Глава 8. Завершение съемки. Подготовка в аспиранту

 Предыдущая глава http://www.proza.ru/2013/12/23/1201

 С «санаторного бала» на Золотом пляже я в октябре вернулся на «боевой  корабль»: полевые работы, которые, как я уже упоминал, продлили до 26 декабря1968 года. Но пришлось выезжать на полевые работы и в камеральные дни, которые по приказу у нас были с 27 декабря 1968 года по 8 апреля 1969.
Основной задачей  моих работ в этот период было проведение опытных откачек на гидрогеологических скважинах, пробуренных летом. Откачечные агрегаты съемочные партии получали в последнюю очередь. Летний период многодневные откачки проводились на разведочных участках подземных вод, которые готовились для защиты эксплуатационных запасов для водоснабжения. В общем, для съемщиков действовал «остаточный принцип»: поэтому зимой им и приходилось проводить не учтенные полевые работы…
Новый 1969 год встретили и отметили в рабочей обстановке. Мой день рождения 14 января  мне запомнился пребыванием в заснеженном Пуще – Водицком лесу, недалеко от Гостомельской трассы, куда меня доставили для контроля ведения  откачки и отбора проб воды на комплексный анализ, включая спецанализ на радон. Этот анализ нам по договору проводила Кировская экспедиция.
Я «выкарабкался» с нашего автомобиля  УАЗИ-ка, опираясь на палку для «хромоногих».
В ноябре повредил правую ногу (надрыв ахиллесового сухожилья). Лечению посодействовал известный футболист Леонид Островский: отвез меня на своей ВОЛГЕ к динамовскому врачу на республиканский стадион, где мне делали уколы гидрокортизона в «ахилл» для его «расслабления». Попросила об этом соученица моего брата Люся Андрийчук. Она работала с женой Леонида. Спасибо всем!
Вот «хромоногий» гидрогеолог Игорь Браевич и выбрался на свежий, зимний, морозный, лечебно-санаторный воздух после «пребывания на больничном» для  восстановления сил и продуктивного труда
 Но запомнился этот день еще и новостями космическими.
 У ребят в теплушке-прицепе по радио услышал о запуске космонавтов:
«В 07:29 UTC с космодрома Байконур, стартовый комплекс 31, осуществлен пуск ракеты- носителя "Союз 11А511", которая вывела на околоземную орбиту космический корабль "Союз-4" (03654 / 1969 004А).
  Корабль пилотирует космонавт Владимир Александрович ШАТАЛОВ, командир корабля, СССР (1-й полет в космос). КК выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 51,67 град.; период обращения - 88,25 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 173 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 225 км.»http://www.proza.ru/2014/07/25/909
 
 Так продолжилась серия управляемых пусков СОЮЗА после ранее осуществленного недавно 26 октября 1968 года полета Георгия Берегового на «Союзе-3»: первого управляемого «Союза»  после гибели Владимира Комарова. http://www.proza.ru/2014/07/25/949
  Это был и первый полет, боевого летчика участника Отечественной войны, Героя Советского Союза Георгия Тимофеевича Берегового. Ему было тогда 47 лет. Продолжительность полета космонавта составила 3 суток 22 часа 50 минут 45 секунд. Полет был сложным: «из-за сбоя в работе системы сближения не удалось осуществить стыковку беспилотного космического корабля "Союз-2" (03511 / 1968 093А) и пилотируемого корабля "Союз-3" (03516 / 1968 084А). Корабли сблизились до расстояния нескольких десятков метров, но дальнейшие операции были прекращены из-за вероятности столкновения космических объектов».

 За  стартом Владимира Шаталова последовали следующие события:
 «15.01.69В 07:05 UTC с космодрома Байконур, стартовый комплекс 1, осуществлен пуск ракеты- носителя "Союз 11А511", которая вывела на околоземную орбиту космический корабль "Союз-5" (03656 / 1969 005А). Корабль пилотирует экипаж в составе:
 Борис Валентинович ВОЛЫНОВ, командир корабля, СССР (1-й полет в космос);
 Алексей Станиславович ЕЛИСЕЕВ, Бортинженер, СССР (1-й полет в космос);
  Евгений Васильевич ХРУНОВ, космонавт-исследователь, СССР (1-й полет в космос).
  КК выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 51,67 град.; период обращения - 88,7 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 200 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 230 км.

 16.01.1969Впервые в мире осуществлена стыковка двух советских пилотируемых космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5". После стыковки два члена экипажа космического корабля "Союз-5" Алексей Станиславович ЕЛИСЕЕВ и Евгений Васильевич ХРУНОВ совершили выход в открытый космос, и перешли в корабль "Союз-4". Продолжительность работы вне корабля составила 37 минут. После окончания перехода космические корабли были расстыкованы. Полет кораблей в состыкованном состоянии продолжался 4 часа 33 минуты 49 секунд.
17.01.1969 В 06:51 UTC на территории СССР в 40 километрах северо-западнее города Караганда совершил посадку спускаемый аппарат космического корабля "Союз-4". На Землю возвратились космонавты Владимир Александрович ШАТАЛОВ, Алексей Станиславович ЕЛИСЕЕВ и Евгений Васильевич ХРУНОВ.
 Продолжительность пребывания космонавтов в космосе составила: Владимир ШАТАЛОВ - 2 дня 22 часа 20 минут 47 секунд; Алексей ЕЛИСЕЕВ и Евгений ХРУНОВ - 1 день 23 часа 45 минут 50 секунд.
18.01.1969 В 07:58 UTC на территории СССР в 200 километрах юго-западнее города Кустанай совершил посадку спускаемый аппарат космического корабля "Союз-5". На Землю возвратился космонавт Борис Валентинович ВОЛЫНОВ. Продолжительность полета составила 3 дня 54 минуты 15 секунд. Во время посадки возникла нештатная ситуация, которая едва не привела к катастрофе. После включения тормозного двигателя не произошло разделение спускаемого аппарата и орбитального отсека. Вся эта "связка", беспорядочно кувыркаясь, вошла в земную атмосферу и устремилась к Земле. Разделение отсеков произошло только в плотных слоях атмосферы. После этого в действие была введена парашютная система, однако удар о Землю был настолько силен, что космонавт получил серьезные травмы.
 22.01.1969В Москве, во время церемонии встречи вернувшихся из космоса космонавтов, совершено покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида БРЕЖНЕВА. Покушавшийся, младший лейтенант Советской Армии Виктор ИЛЬИН, перепутал машины кортежа и открыл огонь из пистолета по автомобилю, в котором ехали космонавты Валентина ТЕРЕШКОВА, Андриан НИКОЛАЕВ, Алексей ЛЕОНОВ и Георгий БЕРЕГОВОЙ. Во время инцидента никто из космонавтов не пострадал, однако получил смертельные ранения и позже скончался в больнице водитель автомобиля Илья ЖАРКОВ».http://www.proza.ru/2014/07/25/975

 В это период времени в 1968 впервые в мире был осуществлен пилотируемый облет Луны. Хроника полета:

«21.12.1968
В 12:51 UTC с космодрома Cape Canaveral, стартовый комплекс № 39A (LUT-1), осуществлен пуск ракеты-носителя "Saturn-5", которая вывела на траекторию полета к Луне американский пилотируемый космический корабль "Apollo-8" (03626 / 1968 118A).
 Космический корабль пилотировал экипаж в составе:
Frank BORMAN, командир корабля, США (2-й полет в космос);
James LOVELL, пилот командного модуля, США (3-й полет в космос);
William ANDERS, пилот лунного модуля, США (1-й полет в космос).
КК выведен на околоземную орбиту, а затем, после полутора витков вокруг Земли, стартовал в сторону Луны. Первый в мире пилотируемый полет к Луне.
 24.12.1968
 Американский пилотируемый космический корабль "Apollo-8" (03626 / 1968 118A) с тремя астронавтами на борту выведен на орбиту вокруг Луны.
25.12.1968
 Американский пилотируемый космический корабль "Apollo-8" (03626 / 1968 118A), совершив 10 оборотов вокруг Луны, стартовал в сторону Земли.
   27.12.1968 Американский пилотируемый космический корабль "Apollo-8" (03626 / 1968 118A) приводнился в Тихом океане в районе островов Рождества. На Землю возвратились астронавты Frank BORMAN, James LOVELL и William ANDERS. Продолжительность полета составила 6 суток 3 часа 42 секунды».
 Так начался «лунный прорыв» американской астронавтики.http://www.proza.ru/2014/07/25/1017

   КУРС НА АСПИРАНТУРУ.
  Я же свои же земные маршруты, слегка прихрамывая с палочкой, продолжал протаптывать в геологической отрасли, взяв курс на поступление в аспирантуру Института геологических наук Академии наук УССР. В основу диссертационной работы должны были лечь результаты моих полевых исследований и изучения материалов по геологической съемке прилегающих территорий в пределах Днепровско-Донецкой впадины: «вместилища» артезианских бассейнов подземных вод.
Экзамены по кандидатскому минимуму решил сдать до поступления в аспирантуру, чтобы не отвлекаться на «формальности» от непосредственной работы над диссертацией. Этому благоприятствовала возможность, которою предоставили наши профсоюзы треста и его руководство. Они договорились о проведении курса философии и приемки экзаменов с Институтом философии  Академии наук.
Курс читали  вечерами, после работы в здании треста с конца осени и начала зимы 1968году и завершили весной 1969 года  проведением приема экзамена и выдачи справки-ведомости о сдаче кандминимума по философии. Я получил «4».
ОПРАВДАНИЕ: февраль-начало марта 1969 года провел в травматическом отделении больницы, что на Севастопольской площади в Киеве. Начался процесс «окостенения» ахилла и потери подвижности стопы!
Выручил Анатолий Андрийчук, старший брат Люси. Он в это время завершал учебу в аспирантуре Киевского института гражданской авиации. Мы с семьей Андрийчуков были в приятельских отношениях. Наши отцы были отставниками и ветеранами войны. Володя наш учился в одном классе с Люсей. Я бывал у них в доме, сложились приятельские отношения с Толей и, конечно, с Люсей! Анатолий был очень коммуникабельный молодой человек и имел большой круг знакомых, в том числе и в среде медиков. Он и поспособствовал мне лечь на стационарное лечение в эту больницу.
Туда я взял, кроме «костыля», учебник Спиркина по философии. Вот все, что у меня было для освоения этого курса. Кроме курса философии я прошел курс лечения: физиотерапия, массажи, тренажер и прочее. Помогло в лечении, но было тяжело в «бою» за более высокую оценку по философии: я застал концовку курса лекций. Но решил рискнуть и пойти на экзамен. Результат: документ о «хорошем» знании курса философии в объеме кандидатской программы!

Следующие экзамены: по немецкому языку и специальности, ждали меня впереди!

  ВСТРЕЧА С ТОЛЕЙ КОЗЛОВЫМ
  Однажды в пред выходной январский день, на конечной тогда остановке метро «Большевик», на выходе из вагона я заметил молодого человека очень похожего на моего университетского приятеля Толю Козлова. Я решил подойти к нему, но меня смутила его форменная одежда аэрофлотовская. С Толей мы давно не виделись. Я работал в поле на съемке. Он тоже ездил в длительные командировки по работе, связанной с ВПК (Киевский завод автоматики им. Г. И. Петровского),  и по всем показаниям не мог быть «оформленный» в эту форму.
Решил вместе с «подозреваемым» зайти в вагон на обратный путь в центр города. Так и сделал. Сел напротив. «Аэрофлотовец» вынул из портфеля книгу и принялся читать. А я его «гипнотизировал», уперев подбородок на свой «костыль». Наконец-то он обратил на меня внимание. Реакции сначала не последовало. По-видимому, его отвлек мой «посох». Я встал, подошел к Анатолию и сел рядом. Спросил, что он читает. Далее последовали междометия: «О-О-О!!! А-А-А!». Наконец перешли на членораздельную речь. Анатоль работает в Киевском институте инженеров гражданской авиации, бывшем Киевский институт гражданского воздушного флота. Институт отраслевой. Поэтому и форма одежды соответствующая. Перешел в КИИГА недавно: в январе 1969 года. На кафедре: связанной с «прибористикой»: гироскопы и подобное…http://www.proza.ru/2014/08/18/860
Толя предложил заехать к нему в гости. Он теперь жил с мамой на левом берегу на Броварском массиве по улице Миропольской. На метро доехали до станции «Дарница». Пересели на автобус и через 20 минут  были у него дома. Полина Даниловна гостеприимно встретила. Напоила чаем. Расспросила про житье-бытье. Вспомнили обо всех наших общих знакомых и близких.
Долго задерживаться не мог. Время было позднее (зимой это начинается «раннее»). Договорились о встрече. Распрощались, и я уехал в свое Святошино: с одной окраины города  – восточной,  в другую – западную.
Так восстановилась наше более тесное общение. Я бывал у него на кафедре. Познакомился с его коллегами. Как геофизик бывший интересовался работами кафедры.
В дальнейшем все это привело к предложению интересной разработки легкого полевого электроуровнемера для проведения гидрогеологических исследований, который бы мог помещаться в полевую сумку.
 Я заинтересовал  Толю. Он и стал «Главным конструктором», а я заказчиком и подручным исполнителем деталей, которые мне доверил Главный конструктор. «Несущей» основой уровнемера Анатоль предложил… катушку от спиннинга. Так начали выполнять одно из требований «технического задания», поставленного мной: легкая портативная конструкция. Электропитание: элемент от галетной батареи, помещавшийся в пластмассовую емкость, укрепленной на боковине держателя катушки. Для определения глубины до уровня воды Толя приспособил счетчик расстояния от авто, проградуировав его в сантиметрах, метрах. Датчик контакта с уровнем воды в скважине крепился на конце очень тонкого коаксиального  провода. Он  легко наматывался   на катушку и имел длину, достаточную для определения глубин до поверхности воды в скважине  с высоким уровнем воды (напор) и тем более в сельских колодцах.
Прибор я опробовал в полевых условиях. Он показал свою работоспособность и достаточную точность при определении уровня воды при опытных откачках в наших скважинах и аналогичных опытах в колодцах.  О последних  я писал в сюжете о работе на Сосницком листе в 1967 году.
Прибор мы выставили на конкурс рацпредложений, который проводился ежегодно в Правобережной экспедиции. Уровнемер занял одно из достойных мест на конкурсе 1970 года.
В наших дальнейших планах стояла  задача реализовать идею универсального датчика (датчиков), определяющий не только уровень воды, но и химический состав, и другие гидрохимические показатели подземных вод непосредственно в  их природных условиях, как говорят «в науке»: «IN SITU»  - В МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, а не в лаборатории из бутылки, привезенной за сотни километров и простоявшей достаточное время на складе лаборатории,  что бы изменить свой состав.
 К такому  выводу я пришел на практике, при ведении  полевых работ и выполнения их по существующей методике  гидрогеологических исследований. Этот вывод стал в дальнейшем одним из составляющих моей концепции ведения мониторинга окружающей среды.
  На сохранившейся у меня фотографии: я и Толя уточняем чертеж и описание уровнемера, который мы создавали у него дома по выходным дням. http://www.proza.ru/2014/08/18/868
 
 Как Анатоль помог в «реабилитации» ноги.
После выхода из больницы в марте я еще прихрамывал из-за боли в ноге, и «тросточку» еще не «выбросил». Хромал я еще долго и так дохромал до  майских праздников. 1 и 2 мая выпали на четверг и пятницу, 3 и 4 –выходные: четыре дня «празднично-выходных» - это  лучший подарок трудящимся!
В канун праздников был у Анатолия,  и он предложил мне принять участие в двухдневном походе-поездке на реку Тетерев с ночевкой на природе у реки. Команда - все свои: выпускники - веснянчата универа нашего. На электричке доехать до ст. Тетерев, что находится в поселке Песковка – Ворзельское направление, а далее: пешим шагом до ранее разведанной стоянки на  лесной опушке, что в окрестностях реки Тетерев… Я задумался:  «Пешим ходом, говоришь?» Толя пообещал, что мой рюкзак «дотянуть» помогут. Хромай себе в арьергарде и любуйся природой, мол. Согласился…
Сбор по моей просьбе назначили на станции Святошино, куда подходит и линия метро. Мне можно дойти-доехать сюда: от дома пешком, далее трамваем от Третей просеки Святошино, всего за 10- 15 минут.
 Так все и происходило 2 мая 1969 года. Время проезда Святошино – Тетерев на электричке около 1 часа 30 минут. С песнями под гитару, да поставленными в «Веснянке» голосами к удовольствию пассажиров, мы прибыли на станцию Тетерев.
http://www.proza.ru/2014/09/01/1325
 А далее! Для меня начался тренинг на закалку воли –  в преодолении боли, и выносливости – в преодолении расстояния от станции до неизвестного мне места стоянки.
Потом по карте я просмотрел наш маршрут, который оказался не таким и длинным: в пределах пяти-шести км. Но мне с моей хромой, правой ногой….Шли вдоль дороги, что проходит до с.Кухарей и далее на г.Иванков, которая «сопровождает» реку до Кухарей, пересекая ее по мосту уходит на левый берег и далее, через Розважев в обход болотистой местности,  приводит в районный центр Иванков. Это все относится к зоне  Киевского Полесья…
  «Хромал» я «замыкающим»  на расстоянии прямой видимости от группы. Рюкзака не отдал, хотя в нем была большая кастрюля (чуть меньше котла), которую мне выделила из своей посуды мама, полная круп и овощей, не считая и «стеклянной тары». Я кастрюлю потом закопал на стоянке (к неудовольствию мамы), чтобы вернуться сюда еще раз…
  Слева от нас остался за спиной мост через реку Тетерев в Песковке. http://www.proza.ru/2014/09/01/1335 
  Мы вошли в лесную зону. Сосны «сопровождали» нас на всем пути. Местами лес становился «густым», закрывая весеннее солнышко.
 Пройдя пару километров, сделали привал, чтобы я догнал команду и дал покой разболевшейся ноге… Следующий привал: уже с большим промежутком пути. Дошли до трассы Киев-Ковель. Перед поворотом на трассу я еще раз присел на обочину. Здесь и свершилось «чудо»! Первые после отдыха шаги, и ни какой боли! Я не только догнал всех, но пошел «на обгон». Вслед раздались крики: «Симулянт!» «Ура-а-а-а!» - ответил я.http://www.proza.ru/2014/09/01/1340
  Повернули по трассе на восток, и вышли на пойму Тетерева почти у края леса рядом со «стариком» с видом на высокий живописный левый берег реки.
 Это была гряда песчаных холмов поросших соснами на левом берегу реки Тетерев, высотой – более 20 метров над урезом воды.
Лагерь из палаток «для девочек», «для мальчиков» и «семейную» разбили быстро. Я входил в группу «палаточников», часть народа занялась заготовкой дров: собирали сухостой и ветки. «Поварская» группа, к которой я присоединился после установок палаток, анализировала съестные запасы на предмет: «А какое будет меню?» Здесь моя кастрюля и произвела фурор своими размерами и возможностями обеспечить варевом три таких команды как наша. Вечер и ночь были освещены светом костра и полной Луной. Было не до сна. Песни под гитару. Танцы. Прогулки под луной. Легли за полночь.http://www.proza.ru/2014/09/01/1344
Утром разбудил лесник. Проверял нас «на пожароопасность» и «рубку леса». Мы  оказались законопослушными «сберегателями» природы. Бревно, притянутое нами из леса, он узнал, подтвердив наше уверение, что мы его «не вырубили из живого дерева». Настоящий хозяин! Каждое полено знал в своем лесу. Сейчас бы так!
Приготовили завтрак и засобирались к поезду на Киев. Все прибрали вокруг своего лагеря. Закопали мою кастрюлю, чтобы вернуться еще раз!       (примета).
Обратный путь для меня был радостным и легким. Я шел по планете своими ногами без костылей и тростей: оздоровленный! Но  на эту стоянку я больше не возвращался…

     Весь 1969 год  можно назвать «Годом Толи Козлова и его родных».
 Все свободное время, почти в течение всего лета и осени, мы проводили вместе.
     Пикник на Днепре.
Полина Даниловна, глядя на наше увлеченное конструирование прибора без выходных и отдыха, решила нас «выгулять» на природе. На работе Полины Даниловны была организована поездка по Днепру с высадкой на острова и пикником с купанием. Это путешествие состоялось в июне на теплоходе «МАЛЫШКО». Толя зафиксировал на черно-белой пленке некоторые мгновенья.
Вот мы позируем в одной из кают, которые заполнены родственниками и близкими Полины Даниловны и Анатоля. Я – рядом  с Полиной Даниловной.http://www.proza.ru/2014/09/07/1018
 А вот и пикник в разгаре. Я изображаю «пьяницу», который пьет водку прямо «из горла». Незаметно закрыл пальцем горлышко, для «безопасности». http://www.proza.ru/2014/09/07/1047
 Отлично провели время с самого утра и под вечер вернулись в Киев к причалу Речного вокзала. Мой снимок со слайда.http://www.proza.ru/2014/09/07/1063
 
     Приезд Олега Сторожука.
После длительного пребывания на полевых работах на Востоке: в золоторудных провинциях Союза приехал Олежка Сторожук, мой однокурсник,  двоюродный брат Толи. Разведывал коренные месторождения золота. Интересный рассказ об этих работах мы с удовольствием выслушали при встрече
Золота Олег не привез. А привез молодую жену. Встретились в доме родителей Олега на Русановке. А проводы  молодого семейства прошло на садовом участке Строржуков и Козловых на Русановских садах. О чем свидетельствует групповое фото всех присутствующих на этой встрече.
У Олега была попытка в дальнейшем вернуться в Украину. Одно время он работа в нашей геологической службе. Но душа потянула снова на прииски российские. Творческий и талантливый геолог наш Олежка, поэтому и вернулся к любимому делу…
 На фото: крайний слева в полосатой безрукавке стоит Толя Козлов. Крайний справа – Я, рядом со мной Олежек Сторожук. В центре снимка четвертой справа под рукой своего свекра Павла Яковлевича Сторожука улыбается жена Олега. http://www.proza.ru/2014/09/07/1072

    Октябрьский гость у Сторжуков из Владивостока.
В октябре в гости к Павлу Яковлевичу Сторожуку прилетел в отпуск из Владивостока их родственник Валентин Барабаш – старшина морской авиации. Меня пригласили на встречу «первого дня», когда гость полон впечатлений и еще неисчерпаемой информацией и готов поделится своими рассказами о себе и своей жизни. Интересно было послушать о житье бытье на краю земли от живого дальневосточника.
 Валентин Барабаш, двоюродная сестра Анатолия и он сам. Я стою в плаще: уезжаю домой.Фото в квартире Сторожуков на Русановке. http://www.proza.ru/2014/09/07/1098
 Все родственники в сборе, нет только Олега.
 Получился вечер воспоминаний: Много интересного из своей армейской жизни рассказал полковник Сторожук Павел Яковлевич, супруг сестры Полины Даниловны. Ему привелось служить непосредственно в ближайшем окружении маршала Жукова и в том числе не самые лучшее времена для маршала: когда он с понижением в должности был назначен командующим войсками Одесского округа (1946—1948), а с   1948 года приказом министра вооружённых сил Николая Булганина Жуков был переведён на должность командующего Уральским военным округом. На XIX съезде партии в октябре 1952 г. вновь избран кандидатом в члены ЦК. http://www.proza.ru/2014/09/07/1106
  Наши встречи продолжились. И одна из них состоялась в квартире Анатолия и Полины Даниловны на ул. Миропольской. Здесь состоялся вечер песен в исполнении дуэта Толя+я и мой сольный «концерт». Некоторые песни вызвали слезы у Вали: он же Барабаш!. Как потом рассказывала Полина Даниловна концерт, наш понравился соседям. Вот почему не было стука в стены, потолок и пол от соседей!
Свидетельством – эти  фото.
 Валентин Барабаш, Павел Яковлевич Сторожук, Игорь Браевич  вокалирует, Толя Козлов фотографирует (за кадром)http://www.proza.ru/2014/09/07/1115

  Тесные дружеские  и творческие отношения у нас продолжались до тех пор, пока в нашу холостяцскую  жизнь не «вмешались» …
    С Ноной Анатолий познакомил меня в 1970 году. Ноночка приехала в Киев  из Волгограда, откуда Анатолий ее и «похитил». Их встреча в Волгограде «задокументирована» на черно-белом фото: сияющие улыбками,  счастливые Анатоль и Нона на улице Волгограда. http://www.proza.ru/2014/09/07/1134. Это уже Киев -1970 : http://www.proza.ru/2014/09/20/904
Сегодня  Анатоль - классный инженер и ученый: доцент, кандидат технических наук. Преподает до сих пор в Национальном авиационном университете, перешагнув 70-летний жизненный рубеж.
 Ноночка известный музыкант и прекрасный преподаватель.
 Дети: сын и дочь – успешные  родители и деловые люди.
Ну а Толя - четырежды дед. Периодически общаемся: скайп, телефон. Реже – встречи.
 Дай Бог им всем здоровья, достатка и творческих успехов!

    ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ.
 В марте 1969 года исполнилось 10 лет нашей доблестной экспедиции. Празднование первого юбилея приурочили к последним дням периода камеральных работ в апреле.
    Краткая история экспедиции.
 Организационно экспедиция был создана 5 марта 1959 года как подразделение треста «Киевгеология».
 Базу экспедиции разместили в бывшем песчаном карьере на берегу реки Каменка в селе Фурсы Белоцерковского района Киевской области. Там она и разрослась стройками производственных и жилых зданий и стоит до сего времени. http://www.proza.ru/2014/09/20/869
Первым начальником экспедиции был назначен А.А. Дидовец, главным геологом А.А Гойжевский. С ними был знаком, но в совместных работах не участвовал.
  В 1963 году экспедицию возглавил Панков Анатолий Васильевич. http://www.proza.ru/2014/09/20/881
 Я нашел  в Интернете биографическую справку об Анатолии Васильевиче, который завершил работу в экспедиции в один год со мной в 1970. Он уехал в Москву работать в ПГО «Центргеология», а я – учиться в аспирантуре ИГН.
«Выпускник Свердловского горного института (1955год) горный инженер. Доктор технических наук (1991), профессор (1994). Действительный член РАЕН (1998), заслуженный геолог РФ (1993), почетный разведчик недр (1987), лауреат премии Министерства геологии СССР (1985), лауреат премии Геологического банка РФ (1986). Награжден 4 медалями ВДНХ СССР (1984, 1986, 1988, 1990).
  В 1955–1962 гг. – старший буровой мастер, главный инженер, начальник Качканарской геологоразведочной партии, главный инженер Тагильской геологоразведочной экспедиции Уральского геологического управления;
 в 1963–1970 гг. – начальник Правобережной геологоразведочной экспедиции треста «Киевгеология»;
 в 1971–2000 гг. – инженер производственного отдела, главный инженер, генеральный директор производственного геологического объединения «Центргеология» Министерства геологии СССР.
 Непосредственно участвовал и руководил работами по доразведке Гусевогорского месторождения железных руд – основной сырьевой базы строившегося Качканарского горнообогатительного комбината. Осуществляя техническое руководство работами при поисках и разведке месторождений железных и медных руд в Тагило-Кушвинском, Нижнетуринском и Красноуральском районах, обеспечил внедрение в геологоразведочное производство новых технических средств и прогрессивных технологий: гидрофицированных буровых станков, алмазного и направленного бурения скважин, бурения скважин с применением сжатого воздуха в качестве очистного агента.
 С его участием разведаны десятки месторождений нерудного сырья и подземных вод на Украине и в Центральных районах РФ, существенно расширена минерально-сырьевая база Подмосковного угольного бассейна и железорудного комплекса КМА, создана база для развития алюминиевой промышленности в Белгородской области, впервые в мировой практике создана практическая технология и технические средства для скважинной гидродобычи железных руд КМА. Автор 40 изобретений и свыше 100 опубликованных научных работ. М.Н. Тенков».
  Главным геологом экспедиции стал Мельничук Эдуард Владимирович, главным гидрогеологом Алексей Гаврилович Клыков.
 Я и проработал под руководством этих начальников полных пять лет с  января 1966 года по декабрь 1970 года.
  Основным объектами работы экспедиции в эти годы были: Черкасское (Дашуковское) месторождение бентонитов, Белоцерковское местрождение минеральных вод, месторождение минеральных вод «Конча-Заспа» Ватутинское месторождение пресных подземных вод. Было открыто ряд титано-циркониевых месторождений.
 Было передано в эксплуатацию 127 гидрогеологических скважин, среди которых были скважины, пробуренные и нашей геологической партией.
 Завершалась разведка и подготовка к сдаче в эксплуатацию на Звенигородском, Уманское месторождения пресных вод, Звенигородском месторождении минеральных вод.
 В районе Звенигородки создана сырьевая база для Новоселицкого завода огнеупоров на основе разведанных в 50-годы, начале 60-х Озерянского и Мурзинского месторождения  огнеупорных глин. Проведена предварительная разведка одного из крупных в Украине Пищиковского месторождения вторичных калинов.
 Такие достижения экспедиция имела в «десятилетнем возрасте».
  Этому и был посвящено торжественное собрание сотрудников экспедиции. Наша партия в полном составе во главе с нашим начальником Виталием Соловицким выехали поездом в Белую Церковь (с пересадкой в Фастове: запомнилась ожиданием нужного поезда и посиделками в местном ресторанчике). Нас на вокзале в Белой Церкви встречали экспедиционным транспортом. Собрание проводили в актовом зале местной школы.http://www.proza.ru/2014/09/20/888
 В президиуме было местное руководство села Фурсы, директор школы, первые руководители экспедиции, действующее руководство, передовики производства. Доклады, воспоминания, вручение грамот: все как положено в таком случае. Далее нас ждало торжество за столами в местной столовой….
Перегруженные всем впечатлениями, отборным питием и вкусными блюдами, приготовленными местными искусными мастерицами, мы поздней ночью погрузились в поезд и проделали тот же путь в обратном направлении с «десертом» в фастовском ЖД ресторане.
  Все что мне удалось еще свершить в Киеве, то это смочь добраться (по памяти:  сначала троллейбусом с вокзала, а далее пешком)  с Колей Борейко в его дом номер 4 на улице Каунасской в Дарнице, так как транспорт в сторону Святошина  уже не работал.  Точно помню, что шли пешком через мост Патона. Пришли. Катя, его супруга, организовала мне спальное место, и я заснул глубоким сном праведника. Не знал я еще, в следующем подъезде, почти рядом, спала моя будущая супруга Наталия  Борисовна Булгакова. До встречи с ней еще были годы: май 1969 – май 1972 годы…

    ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 1969.
  Полевые работы, начались 9 апреля с выезда на базу партии в районе села Выгуровщина на левом берегу Днепра. Буровые работы вели в юго -восточном «углу» площади съемки. Скважины бурились геологические до максимально возможных глубин, которые позволяла наша буровая техника, с целью получения материала по геологии пермских и триасовых отложений.
  Закрывали белые пятна о фактических данных по геологии территории съемки  путем бурения картировочных скважин  и в районе  села Жуляны, в садах  недалеко от  окружной дороги. Но скважину топографы «привязали» к Никольской Борщаговке, что севернее Жулян.
  Здесь при бурении при вскрытии  бучакских пород, которые залегают под киевскими водоупорными мергелями,  было обнаружено, что в скважину интенсивно засасываться воздух.  Такое извести пришло по рации в экспедицию от буровой бригады. Нам из экспедиции перезвонили, и  я выехал на буровую убедиться в этом эффекте.
Убедился что это так. Мастер поставил ведро, на устье скважины, приоткрыв небольшую щель: раздался свистящий звук, издаваемый воздухом поступающим в скважину. Дал задание установить фильтр типа «терка» (с высокой скважностью)  на водоносный горизонт в бучакских отложениях, с целью определения уровня подземных вод и взять пробу воды на химический анализ. Все это было выполнено в течение недели. Так было определена примерная площадь развития вакуумной воронки в этом водоносном горизонте в Киеве.   
  Первое сообщение о  наличие вакуумной  зоны  в водоносном горизонте в бучакских отложениях палеогена было опубликовано Михаилом Григорьевичем Костяным и Шполянским А.С. в Геологическом журнале Института Геологи в 1961 году.
  В 1968 году я познакомился с этой работой, а в 1971 г. – с  Михаилом Григорьевичем и сообщил ему результаты наших работ по этому вопросу.
 В статье обозначены площадь обнаружения этой зоны в полосе от района Киностудии им. Довженка в направлении на юго-восток по долине реки Лыбедь. Это я знал в момент работ по съемке и дополнительный данные по результатам бурения вошли в наш отчет, а в дальнейшем в диссертационную работу и  мои статьи.

  Для интересующихся геологией
 Итак, в результате геологосъемочных работ в городе Киеве и его окрестностях, завершенных в 1970 году Правобережной экспедицией треста КИЕВГЕОЛОГИЯ, удалось с определенной точностью установить границы этой зоны. http://www.proza.ru/2014/09/20/931.
 Как видим на рис., вакуумная зона по площади занимает часть общей депрессионной воронки, образованной в подземных водах в Киеве, в результате их интенсивной эксплуатации. В этой зоне уровни воды в эоценовых отложениях находятся ниже подошвы водоупорных мергелей киевской свиты. Осушенный слой песков достигает 19-15 метров. Вследствие этого под водоупорной толщей мергелей возникает недостаток атмосферного давления.
 При вскрытии скважинами этой зоны происходит интенсивное поглощение атмосферного воздуха.
Если учесть, что водоносный горизонт в отложениях эоцена не эксплуатируется в городе Киеве. Можно сделать вывод о преретекании вод этого горизонта в нижележащий водоносный комплекс в отложениях верхнего мела и верхней юры. 
Наиболее глубокая часть воронки располагается в районе Центрального стадиона (теперь – Олимпийского), где абсолютная отметка  поверхности воды  составляет 55.8 м. Образование депрессионной воронки в не эксплуатируемом водоносном горизонте отложений эоцена  является результатом интенсивной откачки из нижележащих водоносных комплексов. Доказательством этого является совпадение площадей депрессионных воронок этих горизонтов подземных вод.
Уровни воды описываемого горизонта находятся выше уровней нижележащего комплекса. Это и является гидродинамическим условием для перетекания.
  Я проработал, в этот последний для меня полевой сезон (09.04.69 – 16.11.69), до середины июля, и был отправлен профсоюзами на поправку драгоценного, для меня и профсоюзов, здоровья «на воды» в известный курорт Моршин. Путевка была в наш пансионат, что находился на территории Моршинской геологоразведочной партии.
 Это было первое посещение западных областей Украины. (Черновцы – не  в счет).
 Ну, что: ПОЕХАЛИ!
 
             МОРШИН-1969
 Поехал я на автобусе Киев – Моршин через западные области: Житомирскую Ровенскую и Львовскую. Специально автобусом, чтобы познакомится ближе с этими местами. Где не бывал еще:
  Маршрут автобуса: Киев-Житомир(130 км.) - Новоград-Волынский(90 км.) - Ровно(95 км.) – Дубно(45 км.) – Броды(70 км) – Олеско – Буськ – Львов(100 км) – Стрый(80 км) – Моршин (15 км.) Итого 625 км.
 
  Выехал с нового центрального автовокзала Киева, построенного в 1961 году.
 Автобус был отечественный и это «отразилось» на комфорте и своевременности доставки нас до пункта назначения.
 «Это было под Ровно»: автобус отказался ехать дальше. Где-то под вечер, проехав более 300 км, машина медленно сползла под какой-то мост над рекой где-то в Ровно: начались ремонтные работы…
Работали в темноте при свете костра. Проблема с ходовой частью. Так и простояли на месте до рассвета. Едва восток засветился розовым цветом, мы двинулись в путь. http://www.proza.ru/2014/10/20/1103
 Рассвело, когда мы проезжали  Олесько. Запомнился своим старинным замком, видного издалека на возвышенности с дороги.  Замок тогда был еще  полуразрушен.  Сейчас он отреставрирован и на современных фото выглядит вполне «пристойно».
 «Олеский замок  - памятник архитектуры и истории XIII-XVIII века, расположенный в пгт Олесько , Бугского района Львовской области . Один из древнейших в Украине замков, вероятно, построен одним из сыновей галицко-волынского князя Юрия Львовича на плато холма, который возвышается среди поймы р. Либерция»,  – читаем в Википедии.http://www.proza.ru/2014/10/20/1109

 В Львове мы доехали по улице Стрыйской до южного выезда из города в направлении на город  Стрый. Здесь наш транспорт ехать «отказался» совсем. Пересадили оставшихся пассажиров на стрыйский автобус (значительная часть вышла в Львове), и через час мы были в центре Стрыя. До Моршина добрались на местном автобусе.
    ПОСЕЛОК МОРШИН
 Наш пансионат находился на северной окраине поселка, на территории базы Моршинской геологоразведочной партии. Попросил водителя остановиться прямо у зданий одинаковой постройки, что стояли  над дорогой в тени придорожных деревьев. Одно из них, крайнее в ряду и было помещением пансионата с названием ОЗЕРНЫЙ.
 Я сначала удивился, почему не ГЕОЛОГ. Оказалось, что база находилась рядом с Городским озером. Точнее: прудом на одном из ручьев – притоков «главной» реки этого местности – стремительной горной Бережницы, что впадает в Днестр и  разделяет Моршин на две части. http://www.proza.ru/2014/10/20/1129
   Пруд мы освоили сразу. Благо стояла теплая солнечная погода, и наша компания использовала солнечные дни для загорания на пляже пруда.
   Наша компания  на своем озере Городском: Маскарад.http://www.proza.ru/2014/10/20/1150
   Современное фото городского озера.http://www.proza.ru/2014/10/20/1161
   От  пансионата в центр можно было добраться пешком и на автобусе. Он  «ходил» от нашего пансионата до входа в Центральный парк, в глубине которого находился бювет лечебной минеральной воды, за которым построен в 1938 году  знаменитый санаторий МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ. О нем я знал из рассказов мамы. Она отдыхала в Моршине в январе 1958 года, когда я служил первый год в армии.
Случилось  так, что Моршин  стал нашим семейным курортом. Вот папа поправлял здоровье на Кавказе: Ессентуки, Пятигорск.
Сохранились папины сувениры из Ессентуков и фотографии мамы на память о пребывании в Моршине: на фоне Мраморного дворца, у березы, фотооткрытка  тех лет – «Мраморный дворец».
   У березы. Мама в Моршене 1958 годуhttp://www.proza.ru/2014/10/21/992
    Мама в парке у санатория Мраморный дворец.
20 января 1958 год. http://www.proza.ru/2014/10/21/1024
    Фото открытка из Моршина. 1958 год.http://www.proza.ru/2014/10/21/1073
   Поэтому я с нетерпением ждал возможности выбраться в центр и увидеть своими глазами то, о чем мне еще раз рассказала мама перед моим отъездом в Моршин.

   Это я сделал после прохождения всех процедур регистрации в городской курортной поликлинике и получения курортной книжки, и я стал, как теперь модно говорить, «легитимным» отдыхающим.
   Моршин в те годы был скромным поселком в составе Стрыйского района Львовской области. Линейной станцией пассажирской ЖД Львовской железной дороги на линии Стрый – Ивано-Франковск. Станция была открыта 1 января 1875. Как раз в 1969 году этот отрезок пути от Стрыя до Моршина был электрифицирован. Но я, ни разу не воспользовался этой дорогой: предпочитал автобусы как более мобильные и «послушные»: можно остановить в любом месте…
Самыми приметными и «достопримечательными» в городке тогда были санатории, парк, окружающая природа Прикарпатья: заповедные леса.
    Карта Моршина:http://www.proza.ru/2014/10/21/1096
    Городок с историей: и  древней, и новой. В исторических документах первое  упоминание  в судебных книгах о  селе Моршине датируется вторым января 1482 года. Входил Моршин в состав Польского королевства и принадлежал шляхтичу Юрию Нагваздану. Село небольшое – двенадцать дворов. Промышляли местные крестьяне вывариванием соли из местных источников. В дальнейшем была попытка другими владельцами Браницкими. Но соль оказалась горькой не пригодной к употреблению создания. Солевым промыслом пытались заниматься немецкие арендаторы этих земель. Вот фамилия этих арендаторов наталкивает на мысль, что название МОРШИН созвучно с ней. Звали их Петр  и Юрий Морштина.  Соль в пищу не пошла, а вот солевой состав источников рассолов позволил в конце 19 века тогдашнему собственнику Моршина купцу Бонифацию Штиллеру организовать в 1878 году «Учреждения для лечения грудных заболеваний». К воде добавилось грязелечение: на окраинах Моршина была найдена торфяная грязь — «боровина».
« Курортный сезон 1880 года открылся с новым названием — «Лечение минеральными водами и грязями». Моршин стал известным бальнеогрязевым курортом, слава о котором распространилась за пределы Австро-Венгрии» - упоминается в истории городка.
    Там же читаем: «В 1930 гг. на курорте были построены водолечебница, грязелечебница, ингаляторий и бювет минеральных вод — «грибок», который стал символом города. В 1935 году по проекту инженера Никодимовича Обществом галицких врачей началось строительство «Курортного дома» (ныне санаторий «Мраморный дворец»). С приходом советской власти частные пансионаты были объединены в санатории, которых на начало 1950-х годов было девять. В 1957 году начала функционировать моршинская курортная поликлиника. В 1960 году курорт был передан в управление профсоюзам. В 1977 г. на курорте лечилось 67137 лиц. Моршин стал курортом всесоюзного значения. С приходом независимости государственное имущество санаториев перешло под управление ЗАО «Укпрофздравница», дочерней структуры Федерации профсоюзов Украины».
   Итак, настал тот момент, когда я сел в автобус городской, на котором, при наличии Курортной книжки, можно ездить бесплатно. Конечная стоянка автобуса  располагалась   на гравийной площадке, рядом с вывеской на металлической основе с надписью «Пансионат ОЗЕРНЫЙ», что возле нашего здания пансионата. Рядом расположились частные домики с садами, огородами, цветниками.       Сейчас, судя по карте, на месте этих домов стоят многоэтажки…
Поехали по главной улице Моршина – Ивана Франка. Зафиксировал наличие кинотеатра ВЕРХОВИНА справа по ходу. Потом пару раз ходили в кино всей компанией, которая образовалась в нашем пансионате на профессиональной почве…
    Вид из окна городского автобуса: http://www.proza.ru/2014/10/21/1206
    Наши соседи:http://www.proza.ru/2014/10/21/1214
  Мы приехали к входу в парк. Вход охраняли «идущие» лев и львица. Эти львы не сохранились. Их заменили, судя по  поздним фотографиям двумя сидящими однополыми львами. Полагаю, что это произошло в результате постоянного «издевательства» над «семейной парой». Каждый вечер, когда пустели улицы и парки Моршина, любители скабрезного юмора губной помадой красили губы львице и причинное место льву. Милиция сбилась с ног.
  Львы у входа в парк (60-70 г.г.):http://www.proza.ru/2014/10/21/1226
  Современные львы:http://www.proza.ru/2014/10/21/1247
  От входа лучами расходятся аллеи по Курортному парку: центральная аллея – в  сторону Мраморного дворца, пред которыми расположен  первый моршинский бювет «Грибок», влево – ведет к водогрязелечебнице, вправо – прогулочная: часть терренкура.
  Я посетил в первую очередь водолечебницу, куда получил направление от лечащего врача в курортной  поликлинике: полечить мою ножку грязями, заодно и «помыться» в ванной…
  Тогда водолечебница находилась в двухэтажном здании, постройки тридцатых годов. Здание не сохранилось. Сохранилась только ретро-открытка, на которой есть фото той водолечебницы.
На этом месте теперь стоит железобетонный «кирпич» 70-тых годов с аляповатой мозаичной стеной в торце.
  Ретро-открытка МОРШИН http://www.proza.ru/2014/10/22/877
  Водогрязелечебница новодел -70 http://www.proza.ru/2014/10/22/887
  Наконец я увидел легендарный МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ воочию. Ничего не изменилось с 1958 года. Он выглядел так же как на снимке: http://www.proza.ru/2014/10/21/1073.
  Таким он был в 1938 году:
    Главный фасад http://www.proza.ru/2014/10/22/932
    Южный фасадhttp://www.proza.ru/2014/10/22/964
  Такой он сейчас:http://www.proza.ru/2014/10/22/990
 
  До дворца расстояние от входа  по центральной алле около 400 метров. На этой же аллее,  в 160 метрах от дворца и в 231 метра от центрального входа, находится «старейшина» всех моршинских источников – бювет  ГРИБОК. Построен бювет в 1930 году по проекту архитектора Францишика Коцимского (Franciszek Kocimski) – будущего профессора факультета архитектуры Высшей инженерной школы в Щецине.
  ГРИБОК является символом города Моршина и вписан в герб города. http://www.proza.ru/2014/10/22/1042
  Я снял на слайдовую пленку в 1969 году этот, тогда действующий и меня поивший целительной водой, ГРИБОК, а за тем сделал фото со слайда:
  Бювет Грибок  в 1969 год. Мой снимок на слайдовую пленку.  http://www.proza.ru/2014/10/22/1002
  Бювет сегодня. Примерно это  моя точка съемки: http://www.proza.ru/2014/10/22/1018
  Такой вид на ГРИБОК с  Мраморного дворца сегодня: http://www.proza.ru/2014/10/22/1053
  Так в 50-60 годы:http://www.proza.ru/2014/10/22/1068
  А это старинный снимок бювета:http://www.proza.ru/2014/10/22/1079
Снят он на фоне  L;azienek (здание ванн). На их месте по проекту инженера Марьяна Александера Никодимовича (1890 - 1952) и был в 1935-38 годах сооружен польский дом отдыха – Dom  Zdrojowy (Дом здоровья): Мраморный Дворец – самый  старый и самый престижный санаторий Моршина. Для отделки корпуса было использовано 11 разновидностей мрамора. Он был рассчитан всего на 180 мест, но в те годы являлся крупнейшим "курортным домом".
  С Мраморного дворца и началась современная история курорта Моршин.
К 1969 году в поселке Моршине, кроме Мраморного Дворца, действовали еще порядка 3-4 укрупненных санаториев за счет объединения 9 небольших, не считая пансионатов. http://www.proza.ru/2014/10/22/1090
  Я назвал Моршин того времени  «скромным поселком», сравнивая его с сегодняшним, известным за пределами Украины курортным городом Моршиным. Пусть небольшим, но уютным, современным и главное: экологически чистым оазисом здоровья…
 Смотрел материалы Интернет: Моршин стал более обустроенным в современном архитектурном стиле с учетом местного прикарпатского колорита. Современный вид Моршин приобрел в 70-80-х годах: построены санатории, бальнеолечебница и новый бювет.
 Хотя и остался в основном «малоэтажным» в зоне частного строительства – в  северной части города.
   Общий вид современного города Моршина. Северная часть: http://www.proza.ru/2014/10/23/983
Ближе к центру города  – этажность  растет до пяти- и есть девяти- этажные дома.
  Центральная улица Моршина возле городского парка. http://www.proza.ru/2014/10/23/1323
  В южной – курортной части город, «высотными» являются почти все новые санаторные корпуса и отели.
 
