Из названия понятно: это заметка о Санкт-Петербурге, об Ивангороде Нарвском и о Выборге…
С юго-востока Европы к границам Скандинавии? Не все так просто…
Что касается таких жителей как я (не пользующихся ни такси, ни авиационным сообщением) Балтийский берег еще надо... выстрадать!
То есть нам – людям, далеким от Северной Столицы (как в географическом, так и в финансовом смыслах) предоставлен лишь один беспересадочный способ попасть сюда. Поезд, который стартует от волгоградского ЖДВ в 2.36. И это превращается для нас (я уже упомянул, что мы не пользуемся такси) в проблему – на самом позднем общественном транспорте к вокзалу можно прибыть не позже 00.00. 6 минут на просвечивание вас и багажа. Объявление заветной посадки за 30 м. Итого 2 часа надо просто просидеть на вокзале.
Это «цветочки». Подумаешь, 2 часа – с гаджетами они как бы равны минуте.
Каковы «ягодки»? Приобрести плацкартные места в этом составе – редкое благословение судьбы, их надо выкупать за месяц. Нет. Зря вы сейчас подумали, что бывший Ленинград – слишком популярное направление поездок у провинциального населения РФ даже вне туристического сезона (в конце апреля). Просто благодаря онлайн продажам билеты в Северную Пальмиру выкупают москвичи. Спросите у них, зачем они это делают. Я предполагаю (после того, что видел) – им ведь уже мало «своих» составов.
«Ну, так и ты приобрел бы право на проезд в плацкарте еще за месяц» – логично скажете вы? Даю ответ. Глупая идея. Потому что кроме напряга с билетами и «слишком ночным» отправлением есть еще 3-я беда – питерская погода. Узнать о гарантированно сухих денечках можно лишь за 3 суток.
В любой сезон (даже летом) погода на балтийской окраине Северо-Западного федерального округа непредсказуема (ливни, наводнения, шквалы, проникновение таежных насекомых, из которых комары – еще самые «умилительные»). Если вам сюда не по работе, а отпуск составляет хотя бы месяц, то надо ориентироваться не на свободные даты на сайте продаж, а на идеальные метеоусловия. Нужно изучать сначала долгосрочные, а затем уточнить все точным прогнозом. По крайней мере, так сделал я. И не пожалел. Меня 28, 29, 30 апреля и 1 мая даже крохотный дождь ни в одной из суровых обсуждаемых локаций не зацепил. К тому же, как раз за сутки становится ясно, что фанаты сетевого бронирования передумали ехать.
Повторюсь, что проще, понадеявшись на судьбу, брать билеты на быстро раскупаемый транспорт вообще за сутки-двое до рассчитанного с помощью сведений от синоптиков дня отправления! Следите за тенденциями погоды.
Откуда есть пошла земля ленинградская?
Что собой представляла балтийская часть земли, зовущейся ныне Ленинградской областью? Это хорошо обжитые берега и острова в самом основании Финского залива, а также по обе стороны реки Невы. Жители Новгородской Земли (по происхождению словене, а также часть мерян, веси и кривичей) с X столетия сражались тут с норманами-свеями за удобные гавани, а православная церковь билась за духовное влияние на людей. Билась она с католической (а позже уже с лютеранской) конфессией «немецких людей».
Борьба шла на опережение – обе стороны быстрее хотели заполучить в качестве поданных ту часть финно-угорского населения (автохтонов этих мест), которые еще оставались язычниками. Речь сразу о нескольких племенных союзах аборигенов, родственных по языковой группе части жителей Новгородской Земли, плавно эволюционирующей в республику. «Немецкие люди свейские» все-таки сделали некоторую их часть западными христианами, а эсты, финны и даже часть карел вообще пропитались норманскими обычаями в архитектуре, быте, праве. Хорошо, язык не забыли.
