1 ноября 1981 года. Вот и Франция. Марсель и Арль
Добрались до Франции. К счастью мистраля — этой грозы здешних мест — нет, но как нам рассказали всю предыдущую неделю он дул, а один день скорость ветра достигала 150 километров в час (или 40 метров в секунду).
Прибыли в Марсель и отправились в Сан Рэми де Прованс (т.е. находящийся в Провансе), Ле Бо де Прованс и Арль. Поездку в Канны и Ниццу наша Дирекция круиза не предусмотрела.
Марсельский порт — огромный, второй в Европе после Роттердамского. Впечатление от него — как будто попал на какой-то огромный железнодорожный узел. Кругом пути, то есть причалы, склады, краны. Здесь есть порт № 1, есть № 2 и так далее до № 5. Кроме того имеется старый порт в котором теперь, в основном, находятся яхты.
В 6.30 утра температура воздуха была + 16, а воды + 18. Днём, конечно, пригрело, но не так, чтобы умирать от жары. Здесь уже чувствуется осень, встречаются деревья с пожелтевшей листвой. Как- никак это самая северная точка нашего путешествия.
Гид у нас Жамилла. Родилась она в мусульманской семье выходцев из Алжира и по мусульмански её зовут Жамиля. Водитель автобуса Эдмон, который сразу же заявил — зовите меня просто «Момун». Жамиле Узбекали Джанибекович сразу же объяснил, что её имя означает «красивая, прекрасная». Уселись по автобусам и вперёд из этого громадного порта. Вперёд во Францию. Быстро выкрутились из скопления причалов, доков, ангаров, выбрались за город на автостраду Салон де Прованс и помчались на северо-запад через Салон де Прованс в Ле Бо де Прованс.
При выезде из Марселя, или точнее, при въезде в него, наткнулись на базар длиной в улицу, где прямо на тротуарах лежало всяческое барахло. Этот рынок работает по воскресным дням, Продаётся на нём всё — от различных тряпочек, железок, одежды до автомобилей. На первый взгляд среди продающих и покупающих большинство алжирцев и других выходцев из Африки.
Валюта, которой нас вооружили — доллар — здесь котируется приблизительно как $1 к 5,5 франкам, но принимать доллар здесь не хотят, только франк, то есть надо бежать в банк и менять, а банки же не везде и не всегда под рукой. К тому же, как говорит Жамиля, здесь всё очень дорого.
Жизнь во Франции, несмотря на кажущуюся привлекательность, сурова.
При средней заработной плате в 3200 франков и минимальной 2400 франка, около 40% уходит на питание, квартира из 4-5 комнат (три спальни, очень небольшие типа пенала и столовой или столовой и зала) около 1500 франков.
При этом на жильё тратится не менее 25-30%. Остаётся 500-600 франков, из которых 6% от общей суммы заработной платы или около 200 франков уходит в страховой фонд.
Автомобиль типа «Фиат 124» стоит 30-40 тысяч франков, бензин 3 франка 30 сантимов, а лучших сортов 3,90, а супер — 4,11.
Мы с Розой спросили, а сколько стоят духи Шанель № 5? Жамиля думала, думала и сообщила — 200 франков. А правда ли, что духи Фиджи это преимущественно молодёжные духи? Да, это так ответила она. А покупала ли ты Шанель № 5? Ну, что вы — эти духи только для элегантных женщин (parfum des dames grandess). Вот оказывается и как ещё можно определять элегантных женщин — по запаху.
Несколько слов о стоимости продуктов. Мясо — 40 франков, хлеб (200-граммовая булка) — 3, молоко — 4, масло (400 грамовая пачка) -6, яйца шесть штук — 3 франка 15 сантимов, сыр (французы любят повторять, что у них его 1000 сортов), к примеру, камамбер 7 франков.
* * *
Территория Франции 55,6 тысяч квадратных километров, население 53,8 миллионов человек, в том числе 3,5 миллиона иностранцев, главным образом рабочих, выходцев из стран Африки, что создаёт определённые проблемы.
Например, наш водитель, или как он себя называет — Момун — в разговоре с одним из нашей группы прямо сказал, что он не любит алжирцев, они, мол, очень ловко умеют вырезать карманы, да и вообще много крадут. Это также хорошо срабатывает на раздувание правыми силами лозунга: «черномазые виноваты — и работу отнимают, и крадут, и т.д.».
