Сборы
Как часто бывает со мной в подобных случаях, в Ришикеш я собирался несколько лет. Дошло даже до того, что в начале 2020 года я приобрёл вожделенный билет в Дели, чтобы оттуда отправиться в мировую столицу йоги. Однако началась пандемия, и моя поездка не состоялась.
Следующие два с половиной года прошли в томительном ожидании снятия ограничений, дальнейшего открытия Индии для туристов и прочих факторов моего путешествия.
Как и у многих, обстоятельства моей жизни таковы, что относительно длинные выезды для меня возможны лишь на новогодние или майские праздники.
На «майские» 2023 года я планировал пройти ещё раз кору вокруг Кайласа либо трек вокруг Манаслу в Непале, который также присмотрел давно. Но Тибет оказался закрытым как минимум до осени, а цены на полёт до Катманду, — заоблачными.
И вот, в начале 2023 года, практически случайно посетив сайт Аэрофлота, я с удивлением обнаружил на нём билеты в Дели по относительно приемлемой цене.
В памяти сразу же всплыли живописные картины индийской столицы, сопровождаемые соответствующим набором звуков и запахов, и давнее намерение посетить Ришикеш.
Искушённым любителям индийских поездок хорошо известно, что в это время в Индии сильная жара, и наиболее приемлемое направление для путешествий — как раз на север — в Гималаи, где и находится Ришикеш.
И вот, спустя несколько томительных месяцев ожидания, я, с рюкзаком и радостным предчувствием очередной встречи со страной махараджей и заклинателей змей, выдвинулся с работы в сторону Белорусского вокзала, чтобы выехать в аэропорт.
Дели
Несмотря на поздний, или, точнее уже, ранний час, Дели встретил меня привычными очередями на паспортном контроле, суетой, горячим и влажным воздухом.
Весёлый таможенник оживился, прочитав в моей эмиграционной карте, что я еду в Ришикеш. "Это святое для нас место", сказал он, лихо штампуя мой паспорт.
Предусмотрительно запасшись с прошлого приезда рупиями, я на выходе купил местную симку и вышел наружу ждать таксиста, который был где-то поблизости.
Дорога
Находится Ришикеш на севере Индии в шате Уттаракханд, в предгорьях Гималаев на расстоянии 239 км от города Дели. Приблизительное время в пути на автомашине — 5-6 часов.
По совету знакомых индийцев, я решил воспользоваться такси и заказал его из Ришикеша.
Через несколько минут за окном такси проплыли грандиозные Делийские стройки, новые многоэтажные кварталы и старые, покрытые патиной времени дома.
Поначалу дорога была поистине прекрасной, широкой, ровной, с отбойником, однако постепенно, по мере приближения к месту назначения, стала сужаться и, наконец превратилась в однополосную, в том смысле, что для движения в обе стороны предусмотрена всего одна полоса.
Таксист постоянно жевал бетель, сильно гнал машину, и вместо обещанных семи часов мы приехали на место за 5 с лишним, и это с учётом перерыва на незамысловатый завтрак в придорожном кафе, или как их называют индийцы, дхабе.
Примерно через четыре с небольшим часа мы доехали до Харидвара, и с левой стороны по ходу движения стала видна Ганга. Интересно, что на участке от Харидвара и почти до Ришикеша, русло священной реки забрано в каменные стены, и по форме напоминает наши оросительные каналы, а примерно на середине этого отрезка, есть ещё и плотина с гидростанцией.
Гостиница и гестхаус
По рекомендации из местного русскоязычного чата, я ехал в одну из гостиниц в туристическом районе Рам Джула. Первая из рекомендованных, со слегка зловещим именем «Мокша» мне не понравилась, и я без дополнительных поисков заселился во вторую с типично египетским названием — “Sunrise”.
Стоимость номера в ней за одну ночь — 1200 рупий, что по местным меркам дорого. В качестве преимуществ этого прекрасного места можно назвать чистоту, приветливую девушку на ресепшен и два неплохо оборудованных для йоги Айенгара йога холлла.
Среди минусов — упоминавшуюся цену и говорящий лифт.
Устроившись в отель, я, по обыкновению, сразу начал знакомство с местом.
Репутацию мировой столицы йоги этот город получил после визита сюда знаменитой в то время группы Битлз в конце 60-х года. Битлы обучались здесь йоге под руководством известного гуру Махариши Махеш Йоги.
