатались на автобусе сегодня в своё удовольствие — километров 300. Вообще-то в такие длительные поездки следует брать что-либо против укачивания, особенно если предстоят крутые горные дороги. Водители — звери, водят свои огромные машины так, как будто это велосипед. Разворачиваются на таких пятачках, где кажется и Жигулям не развернуться, а на крутых поворотах гонят так, что не знаешь, куда тебя сейчас выкинет — в окно или в проход. Наш Микас точно такой же.
В 7 часов (и это после 3 часов сна!) раздался сигнал на завтрак. Как же мы все тут забегали — благо Роза и Борис Абрамович уже успели досрочно умыться. В порядке личной инициативы. И всё равно опоздали минут на 15. Завтракали в темпе. Затем жетоны по карманам — и на берег… В конечном итоге паника оказалась ложной — группы отправлялись в 8.30, а наш Микос приехал где-то в 8.20. До этого бродили по площади перед Морским вокзалом, фотографировали, в частности, собаку на кузове одной легковой машины.
В 8.30 выехали в сторону Коринфского перешейка, а затем на Пелопонес, в Арголиду. Сразу же за Афинами местность каменистая, холмистая, чуть поросшая травой. Поражает отделка самых обычных зданий — то ли у них цветной цемент, то ли очень хорошие краски приглушённых цветов, но дома выглядят прекрасно. Интересна отделка интерьеров. Например, дверей из матового тёмного, с ребристой поверхностью стекла и решётками из металлических гнутых полос и т.п. Занятно построение зданий. Например, несколько соединённых вплотную разноэтажных зданий, шириной в одно окно, т.е. в одну комнату. На плоских крышах более низких зданий, огороженных решётками, жилые площадки. Вокруг всё очень ухоженное — дома, поля, сады, дороги, дорожные знаки, машины, рестораны...
Наконец добрались и до Коринфского перешейка, где, кстати, за проезд все платят. Перешеек пересекает очень глубокий канал, который соединяет Саронический залив Эгейского и Коринфский залив Ионического морей. Он строился с 1881 до 1893 года и запущен 28 октября 1893 года. Его длина 6500 метров, глубина 10 метров, верхняя точка над уровнем моря — 79 метров. В год через него проходит до 11 тысяч судов дедвейтом до 3 тысяч тонн, мелкие круизные суда, катера, яхты. Автором проекта был французский архитектор Фердинанд де Лессеп. До этого, с древности, грузы здесь перетаскивали волоком, также взимая за это плату. В качестве альтернативы предлагался вариант с огибанием Пелопонесского полуострова.
В 10 часов 10 минут, после короткой остановки у канала, поехали вперёд, на Пелопонесс. Местность сразу же меняется, как будто попадаешь в другой мир. Всё вокруг засажено, всё растёт, всё благоухает. Греция находится на третьем месте в мире, после Испании и Италии, по производству оливкового масла, а втроём эти страны дают 90% его мирового производства. Важным источником доходов являются также цитрусовые, целые плантации которых, состоящих из низкорослых деревьев усыпанных плодами, мы встречали по дороге.
Первым местом, где мы сегодня побывали, был театр Эпидавра на 14 тысяч мест (сейчас здесь размещается до 17 тысяч зрителей). Театр связан с Асклепием или Эскулапом, бывшим по преданию изумительным врачом, не только исцелявшим больных, но воскрешавшим мёртвых, за что на него прогневался Зевс и повелел убить его молниями. Но затем воскресил его, и Эскулап попал в сонм богов на Олимпе. Здесь в его честь стали устраивать спортивные состязания типа олимпийских, которым сопутствовала культурная программа, для проведения которой и был построен этот театр. Поражает в нём расположенном на склоне холма, получашей в 55 рядов ступеней (и каменных кресел) акустика. Когда становишься на сцену, а кто-либо поднимается вверх, то свободно можно переговариваться, причём негромко, с любым местом. Одна французская фирма попробовала построить копию этого театра, но с решением акустической проблемы ничего не получилось, т.к. не были соблюдены какие-то неизвестные составляющие, которые учитывали древние строители. Предполагают, что здесь как-то влияет и окружающая среда — холмы, лес и т.п.