 А в 1969 самым крупным зданием был Мраморный Дворец. Типичными,  из «выживших» во время войны, оставались дома-виллы  периода расцвета польского «курортного строительства» 30-х годов в поселке MORSZYN-ZDROJ( Моршин –Здрой: так назывались тогда станция и поселок Моршин). В них чаще всего открывали пансионаты для отдыхающих. 
 На базе таких вилл в советское время были созданы  новые санатории. В дополнение к Мраморному дворцу. У меня сохранилась открытка из Моршина с такой виллой.
    Открытка 1969 года. Моршин. Старая вилла.http://www.proza.ru/2014/10/23/1355
  Некоторые виллы «дожили» до сегодняшнего дня. Нашел их фото разных лет.  Вот  ретро-фото  бывшей виллы Halka и виллы Jarkun. http://www.proza.ru/2014/10/23/1369
  Сейчас  это жилые здания. Разница - застекленные  балконы и «тарелка» висит телевизионная.http://www.proza.ru/2014/10/23/1380
   Вилла МЮЛЬРАД на ретроснимке.http://www.proza.ru/2014/10/23/1387
   Вилла МЮЛЬРАД сохранилась. На современном фото: рядом с виллой теперь стоит корпус  санатория ЛАВАНДА.  Судя по снимку: в  ней расположился универсам, аптека.
   Современное кафе УКРАИНА - «наследник»  старинного бара-дансинга КАПРИ.http://www.proza.ru/2014/10/23/1404
  Это вид на «профиль»:http://www.proza.ru/2014/10/23/1451
  Вид на «фасад»:http://www.proza.ru/2014/10/23/1474
  Рядом проходит железнодорожное полотно и проходила дорога в южном направлении в сторону Болехова.
Здание изменилось: над полукруглой пристройкой  сооружен второй этаж. Крыша стала покатой….http://www.proza.ru/2014/10/23/1464

  Курортный парк.
  Медики посоветовали нам осваивать «терренкур»: пешие прогулки по дорожкам парка и примыкающему лесу за санаторием Мраморный Дворец. Особого это сначала не вызвало, но пару прогулок позволили  нам познакомится со скрытыми в гуще деревьев моршинскими достопримечательностями.
  Нам показали место, где еще после войны и в50-е годы у источника стояла скульптура Божьей Матери. Источник так и назывался. В 1969 году на этом месте уже была танцевальная площадка. Исторические строения были уничтожены, включая источник. Все восстановили лишь в 90-е годы.
  В Интернете нашел старые фотографии этого места:
  Ранние фотографии:http://www.proza.ru/2014/10/25/926, http://www.proza.ru/2014/10/25/916
  Послевоенные фото:  1951 год. У источника.http://www.proza.ru/2014/10/25/964
  Современное фото:Восстановленный источник номер 4. Выше,  над источником – скульптура  Божьей Матери.  
  Приятно было пройти и по лесной дороге, насладиться чистым воздухом:
  Северная граница парка – леса. Прогулочная дорожка.http://www.proza.ru/2014/10/25/1096
  Дорожка терренкура у санатория Мраморный дворец.http://www.proza.ru/2014/10/25/1107
  Наконец возвращаемся на Парковую площадь, где во всей красе предстает Мраморный Дворец в обрамлении парковой красоты.http://www.proza.ru/2014/10/25/1115
  Попросили разрешения рассмотреть мраморное убранство Дворца.
  Посмотрели мраморный вход с первого этажа на второй. Убедились, что название дворца соответствует своему интерьеру. Дальше нам пройти не удалось.http://www.proza.ru/2014/10/25/1122
  «Поклонившись» сторожевым львам, мы завершили свое путешествие на центральной улице Моршина. http://www.proza.ru/2014/10/25/1140
    На выходе из парка обнаружили старую крышку подземной коммуникации:http://www.proza.ru/2014/10/25/1151
 
   Снимаю фото.
 С собой взял свой походный фотоаппарат, черно-белую и слайдовую (ГДР-овскую) пленку. С цветной негативной пленкой  еще не работал. В Моршине снимал или «устанавливал» шуточные сюжеты на фоне моршинских пейзажей.
   Моршинские «стиляги – 69 »: я и коллега по пансионату:http://www.proza.ru/2014/10/25/1184
Шуточный сюжет «Летняя мода –1969». Снимок сделан с порога нашего пансионата моим «сокамерником» Николаем.
   Встреча с сестрами – «почти близнецами» на мосту через реку Бережницу в Моршине. В том же исполнении:http://www.proza.ru/2014/10/25/1187
  Сравнил место съемки со старинной фотографией и полагаю, что это то-же место. Но мост другой:http://www.proza.ru/2014/10/25/1193
    Слайдовую пленку, сняв несколько кадров в Моршино, я приберег для других сюжетов. Нас ждало «кругосветное» путешествие по Закарпатью. Но об этом немного позже.
    Хочу предварить  воспоминания об путешествии  событием мирового уровня, которое мы пережили в те дни.
  Это:
         ПОЛЕТ КОРАБЛЯ АПОЛЛОН -11
24 июля 1969 года, во время обеда в столовой нашего пансионата на втором этаже, наша «управляющая» пансионатом «мама» объявила об ожидаемой  трансляции по ИНТЕРВИДЕНИЮ в прямом эфире: приводнение командного – посадочного модуля Аполлона -11. Телевизор стоял в коридоре второго этажа, вокруг которого собрались почти все «пансионеры».
  Впервые в Союзе шла прямая передача об успешном завершении полета после выполнения кульминационного этапа лунной космической программы с заданием экипажу совершить посадку на Луну, выйти на лунную поверхность и вернуться  на Землю.
  Мы увидели момент приводнения командного модуля с экипажем в составе Нила Армстронга (командира корабля), Майкла Коллинз (пилота основного блока) и Эдвина Олдрина (пилота лунного отсека), после завершения космического полета, равноного которому еще не было.
Этому, главному полету предшествовали испытательные полеты, упомянутого мною Апполона-8. За ним 3 марта 1969 года стартовал Аполлон-9, «прорепетировавший» все «лунные маневры» на земной орбите. 18 мая в лунную экспедицию отправился Аполлон-10, уже на лунной орбите полностью проимитировавший все операции для успешного прилунения и возвращения на Землю.
  И вот наступил долгожданный момент. Так описывает этот полет статья в Википедии.
 «16 июля 1969  в 16 часов 32 минуты  гигантская ракета-носитель «Сатурн-5» (ее длинна 111 м, а стартовая масса около 3000 т), объятая клубами дыма и пламени, оторвалась от пусковой платформы и стала стремительно удаляться, унося с собой трех землян.
Советское телевидение и радио сообщили о старте «Аполлона-11», но не в прямом эфире (короткий сюжет был показан в основной вечерней информационной программе).
После взлёта Президент США Ричард Никсон в Белом доме объявил следующий понедельник, 21 июля, когда астронавты должны были уже находиться на Луне, национальным Днём Участия и нерабочим днём для государственных служащих».
  http://www.proza.ru/2014/10/29/1060
  Далее коротко излагаю содержание статьи о самом полете.
 Лунной орбиты «Аполлон-11» достиг спустя трое суток и четыре часа после старта.http://www.proza.ru/2014/10/29/1075
  20 июля 1969 года, в 20 часов 17 минут по Гринвичу, модуль с Армстронгом и Олдрином прилунился. Пилот Майкл Коллинз остался на корабле «Аполлон-11» на орбите Луны. Первым на спутник Земли ступил астронавт Нил Армстронг, в эфир он произнес историческую фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».
 Спуск Армстронга по лестнице из верхнего люка на поверхность Луны снимал кинокамерой его коллега Базз Олдрин.
  Армстронг после сбора аварийного образца лунного грунта. У его ног лежит   совок-сачок на длинной ручке. Это отсканированный кадр 16-мм киноплёнки.http://www.proza.ru/2014/10/29/1100
  Некоторые снимки выполненные Амстронгом:
 1 . Первая фотография, сделанная Нилом Армстронгом после выхода на поверхность Луны. Белый пакет на переднем плане — мешок с мусором. http://www.proza.ru/2014/10/29/1129

 2. Единственный качественный фотоснимок Нила Армстронга, сделанный во время выхода на поверхность Луны: Олдрин с флагом США.  http://www.proza.ru/2014/10/29/1134

 3. Олдрин в Море Спокойствия. Фотографирующий его Армстронг отражается в стекле гермошлема.http://www.proza.ru/2014/10/29/1147

 Астронавты установили флаг США, научные приборы, много фотографировали и собрали 28 килограммов образцов лунного грунта. А закончив работу, оставили на Луне памятную табличку с надписью: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего Человечества».
  Нил Армстронг (слева) и Базз Олдрин устанавливают флаг США. Один из кадров, снятых 16-мм кинокамерой лунного модуля.http://www.proza.ru/2014/10/29/1159
  После вертикального старта лунный модуль с Армстронгом и Олдрином пристыковался к «Аполлону-11».
 «Орёл» перед стыковкой, снятый Майклом Коллинзом из «Колумбии», на фоне восходящей Земли http://www.proza.ru/2014/10/29/1178

 В общей сложности на орбите Луны астронавты провели 21 час 36 минут, на поверхности спутника Земли находились чуть больше двух часов. В целом продолжительность полета «Аполлона» составила 8 суток 3 часа 18 минут. Возвращение астронавтов на Землю 24 июля 1969 года было триумфальным.
В Советском Союзе доставка астронавтов на борт авианосца «Хорнет» впервые в ходе всей миссии транслировалась по телевидению в прямом эфире по системе «Интервидения». Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный направил поздравительную телеграмму Президенту Никсону с наилучшими пожеланиями астронавтам.

Последний этап этого полета мы и посмотрели, думаю, в укороченной трансляции ИНТЕРВИДЕНИЯ.
 Вот описание этого момента в статье «АППОЛОН-11» в Википедии.
«24 июля, сразу после подъёма астронавтов, Хьюстон сообщил им, что последней из запланированных коррекций траектории не потребуется. Незадолго до вхождения в плотные слои атмосферы Земли служебный модуль был отделён и отведён от командного, последний был развёрнут тупым концом вперёд. В 195 часов 03 минуты 06 секунд полётного времени «Аполлон-11» на высоте 122 км от поверхности Земли вошёл в плотные слои атмосферы со скоростью 11 км/с. Через 15 минут корабль приводнился в 3 км от расчётной точки и в 24 км от авианосца «Хорнет», в точке с координатами 13°19; с. ш. 169°09; з. д. (G) (O)[94] (13,30° с. ш. 169,15° з. д.). Экспедиция продолжалась 8 суток 3 часа 18 минут и 18 секунд.
 
  На воде командный модуль первоначально установился днищем вверх (носом в воду), однако через 7 минут 40 секунд при помощи бортовых надувных баллонов-поплавков был перевёрнут в штатное положение. С вертолёта были сброшены три аквалангиста, которые прикрепили к командному модулю понтон-воротник.
Когда они удалились, с вертолёта были спущены две надувные лодки и аквалангист в скафандре биологической защиты. Он обработал люк командного модуля дезинфицирующим средством, открыл его, передал экипажу три таких же скафандра и снова закрыл люк. Астронавты надели скафандры и по очереди погрузились в надувную лодку, Армстронг первым, за ним Коллинз и Олдрин. Аквалангист не смог закрыть люк корабля, ему попытался помочь Армстронг, но тоже не сумел. С этой задачей справился Коллинз. Аквалангист обработал скафандры астронавтов раствором йода.
 Командный модуль «Колумбия» после приводнении. Экипаж в скафандрах расположился в надувной лодке. http://www.proza.ru/2014/10/29/1211
 Тем временем, «Хорнет» сократил расстояние до места посадки примерно до 1,5 км. Экипаж подняли на борт вертолёта и доставили на авианосец через 63 минуты после приводнения.
 Экипаж «Аполлона-11» на борту авианосца «Хорнет» переходит из вертолёта в карантинный фургон. Впереди — Коллинз, за ним — Армстронг и Олдрин.http://www.proza.ru/2014/10/29/1226
   
 Через 2 часа 5 минут туда же доставили и «Колумбию». Из вертолёта астронавты перешли в мобильный карантинный фургон , где их ожидали врач и техник. На авианосец для встречи экипажа «Аполлона-11» прибыли президент Ричард Никсон, директор НАСА Томас Пейн, а также астронавт Фрэнк Борман. Никсон приветствовал астронавтов через стекло двери карантинного фургона.http://www.proza.ru/2014/10/29/1242

В Советском Союзе доставка астронавтов на борт авианосца «Хорнет» впервые в ходе всей миссии транслировалась по телевидению в прямом эфире по системе«Интервидения». В тот же вечер первые две трети основной информационной программы были посвящены успешному завершению полёта «Аполлона-11», в том числе было объявлено, что Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный направил поздравительную телеграмму Президенту Никсону с наилучшими пожеланиями астронавтам».

 Небольшой комментарий к этой статье с уникальной фотографией.http://www.proza.ru/2014/10/29/1254
 1.Вот так выглядит единственный фотоснимок первого человека на Луне в оригинале, без обработки. Почти два десятилетия после полёта официально считалось, что нет вообще ни одного фото Нила Армстронга, снятого на Луне во время выхода из корабля, поскольку фотокамера всё время находилась у него. Только скрупулёзные, независимые друг от друга изыскания группы историков НАСА, в первую очередь Эрика Джоунса, а также группы британских исследователей позволили в 1987 году сделать открытие: снимок всё-таки есть, но он единственный. Эдвин Олдрин взял камеру, которую Армстронг перед сбором образцов породы положил на открытую панель грузового отсека лунного модуля, и отснял панораму. Частью этой панорамы и стал снимок с Армстронгом. А сразу после полёта, когда плёнки были проявлены и готовились к публикации в прессе, было принято решение — в последующих миссиях делать красные полосы на скафандре командира, чтобы астронавтов можно было легко различить (оно было реализовано, начиная с «Аполлона-14»).
2. У Армстронга и Олдрина на Луне было всего две фотокамеры, одна была внекорабельной, вторая — внутрикорабельной. В случае крайней необходимости, её тоже можно было использовать вне корабля, но только так, чтобы на неё не попадали прямые солнечные лучи. Кому-то из астронавтов пришлось бы всё время прикрывать её от Солнца корпусом, что в условиях ВКД было весьма проблематичным. Эту камеру Армстронг и Олдрин, на всякий случай, положили на полу кабины «Орла», сразу за входным люком. Эрик Джоунс в Apollo 11 Lunar Surface Journal приводит мнение другого историка НАСА Маркуса Меринга, который считает, что решение отправить первую лунную экспедицию всего с одной внекорабельной фотокамерой было крайне рискованным и опрометчивым.
 
  Таким знаменательным историческим событием завершился четверг 24 дня июля 1969 года моего пребывания в Моршине.

             «КРУГОСВЕТКА» ПО ЗАКАРПАТЬЮ

 Кульминацией пребывания в Моршине стала поездка на автобусе, который нам предоставила Моршинская геологическая партия. Автобус на базе «Газика», подобного тому, на котором я ездил на Учан-Су в Крыму в 1968 году. Вместимость – не  большая, проходимость – «средняя», обзор из окон – удовлетворительный.
 Я записался одним из первых на поездку. Потом оказалось много желающих, но….
Началась первая декада августа и последняя моего пребывания на моршинском курорте. Суббота  второго и воскресенье третьего августа: два выходных дня, на который геологи смогли нам выделить  транспорт. Мы должны были вложиться в этот срок, чтобы проделать путь по «кольцу» (смотри карту Закарпатья и соседних областей): Моршин –  Болехов –Долина – Калуш –Ивано-Франковск – Богородчаны –  Надвирна – Делятин – Яремча – Ворохта – Яблуница – перевал Яблуницкий –Ясиня –Квасы –Рахов –Деловое –Великий Бычков – Солотвино – Тересва –Тячев – Буштыно – Сокирница  – Хуст –Виноградов – Вилок  – Берегово –Мукачево –Чинадиево – Свалява – Ганьковица –Нижние Ворота – Тишев – Матков –Тухолька –Матков  – Сколе – Стрий – Моршин! ФИНИШ.  Всего: почти 600 км!
  Карта Закарпатской области и  соседних регионов и стран http://www.proza.ru/2014/11/12/813
   Первую остановку сделали сразу же на выезде из МОРШИНА в БАНЕ ЛИСОВЕЦКОЙ. Наша заведующая, возглавившая это путешествие, взяла на себя роль экскурсовода. Оказывается, мы остановились у старого дуба, растущего  недалеко от дороги, что ведет на Болехов, почти на границе с Ивано-Франковской областью.
Это дуб, под которым в конце XIX века якобы отдыхал император Австро-Венгрии Франц-Иосиф I. Посмотрели на дуб. Тогда он был 120- летним.
 Привожу современное фото этого исторического дерева Украины
Но в 1984 году он был заповедан: возле дерева имеется памятная табличка. Вокруг — 98 могил солдат, павших в боях Первой мировой войны.
Обхват 3,10 м., высота 25 м. Теперь его  возраст около 250 лет. В 2010 Минприроды Украины присвоило дуба звание Национального дерева Украины.
  Больше остановок не было до самого Ивано-Франковска. Путь к нему проходит  через Болехов, что на речке Сукили.
  БОЛЕХОВ. Историческая часть.http://www.proza.ru/2014/11/12/831
  Речка Сукиль в Болехове.http://www.proza.ru/2014/11/12/852
  Далее дорога пролегает на город ДОЛИНА.http://www.proza.ru/2014/11/12/870
Эта в районе города недра содержат известное Долинское нефтяное месторождение, что в 5 км от Долины. Обнаружено в 30-х гг. ХХ  в. Разрабатывается с 1950-56 гг.
 Одним из старых промыслов Долины было солеварение. Император Франц Йозеф приказал отстроить в Долине солеварню в конце XIX века. Почти целое XX века солеварня активно работала. В настоящее время солеварня закрыта. http://www.proza.ru/2014/11/12/879
 На сегодня основным сектором промышленности города является нефтегазовый комплекс, состоящий из производственных мощностей "Долинанафтогаз", завода по переработки газа и Прикарпатского управления  буровых работ.http://www.proza.ru/2014/11/12/887
Через Долину протекают малые реки Турьянка и Сивка. Мы обратили внимание на, что переезжаем через новый мост. Почти рядом, в стороне: развалины старого моста. Такие бывают в Прикарпатье наводнения с мощными бурными потоками воды. Помнится, что наводнение было весной 1968 года и в 1969 году. http://www.proza.ru/2014/11/12/922
 Такие же останки мостов мы увидели и в г.Калуше. Поверхность города расчленена реками Ломница, Сивка, Млиновка.
 Наводнение в Калуше 1968 год
КАЛУШ получил в те годы известность в связи со строительством химико-металлургического комбината. Вот что писали в прессе в те годы об этом событии:
«Новый промышленный гигант появился и в Ивано-Франковской области УССР. Здесь, рядом с небольшим городком Калуш, на базе крупнейшего в республике Калуш-Голинского месторождения калийных солей развернулось строительство огромного химико-металлургического комбината».
Его открыли в 1968 году. Комбинат затем расширили, объединив до 12 различных заводов, производивших калийные, магниевые и сульфатные удобрения, полиэтилен, хлорвинил и прочую нужную народному хозяйству продукцию. В дальнейшем это стало причиной экологической катастрофы на этой территории, и в 90-е годы часть химпроизводства было закрыто.
 Руины завода калийного производства сегодня.http://www.proza.ru/2014/11/12/938
Больше ничего и не запомнилось от нашего транзитного проезда через этот древний городок Прикарпатья.
  ИВАНО-ФРАНКОВСК
Через 35 километров от Калуша мы въехали в областной центр славный город ИВАНО-ФРАНКОВСК, который до 1962 года назывался Станисловом: именем польского гетмана Станислава Потоцкого
 По улице ГАЛИЦКОЙ проехали в центр.http://www.proza.ru/2014/11/13/1326
 Стоянку выбрали у пригородного автовокзала, что находился тогда на площади Урицкого (теперь – Шептицкого ) возле бывшего костела Непорочного зачатья Девы Марии. В помещении костела тогда был музей геологии Института нефти и газа.
Позже я узнал, что для создания стоянки для автобусов и удобного разворота была взорвана в 1960 году звонница 18 века и демонтирована барочная скульптура Девы Марии.http://www.proza.ru/2014/11/13/1338
Это все восстановлено в 2000-2001 годах. Но скульптуру поставили немного далее, оформив в виде фонтана с ротондой.http://www.proza.ru/2014/11/13/1352
Сейчас в здании костела Музей искусств Прикарпатья.
 Музей искусств  Прикарпатья:http://www.proza.ru/2014/11/13/1357
 Нам был представлена возможность побродить в пределах часа по городским кварталам в «радиусе» получасового хода «туда» и полчаса «обратно» от нашего автобуса…
Что осталось в памяти…
 Наша отправная точка: площадь Урицкого, которая до 1918 года называлась площадью Франца. Возникла площадь в результате разборки фортификационных сооружений старого Станислава.
  Площадь Франца Первого (открытка 1907 года). У кафедрального собора - памятник Францу Первому.http://www.proza.ru/2014/11/13/1429
 В 1918 площадь переименована в пл. Владимира Великого (во время  существования Западной Украинской Народной республики – ЗУНР. На протяжении января-мая 1919 года Станиславов был ЗУНР).   
 Поляки площадь  переименовали в честь своего премьер-министра, композитора и пианиста на пл. Игнация Подеревского.
 С 1945 это площадь Урицкого, а с 1990 – майдан Шептицкого, который был епископом греко-католического Кафедрального собора Святого Воскресения Христового, что стоит на этом майдане.
 Майдан Шептицкого ( фото 2011). В глубине снимка:Кафедральный собор Святого Воскресения Христового.http://www.proza.ru/2014/11/13/1440

 На карте-схеме http://www.proza.ru/2014/11/13/1326 можно проследить наш дальнейший маршрут короткой прогулки по центру города, в котором я побывал в августе 1969 года первый и последний раз. Вот по Закарпатью я путешествовал, после этой поездки, еще и девяностые годы прошлого столетья. Но об этом – немного позже…
 На карте видим, что площадь Рынка с бывшей ратушей в центре находится рядом, восточнее, за стенами домов небольшого квартала, разделяющего майдан и площадь. Выйти на пл. Рынка с майдана можно через проход возле Кафедрального собора. Его видно и на снимке  Майдана Шептицкого( фото 2011г.) http://www.proza.ru/2014/11/13/1440, или переулком между домами у бывшего костела и улицей Галецкой, которая оконтуривает западную часть площади Рынка.
 Мы прошли по площади Урицкого до выхода с неё у Кафедрального собора. Перед нами открылась панорама площади Рынок с юго-западного угла площади.
На фото из Интернет представляю фото тех лет, снятых с разных ракурсов: с видом со стороны Армянской церкви на место нашего выхода на площадь у Кафедрального собора. И с видом на Ратушу с точки нашего выхода на ЮЗ углу площади.
   Вид на пл. Рынка и бывшую Ратушу с Армянской церкви.На заднем плане, в глубине кадра место выхода с пл. Урицкого на ул Галицкую возле Кафедрального собора.http://www.proza.ru/2014/11/19/1435
   Вид на пл. Рынок со стороны Кафедрального собора.1969 год http://www.proza.ru/2014/11/19/1466
 В 1969 году в здании Ратуши находился краеведческий музей, который открыли десять лет назад. Подошли ближе к Ратуше. Рассмотрели занятный фонтан напротив входа в здание. Оказалось, что это  был первый фонтан возле Ратуши, установленный в начале 60-х.
  Первый фонтан против ратуши был установлен в начале 60-х годов. Таким я его видел в 1969 году: http://www.proza.ru/2014/11/19/1480
   Сооружен фонтан был в виде круглого бассейна с колонной посредине двухметровой высоты, к которой «хвостовым» оперение прижались три «лелеки» (журавля). Гловы подняты вверх: значит, они издают свой «клик» на всю площадь. «Лягушки» сидели по краю фонтана, поливая журавлей водой.
Позже  я узнал, что «любители» природы поотбивали лелекам головы. Поэтому журавликов убрали, и колонна еще простоял в «одиночестве», пока в 1974 году не построили новый фонтан.
  ИНТЕРМЕДИЯ: ИСТОРИЯ ПЛОЩАДИ РЫНОК И РАТУШИ В СТАРИННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ФОТОГРАФИЯХ.
   Из Интернет я  узнал  такую историю пл. Рынок и Ратуши.
  Сколько было Ратуш:http://www.proza.ru/2014/11/29/932
  Первая Ратуша:http://www.proza.ru/2014/11/29/975
  Вторая Ратуша:http://www.proza.ru/2014/11/29/996
  Третяя Ратуша:http://www.proza.ru/2014/11/29/1034
  Пожар 28 сентября 1868 года:http://www.proza.ru/2014/11/29/1055
  Четвертая Ратуша:http://www.proza.ru/2014/11/29/1099
  Пятая Ратуша: http://www.proza.ru/2014/11/29/1405
 
