Четыре очерка о Словакии

1. Кошице. Дух токайского вина и венских вальсов

В Кошице побывать я хотела давно. Много раз и от многих людей я слышала, что это самый красивый город в Словакии. При этом говорившие неизменно округляли глаза и предупреждали: «Имейте в виду, Кошице очень далеко!» Далеко – это три часа поездом. Самое интересное, когда я выехала, за эти три часа у меня действительно сложилось впечатление, что расстояние пройдено солидное. Это у нас в России можно ехать сутки, и за окном будет один и тот же пейзаж. А Словакия, как почти любая европейская страна, очень и очень многолика. Через каждые двадцать минут пути уже что-то неуловимо меняется – и в рельефе, и в климате. В Мартине солнечно, в Ружомберке окна застилает стена дождя, в Липтовском Микулаше прохладно и сухо. А ведь по нашим меркам всё рядом! Спустя час, в районе Попрада, на горизонте замаячили призрачные Татры. Едва уловимые, сливающиеся с небом, как на японской шелковой миниатюре, и в то же время величественные и грозные, как рериховские Гималаи. О Татрах я потом еще отдельно напишу, хотя в них я в тот раз не поднималась… Еще через час Татры сменили уютные пологие Карпаты. А когда я наконец вышла на перрон вокзала в Кошице, трудно было поверить, что здесь имеют хождение те же словацкие кроны, что и в Мартине. Как будто приехала в совсем другую страну!
Шпиль главной достопримечательности Кошице, собора святой Алжбеты виден уже с вокзала. Мы пошли на него и через 10 минут оказались в историческом центре. Огромный стрельчато-кружевной собор и часовня святого Михаила (она была на реставрации) стоят посреди улицы с незатейливым названием Главная. К ним тесно прилепились и другие памятники архитектуры. Во-первых, башня. В ней сейчас находится музей восковых фигур, представляющих известных персонажей, имевших отношение к Восточной Словакии. Открывает галерею покровительница города святая Алжбета – Елизавета Венгерская. Эта святая удостоилась поклонения за свое милосердие по отношению к беднякам. Муж запрещал ей творить милостыню. Есть легенда, что когда однажды Елизавета выходила из дворца с корзиной хлеба, муж преградил ей дорогу и грозно спросил, что лежит в корзине. «Розы!» – ответила жена. Муж не поверил и сорвал покрывало с корзины, но случилось чудо – вместо хлеба там и в самом деле лежали цветы… На стене собора есть барельеф «Елизавета и нищий» – она, царственная и прекрасная, почти парит в воздухе, он распростерся у ее ног. Чем-то садомазохистским веет от этой сцены. Уже дома я прочитала, что у Елизаветы Венгерской был очень суровый духовник-священник, который часто ее наказывал и даже сек розгой… Все оказывается в действительности гораздо сложнее.
Замыкает галерею людей, прославивших эти края, может быть, самый знаменитый словак двадцатого века, – американский художник Энди Уорхол, основатель направления «поп-арт». Он родился уже в Америке, но его родители, до того как эмигрировали, жили здесь и носили славянскую фамилию Вархола.
Затем – театр. Относительно небольшой, но очень красивый. Считается, что он похож на Венскую оперу в миниатюре. А между собором и театром – музыкальный фонтан. Не зря нам говорили, что возле этого фонтана можно просидеть целый вечер. Мы так и сделали, и в результате кое-как затемно добрались до своей гостиницы. Струями этого фонтана как будто кто-то дирижирует в такт классической музыке. Вот Бетховен – мощные фонтаны взмывают из глубины в бесконечную высь. Вот Дебюсси – воздушный танец серебряных капель. Но больше всего Штрауса. Все-таки былая принадлежность этого города к большой империи никуда не исчезла и сквозит во всем.
На этой же Главной улице множество дворцов, принадлежавших венгерской аристократии. Путеводитель пестрит фамилиями – Ракоци, Андраши, Эстерхази. Дворцы очень интересные – узкий фасад, зажатый между другими такими же фасадами, вьездные ворота для карет. Входишь туда и попадаешь в неожиданно просторный внутренний двор. А дворец, казавшийся такими маленьким с улицы, оказывается, тянется чуть ли не до следующего квартала!