Получивший широкий резонанс визит ливерпульской четвёрки вдохновил тысячи хиппи и искателей новой духовности на паломничесво в Ришикеш. А предприимчивые индийцы не замедлили с пользой для себя воспользоваться этим обстоятельством.
Ганга
Первым делом я решил отправиться к Ганге.
Руководствуясь чутьём, рельефом местности и конфигурацией улочек, я через несколько минут вышел на берег.
Интересно, что в том месте, где я вышел к реке, обустроена весьма серьёзная высокая каменная набережная с перилами, скамейками, на которых во множестве располагаются различные садку и нищие, и даже металлическими беседками.
Как выяснилось впоследствии, находится эта замечательная набережная на левом берегу Ганги, и она не очень протяжённая. За мостом Лакшман Джула она переходит в протяжённые гхаты (ступеньки), которые продолжаются до следующего мотопешеходного моста.
В целом всё было вполне приемлемо, однако общую картину несколько портило избыточное количество навоза на тротуаре. Из-за этого необходимо было постоянно контролировать, куда в следующий раз поставить ногу.
Немного оглядевшись, я направился уже непосредственно на берег. Берег здесь, как на море, песчаный, с большим количеством гладких крупных гранитных валунов.
На берегу присутствовало огромное количество индийцев. Кто-то просто купался, а кто-то совершал омовение в самом настоящем смысле этого слова.
Такие люди заходили примерно по пояс в воду складывали ладони лодочкой, зачерпывали воду, поднимали ладони на уровень лица и затем выливали её обратно в Гангу, наклонив ладони от себя.
Я некоторе время, постоял на берегу, а затем, по приглашению находившихся поблизости группы индийцев, окунулся в священные воды.
Для последователей индуизма Ришикеш — один из официальных “священных городов” Индии — место паломничества. Считается, что именно здесь Рама проходил наказание за убийство царя Ланки ракшаса Раваны, и что в древности здесь жили великие святые мудрецы.
В XX веке здесь жили такие известные мастера йоги, как Свами Шивананда и Свами Омкарананда, благодаря деятельности которых статус Ришикеша, как столицы йоги, существенно укрепился.
Помимо этого Ришикеш известен как ворота Гималаев. Отсюда начинаются паломнические пути к таким важнейшим индуистским святыням, как Бадринатх, Кедарнатх, Ганготри и Ямунотри и другим.
Название Ришикеш происходит от слова «риши», обозначающего “мудрец”. Подразумевается, что именно здесь, в пещерах на берегах священной Ганги, жили и практиковали святые мудрецы.
В течение нескольких дней последующих дней я пешком обошёл всю «туристическую» часть Ришикеша на обеих берегах Ганги.
Для начала несколько слов об общей конфигурации города.
Туристическая часть Ришикеша находится на двух сторонах Ганги и (Схема) соединяется тремя мостами: двумя пешеходными Рам Джула и Лакшман Джула, один из которых — Лакшман Джула, находящийся выше по течению Ганги — сломан и закрыт. В названии мостов слово Джула и означает «мост», а Рам и Лакшман — имена легендарных героев Рамаяны. Третий мост — пешеходно-мотоциклетный, Джанка сету, получивший в русскоязычном сообществе название Жданка, находится уже ближе к «основному» городу.
«Основной» город находится ниже по течению, на правом берегу. Здесь находится важный туристический объект — автовокзал.
(Схема)
«Основной город»
Ради интереса я предпринял один выход в основной город и в частности, — на автовокзал. Помимо сугубо познавательной цели, у меня была ещё и практическая цель. Я хотел сориентироваться в том, как пользоваться местными автобусами, чтобы в перспективе, съездить, например, в Харидвар.
Примерно неподалеку от пешеходно-мотоциклетного моста Жданки есть неширокий, находящийся в процессе реконструкции проход на Майн роад.
Следуя указаниям навигатора, я прошёл по этой традиционно сумасшедшей улице 100-150 метров, перешёл дорогу и повернул направо, в глубь города.
Обстановка здесь была кардинально иной. Было тихо и спокойно.
Двух-трёхэтажная застройка, относительно большие дворы, явно неспешная, размеренная жизнь. Так, во всяком случае, увидел тогда это место я.