 Наш дальнейший маршрут пролегал по улице Галицкой в сторону Радянской (Советской)  площади (ныне – Вечевой  майдан).
   ИДЕМ ПО УЛИЦЕ ГАЛИЦКОЙ
    История улицы
«Улица возникла в XVII веке. В то время улица начиналась от Галицких крепостных ворот (в районе дома № 31).  Позже, при советской власти, к улице были присоединены часть площади Рынок и бывшая ул. Карпинского (до 1958 г. - 1 мая).
Улица добавила в длину за счет присоединения ее продолжений в селах Княгинин (в 1925 г.) и  Пасечная ( 1958 ), а также за счет присоединенного к горсовету села   Угорники. Здесь находится большое количество памятников архитектуры - 30. Дома с нечетными номерами - реконструированы в 1990-х с повторением старых фасадов.
Улица была расширена до четырех полос и в 1983  - запущен в работу первую троллейбусную линию от ул. Химиков до вокзала ».
  Итак, мы идем от Ратуши по нечетной стороне к началу улицы Галицкой, которая в 1969 году плавно переходила в ул. Дзержинского (теперь – Мазепы).
 Нечетная сторона Галицкой была застроена больше, поэтому на этом отрезке по контуру самой площади у Галицкой были номера до  31. http://www.proza.ru/2014/12/23/943  Улица Галицкая 31  Здание стояло на проходе к площади Урицкого, где в 1969 году был автовокзал.Здание снесено. Построена стекляшка.http://www.proza.ru/2014/12/23/1320
А четные номера на площади находятся в пределах до 4 номера: адрес Ратуши – Галицкая,  4 А.
  Общий вид нашего маршрута хорошо просматривается, с балкона, что на башне Ратуши.  Вид на улицу Галицкую с Ратуши на отрезке: Ратуша  – начало  улицы.
 В тени слева «притаился» Медицинский институт. На заднем плане, в начале улицы, зеленеют деревья Радянской площади. Этот отрезок улицы составляет 275 метров. http://www.proza.ru/2014/12/23/1358
Самым примечательным зданием на отрезке от начала улицы до площади Рынок, которое привлекло наше внимание, это было строение  Государственного Медицинского института на Галицкой 2. Институт был основан в 1945 году.
 Здание историческое. Построено для Третей Галицкой Дирекции государственной железной дороги, арх. Е. Бадиуш, Ян Томаш Кудельский, 1893-1894 годах.
Предположительно в этой зоне находились Тисменецкие ворота старинной крепости Станиславова. «Эти ворота стояла в начале улицы Галицкой, как раз напротив входа в центральный корпус медуниверситета» – отмечает историческая справка.
От границы  площади Рынка до входа: 79 метров. До начала Радянской площади (Вечевой майдан – теперь): 86 метров. Перпендикулярно ул. Галицкой за углом института начинается ул. Институтская (теперь– Мартинца), переходящая в ул. Карла Маркса (теперь – Михаила  Грушевского). http://www.proza.ru/2014/12/23/1392
До Радянской площади оставалось несколько десятков метров, которая открылась нам за историческим зданием пассажа Гартенбергов.  Построен пассаж в 1904 году, реконструирован архитектором Томашем Кудельским в 1907 году.
Перестроили пассаж в 1960 году, после чего в нем разместился центральный универмаг. Через 12 лет здесь заработал универмаг «Детский мир».
   Общий вид на центр города в 60-70 годы: на переднем плане универмаг в здании пассажа, за ним здание мединститута и далее – Ратуша  на пл. Рынок и собор.http://www.proza.ru/2014/12/23/1418
В 1969 году здесь находился Центральный универмаг, куда мы зашли. Интересно было сравнить товары с нашим ЦУМ -ом в Киеве. Ходили слухи, что в западных областных городах много хороших товаров из Польши, в том числе и ткани. Тогда больше шили на заказ, а готовые костюмы были не качественные. Оказалось ткани есть: нашего производства. Пообщались с миловидными продавщицами…
 Торговый зал Ивано-Франковского ЦУМ-а в 1969 году в здании пассажа  http://www.proza.ru/2014/12/23/1446
Затем прошли по кромке площади уже по четной стороне: визави – угол пересечения улиц Московская и Галицкая. Здесь и есть начало улицы Галицкой. Оглянулись назад. И увидели наш пройденный путь.
  Начало улицы Галицкой. 1969 год. Слева здание «Гастронома» на углу Галицкой и Московской (теперь – Бельведерской). Справа здание Пассажа и Мединститута на Галицкой 2. Видно начало Радянской площади, точнее ее сквера. На «горизонте» – Ратуша по адресу Галицкая, 4А.http://www.proza.ru/2014/12/23/1557
 1969 год. Угол Галицкой и Московской (теперь – Бельведерской). http://www.proza.ru/2014/12/23/1595
  «Краттеривка»
Обратим свой взгляд на конечную цель нашего небольшого путешествия. Это старинная площадь, которая в 1969 году носила название Радянской. Были у нее другие названия в те годы: Фестивальная, Жукова. В 1975 ее назвали пл. Перемоги. В 1993 она получила теперешнее наименование Вечевой Майдан.
Ее же первозданные названия во времена Австрийской империи были разные тоже: часть всей площади, что ближе к  началу улицы  Галицкой  называлась плацем  Франца-Йосифа (1875), часть, что ближе к улице Сапижинской, (в 1969 – Радянской, теперь – Независимости), назвали в честь принцессы Гизелы. А ранее: в 1827 году площадь носила название  Краттеривка.
С Императором и принцессой Гизелой понятно. А вот название «Краттеривка» это местность получила от народа в честь окружного старосты Франца Краттера.
По его инициативе были куплены эти земли. Засадили деревьями. Соорудили клумбы. Установили скамейки, и…получился чудный уютный  первый общественный скверик, которой торжественно открыли в 1827 году. Это стало любимым местом горожан. По выходным дням здесь играл военный духовой оркестр в усладу отдыхающим.
 С его именем связано начало интенсивного благоустройства города.
  ПЛАЦ ФРАНЦА-ЙОСИФА
 Площадь Франца Иосифа до первой мировой войны. Справа за деревьями видно угловое здание Торгового центра  – так  называемой линии А-Б, во внутреннем дворе которой находился  пассаж Гартенбергов. Линия была практически разрушена  во время  первой мировой войны. Восстановлен был лишь пассаж, уже как одноэтажный. http://www.proza.ru/2014/12/24/1188
 Линия А-Б  на плацу в полной красе в 1905 году с пятью входами в Пассаж http://www.proza.ru/2014/12/24/1203. http://www.proza.ru/2014/12/24/1218.
 Часть площади Франца-Иосифа на границе с улицей Галицкой.
Угол  крайнего дома линии А-Б (Торговый центр),  смотрит на перекресток улиц  Бельведерской и Галицкой (за кадром) http://www.proza.ru/2014/12/24/1238.
 Но площадь до первой мировой не была такой большой как теперь. На месте современного фонтана стояло большое здание, поделившее плац пополам.
На  нижнем снимке, сделанном австрийским  фотографом, стоящим спиной к улице Галицкой такие позиции:
Слева, сквозь деревья сквера на плацу, «проглядывает» еще целый Торговый центр (линия А-Б). В центре снимка то  большое здание «располовинившее» площадь постройки 1840 года. Тоже было разрушено. А вот все дома справа сохранились до сих пор. Они сооружены еще в 1880 году.http://www.proza.ru/2014/12/24/1263
 Плац Франца Иосифа в 1905 году, зарос деревьями. Вид в сторону пересечения улиц Бельведерской и Галицкой.http://www.proza.ru/2014/12/24/1279
 На протяжении всей истории города каждая новая власть давала свои названия.  Во время ЗУНР: северная  часть площади назвали в честь Гринченка Бориса Дмитриевича (1863 – 1910) – украинского  писателя, учёного, переводчика, общественного и политического деятеля. Южная часть площади названа была в честь древней  княгини Ольги.  В это время много домов была в послевоенных развалинах.
 Развалины Линии А-Б: торгового центра  Гартенбергов. http://www.proza.ru/2014/12/24/1285
 При  Польской республике в 20- 30 годы площадь привели в порядок , разобрав руины домов  реконструировав остатки Пассажа. И переименовали ее части  (уже объединенную физически площадь)  на Пилсудского – северную  часть, примыкающую к Галицкой, и Галлера – южную, что выходила на улицу Сапижинскую.
 Площадь Пилсудского уже с  обновленным одноэтажным пассажем, построенного в 1927 году. С большими окнами - витринами. Такой она архитектурно осталась до сих пор. Вдали виднеется  новый – пятый  вариант  реконструированного здания Ратуши. http://www.proza.ru/2014/12/24/1301
 Во время немецкой оккупации: догадайтесь с одного раза как назвали всю площадь?!
 Что же увидели мы в 1969 году. Конечно,  на первой  ближнем плане перед нами предстал  сквер, который заложен был еще в 1827 году, украшавший начало 180 метровой  Радянской площади, протянувшейся до улицы Радянской: до  начала на ней знаменитой «Стометровки».
 Современный вид Вечевого майдана на космическом снимке.
Красный прямоугольник – контур  разрушенной в первую войну линии
А-Б   На снимке видно, что Вечевая площадь (бывшая Радянская)  является продолжением ул. Независимости (бывшей улицей тоже Радянской), находится между ул. Галицкой и ул. Дмитрия Витовского (бывшей ул. Щорса).
http://www.proza.ru/2014/12/24/1307.
 Но вернемся в сквер. Он по-прежнему был украшением этой части города: ее центра.
 Сквер на площади Радянской в 60-70 годы. На заднем плане: вид на здания на углу Бельведерской и Галицкой.http://www.proza.ru/2014/12/25/1006,
 Примечательным на площади было еще одно сооружение, характерное для многих площадей в крупных городах – фонтан.
 В 1969 году он был иной конструкции, чем в последующие годы, включая время настоящее. Всего фонтанов было четыре.
 На фото: первая «версия» постройки 1958 года. Его мы и видели тем далеким августовским днем 1969 года.
Тогда все было просто, не громоздко, но со вкусом тех времен: семигранный водоем, в центре которого возвышалась чаша с колосьями.http://www.proza.ru/2014/12/25/1075
Вторая версия в конце 60-тых представляла большой прямоугольный бассейн, украшенный кованой решеткой  с силуэтами оленей. Вида был «сиротский» как для областного центра. Так решило руководство.
Фото второго вида фонтана я пока не нашел.
Описываю сразу третью версию. По замыслу архитекторов это было помпезное сооружение, с двумя чашами, украшенных ковкой с изображением морских существ. Вариант был удачный. Даже выпустили отдельную открытку под названием «Фонтаны на площади Победы»  Фотооткрытка.1983г.http://www.proza.ru/2014/12/25/1191
 Этот фонтан, более водообильный с двумя «букетами» воды, простоял от 1981 года 9 мая до конца девяностых годов. Затем его разобрали и перестроили – реконструировали.
Так он приобрел современный вид. Фонтан сегодня.
Что он «умеет»?  Он красиво «играет» струями под  музыку: «танцует, играет и поет». Под ним, за сплошным водопадом, можно скрыться от жары.http://www.proza.ru/2014/12/25/1206
 Можно помыть бутылки для сдачи в пункте их приема и заработать на хлеб и… пиво:  У фонтана на вечевой площади. Мытье бутылок.
  Современное фото из Интернет. На заднем плане: Синеет строение отреставрированного Пассажа. За деревьями: уцелевшие  здания от линии А-Б.  Они теперь адресной привязки к Вечевой площади. А в те далекие годы начала  двадцатого века относились к ул. Сапижинской, точнее к плацу принцессы Гизелы, который был отделен  от плаца Франца Иосифа каменным трехэтажным зданием, стоявшим на месте фонтана. Как я упоминал ранее, дом построил Хана Ланда в 1840 году из местной богатой семьи Горовиц. Дом так и назывался «Хана Ланда».http://www.proza.ru/2014/12/25/1220.
 На старинной фотографии-открытке, найденной в Интернете, отображается часть ул. Сапижинской (Радянской, Независимости) отнесенной к плацу Гизелы. Рассмотрим детали.
  Линия А-Б с видом на дома ул. Галицкой в конце: «на горизонте».
Справа: Здание желтого цвета и следующее, перед ним, и есть те дома, которые сохранились до сих пор. Соответственно: Вечевая площадь, 5 и 7. Крайний, на переднем плане, фрагмент двухэтажного домика, который   стоял еще в 1969 году. Мы его видели. Теперь его нет: на этом месте здание Центра предоставления админ услуг горсовета. В нем же находится телефонный переговорный пункт.
Слева: Вид на восточный фасад «Хана Ланда». За ним – зелень деревьев на плацу Франца Иосифа.http://www.proza.ru/2014/12/25/1269
 Фото для сравнения:Тогда и теперь.http://www.proza.ru/2014/12/25/1310
Современный вид этой части Вечевого Майдана с домами – «останцами» от линии А-Б. На заднем плане: дом на углу улиц Галицкой и Московской (Бельведерской)
 Слева на право: Вечевая,5.  Вечевая, 7 и Независимости, 9. Существует
и другая привязка: все дома отнесены к ул. Независимости. http://www.proza.ru/2014/12/25/1372
  Редкая древняя фотография  с домом  «Хана Ланда» с видом со стороны плаца Принцессы Гизелы:http://www.proza.ru/2014/12/25/1384
    Вот что оставила война от этого уголка города в 1915 году.
  Слева: развалины дома «Хана Ланда». Слева: от угла улицы до «желтого» дома (теперь – на Вече 5)  – развалины  линии А-Б. http://www.proza.ru/2014/12/25/1396
Развалины дома, расположенного теперь на землях купленных Станиславским епископатом у Горовиц, простояли до 1935 года. Епископат развалины не разобрал, землю отдавать городу бесплатно не хотел. Лишь в 1935 году город, продав часть земли на пл. Геллера (бывшей Гизелы), почтовому ведомству на строительство Почтамта. За вырученные деньги покупает земли с развалинами дома Ханы у епископата. Городские польские власти развалины разбирают, и объединяют площади в единое пространство, оставляя названия каждой бывшее части по-прежнему: Пилсудского и Геллера.
Вот такие события предшествовали постройке в 1938 году здания Почтамта. Здание построили в сквере, что располагался в южной части общей площади за бывшим  домом Ханы. Сквер начинался у отеля «Унион» (теперь – «Киев») и тянулся до улицы Сабеского (Чапаева, теперь – Сечевых Стрельцов). Почтамт достроили и довели до завершения уже при Советской власти.
  Таким мы его увидели тогда в 1969 году.http://www.proza.ru/2014/12/25/1420
Но за год до нашего посещения  города в 1968 к этому зданию было пристроено правое крыло с башней телефонно-телеграфной станции. Это была первый восьмиэтажный дом в городе.
   Южная часть Площади Радянской. Вид со стороны ул. Щорса (теперь – Д. Витковского)
На заднем плане: правое крыло почтамта. Башня телеграфно-телефонной станции. Теперь – отделение Укртелекома. За деревьями прячется старинный участок площади с такими же старыми домами.http://www.proza.ru/2014/12/25/1441
 Общий вид южной части площади в 70-е годы.
 Прямо от площади уходит улица Радянская (Сапижинская, Незалежности). Отсюда начинается знаменитая «стометровка». Ее пресекает ул. Щорса (теперь – Д. Витковского).
Слева: на переднем плане старинные  дома, оставшиеся от линии А-Б. Но уже снесена угловая двухэтажка. На ее месте маленький скверик. Справа: сквер южной части Радянской площади, который протянулся вдоль улицы Щорса до Почтамта.http://www.proza.ru/2014/12/25/1448
 Но мы увидели этот «уголок» в 1969 году в первозданном, на, то время, виде:
 Вид на улицу Щорса на пересечении с ул. Радянской (справа) со стороны площади в 1969 году.
Слева, за деревом, еще стояло двухэтажное здание – последнее в разрушенном войной в 1915 г., ряду Линии А-Б. От его угла открылся вид до Армянского собора, купола которого высятся вдали. Справа на переднем плане угол гостиницы КИЕВ (бывшая УНИОН). Ее адрес: ул. Радянская (Независимости), 4. http://www.proza.ru/2014/12/25/1457.
  Дом построен в 1912 году Станиславом Хованцем, архитектор Фредерик Януш. Фигуры на фасаде выполнены М. Антоняк.
 Сразу же было установлено высокотехничное оборудование здания: лифт, центральное отопление и независимая электростанция. Первый этаж, как и сегодня, занимали магазины. Отель занимал верхние этажи.http://www.proza.ru/2014/12/25/1467
В 1969 оно выглядело так:http://www.proza.ru/2014/12/25/1477
 В здании одинаковые фасады, что с ул. Радянской, то и с Радянской  площади. Первый этаж занимал гарнизонный универмаг «Красная звезда».  На верхних этажах по-прежнему ресторан и гостиница, но под названием «КИЕВ».
В магазин мы  заходили из-за любопытства. На ресторан не было ни времени, ни денег.
 Сейчас здесь расположен бизнес-центр, который унаследовал название «КИЕВ» от бывшей советской гостиницы. Верхние этажи занимают офисы бизнес-структур, первый этаж - торговля, питание, в подвале находится старое кафе, галерея подарков и сувениров.
 На противоположной стороне улицы Радянской, напротив гостиницы КИЕВ возвышается пятиэтажное здание (адрес современный: улица Независимости,11).
 Построено  на средства Кароля Гаусвальда в 1914 году. Архитектору тот же Фредерик  Януш. Первоначально здесь находился отель «Ревера», ресторан Гаубенштока. На первом этаже был фешенебельный магазин Антони Уверы: названия видно на здании.
 Когда здесь были мы в 1969 году, на первом этаже располагался магазин одежды СИЛУЭТ. Да и теперь торговые заведения остаются здесь, меняя беспрерывно свои названия и принадлежность.http://www.proza.ru/2014/12/25/1490
 Улица Щорса. 1969 год.
Дом на старой почтовой открытке и тот, что увидели мы в 1969 году, отличаются друг от друга.
На крыше первозданного строения были установлены массивные столбики со стороны улицы Сапижинской (Радянской, Независимости).
На углу крыши был установлен элегантный фонарь с куполом, покрытым дорогой медной кровлей. Эти «украшения» погибли в результате взрыва при поляках, когда взорвались боеприпасы, хранящиеся в этом куполе. Дело в том, что фирма Гаусвальда торговала не только железом, но и оружием.
Поэтому «незавершенный» вид крыши дом Гаусвальда, сохранился до сих пор.
   Вот скульптуры, установленные на консолях второго и пятого этажей, сохранились до сих пор.http://www.proza.ru/2014/12/25/1515
Я прочитал в описании истории этого здания шутку по поводу одной из скульптур, что установлена на консоли второго этажа над угловым входом (сегодня это вход в салон связи «Евросеть»).
 Ее местные острословы назвали «мальчиком, который не писает, и символизирует терпение украинского народа». В действительности они изображают Прогресс, Промышленность и Земледелие.http://www.proza.ru/2014/12/26/1019
 Эти два видных и элегантных здания «открывают» вид на одну из «богатых» улиц города. К началу  XX века это была главная и оживленная улица Станислава. Здесь строились самые дорогие дома, лучшие отели и магазины. Такой она оставалась во все времена. Такой мы ее видели и в 1969 году. Особенно выделялся ее начальный участок. Сегодня это самый популярный прогулочный район города. И называется он «Стометровка» длиной  около 500 метров (точнее - 458  м). Начинается от Вечевой площади  и тянется до перекрестка с  ул.  Сечевых Стрельцов.
«В Лондон это Пиккадилли, в Москве — Арбат, в Киеве — Крещатик, а у нас? А у нас — это улица Независимости, точнее — её небольшая часть, которая тянется от начала до соединения с улицей Сичевых Стрельцов. В народе ее называют «стометровка». В 1980-х годах этот отрезок улицы превратили в пешеходную зону, и с тех пор она является «центровой». Именно здесь находятся самые престижные магазины и кафе, банки, офисы фирм и государственные учреждения (например, налоговая инспекция). Именно здесь можно увидеть величественные каменные здания золотого века австрийской монархии. И именно о ней Гарик Кричевский поет в своей песне «Стометровка». Не брендовым улицам песен не посвящают».
Так информирует газета РЕПОРТЕР Ивано-Франковска  об одном из семи брендов города: бренд по категории «улицы»…
 Вид на начало улицы Советской со стороны южной части Советской площади (с 1975 года – пл. Победы). Перпендикулярно, вдоль домов, проходит невидимая граница ул. Щорса (Теперь Д. Витковского).
  Видно название магазина на  доме Гаусвальда (слева): СИЛУЭТ. http://www.proza.ru/2014/12/26/1034
  Начало улицы Сапижинской на старой открытке 1914 года
  Нечетная сторона улицы. На углу дом Гаусвальда. Номер 11.
За ним, следующие дома 13,15. Вдали: дома Линии А-Б. http://www.proza.ru/2014/12/26/1043
 История из РЕПОРТЕРА:
«Древнейшей дом на фото есть крайний правый дом, в настоящее время имеет адрес: Независимости, 15. Его построили в 1900 году, об этом свидетельствует надпись на полу вестибюля. Владельцем новостройки был Мещанский банк, основанный в 1884 году как «Общество взаимного кредита мещан в Станиславе ». Сначала дела в банке шли довольно хорошо, но со временем ситуация ухудшилась. Не создав достаточных наличных запасов, Мещанский банк был вынужден объявить о прекращении деятельности в 1914 году. Помещение купила другое финансовое учреждение - Банк краевого хозяйства. В межвоенный период на первом этаже дома работали такие заведения, как первоклассный ресторан Теофила Квятковского, магазин Владислава Левака, бюро путешествий «Орбис» и парикмахерская.
В советские времена здесь находились парфюмерная магазин «Фиалка» и ювелирный магазин «Рубин». Ювелирный там и сейчас - «Рамзес».
 Дом слева построенная в 1910 году по проекту известного архитектора Фредерика Януша. За два года до этого немецкий предприниматель Карл Гаусвальд приобрел в Мещанском банке земельный участок и начал строительство».
Вскоре был построен еще один дом - на углу с современной улицей Витовского, о котором я уже упомянул: дом Гаусвальда.
Уточняю названия магазинов дома Гаусвальда и историю соседних домов по материалам из «Репортера»: «при Польше первый этаж, представлял собой просторный зал, с потолком на двух мощных пилонах, занимал магазин автомобилей «Мотор», в советские времена - магазин «Ткани», «Силуэт. В наше время арендаторы меняются довольно быстро - сейчас там магазин одежды «OGGI», а еще недавно был ювелирный супермаркет «Диамант».
Что изменилось за 100 лет? Ну, прежде всего название улицы. При ЗУНР Сапижинская называлась Шевченко, при советах - Советская, а с 1994 года - Независимости. За это время ее начальная часть превратилась в пешеходную зону. Существенно больше деревьев - и левый и правый стороны улицы украшают молодые клены, среди которых спряталось знаменитое «Дерево счастья».
  Современное фото начала улицы Независимости. Четная сторона.  «Дерево счастья» на нечетной стороне.http://www.proza.ru/2014/12/26/1067
Крайнее здание слева вначале:  бизнес-центр КИЕВ, Независимости, 4. По оси улицы, за кленами проглядывает здание Почтамта-38 на южной части майдана.
 http://www.proza.ru/2014/12/26/1058
Начало улицы Независимости сегодня. Нечетная сторона.
«Сами же дома хорошо пережили бурный ХХ век. На среднем появились телевизионные антенны, новый кирпичный дымоход, но куда-то исчез громоотвод. Интересно, что с самого начала все оконные проемы в боковой стене Мещанского банка были замурованы. В советские времена в торцевой стене пробили несколько новых окон, но они не совпадают со старыми нишами, окрашенные в разный цвет и вообще выглядят как-то примитивно».
 http://www.proza.ru/2014/12/26/1086
 На этом месте: в начале улицы Советской завершилось наше краткое путешествие по центру Ивано-Франковска в 1969 году.
Времени до «контрольного» оставалось минут 15. Этого нам хватило, чтобы проделать пройденный маршрут до стоянки нашего автобуса на площади Урицкого. Пришли во время и застали момент «неприятного» разговора нашего водителя с автоинспектором. Оказывается, мы стали в неположенном месте у автостоянки пригородных автобусов. Обошлось без штрафа: требованием «убираться» поскорее. Пришлось побегать поискать «отстающих», пока наша «колымага» изображала, что она отъезжает.
Прощай Ивано-Франковск! Как оказалось навсегда. Больше мне побывать в этом городе не пришлось…

   СНОВА В ПУТЬ: ИВАНО-ФРАНКОВСК – НАДВОРНАЯ – ЯРЕМЧА – ВОРОХТА.