Среди безработных — 60% молодёжь, многие из которых дипломированы. Выдаваемое пособие по безработице ниже прожиточного уровня. Во Франции пока длинная рабочая неделя пока равная 42,3 часа в неделю. Работающие женщины получают меньше мужчин. На пенсию выходят в 65 лет у мужчин и 60 у женщин при стаже работы не менее 30 лет.
* * *
Во Франции в 1991 году вышла так называемая Белая книга о пенсиях, согласно положениям которой, возраст выхода на пенсию был понижен до 60 лет, а через 20 лет, по инициативе Президента Саркози, был принят Закон, повысивший этот возраст до 62,5 лет. Сейчас срок выхода на пенсию еще увеличен: 67 лет для мужчин и 65 — для женщин.
Пенсии наемных работников частного сектора в 2012 году составляли в среднем 85% от их прежнего чистого заработка: 100% — у низкооплачиваемых работников и 65% — у высокооплачиваемых работников. Впрочем, работающих в возрасте 55-65 лет во Франции лишь около трети, остальные — либо безработные, либо рантье, либо живут на средства семьи.
И ещё. Международная организация труда (МОТ) рекомендует принимать уровень замещения заработной платы пенсией на уровне не менее 40%. В большинстве европейских стран в 2015 году он составляет 60-70%, а во Франции 68,8%.
Впрочем, вернусь к дневнику.
* * *
При всём при этом экономика Франции находится на высоком уровне.
По объёму промышленного производства она занимает пятое место в мире после США, СССР, ФРГ и Японии, хотя 85% предприятий мелкие — до 10 человек работающих, но 2/3 всего объёма делают всего около 100 фирм.
Франция третья величайшая военная держава мира после США и СССР, удвоившая военные расходы за последние пять лет и расходующая на эти цели до 20% бюджета страны. Хотя Франция и вышла из военного блока НАТО, но в политическом отношении она состоит во всех его организациях и поддерживает вопрос о размещении американских ракет среднего радиуса действия в Европе.
Проблемой в экономике Франции является энергетика. Она очень зависит от внешних источников и активно участвует в установлении долгосрочных связей с различными странами по приобретению у них нефти и газа. В частности, в Марсель из Алжира поступает газ по трубам проложенным по дну моря, а весь прилегающий к нему район активно занимается работой по нефтеочистке, нефте и газопереработке.
Даже многие жители Арля, конечного пункта нашего сегодняшнего путешествия, расположенного в 90 километрах от Марселя, заняты на этих работах. Активно строятся и работают атомные электростанции. Уже действуют 13 АЭС и строятся ещё 25.
Во Франции очень большое распространение получили различные отрасли машиностроения. Активно развиваются авиа и автомобилестроение, электроника, химическая промышленность.
Треть национального богатства находится в руках у государства. Рабочий класс страны гимном которой является Марсельеза, а первая республика родилась в 1792 году, у которого позади 72 дня Парижской коммуны, активно борется за свои права.
У всех трудящихся 4-х недельный оплачиваемый отпуск. Глава семьи получает пособия на детей: при 2-х детях — 22% ставки, при трёх — 59% и четырёх — 96% ставки.
Франция по уровню жизни населения занимает 3-е место в мире среди крупных капиталистических государств после США и ФРГ. Борьба рабочего класса за свои права привела к тому, что Президентом Франции стал социалист Миттеран, в руках которого, как президента сосредоточена огромная власть.
Он может распускать Национальное собрание, он Верховный главнокомандующий, ему принадлежит решающий голос при решении вопроса о применении ядерного оружия, при решении целого ряда других важнейших вопросов. Распустив Национальное собрание Миттеран заручился при состоявшихся затем выборах поддержкой большинства в нём, избираемом на 5 лет, где теперь 285 социалистов, 44 коммуниста и только 145 депутатов от правых партий. Сенат избирается на 9 лет и каждые три года обновляется на 1/3.
Относительно слабое в стране профсоюзное движение, в котором участвует лишь четверть лиц наёмного труда.
Предвыборная платформа Миттерана, состоявшая из 110 предложений, в частности о повышении зарплаты низкооплачиваемым работникам на 10%, расширении прав местных советов и ограничении власти мэров, назначаемых правительством, частичной национализации и ряде других, частично стала претворяться в жизнь, но деловые круги страны пока тормозят решение многих вопросов, в том числе о национализации. Они свёртывают капиталовложения в эти отрасли, начинают переводить капиталы за рубеж, с чем активно борется правительство во главе с Пьером Моруа и в состав которого входят 4 коммуниста.
