На всякий случай даю расшифровку: ЮБК - южный берег Крыма - полоса прибрежных городков и поселков с курортами и дворцами-музеями.
Поскольку виды Севастополя легкодоступны даже если их специально не искать, то я в качестве иллюстрации к очерку поместила вид на турбазу "Одиссей" и на Корниловское братское кладбище, которые огромному количеству читателей неизвестны.
В далекие-далекие годы, когда я была непростительно молода, родители за все хорошее наградили меня поездкой на Черное море. Но этот дар я оценила лишь на логическом уровне. Да, набрала массу новых впечатлений, но эмоционально Черное море меня не сильно затронуло, проигрывая родному Кайрак-Кумскому по качеству пляжей (у нас-то песочек, а не щебень, как на пляже Геленджика). У нас, кстати, и фрукты слаще.
Было много экскурсий, были посещения дегустационных залов, но все равно не хватало какой-то малости, каких-то штрихов, чтобы захотеть вернуться на Черное море в ближайшем будущем.
Прошло почти 40 лет. И снова родители награждают меня поездкой на черноморское побережье. Правда, в этот раз место отдыха я выбирала сама. Выбор остановила на турбазе «Одиссей», что расположена в поселке Учкуевка близ славного города Севастополя.
Турбаза произвела очень неплохое впечатление: много деревьев, что способствует затенению номеров, пляж почти песчаный (галька размером мельче горошин и очень гладко окатана). Самое замечательное – представители аж 3-х турфирм поджидают любителей экскурсий в фойе административного корпуса. Такие приветливые!
Что особо ценили такие непоседы, как я (эх, куда былая шустрость утекла?!) – в стоимость путевки были включены только проезд и проживание, питание – за свой счет. Можно было подать заявку на полный пансион, можно на урезанный (к примеру, только завтрак, или завтрак + ужин), можно вообще на разовое посещение. Находилось ли у работников столовой «три корочки хлеба» для незапланированных голодающих – не знаю. Сама я никогда не забывала оформить заявку в столовую накануне «разгрузочного» от экскурсий дня.
Для того, чтобы попасть в славный город-герой Севастополь имелось аж 3 варианта:
1. На рейсовом автобусе, который останавливался чуть ли не у ворот турбазы (для меня 200-300 м – это рядом);
2. Дойти пешком до берега Северной бухты, откуда к Графской пристани маленькие паромы сновали каждые 15 минут, а большие – каждые 40 минут. Пеший путь – 2-3 км, и я неслась вскачь в тех случаях, если неохота было ждать автобуса (наверняка у автобусов имелось расписание, но оно хранилось в таком секрете, что ознакомиться с ним при всем старании не удалось).
3. Перейти на пляж соседней турбазы, более крупной нежели «Одиссей». На этом пляже имелся небольшой причал, к которому каждые полчаса швартовался катер, курсирующий между этой турбазой и Артиллерийской бухтой.
Обзорная экскурсия не то чтобы разочаровала, но создала впечатление, что кроме Крымской войны 1853-1856 г.г. иных событий и свершений не происходило. Ощущение, что вместо обзорной проводится узкотематическая.
Слегка удивил факт, что в Севастополе 2 Владимирских собора, один - прямо в городе (в нем захоронен прах 4-х выдающихся адмиралов – Лазарева, Корнилова, Истомина и Ушакова, погибших при обороне Севастополя), другой – в Херсонесе (отнюдь не развалина, действующий). Сейчас я затрудняюсь сказать, являются ли эти храмы братьями-близнецами, но поразительное сходство очевидно. Они построены не одновременно, неужто не имелось возможности наречь их по-разному? (Проверка памяти при содействии Интернета показала, что сходство велико, но не до степени однояйцевых близнецов, и что их официальные названия разнятся. Собор св.князя Владимира в Севастополе и Свято-Владимирский на территории Херсонеса).
Прекрасно, что диораму «Штурм Малахова кургана» посетили, минуя очередь неорганизованных туристов. Впечатляющее творение! Очень впечатляющее! Но... Великолепие диорамы только усилило сожаление о том, что про основание города рассказ оказался более чем скуп. Даже не рассказ, всего лишь упоминание, мол, не из воздуха соткался, не Золотая рыбка хвостиком махнула, русскому войску пришлось-таки приложить некие усилия. Создатели текста в самом прямом смысле отделались парой фраз. А хотелось услышать более подробный рассказ. Я не историк по профессии, просто интересующаяся, надеялась от гида узнать что-то новое, доселе мне неизвестное… Увы!.. Даже о русско-турецкой войне, в которой прославился бриг «Меркурий», дама-гид упомянула весьма сжато после напрямую заданного вопроса. То, что вкратце, могу понять, ответ не подразумевает растекания на полчаса, но почему организаторы экскурсии не включили столь выдающееся событие в текст – «тайна сия велика есть».