Поражает аромат различных деревьев, что, в своё время, очевидно, тоже помогало врачевать больных, т.к. ряд болезней лечатся одним ароматом.
И здесь и везде, где мы сегодня побывали, начиная с Афинского Акрополя (а их — «верхних городов» — где размещались или дворцы правителей, или храмовые и культовые постройки — много) билеты стандартные — 65 драхм (1 доллар 20 центов или 80 копеек) и красивые, туристу или просто посетителю приятно унести его на память. Маленький кусочек бумаги, который потом, в долгие зимние или иные вечера будет напоминать о Греции, о её славной истории, о людях создавших эти великолепные постройки.
Из Эпидавра поехали к Арголикскому заливу в Нафлеон, первую столицу Греции после её освобождения от турецкого ига. Этот промежуток ехали по дороге не двухрядной, а узкой асфальтовой прихотливо вьющейся между холмами, деревушками, с крутыми поворотами, спусками и подъёмами. Вот здесь то, многих и укачало. Поэтому, когда проезжали Нафлеон, все уже и песни петь перестали, на что, в качестве запевалы, большим мастером показал себя Узбекали Джанибекович — казахские, русские, татарские, киргизские, азербайджанские, но сил больше не было уже ни у кого. Но, когда приехали в Микены и остановились у ресторана «Агамемнон», все высыпали сразу и уселись в зале за накрытыми столами, на которых уже стояли вода, вино, лежали груши и салат из свежих овощей с оливками. Пить и жевать все принялись очень энергично. И только слегка утолив голод, подняли глаза и осмотрели зал — стекло со всех сторон, колонны и ригеля отделаны светлым залакированным деревом, мебель такого же типа, что и в таверне «Ночные Афины», но только светлая. Но вот и принесли что-то печёное, слоёное, как определили наши женщины: сыр и тесто, или тесто и сыр, а также по два хороших куска мяса и крупно зажаренный картофель.
После этого вышли, забыв обо всех дорожных укачиваниях. Вокруг, конечно, оказались магазинчики, в которых продавались всевозможные греческие вазы из керамики, в т.ч. покрытые кобальтом, оникса (о, прелесть!) — 1900, 2500 и т.д. драхм, вышитые кофточки, вязаные кофты (100% all wool) и пр. Насмотрелись, но на покупки почти никто не решился, памятуя о том, сколько ещё впереди стран и сколько валюты с собой.
Но вот и 14 часов. Уселись в свои автобусы и снова в путь. До дворца Агамемнона уже рукой подать, Этот дворец является одним из центров т.н. крито-микенской культуры в XV-XIV веках до нашей эры. Название это пошло от сделанных в 1876 г. Шлиманом в Микенах и в 1892 г. Эвансом на Крите открытий, после проведённых ими раскопок. Очень велика роль Шлимана, поверившего в то, что описанные Гомером события о походе греков на Трою имели место. В истории Греции сейчас насчитывают несколько периодов: крито-микенский XV-XIV вв, Гомеровский XI-VIII вв, архитектурный VII-VI вв., классический VI-IV вв. и период эллинизма IV-I вв. до н.э. Строительство в этих местах началось ещё в XVIII-XVII вв. до н.э. так называемыми ахейцами. Строили из каменных глыб, нижние из которых были весом до 12 тонн каждая. Но расцвета культура достигла на Крите, а затем уже её приёмы и черты стали применять, использовать и на материке, где она получила даже более широкое распространение.
Сами остатки Дворца, массивные каменные глыбы, глубокие места захоронений, где возложив умершего, по обычаям тех времён, пировали, а остатки пира разбрасывали, производят впечатление незыблемости, твёрдости, ничем непоколебимой гордости. Сверху, из этого Дворца, подобраться к которому было почти что невозможно, Агамемнон и другие правители смотрели на изумительно прекрасные окрестности, в которых изумрудные холмы плавно переходят в долины, а рощи и поля прихотливо сменяют друг друга. От него за несколько минут мы доехали ещё до одного места захоронения древних. Прямо в холме вырыто конусообразное углубление, выложенное массивными камнями. Роза замерила их. Каждый камень это три расстояния от большого пальца до развёрнутого мизинца, а таких камней уложено 35 рядов. Что и говорить — с размахом хоронили предки.