Но! Не стоит забывать, что и словене, и «свеи» – изначально лишь гости в земле (суровой в плане погоды и благодатной в плане изобилия таежной зелени, северных ягод, дичи, чистой воды). И, если уж начали о воде, то в отличие от топонимов, преобладающее большинство гидронимов тут финские. Да и славянские или шведские обозначения многих объектов суши являются лишь калькой реликтовых названий (колонисты всегда стараются произносить аборигенное слово, превращая его в ближайшее по звучанию родное). Впрочем, об этимологии слов, обозначающих объекты здешней географии (и природы) лучше читать в «Старом Петербурге» М. Пыляева.
Вы уже поняли, что колонизация русичами этих мест началась еще задолго до появления «Петра творенья». Музейные комплексы в Ивангороде Нарвском, Копорье и Выборгском заливе (реконструированные крепости на точках, много раз переходящих из рук в руки) – ярчайшее тому доказательство.
Местность вокруг будущего Питера связана попеременными русскими и «свейскими» победами. Так что не верьте тому, что война со шведами началась в XVIII веке. На самом деле первые стычки с частью «мурманов» начались еще с первых лет образования нашего народа– то есть с 10 в. Новгород то дружил, то воевал с хитрыми рыцарями. 18 в. – лишь последний этап этого более чем 800-летнего противостояния. А в 18 в. все уже наше!
Итак, до начала XVIII века русский народ лишь подходил к акватории Финского залива (закрепляясь больше на ведущих к нему реках и в западном Приладожье). А под руководством самого известного в мире Романова мы, наконец, начали овладевать восточным аппендиксом Финского залива. Что касается выстроенного здесь города, то часть его территории уже была освоена шведами (сейчас это уголок с Александро-Невской лаврой и Никольским кладбищем). Так что в самом широком смысле история Санкт-Петербурга началась не захватом Заячьего острова и «загублением тысяч мужиков на болотах», а занятием шведского форта Ландскрона (Пыляев утверждает, в переводе с норманских языков сие значит «Земель Венец») и закреплением на этих вечно осенних (по моему личному ощущению) землях.
Особенности Северной Столицы
«Венец края» (более литературное производное от «Земель венец») заняли еще новгородцы, а не войска Петра! Именно по этой причине я и вставил тут несколько абзацев исторического экскурса. Беда в том, что до прихода Петра удобное во всех планах место шведы не раз возвращали себе. Война растянулась! То есть историческое ядро СПб (место, где пролилось больше всего русской и шведской крови) это не только о. Заячий и ближайшие к нему кварталы адмиралтейского «хозяйства», но и пятак к востоку и юго-востоку...
Заканчивается все Смольной и Синопской набережными и включает в себя ту самую бывшую шведскую Ландскрону (Александро-Невская лавра, Никольское кладбище, восточный вход Обводного канала). Тут же и самый большой отель Европы — километровая махина «Москва». Не случайно на соединении указанных набережных находится правительство Санкт-Петербурга, ЖД-въезд из Москвы проходит через восточное устье Обводного канала, а сам район от Адмиралтейского контура до упомянутых объектов назван Центральным. Помимо перечисленных городских красот стоит добавить в список Невский проспект, Садовую улицу (с самыми «эпически тусовочными» Михайловским Замком и Особняком Военного Министра). А также Исакиевский собор, над загадкой его «реального» происхождения ломают голову историки-альтернативщики, некоторые из которых уверены, что он – часть еще той самой шведской Ландскроны, а другие – что он часть цивилизации Тартарии. Он похож на чернильницу. Много интересного обнаружите на улицах, впадающих в Невский, в центре Литовского проспекта.
Условный северо-запад и север это (в 1-м случае) Лахтинская гавань с архитектурной доминантой в виде Лахта-центра и парком имени 300-летия Санкт-Петербурга и (во 2-м случае) Финляндский вокзал (паровоз в аквариуме). И просторная площадь Ленина (с одноименным метро, над эскалатором которого на вас смотрит Ильич, выложенный из мозаики)...
Это выезд в главную курортную зону ближнего Петербуржья – Сестрорецкую (тут и то самое Комарово из песни Игоря Скляра, которую сочинили, напившись, то ли он, то ли Николаев, то ли Леонтьев). Причем, на электричке легче добраться именно до Комарово, так как в Репино остановка будет не всегда, а в Сестрорецк еще ехать (конечный пункт авто и ЖД «отростка»).