Около 5 тысяч социалистов и 1,5 тысячи коммунистов являются мэрами соответствующих административных подразделений — департаментов, округов, кантонов, коммун.
После восьмимиллионного Парижа, вторым городом страны является Марсель, число жителей которого превысило 1 миллион человек. За ними следуют Тулуза и Ницца.
Помимо того, что Марсель является крупнейшим портом Франции, здесь активно развиваются нефтехимическая, машиностроительная, пищевая и другие отрасли промышленности.
* * *
В автобусе нам раздали отпечатанные на русском языке на ксероксе — программу пребывания в стране и маленький франко-русский словарь.
Удивителен этот французский язык. Например, просительное «дайте мне» звучит почти нежно «донне муа», а повелительное «отдайте мне» резко почти грубо «ранде муа». Кроме того, нам вручили отпечатанный в типографии русском небольшой текст со сведениями о Провансе, по которому нам сегодня предстоит поездить. А путешествующим за рубежом французам, видимо, приходится сложнее нашего — такого сервиса мы ещё нигде не встречали.
По автостраде, по которой мы едем, сообщила Жамиля, можно добраться до Парижа. Все как об этом услышали, сразу зашумели: хотим в Париж! А сколько часов займёт поездка? Оказалось что это довольно далеко. Даже если ехать на поезде, то дорога займёт около семи часов, а если в Лионе пересесть на скоростной поезд (до 300 километров в час), то 4,5 часа.
Вокруг встречается много детей, так как у них сейчас недельные каникулы. Жамиля рассказывает, а Вера Аркадьевна пересказывает в микрофон (кстати, без шнура соединяющего его с панелью), о том, что мы видим вокруг.
Вот, например, показался громадный госпиталь «NORD» на 1000 коек, в основном нейрохирургических.
В Провансе традиционно занимались выращиванием оливок и разведением овец.
Справа от нас по ходу движения, продолжает свой рассказ Жамиля, расположен учебный центр для офицеров ВВС Франции. Мы переглянулись — а зачем нам это?
По пути встречается много сосновых деревьев и даже рощ. Часто мелькают теплицы, хотя температура ниже нуля градусов, в основном не опускается. В начале поездки почвы на откосах на холмах средиземноморские — белые или очень светлые, но чем дольше мы отъезжаем от побережья, тем быстрее они становятся глинистыми и вскоре мы катим, как будто по Алма-Атинской области.
Да и широта то, в принципе, та же — 44 градуса и солнце греет также. Вокруг всё такое спокойное, мирное, но ведь мы только что проехали военную школу ВВС, а там ведь не оливки выращивают.
Дороги, дома сделаны добротно, но без всякой показухи для проезжающих мимо туристов. Рекламными щитами свои прорехи не закрывают.
В середине пути дорога стала горная, кручёная, верчёная. Переносится она хуже, чем А-17 в Барселоне. Видимо с учётом этого по пути останавливаемся у мавзолея I века н.э. (опять римский памятник!) в котором похоронены дети императоров Агриппы и Лиссипа в районе Сан Рэми де Прованс. Чуть-чуть размялись, пофотографировались у мавзолея и — вперёд.
Кстати, в Испании гиды пересчитывают туристов сами — это же большая ответственность, а вдруг кто-нибудь отстанет по дороге. Ведь его придётся как-то доставить на корабль, а тот же ждать не станет. Здесь же Жамиля с жетоном «COMETT» на груди доверяет это дело нам. Это у неё восточное, природное — ленивая, с места не сдвинешь, сидит себе молчит. Поэтому Вера Аркадьевна напряжена и всех сама пересчитывает.
А тем временем дорога стала уже совсем как у нас в Боровом. Кажется, что вот-вот и вырвется из-за поворота, что-либо знакомое. Но не тут-то было, знакомым и не пахнет.
Вместо знакомого — вкручиваемся вверх в какое-то орлиное гнездо — Ле Бо, где проживает всего 60 жителей, а когда-то это было настоящее орлиное гнездо, забраться в которое было ой как непросто.
Местных феодалов — «полу — принцев», «полу — разбойников», как считают сами французы, не любили не только местные жители, но даже и короли. Так, по приказу Людовика XIII в 1632 году он был разрушен, но всё равно много памятников старины сохранилось до сих пор.