В центре города очень много храмов всех конфессий и орденов. Рядом с театром – церковь иезуитов. Чуть дальше – францисканский собор. Напротив – доминиканский. Архиепископская резиденция вся утопает в розах. Есть – буквально на этом же тесном пятачке – и протестанты-лютеране, и протестанты-реформаты. Есть греко-католики. Есть, точнее, были, две синагоги, ныне заброшенные и полуразрушенные. Только мечети, кажется, пока еще нет.
Самый центр Кошице великолепно отреставрирован, но стоит выйти за пределы пешеходной зоны, как начинают попадаться не менее старые и интересные, но очень обшарпанные дома. Этой своей частью город напоминает обедневшего дворянина, которому денег не хватает уже и на то, чтобы чинить свой латаный-перелатанный бархатный камзол, но который и в нищете все так же благороден, отважен и беспечен, как в былые времена, когда владел большим состоянием…
Кошице – город очень венгерский. Немецкий язык здесь почти не в ходу. Даже в гостинице меня не поняли, когда я попыталась узнать, в котором часу здесь завтрак, и все норовили заговорить то по-венгерски, то по-английски. Вот в Попраде (исторический регион Спиш, где всегда было много немцев-колонистов) со мной уже на вокзале в камере хранения приемщик, тотчас определив иностранку, заговорил по-немецки. В Кошице повсюду слышна венгерская речь. В музее истории Восточной Словакии к услугам туристов есть венгерский экскурсовод, но не нашлось немецкого. По улицам в огромных количествах бродили туристы-венгры. Достаточно здесь и коренных жителей венгерского происхождения… И наконец, прославленное, любимое королями, воспеваемое поэтами токайское вино!
Но не венгерское – свое, словацкое. Та часть Словакии, в которой находится Кошице, тоже лежит в пределах знаменитого винодельческого региона. Очень много лет здесь делали вино, которое по праву называли токайским, хоть оно и не получило такой известности, потому что меньше шло или совсем не шло на экспорт. Мне рассказали, что это вино чуть не осложнило вступление Словакии в Европейский Союз – Венгрия требовала отнять у словацких виноделов право пользоваться раскрученным именем.
Словом, нельзя побывать в Кошице и не попробовать токайского вина. В нем – дух этого города, изящный, прихотливый, утонченный. В нем – щедрость здешнего солнца и теплый ветер с Карпат, и звон колоколов собора святой Алжбеты, и аромат июньских роз. Розы Кошице… О них надо сказать особо.
Розы там были повсюду. В центре и на окраинах. Буйствовали в палисадниках, свешивались с балконов, цвели в горшках посреди тротуаров, ползли по фонарным столбам. Кусты, деревья, джунгли роз всех оттенков и размеров! В них утопали частные особняки, церкви, школы, банки… А в старом городе, кажется, сами стены навеки пропитались их ароматом. И все это стало еще одним штрихом к образу этой аристократической столицы востока империи.
О Кошице я могу рассказывать сколько угодно долго. В «запасниках» памяти еще много осталось, хотя была я там неполных два дня. Скажем, великолепный музей истории Восточной Словакии. И музей в реальной жизни – старый крестьянский быт, который местные старики и старухи очень бережно сохраняют. Когда я первый раз увидела на улице старушку в пышной черной многослойной юбке (не цыганистой, а с чем-то вроде кринолина XIX века), корсаже на мелких пуговках и чепце, я подумала – фольклорный праздник или маскарад. Оказалось, они действительно так ходят в повседневной жизни. Шьют одежду по выкройкам, сохранившимся от прапрабабушек. Ну разве что обувь у них уже современная, не деревянная.