Ну, а с Заячьего стартовала история Санкт-Петербурга уже в узком смысле. Стратегические условия для освоения берегов и островов Невской губы (вы это поняли выше) уже имелись. Запад СПб (собственно, острова, включая подробно изученный мною Кронштадт) – это набор непохожих друг на друга больших изолятов и мини-островков с обветшавшими фортами или вообще их руинами. Тут на реконструкции постоянно находится все что можно, особенно въезд в Кронштадт. Островное ядро СПб – именно тот самый остров Йанисари (в переводе на русский «Заячий») со шпилем Петропавловской крепости в качестве супер ориентира). Остров-форт не соединен метро.
Юго-запад – въезд в Северную Пальмиру из исторических пригородов южного берега Невской губы (Стрельны, Петергофа и Ораниенбаума, который зовется уже Ломоносовым), Пулково, а также из двух районов региона, граничащих с Эстонией. Главная на этом «въезде» станция метро – «Проспект Ветеранов». Сколько же людей поместится в каждом из здешних небоскребов выросших не только в высоту?
От нее и «пляшет» вся местная цивилизация (Шереметьевский и Нижне-Ивановский скверы, парки Александрино, Южно-Приморский, Полежаевский, и знаменитые небоскребы-зиккураты Московского района города). Неприятной достопримечательностью является тут вечная пробка на входе к местному фрагменту КАД (стоять в ней надо минимум 25 минут).
Как я сказал, через эту локацию устремляются в Стрельну, Петергоф и Ломоносов, наполненные милой стариной 18 и 19 столетий и зеленью. То есть тут нет никакой дичи. Кроме лесной (в парке на каждом шагу совокупляются утки, лягушки, охотничьи псы, а где и их хозяева: романтичные уголки).
Конец маршрута (уже через дамбу) это Кронштадт, окруженный островками-фортами (на осмотр которых покупают теплоходную экскурсию). Еще в Кронштадте на территории Музея Фортов наполовину закопали списанную подводную лодку, а выход к большой воде в неких местах открыт — удача!
К югу от восточного устья Обводного канала локализуются экскурсионные пункты юго-востока. Транспортные узлы – метро Волковская, Елизаровская и Международная. Это точка, где больше всего предприятий, складов и позднего (не исторического) жилого сектора. Фрунзенский район и заречная часть Невского – то, что меньше всего похоже на Питер, который мы себе представляем. Красоты есть, но не имеют ленинградской идентичности.
Наконец, восток. Я его указываю лишь из-за того, что именно тут я и проживал. Это практически то же, что и юго-восток с тем лишь отличием, что предприятий тут меньше, а во дворах домов, расположенных ближе к метро «Проспект Большевиков», имеются фонтаны-цветы с подсветкой. Хочется указать и пятиэтажки с лифтами, да они, тут, видимо, во всех районах…
А теперь о некоторых бросающихся в глаза нюансах сразу всех частей крупнейшей агломерации СЗФО. Плюсы это или минусы – решать вам… 1. Тут очень много людей. Очень тесно. Теснее, чем в Москве. Постоянно приходится делать такие выверты как в вагоне поезда (то бочком, то уворачиваться, то ждать). Это даже в последних числах апреля (что же творится в сезон отпусков?). Усугубляют ситуацию смуглые курьеры-элетробайкеры и ЛГБТ-стиляги-самокатчики. 2. В центре время ожидания зеленого сигнала светофора – в основном, 2 минуты, никак не меньше!!! 3. Тут действительно полно благодушных интеллигентных людей (даже, если они пьяны или одеты как герои западных фильмов про всяких извращенцев). 4. Вместо слова «подъезд» на домах написано исключительно «парадная» или «лестница» (это все к вопросу о поребриках вместо бордюров). 5. Метро как в Минске – идеальное по чистоте (а я был в подземках разных городов РФ и заграничья). Любое тревожное сообщение машинисту – состав останавливается и досматривается. Тут нет кольцевой линии, а, значит, очень много времени вам придется потратить на переходы. Вниз, вверх, вбок. Местная подземка – сплошной фитнес для ваших нижних конечностей. 