Пойдя несколько кварталов по узкой кривой улочке, я вышел к руслу высохшей реки. Пройдя широкий мост, я оказался на автовокзале.
Автовокзал Ришикеша представляет собой звездообразное здание с длинными навесами, в тени которых на полу спали в большом количестве индийцы. Вокруг автовокзала стояло невообразимое количество разнообразных автобусов.
Ни одной надписи на английском я не заметил. Все надписи на автобусах, таблички на стенах автовокзала и неком подобии электронного табло были на хинди. Несмотря на то, что я немного разбираю хинди и могу читать тексты написанные деванагари, сходу разобраться я не смог. Это оказалось слишком трудным, а учитывая то, что у меня не было конкретной задачи, я решил не тратить время и силы и отправился назад.
Посещение автовокзала привело меня к выводу о том, что без определённой подготовки или сопровождения самостоятельные путешествия в этой местности затруднительны.
Тапован
Самая шумная и многолюдная часть туристического Ришикеша — район Тапован — расположен на правом берегу Ганги.
(Схема)
Мои гостиница, а потом и гестхаус, находились на левом берегу, и в Тапован я предпринимал два познавательных выхода.
Сначала, по мосту Рам Джула, я переходил на противоположный берег Ганги, поднимался к Майн роад и шёл по обочине в Тапован.
По обе стороны от Майн роад район представляет собой типичный индийский городок со всеми сопутствующими ему атрибутами: бесконечным потоком сигналящих машин и байков, бесчисленными торговыми точками, лотками на колёсах, коровами и собаками.
Специфика начинается «в глубине» района. Свернув на одну из узких улочек, ведущих к берегу, можно встретить несколько кафе в гоанско-драмсальском стиле, йога ашрамы и внушительное количество «бледнолицых братьев»-йогов — по большей части жителей Израиля с небольшой примесью европейцев.
Следует сказать, что такого большого количество израильтян, как в этот приезд в Индию я не наблюдал никогда.
Что же касается русских, точнее сказать, русскоязычных, то их здесь практически нет. За всё время пребывания в Ришикеше я встретил лишь нескольких персонажей, говорящих на русском, которые, к моему великому удивлению, громко общались между собой, щедро используя ненормативную лексику, да и вели себя, насколько я мог заключить, соответствующе.
В «йоговском» районе я набрёл на несколько йоговских ашрамов. Как минимум один из таких ашрамов широко известен в узких йоговских кругах. Это Крия йога ашрам.
Нужно сказать, что «йоговские» ашрамы, рассчитанные на бледнолицых братьев, устроены немного не так, как обычные индийские ашрамы. Не могу сказать, что глубоко изучил эту тему, но совершенно точно на территорию йога-ашрамов просто так не проникнешь. Хотя я и не пытался.
Миновав «йоговский» участок на пути к Ганге, я опять оказался в типичном индийском городе, только гораздо меньшего масштаба. Всё те же необузданная торговая стихия, какофония звуков и запахов, машины, мотоциклы, толпы народа, коровы и собаки.
Здешнее столь бурное оживление может частично объясняться тем, что как раз сюда с левого берега и приходил ныне закрытый мост Лакшман Джула.
Неподалеку от моста я набрёл на German bakery, в котором варят неплохой кофе.
Сейчас на месте моста между берегами Ганги курсирует большая деревянная лодка, которая за 40 рупий перевозит желающих. Народ активно пользуется этим средством передвижения.
Первый раз я вернулся назад пешком, чтобы поснимать левый берег Ганги в хорошем освещении, а во второй раз воспользовался лодкой. Затрудняюсь сказать, каково было отношение к этому окружающих, но меня впечатлил сам факт переправы через священную реку Гангу.
На пристани встретились мне несколько человек, судя по внешнему виду которых, их теоретически можно было бы отнести к русским. Не могу утверждать с уверенностью, однако соотечественники, долго проживающие в этой местности, сильно выделяются какими-то незначительными нюансами в облике, которые в совокупности и позволяют идентифицировать их как русских.
Несмотря на то, что русских здесь мало, или, точнее, встречаются они нечасто, в Телеграме прекрасно функционирует русскоязычный чат Ришикеша. Его наличие существенно облегчает жизнь неопытному путнику.