Здесь же в 1822 году были найдены первые залежи боксита, получившие имя этого поселения. То есть, «bauxite» от «Les Baux» (Ле Бо). Среди узких горбатых улочек, в самом центре этого посёлка-крепости, с сохранившимися до настоящего времени остатками крепостных стен, расположена церковь Св. Винсента — покровителя пастухов пасущих овец.
Нынешний монакский властитель Рено, один из принцев Мальвиль, по чьей то линии, правивших здесь когда-то, подарил этой церкви витражи. В ней же, в левой дальней части, в освещённой нише, мы увидели прекрасное изваяние женщины покоящейся с молитвенно сложенными руками — надгробие хоронимым здесь ранее принцам Мальвиль.
Находились мы там недолго, и пока я нажимал на кнопку своего фотоаппарата «Зенит», оказался последним из нашей группы. Вообще-то я не могу пожаловаться на отсутствие у меня чувства направления, но эти старинные кривые улочки, идёшь, а они так это прихотливо раздваиваются — раз проскочил, вроде бы правильно, два — вроде бы правильно, три — уже непонятно. Начинаю шагать, ориентируясь на расположение солнца. Вот улочка двоится — одна немного вверх, а другая — вниз. Мне ведь надо вниз, туда, где нас ждут автобусы, а сам думаю — Роза вроде бы уходила с группой, значит с этим всё в порядке. И тут же мысль — а вдруг и она где-то бродит? Продолжаю идти. Снова поворачиваю вниз. Стоп. Улица вообще перекрыта воротами. Спокойно, спокойно… Возвращаюсь. Иду по улочке ведущей вверх и в одном из проулочков вижу пересекающую его по какой-то параллельной улице группу из Дирекции круиза. Гордо спускаюсь с ними и шарю взглядом по автобусам. Вон он наш — десятый, а в нём на втором сиденье и Роза. Тут я даже остановился и сделал несколько снимков окрестностей, которые действительно очень красивы.
Отправились дальше. Дорога вьётся по местам так красочно описанных Альфонсом Доде в его романе «Тартарен из Тараскона». Все они, так или иначе, связаны с рекой Роной, на которой расположены и Марсель и Авиньон, знаменитый тем, что здесь в 1309 — 1377 годах было местопребывание римских пап, а также тем, что Петрарка здесь пел и читал свои сонеты, ну и, конечно, городом Тараскон.
В старинной легенде утверждается, что некогда в водах Роны жило чудовище Тараск, пожиравшее жителей города. Св. Марта положила конец его нападениям и в её честь до сих пор устраиваются два праздника в году прославляющие её героическое деяние.
Вот очередная остановка и мы поднимаемся по склону полого холма, к расположенной на его вершине ветряной мельнице и с которого открывается великолепный вид Прованса расстилающегося внизу во все стороны. Мирного, политого потом крестьян и кровью во времена очередных стычек феодалов края.
На самой мельнице имеется надпись о том, что он (Доде) всё здесь в Провансе изучил и описал и его подпись. В нижней части мельницы расположена собственно мельница, в верхней — небольшой музей Доде.
Многие гиды рассказывали об этом крайне невнятно и среди забравшейся на этот холм полутысячной толпы то и дело пошли разговоры на тему — и зачем нас привезли сюда? Какую-то мельницу показывать? Да что мы мельниц не видели что ли? Да у нас в Прибалтике… и далее перечисляются все местности, из которых прибыли в этот круиз туристы, таких мельниц пруд пруди. Стоило ли тратить 2-3 тысячи рублей на то, чтобы здесь таскаться по каким-то мельницам!
Спустились, расселись по своим автобусам и поехали дальше, в конечный пункт нашей сегодняшней поездки в основанный в VI веке до н.э., город Арль. За много столетий в нём побывали многие, включая римлян, в том числе и знаменитого Цезаря, оставивших в нём различные сооружения, ряд из которых сохранились и до нынешних дней.
В частности, арена для сражения гладиаторов, а также и других зрелищ на 20 тысяч мест, воздвигнутую при императоре Адриане во второй половине II века н.э. Впоследствии, уже в Средние века, монахи осушили болота, окружавшие город, и стали сажать рис.
Арль славится также красотой своих девушек, в связи с чем сюда приезжали многие художники, в частности Гоген и Ван Гог. К сожалению, дом в котором они жили, не сохранился. Вокруг много виноградников, встречавшихся нам по пути и хорошо известных по картине Ван Гога «Красные виноградники в Арле».