И вот — снова в путь. В Афины, точнее в Пирей. По дороге проезжали сосновые рощи, назвать которые лесами язык не повернётся. К деревьям привязаны ящики, в которые собирается сок, добавляемый греками в вино. Большой размах у греков приобрёл культ бога Диониса. По дороге побеседовали с гидом о делах земных.
Зарплата рабочих на государственных предприятиях (на частных платят больше) у начинающих (т.е. ничего ещё не умеющих) 14000 драхм. Постепенно, по мере роста стажа и квалификации может дойти до 100000 драхм. Водители получают от 25000 до 50000 драхм в зависимости от времени работы и других условий. Образование — до 6 класса включительно обязательное и, следовательно, бесплатное, а далее лицей 3 года и гимназия 3 года и 4 года университеты. Здравоохранение платное. Наша гид — Калиопа — учится на третьем курсе университета в Афинах, живёт у родителей. Её отец пилот Боинга 707 летает уже 30 лет, каждые полгода проходит медкомиссию. У них собственный дом и поэтому ей не надо платить за общежитие — 4000 драхм и за питание — 10000 драхм, т.е. того минимума без которого студент не сможет прожить. Также необходимо платить за книги, за пользование лабораториями.
Некоторые цены.
Мясо -500-600 драхм за килограмм, хлеб 5-10 (булка-палка), сахар — 40, цитрусовые — сейчас, когда сбора урожая ещё не было — до 30 драхм за килограмм, затем будут дешевле. Квартиры: при найме или аренде — в зависимости от размещения дома — от 20000 драхм в месяц в центре за комнату до 5000 на окраине. Но все сейчас считают, что раз к власти пришли социалисты, то будут изменения и домовладельцев ограничат в их праве взвинчивать цены. Рабочий день 8 часов при пятидневной неделе. Но, например магазины работают шесть дней: во вторник, четверг, пятницу по 8 часов начиная с 8 утра, а по понедельникам, средам, субботам до 2 часов 30 минут дня. Наша Калиопа за два дня поездки заработает 5000 драхм, из которых 1000 будет отдана государству.
Дорога снова, теперь уже с другой стороны, привела нас к Коринфу. Кстати, на дорогах встречаются иногда чаще, иногда реже маленькие часовенки. Они устанавливаются родственниками в тех местах, где в результате дорожных катастроф погибли их близкие как память о них и как напоминание живущим, как защита для них. Во времена великих римских завоеваний Коринф был разрушен, но затем они же его и восстановили. Вообще римляне почти ничего не разрушали. Более того, они сделали множество копий, благодаря которым мы теперь можем знакомиться с искусством Древней Греции. Жители Коринфа благодаря удачному месторасположению у перешейка и предприимчивости жителей были богаты материально, но бедны духовно. Св. Павел, который проповедовал слово Божье во многих странах, в Коринфе провёл 18 месяцев. Коринфяне были искусными ювелирами, строителями, они изобрели свой собственный коринфский ордер отличный от простого ионического; они также были искусными моряками и строили прекрасные суда — галионы.
Для того чтобы вести в этих местах раскопки приходится сносить действующие поселения. Так, в одном из мест, после сноса части посёлка, откопали древнюю Агору с храмом Аполлона, построенного на век раньше Парфенона, с колоннами из цельного куска мрамора. С этими местами связано много легендарных имён, например, Медея, Сизиф. Величественны остатки стен древнего Акрополя на высоком холме. В настоящее время Коринф является центром нома (области), в нём проживает около 20 тысяч жителей.
Что поражает при сопоставлении, например, Одессы и Греции. Одесса, естественно, на много моложе, но в ней чувствуешь себя как в старом, грязном музее, а искусство греков, как древних, так и современных заключается помимо всего и в создании зданий, дорог, произведений искусства, которые вселяют в человека светлые чувства. Даже такие махины как Парфенон, или современные крупные строения, не подавляют человека своим размерами, тяжестью, гигантизмом и не унижают обшарпанностью и наплевательским отношением, как к другим, так и к себе. Как в Одессе.
Чисто бытовая деталь при сравнении магазинов — в Афинах, да и других местах такое впечатление, что все всё продают, но никто ничего не покупает. У нас то, наоборот.