Или, например, очаровательное пристрастие чешского и словацкого языка к уменьшительным суффиксам. От собора святой Алжбеты отходит перпендикулярно Главной Алжбетина улица. На ней есть пивная. Называется она – «У Алжбетки», то есть «У Лизки». Это… ну как бы если в Петербурге в двадцати метрах от часовни необыкновенно почитаемой местной святой Ксении Блаженной открылась бы пивная «У Ксюши». У нас, наверное, это не понравилось бы даже далеким от религиозного ханжества людям. Но здесь, в Кошице, понимаешь, что нет тут никакого кощунства, и прекрасно, что с морщинистыми вековыми стенами собора соседствуют смех, молодость, радость жизни. А жизнь в такой теплый июньский день хороша, как никогда!
…Самое лучшее завершение сюжета о Кошице – бутылка токайского вина, которую я привезла домой. В первый же вечер дома мы с мужем ее и выпили. Вино было десертным, очень насыщенным и ароматным. И очень… романтическим, что ли. Уже после второго бокала захотелось надеть белое кружевное платье (которого у меня нет), достать фамильные драгоценности (которых, естественно, тоже нет) и войти в зал, где под готическими сводами дрожит пламя свечей, а вдали слышны звуки менуэта… Кошице – рай для романтиков, город-рыцарский роман, город-сказка, которую можно увезти с собой и продлить хотя бы на один вечер.
2. Университетский город Прешов.

От Кошице до Прешова автобусом всего полчаса не очень быстрой езды. Второй и третий по численности населения города Словакии расположены практически рядом.
Эти города на первый взгляд очень похожи. Исторические центры в плане напоминают овал, пересекаются улицей Главной и имеют готическую доминанту, которая сама так и просится на открытку. В Прешове это церковь святого Николая, хотя, на мой взгляд, она скорее монументальная, чем красивая.
Благодатный карпатский климат сказывается и здесь – то же ослепительное солнце, почти то же великолепие июньских роз. Похожее ощущение, что пройдешь немного, а за поворотом улицы плещется море (хотя на самом деле в Кошице и Прешове даже реки весьма и весьма невелики). Но впечатление от этого города, если только пройти по его улицам и внимательно в них всмотреться, совершенно другое.
Кошице – город-аристократ, Прешов – город-ученый. В старину его называли «маленькими Афинами». В то время как во дворцах многочисленных Ракоци и Андраши кавалеры в пудреных париках кружили томных бледных дам, здесь шли диспуты о разуме и вере. В самом центре расположилось квадратное здание Евангелического коллегиума, чья философская школа была знаменита далеко за пределами владений Габсбургов. Эти улицы помнят, как когда-то здесь насмерть рубились католики и протестанты. Путеводитель рассказывает о восстании в конце XVII века венгров и славян, преимущественно протестантского вероисповедания, против власти Вены, которое было жестоко подавлено, закончилось кровавым судом генерала Гараффы и казнью 24 человек. Сегодня это с трудом укладывается в уме: католическая и протестантская церкви стоят почти вплотную друг к другу, и по воскресеньям спешащие на богослужение прихожане той и другой смотрятся, наверное, как одна дружная компания.
В Прешове находится университет. Возле административного корпуса раскинула зонтики пивная «У ректора». Чувство юмора здешних жителей не перестает меня восхищать. Очень хотелось зайти выпить кружку пива «Шариш», но было уже некогда.
О Прешове мне писать труднее, чем о Кошице – там я была всего три-четыре часа. Ну что особенного можно за это время успеть? Побродить по центру, нырнуть под средневековые ворота и полюбоваться открывшимся видом какой-нибудь старинной улочки, посидеть на скамье в прохладном полумраке церкви, подкрепить силы чашечкой кофе по-венски. И уже пора обратно на автобусную станцию. По пути, кстати, в просветах между домами мелькнули знакомые луковки-купола. Посмотрела в путеводителе – так и есть, русская православная церковь Александра Невского с архиерейским подворьем. В Прешове, в отличие от Кошице, ярко выражен восточнославянский компонент, живет немало русских, много украинцев, рутенов, у них есть даже свой культурный центр.