Возможно, приобрети я путевку другой фирмы на повторное знакомство с городом, то узнала бы больше, но время, время… Никто не мог дать гарантию, что от представителя другой турфирмы я не услышу то же самое (кстати, возник вопрос: тексты пишет одна группа сведущих или у каждой турфирмы свой источник знаний?). Если в Геленджике за один день можно было успеть на пару экскурсий, то Южный берег Крыма такую возможность исключал.
Еще во время этой первой экскурсии создалось впечатление, что историческая часть города очень мала. Это ощущение только усилилось, когда я самостоятельно бродила по городу, открывая для себя не туристический Севастополь. Допускаю, что после многочисленных войн, восстанавливая разрушенное, главной задачей было не воспроизведение и реставрация былого, а строительство жилья и промышленных объектов. Не все приезжим зевакам масленица! Интересы жителей в приоритете.
Но не только войны влияли на город. Веяния 90-х тоже внесли свой вклад. В частности, оказался заброшенным парк Победы, растянувшийся вдоль берега бухты Южной. В тот день и час я была, пожалуй, единственным посетителем, хотя местные жители утверждали, что в советское время парк был одним из оживленнейших мест города, музыка в парке звучала до полуночи, а гомон и смех царили до утра.
Очень повезло с экскурсоводом, когда у дверцы микроавтобуса желающих познакомиться с дворцами (Воронцовским и Ливадийским), а так же мельком узреть город Ялту, встретил высокий сухопарый студент-очкарик. Само собой возникло не озвученное вслух впечатление, что юноша учится на историческом факультете, и сейчас у него то ли практика, то ли подработка. Жаль, не было у меня ни магнитофона, ни диктофона. Как вдохновенно вещал этот студент о каждой проносящейся за окном скале, о каждом мысе, о каждом изгибе горной гряды…
Небольшое отступление. Будучи подростком, я прочла книжку «Тайны географических названий», на несколько лет увлекшую меня топонимикой. И я была весьма разочарована скудостью фантазии у предков. Оказалось, что практически в каждом государстве есть свой Новгород, а кое-где и не один. То же самое относится к Белым и Черным рекам, озерам, горам и холмам (кстати, отметила, что Белых городов не меньше, чем Новых, а вот Черного города ни одного). Неразгаданными на тот момент остались Кореиз и Симеиз.
И вдруг, к моей вящей радости, студент сообщает, что помимо всем известных прибрежных Кореиза и Симеиза в горах имеются Алеиз и Кикимеиз, в переводе – Алтарь Ворона, Алтарь Ласточки, Алтарь Голубя и Алтарь Сокола. Признаюсь, что последовательность алтарей могла перепутать, уверена лишь в том, что Кикимеиз – Алтарь Сокола, так как «кики» - явное подражание соколиному клёкоту.
Дворцам я не стану уделять много внимания. Внутрь Ливадийского не пустили, а внешний вид и парк можно увидеть во многих фильмах, как-никак одна из любимейших декораций кинодеятелей.
Воронцовский дворец известен не меньше Ливадийского. Не сомневаюсь, что тот, кто его лично не посетил, при желании мог ознакомиться с многочисленными фотографиями, статьями и отзывами в Интернете. Я только лишь отмечу, что по сравнению с экскурсией 70-х годов прошлого века экскурсия 2012 года оказалась урезанной, только по дворцу и крохотной части парка. А я помню, что 40 лет назад нас по парку водили чуть ли не полдня, рассказывая и показывая чудеса ландшафтного садоводства. Если бы только сохранилось письмо, в котором я детально описывала каждую куртину, каждую поляну (особенно с тюльпановым деревом), непременно привела бы выдержки из него. А без письма могу лишь признаться, что парк тогда потряс меня больше, чем дворец.
И в очередной раз пришлось убедиться, что не бывает бочки меда без ложки дегтя. В данном случае, роль ложки дегтя исполнила семейная пара, сильно отбившаяся от группы. По замыслу организаторов, от Воронцовского дворца до Ялты нас должен доставить катер. Интервал движения – 1 час. Причал довольно далеко от дворца, и экскурсовод строго предупредил: по пути не отвлекаться на покупку сувениров, продовольствия, туалет, так как все эти радости имеются на причале, а туалет и на катере. Увы, пара эти слова проигнорировала, поставив свои интересы выше интересов группы. В итоге – капитан катера не пожелал задержаться ни на минуту, а паренек не имел права оставить опоздавших без сопровождения. Что самое обидное, парочка примчалась буквально через минуту после отбытия катера. Пришлось бездарно потерять целый час, топчась в малоинтересном месте, поскольку на предложение вернуться в парк, гид грозно рыкнул. К тому же добавилась еще одна перчинка – следующий катер причалил с небольшим опозданием, то есть, график графиком, однако 2-3 минуты ожидания капитан предыдущего катера мог позволить, но почему-то не захотел.
Я не совсем права, написав, что час ожидания бездарно пропал. Юноша поведал о многих тайнах и чудесах Крыма. Например, о подземных пирамидах невыясненного происхождения, о княжестве Феодоро, о какой-то долине с уникальным микроклиматом... Но от обилия ранее услышанной информации я не успела ее усвоить и разложить по полочкам, поэтому новые сведения только усилили сумбур в голове.
