На фото:
1. Основная часть города
2. Фрагмент оперетты «Галатея» на сцене античного театра
3. В музее. Кадр сделан с просветительской целью. Практически все в моем окружении знали, что Диоген жил в бочке. А я, как знаток Древней Греции, принималась объяснять, что не в деревянной бочке (как иной раз изображают на иллюстрациях к притчам и байкам давних лет), а в глиняном пифосе. Суть, конечно, одна, но в объяснения я вступала ради исторической правды. При этом не все верили на слово, выдвигая возражения типа: «Разве можно из глины слепить настолько вместительный сосуд?» Специально заняла такую позицию, чтобы стало ясно насколько огромными могли быть пифосы.
Со школьных лет, благодаря книге Феликса Арского «В стране мифов», я влюбилась в Древнюю Грецию. За последующие годы я изучила немало книг и серьезных статей, даже ознакомилась с трудами некоторых философов (в варианте, адаптированном для дилетантов). Неудивительно, что мечта увидеть Херсонес вживую, побродить по его улочкам входило в первую десятку заветных желаний.
И вот, настало время сбытия мечт! В первый же день пребывания на турбазе внимательно изучила предложения представителей турфирм, рекламирующих свои услуги в холле адм.здания.
Неудивительно, что обнаружив в одной из путевок это заветное слово – Херсонес – тут же путевку приобрела. Если бы я написала этот очерк по горячим следам, то обязательно указала бы с какими значимыми местами и событиями нас знакомили прежде, чем автобус подвез группу к воротам Херсонеса. Но, увы и ах, спустя 10 лет моя когда-то прекрасная память дает сбой, и сейчас я не могу вспомнить о чем вещал гид и на что обращал он внимание отдыхающих 4 часа, (а то и все 5), предшествующих заключительному этапу экскурсии – столь вожделенному для меня древнему городу. Организаторы на знакомство с городом моей мечты выделили всего 2 часа. По отдельным репликам было ясно, что кому-то и такого краткого экскурса хватило с избытком, мол, что интересного в руинах? Но для меня – мало! Поэтому приступила к поиску более длительной экскурсии. Поиски увенчались успехом - мне повезло приобрести путевку на 8-часовое пребывание в городе. 4 часа – экскурсия, 2 часа – свободное время и 2 часа – спектакль на сцене древнего амфитеатра.
Шагая по мощеным улочкам, слушая рассказ гида, мысленно достраивала здания, так же мысленно слышала гомон на улицах и площадях и видела горожан, торопящихся по своим делам.
Я не принимаю всерьез утверждение, что душа умершего человека через какое-то время возрождается в новом теле. Но день в Херсонесе навеял сомнения: неужели так на самом деле? Уж слишком легко удалось представить как кипела жизнь среди этих стен. Не буду утверждать, что 1000 лет назад жила именно здесь, на Гераклейском полуострове, но города античного мира так похожи…
В подкрепление теории о переселении душ говорит и тот факт, что античный город возникал в мозгу с красками, звуками, даже в некоторой мере с тактильными ощущениями, а город раннего средневековья, раннего христианства, вытесняющий и античные строения, и дух античности - казался смутным, сумрачным, блеклым, и совсем не звучал.
Наиболее длительная остановка у Монетного двора. Здесь были найдены слитки серебра и меди, штампы, весы. Горн, в котором плавили металл, по словам гида в таком хорошем состоянии, что и сейчас годен для работы. И каменная наковальня тоже. Мне довелось побывать во многих городах-памятниках, но Монетный двор я встретила только в Херсонесе.
Подвели группу и к неофициальному символу Севастополя – развалинам базилики. Когда-то я читала, что к развалинам Парфенона каждую ночь подвозят грузовик мраморных обломков, так как если их не рассыпать вокруг храма, то туристы сам Парфенон по камешку растащат. Поэтому я специально обратила внимание: будет кто-то отколупывать осколки или подбирать те, что сами осыпались? Нет, никто не позарился. Зато Туманный колокол, прозванный так за то, что служил «звуковым маяком», предупреждая в непогоду или туман корабли об опасной близости берега, пользовался успехом – очень многие хотели дернуть за веревку, даже очередь образовалась.