Резюмирую – жаль, что не удалось провести в Прешове целый день. Город того стоит. Дрожь восторга пронзает при мысли, что в те далекие времена, когда моя родина была еще практически необитаема и медведи бродили на месте нынешнего Екатеринбурга, здесь, на этих самых мостовых, уже спорили о душе и теле схоласты и обсуждались тезисы Мартина Лютера… Ученый город Прешов одинаково располагает и к созерцанию, и к работе мысли. Ах да, чуть не забыла! Покидая город и имея в запасе хотя бы четверть часа, можно на прощание заглянуть в кофейню-кондитерскую «Виктория» и съесть бесподобный Sacher-Torte. Сегодня схоластам здесь не о чем спорить — душа и тело имеют все шансы достичь гармонии.
3. «Здесь вам не равнина, здесь климат иной…». Левоча

Рюкзак на плечи, ноги в руки – и снова в путь. Теперь в обратном направлении. Я собираюсь выйти в Попраде, центре исторического региона Спиш, и оттуда объехать автобусом города Левочу, Кежмарок, Спишску Соботу.
За пятнадцать минут до остановки в Попраде мелькнул городок Спишска Нова Весь, очень старый и живописный. Соблазн выйти был велик, но я уже знала от мартинских друзей, что если сюда попадешь, потратишь целый день. А мне так хотелось еще посмотреть деревянный готический алтарь в Левоче и артикулярный костел в Кежмарке… Городок запомнился другим. На этой станции в поезд вошла немолодая пара – седой розовощекий мужчина в спортивной куртке, на вид типичный немецкий профессор на отдыхе, и высокая моложавая женщина с очень интеллигентным и добрым лицом. Они общались между собой на прекрасном, классическом немецком языке, – невозможно было не попытаться заговорить с ними. Немцы оказались учеными-археологами из Бохума. Здесь отдыхали, поднимались в Татры, теперь вот едут в Братиславу и домой… Когда они узнали, что я тоже когда-то занималась археологическими раскопками, они очень обрадовались, и принялись рассказывать о том, что вот на этих холмах – жест в сторону окна, – недавно обнаружили череп неандертальца. Для Восточной Европы это редкая находка… В общем, пятнадцать минут до Попрада пролетели, как один миг.
Немцев в этой части Словакии много. Теперь, конечно, в основном туристов, а когда-то много было и «своих». Словацкое название Спиш в путеводителе дублируется немецким Zips. Немецкие колонисты оставили много и других «двойных имен» - Спишска Собота, например, еще называется Georgenberg.
Попрад. Выхожу на перрон. Высокие Татры… На них можно смотреть не отрываясь, как на музыкальный фонтан в Кошице, они завораживают. То выступают из дымки, то полностью скрываются в ней. Мне говорили, что у Татр «кошачий» характер – они так же своенравны и непредсказуемы. Заблудиться в них пара пустяков. Совсем недавно там пропало шесть чешских туристов. Живым нашли только одного… И все равно не пройдет и дня, как «другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд».
В Попраде есть старинный квартал с площадью святого Эгидия. Можно съездить посмотреть. Но я решила отложить его на потом, если останется время. Забрасываю рюкзак в камеру хранения и налегке еду на автобусе в Левочу.
Ехать полчаса. В голове крутятся песни из старого фильма об альпинистах «Вертикаль». Одна из них дала название этому очерку. Татры неблизко, но их ледяное дыхание добирается и сюда. Холмы покрыты еще не выгоревшей травой с редким вкраплением чего-то желтого и голубого. Хвойный лес. В садиках деревенских домов роз не видно: цветут люпины, ромашки, колокольчики. И вся эта картина необыкновенно похожа на родной среднеуральский, только гораздо более ухоженный пейзаж.
Левоча вся раскинулась на холмах. Улицы круты, краски неярки. Дома попадаются очень красивые, но чувствуется в них в первую очередь не элегантность, а прочность и удобство. Сразу видно, этот город – не аристократический, не ученый, а мастеровой.