Самое первое впечатление, произведенное Ялтой, еще до того как покинули катер, разглядывая с палубы приближающийся берег – оторопь от сочетания несочетаемого - церковь и пляж. Не вязалось в моем сознании столь тесное соседство места свершения религиозных таинств и тел дезабилье возле самых ступеней. Юноша объяснил, что церковь восстановлена именно в том месте, где когда-то стояла. В той, первоначально возведенной, молилась царская семья, едва сойдя на берег, перед тем как отправиться в Ливадию или Массандру. Я совсем не против восстановления разрушенного, но в данном случае городским властям следовало бы учесть, что православие избыток обнаженности не поощряет, и всерьез задуматься о том, что важнее: снять крестик или надеть штаны.
Из-за потери часа экскурсия по городу не состоялась, студент еще на катере осветил главные вехи в истории города, а по прибытии отпустил «на вольный выпас», предупредив, чтобы далеко вглубь города не забредали, так как теперь группа никого ждать не будет, опоздавшие проблему с возвращением будут решать своими силами. Я прогульнулась по набережной, разыскивая «Эспаньолу». Она все еще присутствовала, но если в 70-е годы являлась украшением и была видна издалека, то теперь потерялась среди лотков и рекламных плакатов. Если бы не бушприт, до сих пор ничем не обвешанный и лишь поэтому заостривший на себе внимание, точно промчалась бы мимо.
Последнее потрясение того дня – студент-очкарик оказался не студентом, а очень известным краеведом и спелеологом Андреем Осташко. Он автор нескольких книг о Крыме. Хотела было удивиться: когда только успел? ведь совсем молодой. И лишь оказавшись с ним почти нос к носу заметила, что парень отнюдь не столь юн, как показалось с первого взгляда, ему явно 40±. Перед расставанием он предложил мне, как самой интересующейся, одну из своих книг с дарственной надписью. Приятно.
Помимо общеизвестных зданий, музеев, парков, я открыла для себя место тишины и покоя – Корниловское братское кладбище. Место вечного упокоения павших в войне 1853-56 г.г.
Холм с пирамидой наверху я заметила из окна автобуса еще в первые дни, но, узнав, что это кладбище, особого интереса не проявила. Не любительница захоронений, даже исторических. Мне довелось посетить и Новодевичье в Москве (когда вход был свободен для всех желающих), и «Литераторские мостки» в Ленинграде, и Лычаковское во Львове, и кладбище Райниса в Риге… Не скажу, что оставалась совершенно безучастной, однако, желания посетить «для себя» не возникало, иной раз даже отказывалась составить компанию по-настоящему заинтересованным попутчикам. Поэтому не могу объяснить, почему в последний день перед отъездом потянуло к этому холму. Видимо, душа, пресытившаяся впечатлениями от увиденного и утомившаяся от шума-гама публичных мест, потребовала тишины. Такой, какую не мог предоставить даже номер турбазы с наглухо закрытыми окном и дверью.
Стоило войти в небольшие ворота, как накрыло ощущение, будто перенеслась в Древнюю Грецию. Будто не на кладбище, а в роще при школе стоиков, и вот-вот из-за мраморного изваяния выйдет сам основатель школы - Зенон. Однако, наваждение, возникновению которого способствовали монументы в античном стиле, продержалось недолго.
У самого подножия холма - братские могилы простых солдат и матросов, вверх по холму они сменяются именными надгробиями более высоких чинов, почти у вершины – могилы верховного командования. Среди именных могил по датам видно, что не все упокоенные погибли на войне, есть и такие, кто остался жив и покинул сей мир в весьма преклонном возрасте, указав местом последнего приюта бренного тела Корниловское кладбище.
Венчает холм храм, единственный в столь непривычной для православия пирамидальной формы. Возможно, архитектор таким образом хотел в очередной раз подчеркнуть, что внешняя форма особой роли не играет, главное – чем эта форма наполнена.
Умиротворение – чувство, охватившее стоило войти в небольшие ворота кладбища. Если бы боги одарили меня талантом музыканта или стихотворца, то среди редко расположенных мраморных стелл и монументов, под ажурной тенью акаций, кленов и лавров непременно родилось бы что-то невыразимо прекрасное и щемящее.
Большинство экскурсий завершалось близ площади Нахимова, и главным ее украшением, по моему мнению, были юные цветочницы с корзинами маргариток, астр, гиацинтов и еще каких-то неведомых мне цветов.
И теперь при слове Севастополь перед мысленным взором возникает не Артиллерийская бухта, не Приморский бульвар с Драконьим мостиком, не памятник затопленным кораблям, даже не живые статуи (актеры, выбеленные, будто гипсовые, тоже весьма впечатляющи поначалу) - нет! Я вижу прелестную цветочницу в зашнурованном бархатном корсаже, в длинной верхней юбке, из-под подола которой выглядывает кружево нижней юбки, с небольшим букетиком нарциссов в протянутой руке.
To be continued…