Район Лакшман джула
Самая тихая и спокойная часть туристического Ришикеша — начало Лакшман Джулы, расположенная на левом берегу. Здесь находятся разнообразные гостиницы и гестхаусы, с оборудованными залами для йоги, микроскопические магазинчики и того же размера кафе. Улочки здесь узкие, и машины не ходят. Только байки.
Выбор для пребывания в Ришикеше этого района — хорошая идея для отрешённых практиков, не ищущих тусовок и шумных вечеринок.
Паломники, публика
Самая, как мне показалось, яркая особенность Ришикеша — невообразимое количество индийских паломников или туристов. В дневное и вечернее время поток людей на параллельных Ганге улочках и на мостах подобен потоку на переходе в метро между Третьяковской и Новокузнецкой в часы пик. И всё это с соответствующим индийским шумом, запахами, коровами, собаками и бурной торговлей по сторонам.
Контингент здесь собирается самый разнообразный, начиная от подлинно религиозных пилигримов и заканчивая простыми туристами — любителями выпить. И последних, по моим наблюдениям, большинство.
Несмотря на то, что в предприятиях общественного питания подают только вегетарианскую пищу, алкоголь в магазинах приобрести можно, чем с удовольствием пользуются приезжие индийцы.
Большой популярностью у приезжей публики пользуется такое экзотическое для Индии занятие, как рафтинг. Предприимчивые индийцы превратили это занятие в масштабный бизнес. В некоторых местах берега священной Ганги буквально забиты разнообразными надувными раутами.
Широко представлены здесь разного рода садку в оранжевых одеждах с котелками для подаяния. Здесь их более, чем много. Возможно, я не прав, но после общения с несколькими из них, у меня сложилось отчётливое представление, что это просто бомжи на индийский манер без какой либо религиозной составляющей. Некоторые из них с дредами, и некоторые из тех, что с дредами, курят что-то со специфическим запахом.
В некоторых местах, поблизости от храмов, садку сидят рядами плотно друг к другу.
Ашрамы
Ещё одна отличительная особенность Ришикеша — большое количество ашрамов самых разнообразных видов и размеров.
Устроены все ашрамы примерно по одному принципу:
Четырёхугольная постройка с комнатами или кельями по периметру. Там же находится ресепшен. В центре — изваяние какого-либо божества или храм. Во внутреннем пространстве ашрама — множество заботливо выращенных кустов и деревьев. Всё очень красиво.
Самый большой и красивый ашрам Ришикеша — Parmath Niketan.
В ашрамах можно жить очень недорого, и многие туристы этим пользуются. Я, в отсутствие надобности, не пытался поселиться в ашраме, однако по косвенным признакам заключил, что это непросто: нужно приезжать на длительный срок и выполнять ещё некоторое количество/во условий.
Аарти
Безусловно, важнейшая часть общественной жизни Ришикеша — аарти Ганге. Аарти здесь происходит сразу на трёх гхатах. Мне довелось поприсутствовать на двух из них.
Наверное, самое мощное и впечатляющее аарти — напротив ашрама Parmath Niketan. Как раз в том месте, где находится знаменитые изваяния Шивы, сидящего в позе лотоса лицом к берегу, и Ханумана, раскрывающего грудь, внутри которой — Сита и Рама.
В этом ашраме очень уважаемый и активный гуру — Sadhvi Bhagawati Saraswati, который непосредственно и руководит всем процессом
Обычно в действе участвует ансамбль молодых музыкантов под руководством весьма голосистого певца средних лет. В течение примерно часа они поют бхаджаны и мантры.
Затем гуру берёт микрофон, говорит вдохновляющую речь на хинди. Частично мне удалось разобрать его слова. Весь пафос его речи состоял в том, какая прекрасная страна Индия. Также говорил он о дхарме, богах и священной Ганге. После речи все под его руководством воодушевленно поют гимн Индии «Джана, Гана, Мана …».
Также во время аарти непременно звучит бхаджан «Itni sharik hamein dena data».
Обычно всё действо транслируется на два огромных экрана, в том числе — кадры с дрона, парящего над гхатом, а также идёт трансляция в Интернет.
После исполнения гимна звучит ещё несколько бхаджанов, во время исполнения которых присутствующие постепенно расходятся.
Аарти несколько меньшего масштаба происходит на правом берегу Ганги. Здесь тоже поют бхаджаны, но уже под «минусовку». Священник читает мантры, а в это время несколько молодых монахов выстраиваются в ряд на ступеньках и совершают различные движения руками со специальными сосудами, в которых курятся благовония.