  День уже значительно прошел от «полуденной черты», а нам предстояло успеть побывать в городе Яремча (теперь – Яремче) с длительной остановкой в нем. И, за тем, добраться для ночлега в Ворохту.http://www.proza.ru/2015/02/14/724
Наш «драндулет» мчался из «последних сил» по маршруту Богородчаны –  Надворная (Надвирня).
 Промчались без остановок по центральной улице Шевченко старинного поселка Богородчаны, что в девяти километрах от южной границы  Ивано-Франковска. Слева промелькали за деревьями строения доминиканского монастыря и  костела 17 века.
  Современный вид на площадь и костел.
В 1994 г. на одной из центральных площадей города, носящей имя поэта, был установлен прекрасный памятник Т. Шевченко.http://www.proza.ru/2015/02/14/739
 Католический костел основан в Богородчанах в 1691 г. на средства графини К. Потоцкой. Первый храм был деревянным. В 1742-62 гг. построен новый каменный костел в стиле барокко, а также комплекс доминиканского монастыря с палатами духовенства, оградой и воротами. Комплекс сильно пострадал в годы Первой мировой войны. В богородчанском костеле хранилась чудотворная икона Богоматери, которую в 1944 г. вывезли в Польшу. Сейчас в здании костела действует православный храм, а в палатах размещена музыкальная школа.http://www.proza.ru/2015/02/14/830
  А справа, за площадью, заблестели купола Храма Ивана Богослова , 1934 года постройки. Современное фото.http://www.proza.ru/2015/02/14/849

 Через 20 км от Богородчан «промелькнула» Надвирня «на одном дыхании». Даже сразу и не припомню из достопримечательностей, увиденных из окна «автобусика». Но попытаюсь.
 На въезде в город форсировали по мосту реку Быстрицу-Надворнянскую: мелководную летом и бурную в весенние паводки.http://www.proza.ru/2015/02/15/1154
Транзитная дорога проходила по центральной улице городка. Что запомнилось? «Вечный огонь» у памятника войне.
 И все же остановились «по техническим причинам» рядом с этим памятником. http://www.proza.ru/2015/02/15/1176
Вышли «размяться». Наша руководительница сказала, что в соседнем парке находятся  развалины старого замка. Не поленились и прошли в парк. Перед нами предстали руины Надворнянского замка.
  Потом я узнал, что: «На момент первого упоминания о Надворной в 1589 г. замок уже существовал. Предполагают, что его построил кто-то из рода Потоцких. По одной из версий, после того, как в кон. XVI в. замок был разрушен татарами, новые владельцы из рода Куропатвов перенесли свою резиденцию в Пнев.» В начале XIX века камни крепости начинают разбирать на стройматериалы. От замка частично сохранились его башни, жилые помещения дворца Куропатвов, замковые стены, ров и подземные казематы.http://www.proza.ru/2015/02/15/1204
  Вот Пневский вариант замка вблизи посмотреть не пришлось: это было далеко в стороне от нашего маршрута, за окраиной Надвирни. От места нашей остановки до замка, по прямой – километра   полтора – два.
 Выехали на южную окраину Надвирни. Слева от дороги, при выезде за городок, в километре увидели этот замок. Вернее его останки.http://www.proza.ru/2015/02/15/1219
 ДЕЛЯТИН. ЯРЕМЧА.
 Мы въезжали в начало горных массивов Карпат, поросших лесами.До Яремчи оставалось километров 15.
  Но нужно было еще проехать северный «вестибюль» Яремчи древний и, гораздо старший города Яремча, поселок Делятин.
Делятин основан в 1400 году, а Яремча впервые упоминается в архивных материалах в  1787 году.
 В 1969 году, когда мы путешествовали по этим местам, еще были свежи в памяти события, закончившейся 24 года назад войны, которые происходили тогда. Делятин был крайним пунктом рейда Сумского партизанского соединения С.А. Ковпака. В этом районе две недели (25 июля - 3 августа1943года) Ковпак маневрировал по горам, прорывая одно окружение за другим, а было их свыше 20.
«Штабом (при обсуждении идеи комиссара Руднева) принимается решение штурмовать город Делятин, захват которого открывал путь к переправе через реку Прут, чтобы долиной этой реки уйти на восток. Атака партизан на Делятин в ночь на 4 августа удалась и привела к уничтожению 4 шоссейных и 3 железнодорожных мостов. Ковпак в своем докладе оценил потери противника в 500 солдат и офицеров, 1 танк, 1 бронемашина, 85 автомашин, 3 мотоцикла. Люди впервые за много дней поели хлеба, запаслись едой. Успех выхода соединения из окружения сильно зависел от захвата и удержания переправы через Прут. Авангарду с комиссаром Рудневым во главе, удалось захватить мост через реку. Немцы, пытаясь не дать партизанам вырваться из окружения, стали перебрасывать к Делятину дополнительные силы автоколоннами. На автоколонну немецкого горнострелкового полка, выдвигавшегося из Коломыи к Делятину, у села Белые Ославы нарвался партизанский авангард Руднева. Комиссар Руднев принял роковое решение дать встречный бой и погиб с большей частью отряда. В 1946 г. по заданию правительства Украины в Карпаты была отправлена экспедиция, чтобы выяснить судьбу комиссара Руднева. В ее состав входил и П. Вершигора. В своей книге он сообщит о результатах поисков: "На горе Дил и в урочище Дилок мы нашли могилы погибших в Делятинском бою. 72 наших товарища остались там навеки".  http://www.proza.ru/2015/02/15/1342 Там же был обнаружен труп Руднева.
Позже Ковпак принял решение разделить соединение на 7 групп, «из которых 6 групп боевых и одна пассивная, с ранеными, которую направил вглубь крупного леса». Из доклада Ковпака: «Путивльский партизанский отряд на три группы, Глуховский, Шалыгинский и Кролевецкий партизанские отряды поотрядно и санчасть под прикрытием 10 роты Путивльського партизанского отряда.
 ... Начиная с 6 августа по 1 октября, часть двигалась по группам, почти не имея связи между группами, несмотря на то, что каждой группе была придана рация. Очевидно, технически наша радиоустановка не способна полностью обеспечить связь на любых расстояниях. Каждая группа в отдельности прошла самостоятельно по 700-800 километров по самостоятельному, диктовавшемуся обстановкой маршруту.
... Некоторые группы проходили скрытно, уклоняясь от боев, другие, более сильные, отвлекали на себя противника. Этим самым давая возможность остальным группам проскочить безопасно наиболее насыщенные противником места».
При возвращении из карпатского рейда, Ковпак, чтобы оторваться от преследования карателей, временно вообще запретил радиопередачи. Их возобновили, когда немцы потеряли след соединения. Всего партизаны преодолели 2000 км за 100 дней по тылам противника, иногда покрывая до 60 км в сутки».
26 июля 1944 Яремче был освобожден от фашистов. В боях за Яремчанщину погибли 565 солдат и офицеров Красной Армии, их похоронили в центре города в братской могиле вместе с 93 партизанами-ковпаковцами. В 1967 г. на могиле была установлена скульптурная композиция — фигура партизана, который закрывает собой проход в горы (скульптор В. Бородай, архитекторы А. Игнащенко и С. Тутученко).

  Такое описание заключительного этапа Карпатского рейда и создании монумента памяти павшим, читаем в статье из  Википедии…http://www.proza.ru/2015/02/15/1367

   С этого памятника я и начал съемку на слайдовую пленку в центре Яремча, где мы сделали свой привал и первую фотосессию. Это было 2 августа 1969 года: ровно 26 лет спустя с упомянутых событий на этой земле в годы войны!
   Мои снимки в Яремче Памятника и Вечного огня. 2 августа 1969 года
Для пропорции попросил стать у памятника нашу «керивницу» и самого высокого «путешественника».http://www.proza.ru/2015/02/15/1401

   Современный снимок памятника. Деревья стали большими. По периметру появились списки похороненных.
Центром композиции является динамичная пятиметровая фигура партизана с поднятым в руке автоматом, который закрывает собой проход в горы. За монументом – братская  могила партизан и воинов-освободителей, сложенная из черных гранитных плит, образующих треугольник. В боях за город погибли 565 солдат и офицеров Красной Армии и 93 партизана-ковпаковца, все они похоронены здесь. В 1946 году здесь перезахоронен Герой Советского Союза С. В. Руднев и его старший сын.http://www.proza.ru/2015/02/15/1428

  Все это находится в районе административного центра города, куда примыкает и железнодорожная станция Яремча с вокзалом. http://www.proza.ru/2015/02/15/1450
  Тут же – Центральный  сквер.http://www.proza.ru/2015/02/15/1468

   Через весь город проходит транзитная улица города, которая теперь называться ул. Свободы. http://www.proza.ru/2015/02/16/1215
И «течет» она по течению реки Прут, долина которого окруженная горными грядами Карпат, «диктует» как строить города и поселки, а так же авто и железные дороги. Поэтому все сооружения «вытянуты», повторяя все повороты долины реки. Но если необходимо, то форсируют русло реки. А когда  нужно «пронизывают» насквозь горный массив.

Тогда «возникают» прекрасные строения мостов, виадуков. «Загадочные» туннели. Все это можно увидеть в Яремче. И самое главное: это стремительный Прут, с водопадами и порогами, грациозные смарагдовые высоты окружающих гор. Давайте полюбуемся красотами наших гор…

Первый природный объект, привлекший мое внимание как геолога, была скала Слон. Ее вершину и часть обрыва скалы было видно издалека при въезде в центральную административную часть Яремче, там, где теперь находится автостанция. Почему Слон. Посмотрите внимательно на снимок из Интернет: силуэт горы напоминает голову и спину слона, погрузившегося в реку Прут.
Я прошел в направлении Прута по небольшой улочке, идущей от памятника Ковпаковцам. На противоположном правом берегу реки среди зарослей и открылась часть естественного обнажения флишевой толщи. Я сделал снимок на слайдовую пленку. В кадр попала верхняя часть скалы и ближние домики частного сектора. Все утопает в зелени. Верхняя часть обнажения представлена живописными «готическими» складками флишевой толщи.
  Образец флишевой структуры пород в обрыве над рекой Прут.http://www.proza.ru/2015/02/16/1302
  Это снимок скалы Слон с левого берега и....Космоса.http://www.proza.ru/2015/02/16/1350, http://www.proza.ru/2015/02/17/1513
  Спина и  верхняя часть головы «слона», «погруженного» в реку Прут.http://www.proza.ru/2015/02/16/1276
  Что такое ФЛИШ? Читаем в Геологическом справочнике: «Флиш (от нем. fliessen – течь), мощная серия морских осадочных горных пород преимущественно обломочного происхождения. Они характеризуются ритмичным чередованием слоёв (мощностью до нескольких дециметров), представленных песчаником, алевролитом, обломочным известняком и др. В складчатых областях, возникших на месте геосинклиналей (таких как Карпаты), флишевые отложения интенсивно смяты в складки».

 И еще немного геологии для любителей, (с повтором):
«Складчатая флишевая зона сложена интенсивно смятыми преимущественно флишевыми породами, а также горизонтами песчаников, когломератов, гравелитов, аргиллитов, мергелей. Весьма незначительны по масштабам выходы магматических пород. Наиболее крупные из них известны в нижнемеловых отложениях Раховского района, где они представлены подводными извержениями спилитов и кератофиров.
Флишевые осадки - это ритмично чередующиеся прослои аргиллита, алевролита, мергеля и известняка.
 Терригенный флиш в Яремче http://www.proza.ru/2015/02/16/1364
Образуется обычно в конце этапа развития в глубоких прогибах: мощные толщи ритмично переслаивающихся тонких слоев песчаника, алевролитов, аргиллитов - терригенный флиш; мергелей, известняков - карбонатный флиш.
В процессе сжатия спокойное залегание пород было нарушено и разновозрастные пласты оказались надвинутыми друг на друга. Так образовалось складчато-чешуйчатое строение флишевой зоны».

Еще одна – общая  геологическая справка о Карпатах:
«Геологическая основа Карпатских гор
Собственно Карпаты, как и другие горные образования, входящие в Альпийско-Гималайский пояс складчатых гор, сравнительно молодые, им около 25 млн. лет. Формирование гор сопровождалось вулканической деятельностью. Сейчас конусы вулканов с разрушенными кратерами можно увидеть в окрестностях Ужгорода, Мукачево и Берегово вблизи Вулканических Карпат. Формирование гор еще продолжается, о чем свидетельствуют медленные поднятия отдельных участков до 1-4 см в год и землетрясения.
Особенностями рельефа Карпатских гор являются:
1) асимметричность хребтов - их северо-восточные склоны крутые, чем юго-западные,
2) расположение цепей хребтов и продольных долин с северо-запада на юго-восток.
Геологическую основу Карпатских гор составляют древнейшие метаморфические породы (гнейсы, кварциты, кварцитовые сланцы, мрамор), кое-где выходят на дневную поверхность. Течение миллионов лет в условиях непрерывных поднятий и погружений морского дна на месте Карпат накопились 5-7-километровые толщи флиша - последовательных наслоений морских осадочных пород из песчаников, глин, мергелей и реже  конгломератов (грубообломочных, сцементированных пород), повторяющиеся в геологическом разрезе сотни и тысячи раз.

Особенности геологического развития Карпатской горной системы обусловили большое разнообразие топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Здесь издавна известны месторождения нефти, природного горючего газа, залежи каменного угля, горючих сланцев, озокерита, солей, минеральных вод.
В Карпатах найдены залежи цветных металлов (свинца, цинка, золота, марганца, бокситов, ртутной и алюминиевого сырья), высококачественной минеральной краски, графита и т.д.
Собственно Карпаты по характеру климата существенно отличаются от близлежащих районов. Среднегодовые изотермы воздуха колеблются от +7 ... +10 °С на равнинах до +5 ° С в низкогорья, от +3 ° С в среднегорье до +0,6 ° С в верхнем ярусе гор.

  Проведя геологическую «экскурсию» по Карпатам, вернемся в Яремчу.
   Пройдясь по центру города пешим ходом, сняв несколько кадров на фото (экономя ограниченный запас пленки), мы проехали на своей «колымаге» по главной улице далее, имея железнодорожный путь справа, а реку Прут – слева, до следующей остановки  у знаменитого ресторана «Гуцульщина», что в двух километрах от вокзала на южной окраине Яремчи. http://www.proza.ru/2015/02/16/1393

   Далее мы  форсировали Прут по  старому автомосту, восстановленному после войны. Сегодня от него остались лишь каменные опоры. Рядом "примостился" ЖД мост. Его тоже восстановили, но с конструктивным отличием от первозданного...
http://www.proza.ru/2015/02/17/1367.
  На современном фото видим, что от того автомоста, который был ранее, остались только опоры. Рядом обвисли останки пешеходного мостика. http://www.proza.ru/2015/02/17/1416
    Таким был первозданный северный железнодорожный арочный мост.
Построен в 1894 году. Разрушали дважды: в первую мировую в 1917 году, но поляки восстановили в двадцатые годы, и в 1944(по другим данным в 1941) – разрушили  окончательно. Через большую арку видно автомобильный мост, опоры которого «остались на память».http://www.proza.ru/2015/02/17/1435
 
 Итак, мы переехали на правый берег реки, где Прут делает крутой поворот течения с северного на восточное  направление.  Южнее, замыкая петлю, меняет направление течения на западне. Мы едем навстречу течению  реки,  к ее истокам.
  Вот в том уголочке петли (на карте), где река делает первый - северный излом петли, находится одна из природных достопримечательностей Яремче водопад Пробой на реке и знаменитый ресторан «Гуцульщина» над этим водопадом.
   Здесь у нас была вторая остановка, перед заключительным «броском» в конечный пункт нашего первого дня путешествия Ворохту. http://www.proza.ru/2015/02/17/1468

  Я поспешил вперед, чтобы получить «безлюдные» фотокадры  здания ресторана, представшего перед нами во всей красе за железнодорожным полотном. По эту  сторону "стал" и  Прут, после его "форсирования" через мост.

  Ресторан ГУЦУЛЬЩИНА у р. Прут в Яремче.  Мое фото на слайдовой пленке. 2 августа 1969 год:  http://www.proza.ru/2015/02/18/1146

  Вид со стороны ресторана на левый обрывистый берег  у водопада Пробой на реке Прут. Фото со слайда. 2 августа 1969 год: http://www.proza.ru/2015/02/18/1161
 
Ресторан «Гуцульщина» в те годы входил в туристический комплекс под таким же названиям. Вторым сооружением,построенном абсолютно в таком же материале и архитектуре, была  турбаза.
Турбаза «Гуцульщина»  – это  был комплекс гостиниц: жилые помещения, столовая, подсобные службы. Находилась турбазы на левом берегу Прута напротив ресторана. Их соединял мостик над водопадом Пробой.
Турбазу сегодняшние владельцы «сгноили» и разобрали. На этом месте теперь «что-то» железобетонное и называется отель.  
  Современное фото ресторана со стороны входа на фоне горы Змеиной:
http://www.proza.ru/2015/02/18/1258
  Что можно узнать из Интернета об этой достопримечательности не только города, но и  как образце народного достояния Западной Украины:
  «Сам ресторан представляет собой деревянный дом, который был построен в 1965 году. «Гуцульщина» – такое название он получил, потому что был возведен по правилам гуцульской архитектуры без единого гвоздя. Такую необычную, красивую и уникальную конструкцию ресторан обрёл благодаря архитектору Ивану Бондарчуку.
 Его внешнюю сторону украшает филигранная резьба по дереву. Само здание, как изнутри, так и снаружи напоминает гуцульскую хату конца XIX века. Войдя в ресторан, можно увидеть различные предметы украинского народного быта – старинные вещи и мебель, а также изделия из натуральных материалов. В ресторане «Гуцульщина» радушно встречают посетителей: здесь всегда предлагают самые вкусные традиционные блюда гуцульской кухни, которые вместе с интерьером погружают в атмосферу народной культуры, и всё это сопровождается живой музыкой, которая только способствует отличному настроению!»
 
 Мы в нем не были, но обошли вокруг, любуясь этой архитектурной красотой. И меня привлекла  окружающая  природа.
Я уделил больше внимания красоте гармонии сочетания бурной реки, текущей здесь по порогам в горном каньоне, обрамленного густой зеленью.
Это и был знаменитый водопад Пробой. И перепад «высоты» у него небольшой – до  8 метров, но привлекательность этого места собирает массу любителей природы в любое время года.
 В истории водопада было время, когда он был выше раза в три. Но  в конце 19 века, при подготовке русла реки к сплаву леса, было проведено углубление русла. При этом использовалась взрывчатка.
  Старый снимок 30-х годов прошлого века.
  Водопада после первых «понижений» в 19 веке.Видно, что пороги оставались достаточно высокими.
 Узнал недавно, что такие «операции» несколько раз проводили пятидесятые годы, превратив водопад в каскад порогов. Русло углубилось, а водопад стала пониженным каскадом бурных, шумящих водой,  порожков…
Этот  поток  «низвергается» в каменную «чашу» – котловину глубиной более 30 метров.
Образование Яремчанского каньона и  порогов, в этом месте  на реке Прут, связано с выходом на поверхность устойчивых к эрозии (разрушению) горных пород. Это ямненские песчаники. Названы по месту их описания и изучения в Ямне, что примыкает к Яремче с юга по трассе.  Под песчаниками залегают аргиллиты и алевролиты.http://www.proza.ru/2015/02/19/629

 «Водопад словно «пробивает» путь реки Прут среди горных пород, сбрасывая вниз огромное количество воды, отсюда и название – «Пробий». Вода в нем катится по камням с небольшой высоты (около 8м), однако весной, когда горный снег начинает таять, водопад бывает очень полноводным. Мощные струи воды так и бурлят в глубокой каменной чаше, а течение настолько сильное, что сносит всё на своем пути.
По мощности потока, «Пробий» (Пробой) занимает первое место среди водопадов в Карпатах». Так красочно о названии этого водопада пишет рекламная «братия»… http://www.proza.ru/2015/02/19/742

   Над водопадом построен пешеходный мост, метров 12 в длину и 20 метров – высотой, с которого можно любоваться окружающим миром: водопадом и рекой Прут, бегущей по порогам, образуя в самом узком месте водопад.
  Мост через Прут у водопада Пробой. За ним «Морское Око»:  водная «чаша» котловины.  http://www.proza.ru/2015/02/19/1388

 Вид с моста на реку Прут с порогами и начало водопада Пробой.
Монотонная толща нижнепалеогеновых Ямненских песчаников в русле реки Прут  и вдоль уреза воды в Яремче.http://www.proza.ru/2015/02/19/1428

  Вид на водопад с моста. С наклоном на запад слои песчаника перед пешеходным мостом расположились уступами, образуя прерывистое ложе для каскадного падения водного потока. Первые снимки я делал с выступов песчаника у уреза реки на правом берегу. Группа людей находиться на левом берегу.http://www.proza.ru/2015/02/19/1452

     Мои снимки водопада и его окрестности со слайдовой пленки.
Я спустился к водопаду возле моста, чтобы провести съемку почти «из воды», повысив «динамику» кадра.
  Общий вид на левый берег у водопада возле моста. Склоны еще не застроены: в первозданном виде.http://www.proza.ru/2015/02/20/833
   Начало каскадной стремнины водопада Пробой. http://www.proza.ru/2015/02/20/850
  Водопад в теснине песчаниковых скал перед броском в чашу котловины за мостом.Мое место съемки у самого водопада на правом берегу. Напротив, на левом берегу виднеется  стойка моста над водопадом. http://www.proza.ru/2015/02/20/881
  Река Прут перед водопадом. Приметная глыба песчаника у правого берега. Вдали мост у  южного поворота реки вверх по течению. http://www.proza.ru/2015/02/20/903
    Этот камень на современном снимке.http://www.proza.ru/2015/02/20/950

 Сброс водопада в чашу «Морское око»
За мостом высокие скалистые берега сближаются настолько, что создается каньоноподобное ущелье. За ним, вырвавшись на свободу, водопад находит «успокоение», выливаясь в каменную «чащу», которую образовала котловина, глубиной до 30 метров. Эта чаша еще в старину получила романтическое название «Морское Око».http://www.proza.ru/2015/02/20/978
   Фото 1930 года. МОРСКОЕ ОКО в Яремче.http://www.proza.ru/2015/02/20/1031
 Точка съемки обратная  той, что  на предыдущем современном снимке. Нет теперь и домика над скалистым берегом.
 
    Скалы за чашей котловины МОРСКОЕ ОКО.
  Вид с моста на Морское око, скалы и русло реки, повернувшее в СВ направлении. http://www.proza.ru/2015/02/20/1473
   Морское Око. Осень.http://www.proza.ru/2015/02/20/1500
   Русло реки за поворотом . Скалы. Мостик вдали. Здание турбазы «Гуцульщина».   Было построено  в том же стиле,что и одноименный ресторан. Здания этого уже нет.http://www.proza.ru/2015/02/20/1645
 На современном снимке вдали за мостиком:группа новых зданий сувенирного рынка на месте турбазы.http://www.proza.ru/2015/02/20/1678

   Космический снимок этой местности.  Река перед поворотом в СВ направлении за водопадом.http://www.proza.ru/2015/02/21/1085
 Видны красные крыши сувенирного рынка и соседних вилл,отеля, которых не было в 1969 году. Мостик через Прут над водопадом. Каскад порогов водопада. За мостиком, на правом берегу – ресторан  «Гуцульщина» (На фото это справа от мостика. Над рестораном надпись "Яндекс"). Русло реки, на повороте. Железная дорога. Автодорога. В верхнем левом углу снимка: отроги горы Змеиной.

   Попрощались с водопадом и поехали в Ворохту.
  Быстро! Чтобы  успеть до захода Солнца!