Центр Левочи интересен зданием бывшей ратуши, справа от которой вверх взметнулся готический собор святого Иакова (второй по величине после Кошицкого), а слева распластался приземистый солидный протестантский храм. Профессиональным фотоаппаратом можно охватить сразу все три достопримечательности. Мне пришлось снимать каждую отдельно.
Как ни красив исторический центр города, есть в нем какая-то суровая простота. Так и представляешь здешних жителей – немногословных, сдержанно-доброжелательных, привычных больше работать руками, чем языком.
В Левоче жил знаменитый резчик по дереву, которого здесь звали просто «мастер Павел». Он вместе с учениками сделал для собора самый высокий в Европе (16-метровый!) деревянный алтарь. На него можно взглянуть – в костел раз в час допускают группы и проводят им экскурсии. В группу я попала, но увы, вместе с кучкой взрослых там оказались человек 40 детей самого невыносимого возраста. Они трещали так, что ничего нельзя было услышать и тем более понять. А алтарь действительно уникальный. При своих огромных размерах он, кажется, парит в воздухе, едва касаясь земли. В этом же соборе стоит знаменитая деревянная статуя Мадонны работы мастера Павла – ее изображение украшает собой купюру в сто словацких крон.
Есть в Левоче и свой собственный призрак. Это «белая дама» – некая пани Юлия, жившая в начале 18 века. Во время осады Левочи императорской армией она сначала со слезами на глазах проводила мужа на войну, а затем через потайную калитку впустила вражеских солдат в город. Все это она сделала ради любви к командующему армией императора. Когда город захватили, пани Юлия осталась с любовником, но счастлива не была – он очень скоро ее разлюбил, стал обижать и даже бить. Через несколько лет она сошла с ума и умерла, а ее привидение, говорят, до сих пор появляется то на крепостной стене, то на площади у ратуши.
Левоча – необыкновенно уютное место. К элегантным городам востока Словакии это слово применить трудно. Там многочисленные невидимые тени кошицких дворян и прешовских профессоров богословия будто бы напоминают туристам, что они хоть и желанные, но все-таки гостьи, и хочется перед ними «выпрямить спину»: стыдно идти, обвесившись кульками и авоськами, по улицам, которые помнят их шаги… А в Левоче легко быть самими собой. С первых шагов обволакивает камерная, домашняя атмосфера. И понимаешь, что это не сымитированный уют на потребу туристам, что Левоча на самом деле такая. Как хорошо здесь, наверное, праздновать Рождество! Этому городу необыкновенно подошли бы и сентиментальные рождественские мелодии, и снежок, припорошивший площадь, и румяные старики с кружками пива, и дети, толпящиеся возле расставленных на улице лотков со сладостями. Приехать бы сюда зимой, чтобы увидеть это своими глазами!..
4. Кежмарок и Спишска Собота, или Хвала деревенскому автобусу

Из Левочи в Кежмарок я поехала не комфортабельным экспрессом, а самым обычным автобусом-раздолбайкой, набитым до отказа и собирающим на своем пути жителей всех окрестных деревень. Открытие первое – в Словакии молодежь такая же нахальная, как у нас дома. Толпа юнцов и юниц, примчавшаяся к самому отправлению автобуса, решительно оттерла давно ожидающую публику и с громкими воплями ринулась занимать места. Никто не протестовал. Был конец рабочего дня, народ подустал и всем хотелось поскорее уехать домой, сидя или стоя – все равно.
Открытие второе – может быть, путешествие деревенским автобусом и не самый лучший способ познать страну «изнутри», но, ей-Богу, стоит попробовать! Толкаясь в куче бесцеремонных студентов в бейсболках, старушек в пышных черных юбках, усталых мужчин и женщин, чьи руки не отягощены хозяйственными сумками (зачем здесь сумки, если в каждой деревне есть приличный универсальный магазин?), чувствуешь себя частью этого народа, живешь общими с ним заботами. Они спешат – и я спешу. Они едут с работы – и я набегалась по улицам Левочи. Они мечтают о тихом вечере – и я, прежде чем поехать дальше, сделаю остановку в Кежмарке и посижу в каком-нибудь полутемном прохладном кафе.