Посмотреть на аарти собирается большое количество людей.
Йога
С йогой в Ришикеше всё поставлено на широкую ногу. На каждом шагу многочисленные школы, предлагающие разнообразные учительские курсы и ежедневные классы. Особенно много таких школ как раз в Таповане, на правом берегу Ганги.
Обычно учительские курсы длятся здесь около месяца, и принимают туда практиков разного уровня. Затрудняюсь сказать, чему можно научить за месяц, пусть даже самых интенсивных курсов, однако недостатка в студентах у них, как я понял, нет.
Что же касается ежедневных классов, то препадают там индийцы на не очень понятном английском языке.
Также преподаватели из разных стран привозят с собой своих студентов. Садхаки этой категории передвигаются по Ришикешу небольшими группами, и их легко узнать в бесконечном людском потоке.
Меня всё это йога-изобилие не коснулась в виду отсутствия надобности.
К счастью и в гостинице, в которую я поселился сразу по приезду, а также в гесхаусе были неплохо оборудованные йога-холлы для йоги Айенгара, в том смысле, что в них были болстеры и кирпичи. И в том, и в другом случаях, мне разрешили заниматься в этих залах. В результате две своих ришикешских недели я провёл в ударных самостоятельных занятиях.
Еда
С едой в Ришикеше, как, впрочем, и во всей остальной Индии, дело обстоит весьма неоднозначно. В том смысле, что найти по-настоящему неплохое кафе, где более или менее вкусно готовят, очень непросто. Для этого нужно проводить обстоятельные опросы местных, а также сведущих людей, искать, пробовать самому. В любом случае, найти что-либо подходящее быстро практически невозможно.
Я попробовал несколько точек в непосредственной близости от места своего пребывания, однако все они, несмотря на красивые названия, и аутентичную обстановку не вызвали у меня положительных гастрономических эмоций.
Наиболее популярное блюдо в Ришикеше, по моим ощущениям, различные разновидности партах или парот — лепёшек с какой-либо начинкой или без неё. Мне они не очень нравятся, и предпочитал их избегать.
Помимо этого, в местных заведениях общепита также предлагают разного рода тали или тхали, можно заказывать традиционные блюда индийской кухни. С тали дело обстоит также неоднозначно — «как попадёшь».
С самого начала своего пребывания в Ришикеше я искал непальские заведения и нашёл одно из них только к концу — кафе Little Buddha.
Здесь, по моим представлениям, кухня приемлемая, а вкупе с видом на Гангу кафе создаёт в общем приятное впечатление.
Как ни странно, утром в Ришикеше практически невозможно позавтракать. Все точки общепита закрыты, а в тех, что открыты, подают только чай.
Ремонт
Ещё одна сугубо индийская характерная особенность Ришикеша — постоянный ремонт мостовых, набережных, мостов, домов и прочих инфраструктурных объектов. Так, например, длинная набережная на правом берегу Ганги и пешеходная улица, или даже точнее сквер, над ней практически по всей длине раскопаны, и работы по восстановлению их целостности либо не ведутся вообще, либо идут очень вяло.
Достопримечательности
К достопримечательностям Ришикеша традиционно относят храмы и ашрамы. Я не большой любитель посещения храмов, однако 2 из них, тем не менее посетил: небольшой храм около сломанного моста в Таповане, название которого его служитель назвать затруднился и храм Матери Ганги тоже в Таповане. В этом храме брамин провёл мне блиц-экскурсию, привязал шнурок на руку, прочитал мантру и торопливо проводил до входа.
Помимо храмов и ашрамов, среди достопримечательностей Ришикеша неизменно называют ашрам Битлз.
Не буду пересказывать историю этого ашрама, его гуру и то, как всё закончилось, поскольку об этом написано множество обстоятельных текстов и снято фильмов.
Сегодня ашрам фактически заброшен, однако у него есть владельцы, и по информации из Интернета, сюда можно попасть за определённую плату.
Уже ближе к концу моего пребывания в Ришикеше, я, доверившись навигатору, направился сюда.