   Но еще одно примечательное место на границе Яремчи и Ямны рассмотрели по дороге, которая нас повела по дуге, которую сделала река Прут. По дуге, но ближе к выгибу реки, проложена была и железная дорога, которая пересекла Прут на выезде из Яремчи по южному мосту, перебравшись на левый берег и не покидала его до самой Ворохты.
Мы же, на своем авто, пересекали разные мосты и мостики, проложенные через притоки Прута и сам Прут, проехав без остановок через  Ямну, Микуличи, Татарово, благополучно добрались до Ворохты.
Но вернемся к тому примечательному месту, конторе я анонсировал ранее. Это район южного моста на границе Яремчи и Ямны.
   Повороты направления Прута в Яремче.http://www.proza.ru/2015/02/21/1356
Прут, сделав еще один поворот  примчался сюда и «привел» за собой и нашу автодорогу и «пропустил» через себя южный железнодорожный мост.
      
  Пороги у южного моста.
  Река снова преодолевает порожистые перекаты у южного моста. http://www.proza.ru/2015/02/22/1181
  Хороший пляж  образован галькой реки. "Вполне комфортный,для горной реки - вообще просто не реально пляж-галька,есть красивые пороги,с возможностью побарахтаться ощутив бурлящую силищу горных потоков , и заводь с возможностью понырять и комфортно поплавать" -отмечают туристы. http://www.proza.ru/2015/02/22/1218. За мостомом вверх по течению.http://www.proza.ru/2015/02/23/1712
   «Перебежав» через мост железная дорога «ныряет» в тоннель.
Тоннель проходит под склоном местного водораздела, который оконтурен очередным поворотом Прута.http://www.proza.ru/2015/02/22/1526
Хорошо все представлено на космических снимках и карте.http://www.proza.ru/2015/02/22/1324
   Северный портал ЖД тоннеля в Яремче  у Южного моста на левом берегу.
http://www.proza.ru/2015/02/22/1355
  А железная дорога за мостом «нырнула» в тоннель на левом берегу. «Вынырнула» дорога из тоннеля через 550 с лишним метров недалеко от платформы «Ямна», до которой оставалось 330 метров.
   Платформа ЯМНА.http://www.proza.ru/2015/02/22/1385
   Въезд в южный портал тоннеля в Ямне.http://www.proza.ru/2015/02/22/1404
   Южный портал  ЖД тоннеля в Ямне на космокарте.http://www.proza.ru/2015/02/22/1420
   Современное фото южного портала ЖД тоннеля в Ямне.
   Блок пост охраны в «зеленом домике» http://www.proza.ru/2015/02/22/1452
     Тщательно охраняемый объект.
   Южный – тоннельный мост в Яремче охраняется с момента его постройки. Таким был мост после постройки австрийцами: арочный. http://www.proza.ru/2015/02/23/1345
   Южный мост в Яремче  восстановленный поляками после первой мировой:
 Вид на южный арочного моста в Яремче,северный портал ЖД тоннеля. http://www.proza.ru/2015/02/23/1377
   Вот и блокгауз для охраны первозданного моста.http://www.proza.ru/2015/02/23/1425

   Современный вид моста. В реке видны «останки» опор арочного моста.http://www.proza.ru/2015/02/23/1641
   Охрана южного моста. Раньше http://www.proza.ru/2015/02/23/1673 и теперь http://www.proza.ru/2015/02/23/1751.
   Вид из портала ЖД тоннеля на правый берег. Камень Довбуша и дом  охраны моста.http://www.proza.ru/2015/02/23/1799.
   Камень Довбуша с надписями старинными и современными, и на вершине – крест. За Камнем – помещение охраны.http://www.proza.ru/2015/02/23/1813
   Мост был восстановлен сразу после  второй войны и охранялся. Для обороны был сооружен ДОТ на три амбразуры. Зона обстрела: вдоль железной дороги, перпендикулярно ЖД на проходящее рядом шоссе, через реку в сторону тоннеля. ДОТ построен на фундаменте старого блокгауза.
   Современное фото южного моста, портала тоннеля, заброшенного Дота.http://www.proza.ru/2015/02/23/1822
   По мосту бегают «дизеля». Прут здесь бежит по порогам.http://www.proza.ru/2015/02/23/1855
   Следующий тоннель мы видели при въезде в село Микуличин, через которые мы мчались из последних «лошадиных сил».  Нужно было успеть, не только поужинать, но и провести съемки в Ворохте до захода солнышка.
 
                МИКУЛИЧИН
Село старинное. Его основание датируют 1412 годом. Хотя первые упоминание о населенный пункт на этой территории относят к 10 веку. Древлянский князь МАЛ основал здесь военное поселение Искорость для защиты границ Киевской Руси.  Сейчас его  называют курортным городком Микуличин.
  Старинное фото Микуличина.http://www.proza.ru/2015/02/24/1034
  Панорама Микуличина с горы Маковица,что возле Яремче. http://www.proza.ru/2015/02/24/1065
Микуличин самое длинное село: его общая протяженность 44 километра!
Наша транзитная автодорога проходит через село, от северного въезда до южного выезда  на расстоянии 9 км. «Спутниками» этой дороги является ЖД и река Прут.
  Рассматривая карту Микуличина, видим, что все село расположено к востоку от «транзитной зоны»  на карпатских «полонинах», на берегах притоков Прута.  А вокруг зеленеют лесами вершины гор.
  Карта с. Микуличин  Пидлиснив Район села Микуличин. http://www.proza.ru/2015/02/24/1097

   Что мы увидели через окна своего автобуса.
   Сначала, это упомянутый въезд в ЖД тоннель, длиной немного более 200 метров.  Возле портала северного тоннеля уцелело здание для охраны. Между ЖД и автомобильной трассой по камушкам пробегает  Прут…
  Северный портал ЖД тоннеля Микуличина со стороны Яремче.http://www.proza.ru/2015/02/24/1153
  Поезд в направлении на Яремчу.http://www.proza.ru/2015/02/24/1173.
 
Для иллюстрации поездки в Микуличине привлек, как всегда, все «подручные средства» из Интернета. Старался найти материал ближе по времени к дням далекого августа 1969 года прошлого тысячелетия. Находил еще «древнее», но интересное… для сравнения. Иногда «отклоняюсь» от маршрута поездки, что бы расширить границы видимого только из окна автобуса. Даже в Космос «забираюсь»: иллюстрации съемок местности со спутника.
  Космокарта  ЖД тоннеля у Микуличина. «Указка» указывает  на южный портал.http://www.proza.ru/2015/02/24/1196 .
  Южный портал «охраняет» деревянный блокпост.  Южный  портал ЖД тоннеля в Микуличине.http://www.proza.ru/2015/02/24/1240.
  Арка под ЖД сразу за Южным порталом тоннеля. Видны перила автомоста через Прут.http://www.proza.ru/2015/02/24/1273
   Мост через Прут переброшен от проезда под ЖД за Южным порталом тоннеля на автотрассу.На противоположном берегу проходит трасса, по которой мы ехали в 1969.http://www.proza.ru/2015/02/24/1290
   Судя по старым фото, вначале возле Южного портала тоннеля в Микуличине был более капитальный блокгауз.http://www.proza.ru/2015/02/24/1302
   Прут у блокгауза южного портала ЖД тоннеля.  И ЖД мостик над проездом к мосту через реку. Старина.http://www.proza.ru/2015/02/24/1347
   Мостик ЖД возле тоннеля. Старина..http://www.proza.ru/2015/02/24/1322
   
 Едем дальше…
Почти в центре села, справа от нашего транзитного «пробега" по Микуличину, за окном автобуса, проплыла главная достопримечательность старины в этой местности церковь Святой Троицы.
   Красная линия: это расстояние в три км от въезда  в село возле тоннеля до старинной церкви в центре.http://www.proza.ru/2015/02/25/1569
   Панорама Микуличина в трех км от въезда со стороны Яремчи. Видно церковь Святой Троицы.http://www.proza.ru/2015/02/25/1599
   Церковь Святой Троицы. Вид с автотрассы .http://www.proza.ru/2015/02/25/1610
Церковь – деревянный памятник архитектуры, построенный в 1866-68 годах по проекту инженера-архитектора Я. Чайковецкого. Роспись иконостаса выполнил известный украинский художник, поэт и драматург Корнило Устинович (1839-1903).
   Транзитная дорога по ул. Грушевского в Микуличине возле церкви Святой Троицы. http://www.proza.ru/2015/02/25/1625
   Улица в Микуличине. Уводит в горы.http://www.proza.ru/2015/02/25/1680
   Дом 1967 год постройки. Сохранился до сих пор.  Может мы его видели в 1969 году. Дом построен через дорогу напротив Церкви.http://www.proza.ru/2015/02/25/1689
 
 Я уже упоминал, что Микуличин это самое протяженное село в Украине 44 км. Это не просто «линейные километры»: своими хуторами оно «поднялось»  на этом протяжении еще на 20 км в горы.  Этим «качеством и количеством» старинное село Микуличин поражал еще в имперское Австро-Венгерское время.
Историческое название связано со временами Галицко-Волынского княжества. Данило Галицкий наградил князя Микулу землями в этих местах. В ХІІІ веке здесь был создан один из сторожевых постов по границе княжества Микулин пост, который со временем и преобразовался в большое село Микуличин.

        Живописный Микуличин.

Микуличин. Центральная часть  села. Слева по западной окраине тянутся ЖД. Параллельно «бежит» Прут. Авто бегает с одного берега на другой. Поэтому мостов предостаточно.http://www.proza.ru/2015/02/25/1792.
 
        ПРУТЕЦ-ЧЕМЕГИВСКИЙ
 Если пройтись в направлении от транзитной трассы в направлении восточных хуторов, вдоль живописного притока реки Прут –  Прутца-Чемегивского  к его истокам, попадешь в «музей» природы.
    Прутец-Чемегивский. Глубокий каньон среди лесных зарослей.http://www.proza.ru/2015/02/26/1410
    Мост через Прутец в горах.http://www.proza.ru/2015/02/26/1425
    Прутец в лесных берегах. Это уже на восточной окраине в Микуличине.http://www.proza.ru/2015/02/26/1433
    Микуличин. Это уже ближе к мостам, что недалеко от устья р. Прутец.http://www.proza.ru/2015/02/26/1449
    Мост новый и  опоры старого  через Прутец почти возле места впадения в реку Прут.http://www.proza.ru/2015/02/26/1480
    Мосты на реке Прутец в Микуличине.http://www.proza.ru/2015/02/26/1488
    Новый мост.http://www.proza.ru/2015/02/27/883
    Космоснимок Микуличина. Мосты на Прутце – притоке   Прута недалеко от впадения в Прут. Прут течет параллельно ЖД.http://www.proza.ru/2015/02/26/1502

       ПРУТ
 Прут в Микуличине  тоже примечателен своими  живописными местами.
       Прут в месте впадения Прутца. http://www.proza.ru/2015/02/26/1525
       Мост возле автостанции над Прутом по улице Грушевскогоhttp://www.proza.ru/2015/02/26/1535
       Вид с моста возле автостанции. http://www.proza.ru/2015/02/26/1548
       Подвесной двух пролетный мост в центре села южнее церкви.http://www.proza.ru/2015/02/26/1582
       Первый пролет над руслом Прута. http://www.proza.ru/2015/02/26/1591
       Космоснимок мостика.http://www.proza.ru/2015/02/27/765

         ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
Все время пути по транзитной автодороге нас сопровождает железная дорога и река Прут. Они почти неразлучны на этом отрезке нашего путешествия. Невольно обращаешь внимания на все сооружения, связанные с ними.
    ЖД в Микуличине. Рядом выпас и сенокос.http://www.proza.ru/2015/02/27/896
    Старинная открытка ЖД в Микуличине.http://www.proza.ru/2015/02/27/904
  Немного истории. Строительство железной дороги в 1894 году по трассе Станислав – Яремче – Микуличин – Татарово – Ворохта – Рахов  предназначалась для вывоза леса в другие регионы Австро-Венгрии, Польши и другие страны.
Это поспособствовало созданию местных лесозаводов (Ворохта, Микуличин), и активизации курортного хозяйства. Все это существует и до сих пор.
К достопримечательностям Микуличина относится ЖД вокзал 1893 года.
   Так выглядел вокзал в Муличине в далеком прошлом. Тогда его называли Дворцом!http://www.proza.ru/2015/02/27/915
   Старинный перрон в Микуличине.http://www.proza.ru/2015/02/27/926
   Все почти сохранилось и сегодня.
   Подъезжаем к вокзалу.http://www.proza.ru/2015/02/27/941
   Вокзал сохранился в первозданном виде.
Крыша только другой формы.  И дырявая. Но с «тарелкой» http://www.proza.ru/2015/02/27/950
   Подойдем ближе.http://www.proza.ru/2015/02/27/972
   Детали старинных металлических подпорных стоек навеса над перроном http://www.proza.ru/2015/02/27/1013
   Космический снимок железнодорожной станции и центра Микуличина.      http://www.proza.ru/2015/02/27/1115

    УРОЧИЩЕ ПОДЛЕСНОЕ (ПИДЛИСНЕ) В МИКУЛИЧИНЕ
   Поехали дальше: вперед на крутой поворот! Этот поворот совершает Прут, а за ним все дороги, в урочище Подлесном на южной окраине Микуличина.
      ЖД не отстает от Прута и не покидает левый берег. А автодорога, по которой следуем мы, «бегает» с берега на берег, «срезая» крутизну поворотов.  Все хорошо видно на космическом снимке этой петли в районе Подлесное.
Урочище Подлесное в Микуличине. «Петля» Прута на Татарово. http://www.proza.ru/2015/02/28/1208. Это одно из живописных мест Микуличина.
        «Полонына» в Подлесном над дорогами и рекой перед поворотом в сторону Татарова.http://www.proza.ru/2015/02/28/1216
    Прут пересекаем по мосту «расходясь» с ЖД по разным берегам в начале поворота. Едем по мосту новому. Рядом в 40-50 метрах слева от нас просматриваются каменные опоры старого австрийского моста.
   Снимок из космоса  на ЖД, на новый мост(красная линия) через Прут и опоры старого австро-венгерского моста (четырехугольник правее в русле реки) на южной окраине Микуличина перед поворотом на Татарово в Подлесном.http://www.proza.ru/2015/02/28/1230
    Современный вид моста через Прут возле опор старого австрийского моста. http://www.proza.ru/2015/02/28/1237
    Опоры старого австро-венгерского моста (Микуличин)http://www.proza.ru/2015/02/28/1248
    ЖД на  Татарово, Ворохту. Автомобильный мост. За ним «спрятались» опоры старинного моста. Вид с ЖД полотна еще на «прямой» перед поворотом.http://www.proza.ru/2015/02/28/1259
На повороте дорог и реки есть несколько достопримечательностей, которые мы с авто не видели, но нам о них рассказали. Это водопад Женецкий Гук, проход к которому через реку ведет через подвесной мостик в красивом месте реки.
    Мостик дает возможность пешеходам и велосипедистам, направляющимся из Микуличина к урочищу Женец (на водопад Женецкий Гук), сократить расстояние.http://www.proza.ru/2015/02/28/1267
    На повороте ЖД пришлось тоже «форсировать» небольшой приток Прута через старый ЖД мост. Фактически это уже граница поселка Татарово.
    Старый снимок моста. Опоры у него каменные. Паровоз «везет» пассажирский поезд .http://www.proza.ru/2015/02/28/1276
    Современный ЖД мост. Дизелевоз на повороте. Видна подпорная стенка.http://www.proza.ru/2015/02/28/1285
    ЖД между селами Татарово и Микуличин на подъезде к мосту у подпорной стенки.http://www.proza.ru/2015/02/28/1325
      В 500-ах метрах от подвесного мостика автодорога и ЖД снова «встречаются» на левом берегу. Дорога «перебежала» реку еще через раз мост и теперь долго не «покинет в одиночестве» ЖД.
    Мост автодорожный на Татарово. ЖД и Трасса снова «вместе».
Красная прямая линия  «идет» от подвесного мостика до южного конца моста на Татарово: это почти 500 м.
   Мы в 1969 году переезжали через старый мост, опоры от которого видны на современном снимке за перилами нового моста.http://www.proza.ru/2015/02/28/1351. http://www.proza.ru/2015/02/28/1378
   Останки старого моста через реку на Татарово. Пролеты разрушены, остались только опоры.http://www.proza.ru/2015/02/28/1389
   Новый мост на Татарово.http://www.proza.ru/2015/02/28/1396
                Прощай  Микуличин! Навсегда.

                ТАТАРОВ
               (с 1948 по 1992 село КРЕМЕНЦЫ)
 Немного «пройдем виртуально» вместе с этим туристом до окраины села Татарово.
 Дорога на Татарово за автомостом. Вдали первые строения. Современный снимок.http://www.proza.ru/2015/03/05/1049.
 Строения ближе. Это отель «Білі Горвати». В нашу поездку  в 1969 не припомню этого отеля.http://www.proza.ru/2015/03/05/1053.
 Туристическая карта Татарово.http://www.proza.ru/2015/03/05/1060.
 Если придерживаться исторической правды, то в 1969 году Татарово носил другое название «Креминцы». Во времена СССР село называлось Креминцы в честь погибшего здесь в 1944 году советского лейтенанта. И только в 1992 году вновь стало селом Татарово.
Татарово – название,  полученное после нападения на село татар в 1647 году в 1673 году. До этого оно называлось — Белзец и Прутец, и после разрушительного вторжения татар получило свое нынешнее название.
Досталось селу в Первую мировую: почти до основания Татарово было разрушенным. До 1927 года Татарово был приселком  Микуличина.
  Татарово снимок из космоса. Красная линия: 2500 м – расстояние  от въезда в Татарово до церкви и ЖД вокзал (через дорогу на запад).http://www.proza.ru/2015/03/05/1069.
  ЦЕРКОВЬ ДМИТРИЯ САЛУНСКОГО.
От окраины до церкви у дороги около 2500 метров. Мы промчали быстро. Через село идет автотрасса Мукачево – Львов, по которой мы  здесь и проехали в 1969 году 2 августа. Давно это было!
Зафиксировали в памяти на ходу запоминаемые исторические достопримечательности Татарова: Церковь Дмитрия Салунского и старый ЖД вокзал. Они расположены визави через автотрассу.http://www.proza.ru/2015/03/05/1093
  Эта церковь у трассы названа в честь святого великомученика Дмитрия Салунского. Деревянный храм сооружен в гуцульском стиле: «крестообразный  в плане, одноглавый, с навесом на фигурно вырезанных выступлениях срубов». Рядом церковное кладбище. Такова традиция гуцул. Помнится по истории, это была традиция по всей православной Руси…
Построена церковь в 1870 году.  Ныне она отнесена к памятникам национального значения.http://www.proza.ru/2015/03/05/1076
  ВОКЗАЛ
Развитие села началось после прокладки здесь железной дороги.
Строительство железной дороги в 19 веке дало толчок к развитию Татарово. В селе появилась почта, телеграф…
  Строительство здания вокзала завершено к 1894 году.http://www.proza.ru/2015/03/05/1113
 Сейчас через село проходит одна колея, по которой проезжают несколько поездов в сутки, а раньше это была оживленная станция, куда приходили поезда даже из Вены. Правда, сейчас: прямое сообщение с Львовом и Ивано-Франковском. По справочным данным зимой можно доехать до Киева, Днепропетровска. http://www.proza.ru/2015/03/05/1135
 Курорт с позапрошлого века.
 Бальнеологический курорт Татарово протяженностью 15 км в долине реки Прута, защищенной от холодных ветров.
 Главное достояние этой местности чистейший, свежий горный воздух.
Много людей с начала ХХ века отдохнуло на территории села в виллах и пансионатах, так как Татарово  признано бальнеологическим низкогорным курортом, где лечат легочные заболевания, в том числе туберкулёз.
 Вид на Татарово с окрестных гор.http://www.proza.ru/2015/03/05/1152
За несколько минут мы были уже на развилке дорог: прямо дорога вела в горы к Яблунецкому перевалу. Левый поворот нас уводил к нашему ночлегу в Ворохте. Нас  на этом пути не покидали  и «бежали» рядом по-прежнему  река Прут к своим истокам, и железная дорога – до  самой Ворохты.
 
 ДОРОГА НА ВОРОХТУ
От развилки дорог в Татарово до Ворохты (северной окраины) расстояние 5 километров. Дорого идет вдоль русла Прута в окружении зеленной стены карпатских лесов. Расстояние малое и не успеваешь налюбоваться красотой окружающей Природы…
Прут к югу от Татарова по дороге на Ворохту. http://www.proza.ru/2015/03/19/1154
Спешим. Солнышко «склоняется» все ниже. Успеть бы к «финишу» до захода! Хочется поснимать эти чудные места. Слайдовая пленка «любит» яркий свет!
Покидаем окраины Татарова. 
Южная окраина Татарово в сторону Ворохты. Мост автодорожный «перевел» дорогу с левого берега Прута на правый. http://www.proza.ru/2015/03/19/1165
 Мчимся, если можно так сказать про наш «драндулет», по лесной дороге. Дорога в лесу из Татарова на Ворохту. http://www.proza.ru/2015/03/19/1181
Дорога идет под уклон. Обзор увеличивается и слева мелькает первое строение при дороге странной архитектуры и «окраски».
Первое строение на подъезде к Ворохте. Стоит до сего дня.http://www.proza.ru/2015/03/19/1192
А справа от нас по камням шумит Прут. Прут на подъезде к Ворохте http://www.proza.ru/2015/03/19/1233

СЕВЕРНЫЙ ВЪЕЗД В ВОРОХТУ
Туристическая карта Ворохты http://www.proza.ru/2015/03/19/1289
И через некоторое время, за поворотами лесной  дороги, бегущей рядом с Прутом, слева, на фоне домов у реки, на склоне горы возникают необычные сооружения: лыжные трамплины в окружении вечнозеленых смерек.
Северный въезд в Ворохту. Первый автомост. Трамплины. http://www.proza.ru/2015/03/19/1306
Обернулись назад, посмотрели на северные «ворота» поселка.
В уголочке под лесом у дороги видно домик над природным источником воды. Мы его проехали, не заметив, устремив свои взоры на знаменитые трамплины для прыжков на лыжах: и зимой и…ЛЕТОМ!http://www.proza.ru/2015/03/19/1320
А родник выглядит вблизи так http://www.proza.ru/2015/03/19/1329 Родник на въезде в Ворохту.

ТРАМПЛИНЫ ВОРОХТЫ
Сразу вспомнили, что Ворохта это не только курортный городок, который стал развиваться в этой ипостаси с проведением железной дороги в 1884 году. Ворохта стала спортивно-туристическим центром.