Но вот добрались и до Пирея, поблагодарили Калиопу и Микоса, сделали им небольшие подарки (Кыз-Куу) и побежали на остающиеся 45 минут по магазинам. Кстати, хорошо, что кончилась плёнка, а то перед Пиреями проезжали мимо одной из гаваней, где фотографировать запрещено, берег ограждён колючей проволокой, патрули из вооружённых матросов и даже имеются лёгкие орудия. В магазинах всё тоже, костюмы мужские от 3000 до 4000 драхм (4 — тройка) и т.п.
* * *
Кстати о торговле. 27 января 1996 г в газете Ва банк была опубликована статья Еленой Калядиной «Хорошая шуба любит, когда её гладят против шерсти», в которой, в частности, отмечалось: «Если в развесёлом афинском порту Пирей, куда быть может, вас пригонит счастливая средиземноморская волна, прямо у трапа разудалый грек (скорее всего, отечественного происхождения) предложит вам прямо-таки за копейки дорогой пушистый товар, будьте бдительны! Не теряйте самообладания и в том случае если после сладкозвучных увещеваний вас доставят непосредственно к заветному прилавку, за которым в честь предстоящего приобретения обильно угостят местными резко тонизирующими напитками. Ваш тонус стремительно упадёт уже на следующий, когда с приобретения точно тополиный пух, посыплется жидкий мех. Да, чуть не забыла о главном — ценах. Их диапазон широк в зависимости от меха и фасона — от 450 до 150 тысяч долларов. И в связи с этим последнее напутствие. Отправляясь в греческий шубтур, забудьте известную формулу: «Мне, пожалуйста, получше и подешевле».
* * *
На теплоходе сдали жетоны. Долго по судовому радио интересовались туристом Мировичевым Михаилом из 7 — Ярославской группы (№ 275), который долго не сдавал жетон. И где он интересно так отдельно загулял?
Но вот и отплытие. В 20 часов, точно по графику теплоход отдал, как говорят моряки, концы и за 15 минут наша махина отошла от стенки, развернулась в акватории порта и пошла на выход. Большинство пассажиров на кормовой палубе, около 40 минут, наблюдало как постепенно от нас отдаляется усыпанный мириадами огней ночной берег Пирея-Афин. Проплывал наш теплоход мимо стоящих судов. Огни на берегу как крылья птицы разворачивались влево и вправо, тонкими ровными цепочками вдоль дорог по береговой линии, наконец, выпрямились и стали уходить назад. Сегодня ночью мы покинем Эгейское море и Китирским проливом между Пелопонессом и о. Крит выплывем в Средиземное море.
После ужина и отхода из Пирея пошли в музыкальный салон на день Киевской и Донецкой групп. Что надо сказать — во-первых, затянули начало (а прежде и задержали его). Руководитель группы говорил, вернее, читал по бумажке, начиная от Киевской Руси и даже раньше. Фильм о Киеве дали узкоплёночный и на украинском языке. После первой части все закричали — хватит! Самодеятельность — ничего, конферансье пахал как зверь, но больно много на украинском. Начали они с хора, а завершили одиночным исполнением, поэтому конец оказался смазанным. В фойе — стенгазета, в основном из фотографий и стенд (захватили с собой из Киева).
После этого мне осталось только писать этот дневник, а соседи пошли на танцы.
=================
Перейти к другим главам:
Предисловие http://www.proza.ru/2015/10/17/227
16 октября 1981 года. Завтра, наконец-то, убываем, а пока, как говорится, забот полон рот
17 октября 1981 года. Морской круиз мы начинаем в воздухе
18 октября 1981 года. Сегодня целый день гуляли по Одессе, а в порту увидели наш теплоход http://www.proza.ru/2015/10/17/229
19 октября 1981 года. Днём ещё в Одессе, а вечером уже в море http://www.proza.ru/2015/10/18/281
20 октября 1981 года. Чёрное и Мраморное моря. Босфор http://www.proza.ru/2015/10/18/296
21 октября 1981 года. Пирей, Афины и Акрополь http://www.proza.ru/2015/10/18/506
- * -
Читать далее:
23 октября 1981 года. Сегодня второй из трёх больших морских переходов в нашем путешествии http://www.proza.ru/2015/10/21/246