Музей. Во время 2-часовой экскурсии на музей только указывают, его посещение не предусмотрено. Но не зря же другая турфирма учла потребность фанатов осмотреть все-все-все и выделила на знакомство с заповедником 6 часов. Музей размещен в одном из строений бывшего бенедиктинского монастыря, возведенного на фундаменте языческого храма. Храм был посвящен какому-то местному божку, чье имя гид то ли не назвал, то ли я пропустила мимо ушей. Как ни странно, но в музее ощущение древности сильно ослабевает, хотя экспонаты музея – исключительно местные находки – смальта для мозаичных картин, монеты, статуэтки, украшения, черепки и т.д. Есть и целые посудины, на некоторых видно, что они собраны из черепков и скреплены, но те, которые без единой трещины - как они могли уцелеть? Или же это новодел? Я не возражаю против новодела, если он дает более полное понимание того, чем пользовались люди давно минувших эпох. Но наибольшее изумление вызвало не столько то, что выкопано, сколько труд тех, кто восстанавливал роспись стен. По длинному участку стены вьется орнамент из виноградных лоз и птиц, причем, в некоторых местах наличествуют темные вкрапления, самые мелкие из которых размером с копейку СССР, а самые крупные не больше половины ладони. Эти фрагменты составляют не более 10% от площади всего орнамента, но именно они – подлинники, обнаруженные в доме богатого горожанина, бережно снятые со стен и перенесенные в мастерскую реставраторов. И на основании такой малости художники сумели восстановить рисунок. Поразительно!
Когда плановая экскурсия закончилась и члены группы разбрелись кто куда, ноги принесли меня в ту часть, где жили ремесленники. И тут я поняла, что если и жила когда-то в античном мире, то явно в зажиточной семье, настолько резанули глаз размеры открывшегося. Улицы в районах проживания жителей с доходом выше среднего узкие, площадь домов весьма скромна (по нынешним меркам), но в квартале ремесленников эти показатели еще меньше. Ширина улочек не более полуметра. Я охотно допускаю, что народ в те времена был мельче, но не вдвое же. Как встречные могли разминуться? 2 человека 20 века, средней комплекции (да, не тростиночки, но и не пампушки), втянув животы и вжавшись в стены еле-еле протиснулись мимо друг друга. Неужто из древних кто-то пригибался, а другой перепрыгивал через пригнувшегося? И площадь домов столь мала, что выражение «друг у друга на головах сидят» кажется пришедшим сквозь тьму веков именно из таких жилищ.
Во Владимирский собор, построенный на том месте, где когда-то предположительно находился храм в котором якобы крестился князь Владимир, я заглядывать не стала. Не мое. Зато возник вопрос: верующие, приходящие на службу, покупают входной билет или соборная администрация выдает прихожанам специальные пропуска?
Амфитеатр. Небольшой, всего-то 6 или 7 рядов, без архитектурных излишеств, но при этом очень уютный. Христиане с наследием язычников обошлись не слишком бережно, и почти треть арены занимает маленькая церковь. Точнее, то, что от нее осталось. Неужели для нее не нашлось другого места? Полностью разрушать амфитеатр в планы тогдашнего духовенства, похоже, не входило, иначе для постройки воспользовались бы каменными блоками скамей, но скамьи целы.