Автобус катит по проселочным дорогам, вспугивая кошек и кур. Останавливаемся в каждом сколько-нибудь крупном населенном пункте. Все они неяркие, как Левоча, но милые глазу путешественника. Базарная площадь, муниципалитет, школа, непременный магазин корпорации «Билла» или «Теско», старые дома в зелени и цветах, не всегда, впрочем, красивые, кофейня, ресторанчик, пансион. Зачем здесь пансион? Кто и по какому делу может приехать с ночевой в поселок, обозначенный на карте даже не кружочком, а точкой? Вынужденное мое бездействие дает импульс воображению – начинаю рассуждать, что бы в этом поселке делала я, попади я сюда хоть на несколько дней. Гулять, обдумывать что-то, ездить этим самым автобусом по таким же уютным старым городам и деревням, осматривать упомянутые в путеводителе достопримечательности и открывать для себя другие, не вошедшие в него, пробовать везде кофе по-венски и штрудель (в каждом местечке их готовят немного по-другому), приводить в порядок путевые впечатления, наблюдать за людьми, смотреть, слушать, пытаться понять... Наверное, это и называется «путешествовать», в полном смысле этого старого, уютного, неторопливого слова.
Наконец добираемся до Кежмарка. Времени уже в обрез, поезд из Попрада уходит в восемь, а до Попрада еще нужно доехать. Но на пару часов можно забыть о времени. Тем более что главная достопримечательность Кежмарка видна отовсюду. Нет, не так. Отовсюду видно то, что указывает на главную достопримечательность. Это так называемая neue Kirche – построенный в прошлом веке в восточном стиле, напоминающий мечеть с минаретом протестантский храм, розовый, как пряник в клюквенной глазури. Нужно идти прямо на этот «указующий перст», и тогда у его подножия вы увидите скромное оштукатуренное деревянное строение. Вот это – жемчужина Кежмарка, самый красивый из словацких так называемых артикулярных костелов. Во времена жестокого протестантско-католического противостояния император Леопольд внял просьбам представителей богатых и влиятельных протестантских общин и разрешил им строить свои храмы, но с оговорками. Эти храмы нельзя было строить из камня. Нельзя было располагать их в черте города или села. Входом они должны были быть развернуты по направлению от города. Регламентировалась высота строения, запрещалось украшать фасад. А вот во внутреннем убранстве протестантам предоставлялась полная свобода действия. И благодаря артикулу Леопольда (почему эти костелы и называются артикулярными) внутри можно увидеть такую роскошь, которая считается не свойственной протестантской храмовой архитектуре.
Обычно артикулярный костел стоит закрытым, туристов туда запускают группами по мере накопления. За входным билетом иду в «neue Kirche». Мне повезло, там уже толпилось человек пять немецких туристов. Нам не только открыли сразу, но еще и старушка-служительница провела самую настоящую экскурсию. На прекрасном немецком она рассказала всю историю этого храма. Он стоит сейчас в центре Кежмарка, но сначала, согласно артикулу, располагался за километр от города. Когда там стали строить водохранилище, костел разобрали по бревнышку, перевезли в центр и собрали опять. Он построен без единого гвоздя. Вмещает 600 человек. Не вся древесина 300-летней давности, но сохранилось немало подлинных балок и досок, вся роспись по дереву – в их числе. Ее не так давно подновили. Никакие черви, жуки и плесень этому храму не страшны – всё при реставрации на совесть пропитали какой-то патентованной немецкой отравой. Орган очень старый, действующий, но приходится время от времени вызывать мастера и делать профилактический осмотр, «вы же понимаете, – старушка кашляет и виновато улыбается, – здесь такая сырость… Поэтому наши пожилые прихожане эту церковь не любят, предпочитают новую. Там смотреть не на что, но хотя бы сухо и тепло».