В 1930 году здесь были построены два трамплина: детский трамплин и для больших «дядей». Трамплины  Ворохты получают известность и в других странах. Здесь соревновались прыгуны из Германии, Норвегии, Финляндии и других стран. Таким трамплин был в 30 годы в польское время.
Первый трамплин в Ворохте.http://www.proza.ru/2015/03/20/908
 В советский период поселок Ворохта стал одним из спортивных и туристских центров в республике. В 1960-х годах в поселке построена туристическая база «Украина» с хорошо оборудованным спортзалом и серией лыжных трамплинов, где часто проходили спортивную подготовку спортсмены различных сборных команд СССР. На известном комплексе лыжных трамплинов «Карпаты» проходили всесоюзные и республиканские соревнования «летающих лыжников». Прыжки с трамплина проводят и летом: на трамплинах и площадках для приземления настилают искусственное покрытие.
А 1969 году в день, точнее, вечер нашего приезда в Ворохту солнышко уходило за горы, мне не удалось провести фотосъемку. Теперь для иллюстрации приходиться воспользоваться услугами Интернета.
 Я нашел интересный сайт «alexey_ap». Автор поместил в интернет фотографии своего отца, снятые в 1968 году в Ворохте: фоторепортаж с Всесоюзных соревнований по прыжкам с трамплина и зимнему двоеборью.
Так тогда выглядели трамплины в 1968 году. Этот трамплин мы видели в августе 1969 года, но в летнем «убранстве». Трамплин в Ворохте зимой  в 1968 году. Начало соревнований. http://www.proza.ru/2015/03/20/923
 Так  выглядит это центр теперь. Трамплины летом. Вид с места приземления. http://www.proza.ru/2015/03/20/932
Вид с трамплина. Прыгун в воздухе… http://www.proza.ru/2015/03/20/936
Такой вид с верхней точки трамплина на карпатские красоты.Перед нами гора Магура. http://www.proza.ru/2015/03/20/948

ПАНОРАМЫ ВОРОХТЫ
Панорама северного въезда в Ворохту. Рисунок 60-х годов с трамплинной горы. http://www.proza.ru/2015/03/20/1208
Миновали трамплины. Дорога вела по улице Ворохты в центр, вверх по течению Прута, который является  живописным природным дополнением улицы.
Мы ехали по правому берегу. Перед нами раскрылась панорама гористого левого берега поселка во всей своей красе.
Ворохта. Левый берег против трамплинов. Современное фото.http://www.proza.ru/2015/03/20/1217
Канатно-кресельная дорога в Ворохте. Левый берег.http://www.proza.ru/2015/03/20/1234

МОСТЫ
   Старинный железнодорожный мост-виадук

 Все мосты через реку были в поле нашей видимости.
Первым таким украшением города, под которым мы проехали,  является каменный  арочный железнодорожный мост (виадуки).  Сооружен в 1895 году во времена Австро-Венгерской империи пленными итальянцами, при строительстве железной дороги Станислав (Ивано-Франковск) - Яремча - Ворохта – Рахов. Длина моста почти 130 метров. Живописный изгиб русла реки в этом месте создает великолепную панораму моста.
Это место под виадуком мы проехали в 1969 году.http://www.proza.ru/2015/03/21/721
Вид на старый мост со стороны реки. http://www.proza.ru/2015/03/21/751
Въезд в Ворохту по железнодорожному мосту со стороны Татарово. http://www.proza.ru/2015/03/21/759
Второй - южный  ЖД мост в Ворохте из этой «серии» мы не увидели: не доехали туда. Вот эти мосты сохранились, в отличие от мостов в Яремче, Микуличине, Татарово…

  Второй автомобильный мост в Ворохте. Первый – на  въезде в поселок перед трамплинами. Вдали видно первый северный старый железнодорожный мост. http://www.proza.ru/2015/03/21/797

ЦЕНТР ВОРОХТЫ.
Автодорога и железная дорога со стороны Татарово ведут прямо в центр поселка.http://www.proza.ru/2015/03/21/822
Административный центр поселка сформировался возле железнодорожного вокзала.Вокзал Ворохта.
Центральная улица, которая является транзитной и проходит через весь поселок в южном направлении, сопровождает железную дорогу. Но затем они в Ворохте «растаются» навсегда: ЖД резко поворачивает на запад в направлении села Вороненко. Так было задумано и построено в далеком 19 веке. Зато дорога не покидает реки на большом протяжении : до истоков Прута…http://www.proza.ru/2015/03/21/837

Что запомнилось из поезди по центру Ворохты в 1969 году 2 августа.
Среди фотографий, что опубликованы на сайте «alexey_ap», автор поместил замечательный «альбомчик» со снимками Ворохты 1968 и 1969 года, которые выполнил его папа. Среди них я увидел, те, которые «открыли» мою память.
Вот тот гастроном, в котором мы на следующее утро, после ночлега в Ворохте, покупали хлеб в дальнюю дорогу по Закарпатью. Помнится, что пришлось немного подождать: шла разгрузка  хлебовозки.
Ворохта. 1969 год. Фото из сайта «alexey_ap».Гастроном.http://www.proza.ru/2015/03/21/847
Лесовоз у гастронома Фото из сайта «alexey_ap». 1969 год.http://www.proza.ru/2015/03/21/851
1968 год. Хлеб привезли. Фото из сайта «alexey_ap».http://www.proza.ru/2015/03/21/859
Спасибо! Очень хорошие чернобелые снимки: композиционно, технически.   Главное –памятные…

Солнце бросало свои прощальные лучи, когда мы подъехали к дому, в котором нам подали ужин из домашних блюд, и обосноваться на ночлег в двух комнатах на первом этаже: мальчики – налево, девочки – направо…
Дом, в котором нас поселили, находился  во дворе на центральной улице недалеко от цетра поселка: чуть южнее вокзала.
Я его припоминаю таким. Но это только «образ», а не тот, в котором мы были.Фото из Интернет.http://www.proza.ru/2015/03/21/863

Утро 3 августа мы встретили с восходом солнышка. Быстро собрались и выехали в …. обратный путь: снова вернулись в Татарово, доехали до поворота с указателем: одна стрелка указывала на Микуличи – Яремче (направо), а вторая  - на  Яблунецкий перевал, где мы попрощались с Ивано-Франковской областью и пересекли границу Закарпатья!.

                ЗАКАРПАТСКОЕ «КОЛЬЦО» ( http://www.proza.ru/2015/04/27/624)
 ЯБЛУНИЦА
 От перекрестка в Татарово, где мы повернули налево - в горы, дорога сначала плавно поднимается к Яблунецкому перевалу вдоль притока Прута  - речки Прутец-Яблуницкий. Затем «покидает» его, и, пробежав по мосту, «набирая» крутизну в окружении  горного леса, поворачивает к селу Яблуница.
 Мост через Прутец -Яблуницкий (http://www.proza.ru/2015/04/27/649)
  Яблуницкий перевал.  Яблунецкий  (Яблуницкий) перевал (укр. Яблуницький (Яблунецький) перевал)
 Яблуницу проехали быстро и на юго-западной окраине села достигли границы между Ивано-Франковской и Закарпатской областями, что находится на самом перевале.
 Перевал в Восточных Карпатах, соединяющий долины рек Прут и Чёрная Тиса. Седловина в сужении Яблуницкого хребта достигает 931 м высоты над уровнем моря. Через Яблуницкий перевал в XIII веке проходили в юго-западную Европу монголо-татарские войска. Поэтому имел ранее название Татарский перевал.
Это один из перевалов, на пути между Галицким княжеством и Венгрией, а позднее между Польшей и Трансильванией. Во время польско-украинской войны украинские войска переходили через Яблуницкий перевал из ЗУНР в Карпатскую Русь. Теперь через перевал проходит шоссе Н 09.
 Это вершина перевала и с этого места дорога неуклонно «катится» под уклон:в Закарпатье. (http://www.proza.ru/2015/04/27/666)
Достопримечательностью перевала и даже его символом был в те годы корпус ресторана БЕРКУТ
На старой карте гуугл читаем текст под фото 90 - х годов: «В 1970-х годах не грех было посетить этот знаменитый ресторан. Сейчас не работает. Раньше была визитная карточка Карпат».(http://www.proza.ru/2015/04/27/682) Визитная карточка КАРПАТ в 60-70-е годы.Фото 1968 года. Авторы Грынив И.М. и Волив М.Е.
 Современные фото БЕРКУТА.http://www.proza.ru/2015/04/27/743
К 2008 году были отремонтированы и отреставрированы старые  и достроен жилым корпусом слева от ресторана. Но символический «параллелепипед» первозданного корпуса ресторана на переднем плане сохранился. А был в заброшенном состоянии в 90-годы…http://www.proza.ru/2015/04/27/756
 Яблуницкий перевал. Вид со стороны Закарпатской области. Справа ресторан БЕРКУТ.
 Здесь мы покинули долину Прута, принадлежащего днестровской системе водосбора. Покинув прикарпатскую Галичину, мы ступили в страну ЗАКАРПАТЬЕ.  Которая  гостеприимно открыла  свои просторы!  http://www.proza.ru/2015/04/27/765
Спуск с гор нас привел в долину реки Тисы. Тиса - крупнейший приток Дуная, протекает через Румынию, Венгрию, Сербию, где в низовьях мерное течение по широкой долине не напоминает, что у истоков  это быстрая горная река. По Тисе от села Хмелев до Тячева проходит  граница Украины с Румынией. А на отрезке от Вилок до Берегово по Тисе идет граница с Венгрией.
Первый, относительно крупный населенный пункт Закарпатья на нашем пути был:
 ЯСИНЯ – поселок  городского типа в Раховском районе Закарпатской области. Расположен на высоте 650 м над уровнем моря в окружении гор Петрос, Говерла, Близница, на берегах речек Черная Тиса и Лазещина, недалеко от горной долины Драгобрат.С 1918 по 1919 год был столицей Гуцульской Республики. Расположен в 32 км от районного центра Рахова, 274 км от Ужгорода.
 Общий видна Ясиня  с окрестных гор. Автор Varga Attila (http://www.proza.ru/2015/04/28/1152)
 В Ясенях нас «догнала» железная дорога,  с которой мы расстались в Ворохте.
 (http://www.proza.ru/2015/04/28/1173)
  Железная дорога нас будет сопровождать до Рахова и, далее, до самой границы с Румынией. Это отрезок Транскарпатской магистрали, построенной в 1895 году во времена правления  этой территорией Австро-Венгерского империей.
Далее все «виды транспортных путей»: автодорога, железная дорога, река Тиса, вытянулись параллельно друг другу, как «шампуры». На них тесно «нанизаны», как шашлык, населенные пункты: между селами и городками почти нет промежутков.
Чтобы до вечера успеть в Моршин, мчимся с лишь краткими остановками. Поэтому  все Закарпатье, за окнами нашего автобуса несется одним потоком, как кадры в кино.
В памяти остались  только те места, где были непродолжительные  остановки. Где удавалось провести фотосъемку. Запомнились особенные достопримечательности или…встречи.
ПОЭТОМУ: КВАСЫ (http://www.proza.ru/2015/04/28/1217),БЕЛИН (http://www.proza.ru/2015/04/28/1271),И ДАЖЕ РАХОВ над Тисой, не запомнились, а припомнились по фотографиям других авторов. (http://www.proza.ru/2015/04/29/1064, http://www.proza.ru/2015/04/29/1075)А далее: ОЛЬХОВАТЫЙ,КОСТЫЛЕВКА, КРУГЛОЕ...
   И наконец, на отрезке дороги между селами  КОСТЫЛЕВКА и КРУГЛОЕ, не доезжая нескольких км  до села ДЕЛОВОЕ, на правом берегу Тисы, где река прижала узкую полоску дороги к крутому горному склону,  за виадуком ЖД моста через Тису, мы сделали остановку у знаменательного исторического места - памятного  геодезического знака ЦЕНТР  ЕВРОПЫ. Немного до него не доехали и прошлись от стоянки по ходу пешком.
 Подъезжаем. Центр Европы видно за мостом.http://www.proza.ru/2015/04/29/1251

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР ЕВРОПЫ 
Я в Закарпатье  был еще два раза в 90-е годы. И всегда посещал это место. В 1969 году я увидел медную «кнопку», обозначавшую «точку» ЦЕНТРА, встроенную в подножье пирамидки.
Современное фото Памятного знака Центра Европы в Закарпатье.(http://www.proza.ru/2015/04/29/1278)
Установлено это сооружение в 1887 году топографами Австро-Венгрии. На нем написано, на латыни:
  «Постоянное, точное, вечное место. Центр Европы установлен в 1887 году, место измерено очень точно с помощью специального аппарата со шкалой меридианов и параллелей, изготовленного в Австро-Венгрии».
 В 1969 году была только старинная пирамидка. Позже, поддерживая престижность этого СИМВОЛА, в 1977 году рядом с пирамидкой поставили стеллу из нержавеющей стали. В 1986 году провели упорядочение окружающей территории. О чем написано на памятной доске, что на стене слева.
  Старинная пирамидка у геодезического знака Центра Европы (1887 г.) и памятная стелла (1977 г.). http://www.proza.ru/2015/04/29/1299
 В начале нового тысячелетия обустроили небольшой паркинг. Появилось панно, оповещающее едущих или идущих путников через Яблунецкий перевал в сторону Закарпатья, о том, что их ждет встреча с географическим центром Европы.
 Паркинг на подъезде к  геодезическому знаку Центр Европы со стороны  сельца Круглое. Мост железнодорожный через Тису с виадуком над дорогой. (http://www.proza.ru/2015/04/29/1331)
 Я помещаю и свои фото 1996 года.
  Мост через Тису на подъезде к Центру Европы.1996 год(http://www.proza.ru/2015/04/29/1350)
 Я возле пирамиды ЦЕНТР ЕВРОПЫ.1996 год(http://www.proza.ru/2015/04/29/1358)
«Игра» в престижность привела к оспариванию места нахождения  этой гипотетической, а некоторые утверждают – мистической, точки…
Ее расположение зависит от определения границ Европы (например, включать – не включать удаленные острова в список крайних точек континента), методики расчета.  Поэтому на такое «звание» претендует несколько мест. Вот их краткий список.
Точка в 50 км к юго-западу от Полоцка в Республике Беларусь.
Точка возле села Вишиньки Тернополь, Тернополь (западная Украина).
Деревня Пурнушкес в 25 км к северу от Вильнюса, Литва.
Точка в деревне Крагуле около Кремницы, центральная Словакия.
Суховоля, к северу от Белостока, северо-восточная Польша.
 И несколько других, менее оправданных.
Согласитесь, что за Центром в Закарпатье: и срок давности, и первенство в определении. А, главное, очень красивое живописное место его расположения. Как сказал один из корреспондентов, что это место ЦЕНТРА «больше к лицу старенькой  матушке Европы».http://www.proza.ru/2015/04/29/1378
Некоторые детали из Википедии:
«В 1887 году учёные из венского Императорско-Королевского военно-географического института после тщательного изучения определили, что здесь пересекаются воображаемые линии между Лиссабоном и Уралом, Кавказом и Северным морем, землей Франца-Иосифа и Босфором. Таким образом, было решено увековечить этот факт двухметровым геодезическим знаком, который имеет форму срезанной четырехгранной пирамиды. На прямоугольном постаменте высечено латинским языком:
Locus Perennis Dilicentissime cum libella librationis quae est in Austria et Hungaria confecta cum mensura gradum meridionalium et paralleloumierum Europeum…MDCCCLXXXVII.
В переводе академика Н. Тарасова это значит: «Постоянное точное, вечное место. Очень точно, со специальным аппаратом, который изготовлен в Австрии и Венгрии, с шкалой меридианов и параллелей, установлен здесь Центр Европы 1887».
  ДЕЛОВОЕ
По дуге поворота течения Тисы с меридионального направления на широтное расположилось село  Деловое, к которому официально адресно привязывают  расположение  Географического Центра Европы. Отбирают этим честь иметь такую достопримечательность европейского значения у села Круглое. Что есть фактически так!
 Деловое. Автор фото Владимир  Параф
http://www.proza.ru/2015/04/30/1128
 Хотя Деловое реально имеет и свои достопримечательности. Самая главная достопримечательность, по–моему, это 50 метровое расстояние до государственной границы Украины и Румынии. На противоположном берегу реки Тисы — румынское село Вишивска Долина Сигетского округа. Жители двух соседних стран перекликаются между собой через реку.
В довоенные времена село называлось Трибушанами. По легенде здесь жили три брата Бушан. А Деловым оно стало, так как село засели деловые люди. В память о Трибушанах центральная улица называется теперь Трибушанской…
В ХІХ ст. в Трибушанах добывали железную руду в скалах горы Довгарунь. Средневековые штольни сохранились до сих пор. В 1861-м Калман Каган, еврей из румынского городка Сигет, построил еще и стеклодувный завод. Приехали поляки, чехи, немцы, словаки, итальянцы. Они прокладывали для Австро-Венгрии железнодорожную колею в горах.
В селе есть четыре церкви. Стоит деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1750-м.. В Деловом есть еще мраморный карьер.
Да и село расположилось в одном из  красивых мест в Закарпатье!
Так, что я бы «отобрал» у села Делового  Географический Центр Европу в пользу села Круглое. Деловое от этого не «обеднело»…

И это примечательное место мелькнуло за окнами нашего автобуса, который добавив газу, мчался по трассе вдоль границы и реки Тиса к главной цели поездки Мукачеву!

 Без остановок проехали ХМЕЛЕВ, ЛУГ, ВЕЛ. БЫЧКОВ, БЕЛУЮ ЦЕРКОВЬ.
При этом больше обращали внимание на «заграницу», до которой было «рукой подать»: за рекой Тиса. Трасса проходила вдоль реки. Слева от трассы местами мелькали  пограничные столбы. А за рекой – румынские населенные  пункты. Так близко к «чужой стране» мне  никогда быть не приходилось! Наша «домоправительница», она же и «капитан» автобуса, информировала иногда, какие села и городки были на той стороне.Тиса – пограничная река. Автор фото Sergey UA. http://www.proza.ru/2015/05/22/649
 Так, напротив ХМЕЛЕВА  расположен Валя Вишеулуй.
ЛУГ разделен на румынский Луг над Тисой и ЛУГ в Украине.
На левом берегу реки Тиса, на территории соседней Румынии размещается село Lunca la Tisa, что переводится как Луг над Тисой, которое когда-то было одним целым с деревней Луг и разделялось лишь Тисой и транспортным мостом. Основное население украинцы в обоих селах.
Первое упоминание о  селе в исторических документах относится к 1439 году.
 Вид на с. Луг со скалы Бердо. Фото Ярослава Кравчука. http://www.proza.ru/2015/05/22/663
 Остатки конструкции моста, который соединял с. Луг через р. Тиса, и церковь в Луге над Тисой (Румыния). Фото Ярослава Кравчука. http://www.proza.ru/2015/05/22/668
  ВЕЛ. БЫЧКОВ на румынской стороне имеет «двоюродного брата»: Бочикою-Маре.
  Бычков над пограничной рекой Тисой http://www.proza.ru/2015/05/22/676
 Великий Бычков известен с конца XIV в. Население его издавна занималось скотоводством, о чем свидетельствует изображение быка на старинном гербе поселка.
 Во второй половине XIX в. огромные лесные массивы Раховщины заинтересовали иностранные фирмы. Особенно интенсивно начал проникать сюда австрийский, швейцарский, венгерский и немецкий капитал.
Леса использовались как для получения лесопильного строительного материала, так и древесины. Особенно ценным сырьем для деревообрабатывающей и химической промышленности были буковые леса, занимавшие 58 проц. общей площади Великобычковской доминии (района). Они и стали сырьевой базой для лесохимического завода, построенного здесь в 1868 г. австрийским капиталистом Францем Мюллером с участием швейцарских и венгерских предпринимателей. Это было первое в Венгрии химическое предприятие по сухой перегонке древесины с цехами по производству серной кислоты, соды, селитры, глауберовой соли и т. п.
Сегодня это поселок городского типа. Расположен в 35 км от районного центра города Рахова на правом берегу реки Тисы при впадении в неё речки Шопурки. Через посёлок проходит шоссейная дорога Ужгород—Рахов. Один из центров лесохимического производства Закарпатья.
 БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ Biserica Alb; (румынское), Tiszafej;regyhaz (венгерское). Заселено румынами. Здесь проходит граница Раховского и Тячевского районов
Первое упоминание о Белой Церкви в исторических документах относится к 1373, хотя, по свидетельству историков, здесь найдена стоянка раннего палеолита (100 - 40 тыс. лет до н.э.). Село получило название в честь монастыря «Белая Церковь», руины которого сохранились до сих пор на восточной окраине, и называются Монастырище. Монастырь восточного обряда в Белой Церкви был построен еще в 1000 году на высоком холме.
Войны привели к разрушению монастыря. Сейчас на том месте, где когда-то был возведен этот самый старый в Закарпатье монастырь, стоит крест, который можно увидеть издалека.
  Общий вид села Белая Церковь, Раховский район. http://www.proza.ru/2015/05/22/713
 Мы не заметили, как въехали в соседний поселок: так близко примыкают  здесь все населенные пункты. Это был знаменитый своими соляными копями, добыча каменной соли в которых проводится ещё с эпохи бронзы (второе тысячелетие до нашей эры) поселок:
СОЛОТВИНО 
В справке по нему значится: «Солотвино (укр. Солотвино, венг. Aknaszlatina, рум. Slatina), до 1995 г. — Солотвина (укр. Солотвина) — посёлок городского типа Тячевского района Закарпатской области Украины.
 Солёное озеро Кунигунда (Солотвино). Рассол (рапа), откачиваемый из шахт.
http://www.proza.ru/2015/05/22/757
Население преимущественно, румыны, венгры и украинцы.
 Расположен в Мараморошской (Верхнетисенской) котловине на правом берегу Тисы. Железнодорожная станция (ветка Батево—Великий Бычков). Через посёлок проходит автодорога государственного значения Р-03 (Рогатин — Ивано-Франковск — Рахов — Мукачево)».
 А, напротив, через Тису на румынской стороне находится  районный центр  город Сигету-Мармацией.
На невидимой границе между Белой Церковью и Солотвином дорога «ушла» от Тисы повернув, в центр поселка. Здесь «встретились» автотрасса и ветка ЖД местного значения. С ней мы долго не разлучались…
    Все достопримечательности Солотвина мы рассмотрели через окна автобуса.
 Запомнились соленые озера, терриконы шахт.http://www.proza.ru/2015/05/22/836
Пройдет  время и мне представится возможность познакомиться ближе с этим интересным местом на планете. Даже в шахте побываю! Но до этого еще  долгих 28 лет…
 « Мчимся» дальше, уже по Тячевскому району…
Едем то, приближаясь  к Тисе, То удаляясь от нее, иногда «форсируя» через мосты ее правобережные притоки. Мелькают только названия сел и поселков: НИЖНЯЯ АПША, ГРУШЕВО,  ТЕРЕСВА, БЕДЕВЛЯ.
Наконец въезжаем в районный центр ТЯЧЕВ. Но! Здесь остановки тоже не будет.
Привал мы сделали только на выезде из ХУСТА. Но перед этим специально повернули перед въездом в Хуст направо, и въехали в сказочную  долину – ДОЛИНУ НАРЦИССОВ! Долина нарциссов с видом на Хуст. Фото Сергея Волянского.http://www.proza.ru/2015/05/22/848

 Конечно, мы не увидели этой красы в августе. Но могли себе представить, окидывая взглядом большой простор покрытый нарциссами, но уже без цветов, как в мае долина укрылась этим нежным белым цветом.
 Историю возникновения этой уникальной долины природоведы связывают со временем отступления ледника  и его таянием в период последнего оледенения.
Интенсивно таял лед. С гор неслось огромное количество воды. В результате активизировался  оползневой процесс. Вероятно, что с гор сполз цельный огромный блок  грунтов вместе с уникальными реликтовыми растениями. Создались благоприятные климатические условия для распространения «нарцисса узколистого».
 Нарцисс узколистый. Фото V Ellena - Долина нарциссов.http://www.proza.ru/2015/05/24/662
По данным палеонтологов низменность, где росли нарциссы, занимали площадь от Мукачева до Хуста. Со временем в этой долине разрослись дубовые леса. Это был расцвет  созданного природой цветочно-дубового заповедника. К нему еще не прикоснулась «рука-нога» человека.
Но с момента начала использования  этой территории  для «хозяйственных нужд», площадь долины нарциссов интенсивно уменьшалась. Вот, что читаем  в статье из Википедии:
«Во времена Австро-Венгрии урочище Киреши принадлежало лесничеству и тщательно оберегалось. Было здесь много лекарственных растений, которыми местные медики лечили больных. Когда территория отошла к Чехословакии, часть этих земель продали жителям Хуста. Выпасать скот на заповедных землях им разрешалось до праздника Святого Юрия, а вести хозяйство снова можно было только с 14 октября.
В советские времена долину предполагалось перепахать, чтобы выращивать сельскохозяйственные культуры. После того, как было уничтожено 50 га нарциссов, пахоту прекратили и передали территорию с нарциссами заповедному массиву Карпатского биосферного заповедника.
 На сегодняшний день заповедная территория занимает 257 га  равнинного поля рядом с рекой Хустец. Климат здесь в основном теплый и влажный».
 Вот такая история этого уникального природного уголка на нашей планете.
 
 ХУСТ.
 Так как мы сделали небольшой привал в Хусте, то – несколько  слов о городе! Да, это уже город!
 Официальная Справка из Википедии:
«Хуст (укр. Хуст чеш. Chust, венг. Huszt, нем. Chust, рум. Hust, польск. Chust) — город областного подчинения в Закарпатской области Украины, административный центр Хустского района (не входит в его состав), бывший в 1939 году столицей Карпатской Украины. Третий по численности населения город Закарпатья, расположен у подножия гор в месте впадения реки Рика в Тису. Кроме города Хуст в состав территории Хустского горсовета также входят сёла Заречное, Киреши и Чертеж».