Ну, вот и приехали. Опустили в автобусах шторы типа жалюзи и по группам пошли в ресторанчики. Мы попали с молдавской группой. На столах неизменное вино, охлажденная вода и на тарелках набор различных колбас — и мягких и твёрдых.
Затем хозяин убрал эти тарелки и моментально всем 80 туристам разнёс половинки больших раковин, в которых было что-то зажаренное. Потом выяснилось, что это были осьминоги. Поели и это. Но, немногие.
Затем подали на блюдах (человек на шесть каждое) жаркое и отдельно также крупный картофель. Разложили все это по тарелкам и стали есть. При этом активно обсуждая — что же это такое. Большинство сошлось на том, что это кролик, приготовленный по-французски с вином. Правда некоторые, особенно из тех, что не рискнули попробовать осьминогов, а также притронуться к жаркому, настаивали на том, что это кошка.
В завершение подали различные фрукты, нарубленные и перемешанные вместе в чашечках типа плоских пиалушек. Когда вышли на улицу стали, как говорится, с пристрастием допрашивать своих гидов и переводчиков о том, чем же нас кормили.
Оказалось, что избранными деликатесами, а жаркое было из тушканчиков. После этого некоторым, почему то чуть не стало плохо, а некоторые слабонервные и по возвращении на теплоход не смогли сразу есть мясо. А эта изысканность обошлась фирме Транстур по 45 франков или 9 долларов с головы.
Интересна и местная крестьянская простота нравов. Пока мы ели бармен обслуживающий нас успевал обслуживать и земляков заходивших пропустить стаканчик другой, а заодно и подивиться на этих интуристов. При этом лёд из кувшина он доставал руками, руками же его разламывал и накладывал им в стаканы.
После обеда на Пляс ля Мартин, где расположился наш кабачок, мы отправились осматривать Арену Адриана.
В римские времена жизнь здесь бурлила и кипела, гладиаторы сражались с животными и между собой, поэтому здесь были сооружены подтрибунные помещения для тех и других. Вход сюда был бесплатный, а по окончании представления, раз в неделю, мясо убитых животных раздавали народу, чем поддерживали беднейшие слои населения. Самая большая арена такого типа это Колизей в Риме. А в наше время здесь изредка бывают корриды, но без убийства животных.
Поражает вот что. Мы объехали уже половину средиземноморья и везде, где бы мы только ни побывали, речь идёт только о римлянах, остатках римских сооружений, о построенных римлянами акведуках и т.п. Какой же могучей державой был Рим, сохранивший и оставивший нам, помимо всего прочего, прекрасные копии греческих статуй, римское право, речи и размышления великих деятелей и множество всякого другого. А если вспомнишь об иных странах, таких как Британия, Египет, да и Малую Азию, то везде римляне оставили свои следы и ими гордятся последующие поколения.
Интересны на Арене Адриана ступени, выложенные из отёсанных глыб камня, в связи с чем, дамам в узких юбках, карабкаться по ним просто невозможно. А пока туристы разбежались в разные стороны, благо впереди было много времени — часа два. Правда большинство, побродив влево и вправо, быстренько собрались на площади у автобусов, а там просидели на скамейках. Мы же с Розой вдвоём и в разных группах побродили по тихому воскресному Арлю. Надо сказать, что уровень жизни здесь не ахти как высок, шторки на окнах в большинстве капроновые, мебелишка кой-какая, одежда будничная. Конечно, есть и исключения, красивые двери с табличками, дома. На этом фоне поражают рекламы роскошной мебели, например, дивана такого же как на нашем теплоходе в гранд-люксе, правда, с двумя, а не с одним как у нас, креслами с ценой 4580 франков. В продаже имеются телевизоры: цветные Fillips — 5295, чёрно-белые — 3775, велосипеды гоночные — 4000, обычные — 1500-2000 франков. Что ещё? Стеклянный графин с шестью водочными рюмками — 45, кафель разнообразный в блоках 59, 63, 73 франков и так далее за один квадратный метр. Обувь мужская от 140 до 230 франков, кеды 115, сапоги 200-250, детские сапожки 149 франков. Мыло «Lavanda» в коробке, два куска — 39, кусок обычного туалетного -5 франков. Торт в магазине — 69 франков.
На одном перекрёстке увидели наклеенный прямо на ободранной стене плохонький плакат призывавший посетить 27 октября 1981 года концерт Белорусского ансамбля песни и танца.