…Зато здесь есть на что посмотреть! Сочетание темного дерева, сусального золотого, небесно-голубого и чистого красного цвета придает этой церкви вид огромной иконы. Сцены евангельской истории поражают тонкостью прорисовки и живостью красок. Огромная резная кафедра давно уже не используется по прямому назначению – современные пасторы не любят возвышаться над головами прихожан. Да и страшно себе представить, что можно ногами ступить на это великолепие. Перед скамейками, в центре алтарной части, стоит прекрасная старинная купель. Вдоль стены в специальных прорезях хранятся Библии и сборники церковных гимнов. Скамьи отполированы до блеска суконными штанами и юбками многих поколений прихожан. Спасибо вам, живым и умершим, вашей стойкости в вере и в трудах земных, за то, что по сей день стоит у подножия Татр это маленькое чудо.
Прощаюсь с милой старушкой и – признаюсь, не без облегчения – выхожу на улицу, где солнечно и тепло. Господи, я и не заметила, как пролетели два с половиной часа. Какой там кофе, какие сувенирные лавочки? Через полчаса мой автобус на Попрад!
Вот когда я пожалела, что в моем распоряжении нет хотя бы трех дней в крошечном деревенском пансионе. Кежмарок – очень красивый город. Нарядный, уютный, приветливый, со средевековым замком, с интересным католическим храмом-базиликой Святого Креста. Успеваю краем глаза отметить любопытное соседство двух храмов, которое может служить визитной карточкой словацкой веротерпимости: на центральной улице к стене ослепительно белого католического Марианского костела прижался своей стеной бледно-голубой молитвенный дом адвентистов седьмого дня. Но дольше разглядывать город я не могу, и угорелой кошкой бегу на вокзал…

И снова деревенский автобус. Толпа поредела, час пик прошел. Можно даже присесть. До Попрада всего 15 минут. И вот я на вокзале, и у меня еще в запасе время, чтобы посмотреть Спишску Соботу – город-памятник, нынешний квартал Попрада, а когда-то предместье немецких колонистов Georgenberg.
«Гора Георга» – в честь костела святого Юрая (Георгия). «Спишска Собота» – в честь субботнего еженедельного торга, который устраивался на центральной треугольной площади. Всё предместье – это площадь, две улицы, десятка два любовно отреставрированных домов, пансионы, названные, видимо, именами хозяек: «Дагмар», «Ирена», антикварная лавка, ресторанчики, кофейни, и, разумеется, непременные в таких местах католический и протестантский костел.
Только пару слов о католическом костеле святого Юрая. Менее мрачной церкви я не видела никогда и нигде! Видимо, веселые добродушные немцы, которые ее построили, не слишком верили в ад и загробные мучения, зато любили жизнь и те простые радости, которые она им дарила. Здесь и веселые румяные святые, и пухлые дети-херувимчики, и Мадонна с лицом молодой здоровой крестьянки. На деревянных створках «святого гроба» изображены двое уснувших на посту, видимо, слегка подвыпивших солдат. Колонны врастают в потолок, будто иерусалимские пальмы. И даже закрепленные высоко на потолке, висящие в воздухе фигуры распятых Христа и двух разбойников похожи не на страдальцев, а на спортсменов, выполняющих сложный акробатический этюд. Беленые стены, охапки полевых цветов и деревенские домотканые половички дополняют ощущение домашнего уюта. Отсюда не хочется уходить, и на душе здесь само собой делается спокойно и радостно.
С огромным сожалением я покидала Спиш – географический центр Словакии. Попрад с его кварталом святого Эгидия остался «на будущее». Знаменитое попрадское какао (говорят, не хуже, чем голландское всемирно известной марки «Ван Гуттен») тоже продегустировать не удалось. Не хватило времени на национальный парк «Словацкий рай», на города Спишска Капитула и Стара Любовня с их древностями тринадцатого века. Ну что ж, не беда, – все равно эта прекрасная маленькая страна и ее люди стали чуть ближе. Так что хвала деревенскому автобусу, который провезет вас неведомыми торопливому туристу дорогами и, кроме признанных всеми достопримечательностей, покажет те скрытые от глаз черточки, из которых складывается настоящее лицо любой страны.


На это произведение написано 10 рецензий      Написать рецензию