  Город  древний: история, то есть, архивное упоминание о нем, относится к 1090 году. О чем говорят архивные источники? О том, что на вулканической горе, находящейся на окраине города, началось строительство замка-крепости. Замок охранял самое ценное и дорогое: подступы к соляным копям в Солотвине. Соль тогда была дороже золота!
Строительство первоначального варианта  замка было завершено в 1191 году. Разрушенное в 1242 году татаро-монголами первозданное  сооружение было перестроено в 1318 году. Простоял и прослужи замок до 3 июля 1766 года. Откуда такая точность по дате? В этот день во время сильной грозы молния ударила в пороховую башню. Взрыв был страшной силы. Пожар довершил уничтожение замка. Стихия свершила, то, что не смогли сделать: ни осаждавшие его татары в 1594 году; ни армия Дьёрдя I Ракоци - в 1644 году , в 1657 – поляки,  в 1661 –1662  – турецкие войска….
 Очередная грозовая стихия свалила юго-восточную башню в 1798 году. Руины разбирали на строительный материал. В 1799 (год рождения А.С. Пушкина) была разобрана восточная башня. Дешевый стройматериал пошел на строительство католического костела и домов в городе.
 Хустский замок на рисунке Дорре Тиварда. 1898 год.http://www.proza.ru/2015/05/27/876
Еще одна иллюстрация состояния развалин замка в прошлом.
 Вид замка со стороны  дороги к нему.
Рисунок Л. Рокбоха. Середина 19 века.http://www.proza.ru/2015/05/27/882
 Но на гравюре 1898 года венгерского художника Дорре Тиварда (1858 -1932) и рисунке Л. Рокбоха «разрушенный» замок выглядит вполне пристойно. Но восстановлению не подлежал, хотя попытки  были.
 Так как  финансы, увы, «спели романсы». И фортификационная система претерпела качественно новые изменения. О чем я упоминал в истории Ивано-Франковска.
Да, и готовый строительный материал в большом количестве для других целей был «под рукой»…

 За прошедшие годы до моей поездки в 1969 году по Закарпатью  от  замка в Хусте остались развалины, еще сохранявшие его очертания.
Это видно на черно-белой фотографии начала 60 годов. Обнаружил в Интернет в сайте по истории замка. Авторы отсылают к источнику этого фото: «Хустский замок на фото конца 1950-х – начала 1960-х годов. Фото найдено в книге Петра Совы Архитектурные памятники Закарпатья».
 Хустский замок на фото конца 1950-х – начала 1960-х годов. Фото найдено в книге Петра Совы Архитектурные памятники Закарпатья. http://www.proza.ru/2015/05/28/1098
 В настоящее время развалины замка - это развалины «в квадрате»: «зубные пеньки во рту старца».
 Вот доказательство: современное фото автора  Jeno9 – Jeno9
 Развалины «развалин» замка в Хусте http://www.proza.ru/2015/05/28/1107
  Еще одно подтверждение современный вида с высоты птичьего полета останков замка и панорамы города Хуст. (автор cabelistf1)
  Останки замка с высоты птичьего полета. http://www.proza.ru/2015/05/28/1112

  Ведя «раскопки» в прошлом и настоящем в истории Хустского замка, встретил интересную заметку о… будущем «развалин»!
Эту информацию я нашел на сайте «Хустский замок: реконструкция ».
Если кратко (вспомним «сестру таланта»), то в декабре 2014 года в  Интернет-газете «Карпатский объектив» опубликована статья Марины АЛДОНД «Хустяне вместе с венграми планируют восстановить разрушенный замок».
Некоторые выдержки из этой статьи:
«2 декабря в город над Тисой посетила венгерская делегация, чтобы изучить состояние береговых на реках, а также осмотреть руины Хустского замка.
Венгерские гости просмотрели презентационные слайды о достижениях Хуста, исторические места, культовые сооружения, а также фильм, который в течение последних двух недель стал рекордсменом просмотров, созданный, кстати, венграми Георгом Чеке (Cseke Gy;rgy) и Квашни Варнаи ( V;rnai Dezso) о величии Хустского замка в 3D формате.
Хустский городской голова Владимир Кащук ознакомил зарубежную делегацию с достижениями родного населенного пункта и отметил, что после завершения работ по береговых Хустеца, на очереди - благоустройство остатков фортификационного сооружения на Замковой горе, а по возможности - даже восстановление замка в первоначальном виде. - Венгрия готова способствовать возрождению некогда могущественной сооружения, защищала Австро-Венгерскую монархию от нападений соседних государств и одна из немногих выстояла перед многотысячным войском монголо-татар, - заявил для «Карпатского объектива» Гашпар Боднар».
Не мудрствуя лукаво, приведу пару авторских скриншотов из этого видиофильма.
3D-реконструкция была создана венграми Георгом Чеке (Cseke Gy;rgy) и Дежи Варнаи (V;rnai Dezs;) в июле 2014. Сайт  «Хустский замок: реконструкция».
  Один  из эскизов для создания реконструкции. http://www.proza.ru/2015/05/28/1125

  А вот и Хустский  замок, каким он был на рубеже 17 и 18 веков по данным исследований  и представлению авторов фильма. В качестве основы,  использовались старые планы, а также графика старых художников, видевших более сохраненные развалины.
  Виртуальная реконструкция Хустского замка. http://www.proza.ru/2015/05/28/1137
На заднем плане река Тиса и ее притоки. Правый угол замка  с большой башней  и воротами «смотрит» на Хуст (который за кадром).
  Намерения интересные, но потребуют много времени и средств. По этой причине отказался восстанавливать замок сразу же после катастрофы и будущий император австрийский.
 Но энтузиасты надеются на наличие стройматериалов на месте. Имеют надежду и на раскопки  археологические, которые якобы принесут большой капитал скрытых под развалинами башен драгоценностей и денег из серебра и золота. Это должно обогатить государственную казну!
Ну, и как теперь стало «находкой» в безнадежной ситуации, это надежда на инвестиции в связи с развитием туризма.
Надежда умирает последней!
Много времени я уделил этой уникальной и интересной достопримечательности города Хуст. Но замок, точнее, то, что от него сегодня осталось, (теперь уже и я надеюсь!) заслуживает внимания.
Еще немного о «многом», что есть в этом чудесном природном крае. И будем быстро ехать дальше.
Я не могу еще  не упомянуть и показать другие объекты, которые связаны, так или иначе, с Хустским замком.
Помните, что 1799 году из материалов разрушенного замка построили католическую церковь и другие здания. Вот несколько слов еще об этом. Затем перекусим на выезде из Хуста в местной «колыбе» -  здесь  в понятии закусочной. И вперед на Мукачев!
 
 Римо-католический костел Святой Анны (1802 года)
 Помните, что очередная грозовая стихия свалила юго-восточную башню в 1798 году. Решено было руины разобрать на строительный материал.
10 августа 1799 римско-католической общине Хуста правительство разрешило материал использовать для строительства церкви. Интересно, что Римско-католический костел имени Святой Анны, открытый в 1802 году, «унаследовал колокол», что был на часовой башне замка и часы. У часов был поврежден  только часовой механизм. Его заменили. Часы и сегодня показывают точное время!
 Вот как выглядит это сооружение сегодня. Видно хорошо часы. А колокол – внутри  часовой башни -колокольни костела.http://www.proza.ru/2015/06/02/771
  Ну вот и все о Хусте на этот раз. Будут еще встречи с этими местами в будущем…
 
 Наконец – то, добрались до пункта питания для «человеков голодных». Есть такая «разновидность» рода человеческого. Особенно хищной является мужская особь, не поевшая с утра! 
Мы остановились у небольшого сооружения открытого типа под крышей и заказали, чего пожелали (из меню).
 Поели-подобрели и ПОЕХАЛИ дальше!

  От Хуста до точки принятия решения, по какому маршруту  ехать в Мукачев:  села Великая Копаня всего 15 км. Нашей «капитанше» нужно было побывать в Виноградове и  Берегово. Поэтому мы покинули главную трассу и  вышли на кольцевой маршрут по дороге, которая теперь имеет код М23.
 «Притормозили» ненадолго в Виноградове. Мы остались в автобусе. Наша командирша вышла по своим хозяйственным делам. Вернулась быстро. Поехали. Остановок не было до самого Берегово.
От Копани, Виноградова  через Вилок до Берегово порядка 50 км. Времени больше часа на нашей черепахе.
В Берегово задержались на минут 20. Я воспользовался этим и, предупредив, команду и вышел по адресу в своей записной книжке, который мне дал «сопалатник», с которым я отлеживался в марте этого года в хирургическом отделении больницы на Севастопольской площади в Киеве. У него была тяжелая травма после ДТП на мотоцикле.
Нашел быстро. Но его дома не оказалось. Я передал ему привет через его супругу, и помчался к выходу из двора старого венгерского дома. «Ускорение» придали настойчивые гудки нашего авто с  улицы: за мной приехали.
До Мукачева осталось километров 30-35. Спешим!

         МУКАЧЕВ.
 Город осмотрели бегло.  Почти на юго-западном въезде повернули к замку ПАЛАНОК, который высился на горе.
 Мукачевский замок "Паланок" Адрес: г. Мукачево, пер. Куруцев, 5
 Мое фото 1996 года. http://www.proza.ru/2015/06/08/642
 Построен, как и Хустский замок, на горе, высотой 65 метров, вулканического происхождения. Родовое гнездо трансильванских князей Ракоци.
В XI в. здесь стояли древнерусские деревянные укрепления. На их месте был построена сначала каменная башня-донжон.
Крепость-замок  нынешний вид приобрела в XVII в. при Дьерде I Ракоци.
«Замок контролировал торговые пути через Верецкий перевал, соединявший Средне-Дунайскую долину с Восточной Европой. Внешние линии обороны включали ров, вал и частокол (паланок), который дал название всему замку».
Мы его рассмотрели с дороги. В замке мне бывать не пришлось ни разу во все мои  последующие посещения Мукачева. То он на ремонте, то не рабочий день…
Но зафиксировал его вид на слайдовой пленке в 1996 году. В нем сейчас находится исторический музей и картинная галерея. В замковых подвалах открыт дегустационный зал вин торговой марки "Чизай".

Далее наш маршрут пролегал по одной из «сквозных» улиц города выходящей к центру в районе площади Мира и прилегающих к ней улочек: проспект Мира, улица Пушкина и улица Федорова с историческими достопримечательностями .
Главным зданием площади является городска ратуша. Была построена в 1906 году. Ратуша всегда использовалась по своему прямому назначению. Используется и теперь: в ней заседает Мукачевский городской совет. На ратуше: старинные часы — главные часы города.
 Мукачев. Ратуша. Вид со стороны улицы Пушкинской. http://www.proza.ru/2015/06/08/696
Фото  времен УССР из ретроальбома сайта Мукачева. Такой ратушу мы  и видели в 1969 году.
Возле Ратуши, в сквере среди елей стоит военный памятник — памятник Героям, которые погибли во время освобождения Мукачево от немецко-фашистских захватчиков.

 
Мукачев. 1969. Старинная часовня( на переднем плане) и костел Святого Мартина.
 В другом конце площади находится католический костел Святого Мартина (1904 года), построенный на месте готического храма. От него осталась старинная часовня XIV века с росписями  и витражами тех времен. Часовня  была алтарной частью древнего храма.http://www.proza.ru/2015/06/08/706.
Костел назван в честь покровителя города — Святого Мартина

Далее наш путь привел нас по улице Садовой к мосту через реку Латорицу.  За мостом, на правом берегу реки, на северной окраине города,  по улице Северной (Північній), номер 2  находится Свято-Николаевский женский  монастырь. Туда мы и заехали. На этом, по программе нашей «директрисы», завершились наши  знакомства  с достопримечательностями Мукачева. Ей хотелось показать нашей женской половине путешественников быт монахинь внутри монастыря, куда нас – мужских особей, допускать строжайше запрещено!
Я смог уделить внимание фотосъемке доступных мест на сбереженных «остатках» слайдовой пленки. Представляю свои старинные фотокадры 1969 года «на суд общественности».
Добавлю для сравнения и фото из Интернет.http://www.proza.ru/2015/06/10/652
  Монастырь расположен, как явствует из названия улицы, на северной окраине города. Территория монастыря занимает приречные склоны Чернечей горы у берегов живописной реки Латорицы. Летом склоны горы покрываются изумрудным цветом лесной растительности, которая отражается вместе со строениями монастыря в зеркале речной воды.
  Свято-Николаевский монастырь в Мукачеве летом.
Автор TiTan.http://www.proza.ru/2015/06/10/669
Осенью золото листвы обрамляет природную раму монастыря в золотой «багет».
 Осень на Чернечей горе. Автор Пётр Жажко.http://www.proza.ru/2015/06/10/687
 Мы  в августе застали  только начало «золочения». Еще преобладали изумрудные «колеры».
    Выгрузились из авто возле входа  в садовую зону монастыря, на улице Северной. Автор я.1969 год 3 августа.http://www.proza.ru/2015/06/10/704
  Наша «капитанша» пошла, договариваться о возможности посетить келейный корпус. Туда можно входить только женщинам.
  Жилой (келейный) корпус монастыря. У калитки наши договариваются о посещении монастырской жилой зоны. Автор я.1969 год 3 августа.http://www.proza.ru/2015/06/10/715
  Им разрешили. После нам рассказали о скромном, опрятном, но строгом убранстве келий. Заглянул и на кухню и в столовую.
Одним предложением: все выдержано в уставных правилах монастырского быта.
Нам – мужчинам, дозволено было зайти в Свято-Николаевский храм, постройки 1798-1804 годов, пройтись по церковному кладбищу. А водителю нужно было отвести машину в ближайшую мастерскую на «текущий» ремонт.
   На подходе к Свято-Николаевскому храму, постройки 1798-1804 годов.
На переднем плане, за оградой – крыло  келейного здания.
1969 год. 3 августа.http://www.proza.ru/2015/06/10/722
 Входа в Свято-Николаевский собор.3 августа 1969 год.http://www.proza.ru/2015/06/10/737
  Вид на внутренний  двор монастыря с паперти собора.3 августа 1969 год.
Во дворе, под окнами келий много цветов. Похоже, что это кусты роз. Голубые ели оттеняли лазоревый цвет стен монастырского здания.http://www.proza.ru/2015/06/10/744
  Церковное кладбище имело не совсем ухоженный вид: заросшие могилы, поврежденные оградки.
  Церковное кладбище возле собора.3 августа 1969 годhttp://www.proza.ru/2015/06/10/755
 Прошли к паперти: еще раз окинули прощальным взглядом городские дали.
 Прощальный взгляд на Мукачев с паперти собора.http://www.proza.ru/2015/06/10/762
Сбор команды состоялся на берегу реки Латорицы недалеко от стен монастыря. Здесь вкусили монастырского хлеба: дар монахинь с остатками походной снеди. Я  сделали коллективное фото. И последовала команда: «По машинам!» Точнее, грузитесь в драндулет, прошедший «беглый» ремонт.
 Наша команда у стен монастыря на берегу Латорицы.http://www.proza.ru/2015/06/10/773
3 августа 1969 г. На фото: После экскурсии и походного обеда с монастырским хлебом. В центре сидит наш «пилот» тарантаса. 
Над ним «нависла» наша «управительница», вся в «красном». Сколько я ей присвоил должностей: капитанша, управительница,   директриса, «керивница» – руководительница, заведующая!
 
 Немного про историю монастыря
Все началось  с пещерных поселений монахов в XI веке. Так записано в Мукачевской хронике как устное предание. Остатки пещер существуют на Чернечей горе на противоположном скате. Название горы переводится с украинского  языка  - гора  Монашеская.
Эти предания создания монастыря связывают с именем племянника венгерского короля Иштвана  - Эндре. Он воспитывался при дворе киевского князя Ярослава Мудрого. Со временем стал зятем  князя Ярослав, женившись на его дочери Анастасии. Воспитание возымело  действо не только в сердечных делах, но и в делах идейных: Эндре воспринял христианскую культуру киевской элиты. Став королем он основал ряд православных монастырей.
По этим преданиям Мукачевский монастырь «выкопали» монахи Киево-Печерской Лавры. Три века службы велись в пещерном ските, а в XIV столетии обитель была перенесена в возведенные деревянные здания.
Это уже подтверждается документально по Мукачевской летописи: существование монастыря отнесено к 14 веку. Связано строительство первых сооружений монастыря с именем подольского князя Фёдора Корятовича, прибывшего в Угорскую Русь в 1339 году. Служил он королю венгерскому Каролю I . Мукачевские земли получил во владение. На Чернечей горе построил деревянную церковь  и скромный корпус для монахов.
Первый храм Мукачевского монастыря из камня был построен в 1661 году. Спустя два столетия его разобрали из-за ветхости.
Первый каменный храм 1661 год.http://www.proza.ru/2015/06/14/1785
  Те здания, которые мы видели, были сооружены: ограда с башнями строится в XVII веке, келейные корпуса с колокольней были возведены в 1766-1772 годах, соборный храм монастыря во имя святителя Николая Чудотворца датируется 1789-1804 годами.
 С 1491 года монастырь стал резиденцией закарпатских православных владык, которые объединили все Закарпатье в Мукачевской епархии. С 1664 и до 1946 года монастырь находился в ведении католического монашеского ордена василиан.
Мукачевский монастырь в начале 20 века.http://www.proza.ru/2015/06/14/1811
Весной 1947 года Мукачевский монастырь был передан советской властью Русской православной церкви (Московский Патриархат) и стал женской обителью.
Когда мы были в монастыре в 1969 году, в нем было около 20 монахинь. А по данным современным  в монастыре проживает 85 монахинь.
За прошедшие годы после моей поездки в августе1969 года и до настоящего времени произошли внешние изменения комплекса монастыря. Сравним для подтверждения фото других авторов, что мне удалось просмотреть в Интернет, хотя бы с моими фото 1969 года.
Первым бросается в глаза это другой окрас зданий монастыря. На моих фото они лазорево-серого цвета: http://www.proza.ru/2015/06/10/715, http://www.proza.ru/2015/06/10/722, http://www.proza.ru/2015/06/10/737, и других.
 А теперь насыщенный зеленый колер:http://www.proza.ru/2015/06/14/1822
На современном фото (автор ВОДНИК) представлен весь комплекс монастыря. Теперь он состоит из трех частей.
Справа налево: - Здание монастыря, которое построено в середине XVIIIст. 1766-1772гг.. Архитектор Дмитрий Рац (местный архитектор).
Здесь размещены кельи (комнаты для монашек). Над ним высится колокольня домовой церкви Всех Святых, что внутри монастыря в жилом корпусе. Монастырское здание представлено на упомянутых,  моих фото.
- За монастырским зданием, в окружении деревьев, видно колокольню второго здания – храма Святого Николая. Построена в начале XIXст. в 1804 году.
-  Вот третьего здания  - церкви Успения Пресвятой Богородицы, в 1969 году не было. Оно построено в 2004 г. выше по склону, за монастырским кладбищем. Видно за деревьями центральный купол. Цвет светло-лазоревый.
 Вот так теперь выглядит храм Святого Николая. Фото из интернет 2011 года. Автор «сергенто».
Сравните с упомянутыми  моими снимками. Главное отличие в «обновлении».
http://www.proza.ru/2015/06/14/1832
Посмотрим другие фотографии: сравним мое фото внутреннего дворика http://www.proza.ru/2015/06/10/744 с фото современным из интернет.
 Мукачево. Женский монастырь. Внутренний двор,что ниже паперти Николаевского храма. Автор «kkvkostya».
Нет голубых елей. Другой газон. Был весь дворик в кустах роз разных оттенков и цветов.http://www.proza.ru/2015/06/14/1838

Изменился очень участок в районе монастырского кладбища.
На моем фото он выглядит заброшенным и неухоженным http://www.proza.ru/2015/06/10/755. 
Сейчас все могилы приведены в порядок, отреставрированы памятники. В том числе и тот, который на моем фото вызывает печальную грусть о забытых …
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы.http://www.proza.ru/2015/06/14/1848
На переднем плане упомянутый отреставрированный памятник.

Что еще припомнить на прощанье с этим святым уголком на Земле?
  Давайте посмотрим на монастырь с высоты птичьго полета. Надеюсь, что автор этого замечательного снимка: http://www.proza.ru/2015/06/14/1858
 Свято-Николаевский Мукачевский монастырь.17 ноября 2013. Автор  cinevir;
позволит показать его для любителей истории. За, что ему большая благодарность и восхищение замечательной работой!

 Итак, после того как Я  сделали коллективное фото, и последовала команда: «По машинам!». Точнее, грузитесь в драндулет, прошедший «беглый» ремонт! Мы заняли свои места, и в лучах уже «приземляющегося» солнышка, вышли на  последнюю «кривую» нашего маршрута.
Итак,  мы выехали на окраину Мукачева. Отсюда началась заключительная часть нашей двухдневной поездки по Закарпатскому кольцу в направлении на север, к конечному пункту нашего путешествия поселку Моршину. Предстояло за остаток светлого дня преодолеть максимально расстояние по закарпатской  и прикарпатской части маршрута: ЧИНАДИЕВКА, ПАСЕКА, СУСКОВО, ГОЛУБИНОЕ, СОЛОЧИН, ПОЛЯНА, ВЕРХНЯЯ ГРАБОВНИЦА, НИЖНИЕ ВОРОТА, ПЕРЕВАЛ СРЕДНЕ ВЕРЕЦКИЙ, ТУХОЛЬКА, ОРЯВА, СКОЛЕ, ВЕРХНЕЕ СИНЕВИДНОЕ, СТРЫЙ, МОРШИН!
От Мукачева до Стрыя 156 км. По современным меркам это более 2 часов езды. Но помним на чем мы ехали тогда! В далеком 1969 году, месяца августа, дня 3-го! На ремонтируемом в пути автобусике «системы» ГАЗ …
Он так и не доехал до Моршина. Пришлось пересесть на автобус «Стрый – Моршин» и, проехав еще 14 км, около полуночи зайдя в свой номер, упасть на кровать, забывшись в глубоком, без сновидений, сне…
 
  ОДИН ДЕНЬ ВО ЛЬВОВЕ.
Завершалась первая неделя августа, а с ней и время пребывания в Моршино. Отдохнул хорошо. Прощания, расставания, билетов доставание. Решил лететь из Львова в Киев самолетом.
Если не изменяет память, числа 7 я уже ходил по центру Львова в ожидании рейса на Киев. Билет купил в аэропорту, приехав ранним автобусом из Моршина во Львов, и проведя на троллейбусе рекогносцировочную поездку к «воздушной гавани» славного города Львова.
  Львовский аэропорт.http://www.proza.ru/2015/06/17/1366
 У меня было достаточно времени для экскурсионного похода в Стрыйский парк, знакомства с центром города и даже посещения кинотеатра. Напарником моего заключительного путешествия был мой « однокамерник»    по пансионату – молодой парень с Киевского завода Ленкузня.
Мы вместе посетили Стрыйский парк.
  Вход в Стрыйский парк. Сайт:  Ретрофото 1969 год.http://www.proza.ru/2015/06/17/1373
Запомнились живописные, загадочные «развалины». Мы подобрались к ним снизу с дорожки именно в этом месте. Имитация развалин «древнего замка»
 Стрыйский парк. «Развалины» замка.http://www.proza.ru/2015/06/17/1382
  В прогулке по центру осмотрели  здания Оперного театра и Ратуши.
На больше времени не хватило. Это было первое знакомство с городом Львовым
 Известный в мире Львовский оперный театр http://www.proza.ru/2015/06/17/1390
 Ратуша Фото 1969 года из сайта Ретро.http://www.proza.ru/2015/06/17/1432
 Ходили в кино где-то на центральной  улице. Точно не припомню.
Перекусили на ходу. Распрощались, обменявшись адресами и номерами рабочих телефонов. Он уезжал поездом. Мне пора было ехать в аэропорт.
 Прощай Карпатская краса, город Львов, Моршин!
Здравствуй, Киев!

Так завершился мой отпуск в 1969 году. Ждали трудовые будни. Полевые работы продолжались. Осень и начало зимы прошли в делах на работе, во встречах с Толей Козловым и его родными, о чем я писал ранее.

Осенью начался и учебный процесс на курсах иностранного языка: подготовка к экзамену по кандидатскому минимуму. Сдача на госкомиссии – весной1970.
Впереди был новый год 1970 – решающий  год по подготовке к поступлению  в аспирантуру.

 
ПРОДОЛЖЕНИЕ: http://www.proza.ru/2015/06/20/1026