Раз в неделю на сцене амфитеатра проводятся выступления артистов. Мне довелось посмотреть оперетту (или, как ныне выражаются – мюзикл) «Галатея», но тема выступления не обязательно должна быть связано с Древней Грецией. Предыдущим, например, был скрипичный квартет (жаль, поздно приехала, я бы и скрипачей с удовольствием послушала бы, билеты только на концерт тоже продавались, лишь успевай ухватить, количество мест ограничено). Выбирая наиболее удобное место на каменных ступенях-сиденьях, я многократно мысленно поблагодарила ту женщину, что продала мне путевку, так как она предупредила о том, о чем в путевке не написано: захватить что-нибудь мягкое и теплое (причем, теплое даже важнее мягкого) для подкладывания под филей, так как час с лишним на голых каменных сиденьях спокойно выдерживают очень немногие.
К воротам заповедника от жилых районов Севастополя ведет улочка, с обоих сторон которой расположены сувенирные магазинчики. Как же иной раз бывает здорово, что в кошельке скорее пусто, нежели густо, иначе я бы на сувенирные амфоры, камеи, кубики и призмы с голографическими изображениями статуй и сооружений спустила бы все, чем располагала.
Хотела бы я еще раз вернуться в эти места? В одиночку - навряд ли, а вот с внуками - обязательно!
P.S. Гид в своем рассказе упомянул, что раскопана и предоставлена обзору туристов только четверть города. Еще одна четверть под соседней возвышенностью (взмах руки в сторону), а половина – на морском дне, поскольку к тому, что город оказался заброшенным, привели не только многочисленные набеги турок и татар, но и землетрясение. Я приняла к сведению, не сомневаясь, что так оно и было.
Но позже, из статей посвященных Херсонесу, обнаружила, что ни в одной из них о землетрясении ни слова. Неужели только враги так основательно его разрушили?
Не сомневаюсь в компетентности тех, кто писал статьи, тем не менее, возникло у меня несколько соображений, не исключающих влияние землетрясения.
На Монетном дворе найдены слитки серебра и меди. Кто поверит, что завоеватели обойдут вниманием такое богатство? Даже если слитки хранились в тайнике, то захватчики по камушку Монетный двор разобрали бы в поисках наживы.
Базилика, фото колонн которой присутствуют в каждом туристическом проспекте, расположена очень близко к береговой линии. Гераклейский полуостров обрывист, но высота обрыва не превышает 3-4 м. во время бурь, по уверениям старожилов, волны Черного моря достигают 10 м (я слышала и про 20 м, но, кажется, это уже перебор). Неужто горожане были столь неразумны, что возвели базилику, осознавая риск ее разрушения при первом же шторме? Не-ет! Предполагаю, когда-то базилика далеко отстояла от линии прибоя, и только землетрясение, вызвавшее обрушение части берега, могло ее так значительно приблизить. Помимо базилики в такой же опасной близости от моря располагаются остатки строений (жилых домов? мастерских?). Повторюсь: никто не стал бы рисковать имуществом, а то и жизнью, зная о силе штормов.
Очень маленькая территория для крупного (по меркам античности и раннего христианства) города. От городских стен с башней Зенона до берега по прямой максимум 1 км, а то и меньше (я склоняюсь к тому, что меньше). Истинный размер скрадывает тот факт, что туристов водят извилистым путем. Но во время свободного выгула появляется возможность оценить величину города гораздо точнее. Ни в одном источнике не говорится, что Херсонес узкой полосой расползся вдоль берега, следовательно, нераскопанная до сих пор часть города не сильно превысит ту, что доступна пешему обходу. Мало, слишком мало для крупного торгового узла с оживленным портом. Зато если прибавить еще почти такую же часть, скрытую под водой, возможно даже превышающую наземную, то сомнения насчет крупности города развеиваются.
P.P.S. Было! Все-таки было землетрясение в 1341 г. Не указано насколько оно оказалось разрушительным, но раз его упомянули в летописи, значит, не слабо тряхнуло.
Правда, появляется новая загадка: каким образом могли сохраниться запасы серебра и меди Монетного двора, если монеты чеканили в I-IV и IX веках н.э., а экономический упадок начался в XII веке? Каким образом Монетный двор исчез из поля зрения городской власти?