Находится ашрам Битлз на отшибе, а вход в него — на противоположной от основного туристического города стороне. Поэтому, чтобы попасть в ашрам, нужно выйти из Ришикеша и по дороге, ведущей в Харидвар пройти несколько километров, а потом повернуть в джунгли на грунтовую дорогу. Пройдя примерно 200 метров по «грунтовке», я уткнулся в наглухо закрытые ворота с надписью наподобие «вход только по билетам».
Никакой кассы, билетёра, и даже просто кого-либо я не обнаружил, а проволока, натянутая на изоляторах вдоль забора, намекала на текущий по ней электрический ток.
Немного потоптавшись около закрытых ворот и убедившись в невозможности проникнуть на территорию ашрама, я отправился назад.
В сети я предварительно посмотрел несколько роликов, в которых отважные исследователи проникают в ашрам различными нелегальными путями, но я решил не повторять их подвигов, тем более, что горячего желания припасть к данной святыне у меня не было.
Адаптация
Честно сказать, примерно через неделю моего пребывания в Ришикеше, мне немного надоело, по-видимому в силу недостаточной адаптации, а также разницы между ожидаемым и действительным.
Поэтому, приблизительно через полторы недели, я стал собираться в Дхарамсалу и приобрёл билет на автобус.
Однако примерно в тот же день моя адаптация в общих чертах завершилась, и как принято говорить в таких случаях Ришикеш мне «зашёл» — пришло ни с чем не сравнимое чувство приятия всего, слияния с окружающим миром.
А примерно через три дня я со стихийно сформировавшейся группой соотечественников направился к великой индуистской святыне — храму Тунганатху, находящемуся на высоте 3690 метров над уровнем моря. Однако это уже другая история.
Отъезд
10 мая я отправился на такси на автовокзал Харидвар, чтобы оттуда выехать на автобусе в Дхарамсалу.
Вокзал в Харидваре, как, впрочем, и сам город, — вещественное воплощение слова «индийский». Не буду вдаваться в описание этого прекрасного места, поскольку был там мимоходом.
Что же касается автовокзала, то он представляет собой прямоугольной формы бетонный навес, по периметру которого располагаются «причалы» для посадки пассажиров в автобусы. В центре здания есть кассы и ещё какие-то неясного назначения комнаты. Для ожидающих устроены бетонные скамейки.
Вместо объявлений по громкоговорителю по вокзалу ходят мужчины и громко выкрикивают пункт назначения очередного автобуса, сопровождая возгласами «чело-чело-чело», что в данном случае можно перевести, как «давайте, шевелитесь». При этом табло из красных лампочек на вокзале всё-таки присутствуют, однако информация на них воспроизводится исключительно на деванагари.
Я обошёл весь вокзал, но ничего похожего на слово «Дхарамсала» не обнаружил.
Нужно сказать, что автобусы, отправляющиеся с этого вокзала в своей массе выглядят, если можно так выразиться, сурово. Глядя на них, я прямо-таки физически ощутил жёсткость их рессор и неудобство сидений.
Для надёжности я всё-таки решил обратиться к студентам, которые как правило, хорошо говорят по-английски. И ребята дополнительно выяснили для меня откуда будет уходить мой автобус.
Нужно сказать, что обращение к индийским студентам можно использовать как своего рода лайфхак. Они как правило неплохо и, что важно, понятно говорит на английском и с готовностью приходят на помощь.
Примерно за 5 минут до назначенного времени, в поле моего зрения, как раз там, куда указывали опрошенные мной индийцы, появился большой красивый зелёный автобус с надписью ;;;;;;;;. А ещё через минуту мне позвонил его кондуктор.
Изнутри автобус оказался не менее красивым, чем снаружи. Volvo half slipper — по-настоящему неплохой способ передвижения из Харидвара в Дхарамсалу.
Передвижение на автобусах — широко распространено в Индии. Такое путешествие относительно комфортно, однако главный враг путешественников, выбравших автобус — укачивание. Недаром кондуктор в начале пути выдаёт пассажирам бумажные пакеты наподобие тех, которые раздают в самолётах.
Нужно сказать, что некоторые мои попутчики страдали, и их тошнило. Поэтому, если вы знаете за собой такую особенность, накануне путешествия лучше не злоупотреблять едой.
За окном автобуса проплыли узкие, до отказа запруженные разнообразным транспортом улочки Харидвара, и на этом закончились мои дни пребывания в Ришикеше и штате Уттаракханд. Впереди была целая неделя жизни в Дхарамсале.