6. Срезать угол или использовать берег Невы как пляж у вас нигде не получится – все везде перекрыто различными преградами. Причем, что касается доступа к реке, то это касается также всех петербургских пригородов по южному берегу Невской губы (исключение – некие острова). В кварталах нового типа срезать углы можно, но тоже не везде (ведь многие ЖК себя огораживают). 7. А непосредственно в самом Петербурге всегда весело – уличные музыканты, веселый экскурсионный транспорт, такие же «прикольненькие» прикиды аборигенов, бесконечные колонны гремуче-вонючих байкеров и шоу самоубийц на крыше Торгового Дома Братьев Елисеевых… 8. Во дворах нередко жалобно воют собаки – на них нападают огромные крысы. Одна из них даже меня с тамошним приятелем пыталась обнюхать. Размером эти грызуны с кошку! 9. Архитектура этого региона (в том числе деревянная) – самая богатая на украшения, стили и тенденции. Каждый найдет в жилых зданиях, общественных строениях и культовых сооружениях какие-то личные эмоции. И начинать надо с малых форм – саркофагов и мортуариев Никольского кладбища (где упокоены известные люди). Сюда же (на известнейший в стране погост) с XVIII в. пробрались и шедевры скульптуры…
10. Нельзя не отметить: в автобусах междугороднего направления чистые стекла! 11. Все вокзалы (речные пристани, ЖД-терминалы, автобусные станции и аэропорт) комфортны. 12. Наконец, ни в одном автобусе (а в большинстве сетевых магазинах и на кассе) не осталось живых кондукторов (везде терминалы оплаты). Шкафчики для вещей — камеры хранения, распознающие код на «выплюнутом» чеке (когда нажмете кнопку и поставите кладь). Роботы кое-что возят, продают в точках скопления людей мороженое.
Почти Эстония
Ивангород Нарвский – часть старой Нарвы. А на западной стороне одноименного водоема уже та самая Нарва, которая вся превращена в сплошной контрольно-пропускной пункт. Да и в восточную ее часть (включая 2 частных пригородных сектора) вам без оснований не попасть. Вы должны быть или жителем 3 приграничных районов, или лицом, поставленным в список туристов работниками музейного комплекса (как я), иметь эстонскую визу, приглашение с той стороны или задокументированное право собственности на жилой или прочий объект в этой нейтральной зоне.
Люди, не имеющие ни одного из оснований, могут приблизиться к Эстонии лишь до уровня Карловки (а последний город Кингисепп), далее устроен «внутренний» КПП. Много гоняющих туда-сюда этнических эстонцев и русскоязычных граждан той страны (бедняги не могут получить достойную работу из-за плохого уровня владения эстонской и английской речью).
В Ивангороде не одна башенка. Это смотрящие на «собратьев» через реку укрепленные городки, ставшие музеями, вокруг них наросло все то, что город.
Почти Финляндия
Если все, что внутри ЛКАД, Кингисепп (последний открытый город в эстонскую сторону) и Ивангород содержат дух 16-19 веков, то в Выборге вы столкнетесь с эпохой именно средневековья в истории шведов и финнов.
Привокзальная часть. Рынок. Кварталы вокруг Лесного Мальчика (скульптурной аллегории на тему юного и голого финского народа, приручившего дикую природу, символизирующуюся медведем на привязи). Запутанный Старый Город. Крепость-остров. Петровский парк на перешейке.
Остров Выборгский. Последний состоит из одноименного поселка с дачным сектором, полуострова Гвардейский, Анненских укреплений и ландшафтно-исторического парка Монрепо, появлению которого мы обязаны обожающему неоготический стиль финскому немцу Карлу Людвигу Энгелю. Прославился удачно реализованными проектами в Санкт-Петербурге и Хельсингфорсте.
Вариант с фото - https://vlad-vlz.livejournal.com/50495.html