В одном из отелей увидели цены номеров:
chamber avec douche — 80
… et wc — 95
… batn et wc — 120
Ого-го!
Интересны в Арле собаки — огромные и добродушные. Одна из них лежала перед нашим кабачком и когда мы, отобедав, вышли, некоторые даже решили, что она сдохла, но нет, она встала и пошла себе.
По дороге назад все только и говорили о напрасно потерянном дне. И действительно, непривычная пища, неумение вникнуть в атмосферу Франции, её полей, лесов, городов, всего того, что много читавшие о ней быстро почувствовали, но всё это не могло расположить к себе людей, интересы которых лежат в других областях. Много, конечно, значит и не знание языков, что лишает людей возможности общаться с обычными французами, хотя на эту тему многие постоянно и шумят.
Конечно весьма интересен бы был и маршрут по Провансу в сторону Канн и Ниццы, но, на мой взгляд, и сегодняшний, с его умиротворяющей обстановкой, очень интересен. Особенно это тронуло, когда мы возвращались из Арля. Вечерело, было тихо, движение транспорта было минимальным, окрестности, залитые лунным светом, были удивительно привлекательными. Оставалось только любоваться ими.
На теплоход вернулись к ужину. Со вчерашнего дня наша первая смена питания переведена во вторую. Теперь хоть по утрам отсыпаемся, днём обедаем на берегу, на автобусах всё равно выезжаем все вместе и нас ждут. Ну, вот первый день во Франции и завершён. Завтра Марсель.
Да. И чем побаловали нас сегодня в ресторане.
На завтрак: масло сливочное, творожная масса, паштет печёночный, яйца отварные, каша манная молочная, какао с молоком, чай, варенье, булочка, хлеб.
И на ужин: салат «Столичный», язык отварной с майонезом, суп гороховый с гренками, говядина по-сочински, картофельное пюре с маслом, огурцы маринованные, салат из свежих овощей, яблоки запеченные с изюмом, чай.
После сегодняшней поездки, как я уже упоминал, у многих во время ужина язык отварной и говядина по-сочински как-то перестали пользоваться популярностью.
=================
Перейти к другим главам:
Предисловие http://www.proza.ru/2015/10/17/227
16 октября 1981 года. Завтра, наконец-то, убываем, а пока, как говорится, забот полон рот
17 октября 1981 года. Морской круиз мы начинаем в воздухе
18 октября 1981 года. Сегодня целый день гуляли по Одессе, а в порту увидели наш теплоход http://www.proza.ru/2015/10/17/229
19 октября 1981 года. Днём ещё в Одессе, а вечером уже в море http://www.proza.ru/2015/10/18/281
20 октября 1981 года. Чёрное и Мраморное моря. Босфор http://www.proza.ru/2015/10/18/296
21 октября 1981 года. Пирей, Афины и Акрополь http://www.proza.ru/2015/10/18/506
22 октября 1981 года. Коринфский перешеек, Пелопонесс, Арголида. И прощай Греция http://www.proza.ru/2015/10/19/95
23 октября 1981 года. Сегодня второй из трёх больших морских переходов в нашем путешествии http://www.proza.ru/2015/10/21/246
24 октября 1981 года. Вот мы и на Мальте http://www.proza.ru/2015/10/21/372
25 октября 1981 года. Посетили остров Гозо и — прощай Мальта http://www.proza.ru/2015/10/23/268
26 октября 1981 года. Вот и приплыли в Африку, где пробудем всего один день http://www.proza.ru/2015/10/27/438
27 октября 1981 года. Переход из Туниса на Мальорку в самый настоящий шторм http://www.proza.ru/2015/10/27/570
28 октября 1981 года. Вот и Манакор и пещера Драх и другие мальоркские чудеса http://www.proza.ru/2015/10/28/306
29 октября 1981 года. Испания, Барселона, Пикассо http://www.proza.ru/2015/10/28/462
30 октября 1981 года. Дорога А-17, Коста-Браво, Фигерас, Сальвадор Дали http://www.proza.ru/2015/10/30/239
31 октября 1981 года. Прогулки по Барселоне и наш тематический вечер http://www.proza.ru/2015/10/31/274
- * -
Читать далее:
2 ноября 1981 года. Марсель, храм Нотр Дам де ла Гард, дом построенный Ле Корбюзье, набережная с видом на знаменитый остров Иф http://www.proza.ru/2015/11/02/182