Двенадцатый час подряд наш огромный туристический автобус энергично поглощал километр за километром. Семьсот он уже «проглотил», осталось, по моим прикидкам, совсем немного. Ещё чуть-чуть – и появятся знаменитые минареты Казани. А значит, закончится и многочасовая пытка сидением в неудобном и тесном кресле, которую уже из последних сил выдерживали мои старческие чресла. Последние несколько часов я крутился на кресле так и этак, но невозможность хотя бы немного вытянуть ноги сводила к нулю все мои усилия. Конечно, проще всего было бы встать и постоять в проходе, размять затекшие ноги, но моё место было у окна, и выйти в проход не позволяло мирное сонное посапывание супруги, расположившейся рядом со мной в соседнем кресле. Всю ночь она безуспешно пыталась заснуть, дабы сократить время поездки, и только под утро, когда забрезжил хмурый рассвет, ей удалось отключиться. Потревожить её сейчас было бы верхом кощунства с моей стороны. Тем более что программа нашего тура, увы, не предполагала никакого отдыха с дороги, предусматривая по прибытии лишь завтрак в кафе – и встречу с местным экскурсоводом со всеми вытекающими из этого факта и познавательными для нас последствиями. Гостиница ждала нас только после обеда…
Наш автобус, зелёный как знамя ислама (специально, что ли, выделили этакий для поездки в «исламскую» республику Татарстан?), выехав из Костромы под вечер, терпеливо собирал туристов по маршруту в Волгореченске, Фурманове, Иваново и Владимире, пока не укомплектовался под завязку. Наконец, взяв во Владимире последнюю пассажирку, тандем лихих костромских водителей пустился во все тяжкие, едва ли не под сотню километров в час, по темноте, со встречным светом чужих фар. Впрочем, иногда они притормаживали у светофоров, но далеко не всегда красный свет был достаточным основанием для остановки. Вот так в России ездят по ночам «туристы» с полусотней ни о чём не подозревающих пассажиров!
Казань началась для нас не с минаретов… Одноэтажные приземистые дома едва ли не смыкались порой своими пологими раскидистыми крышами. Неприятно поражали захламлённые дворики, хорошо просматриваемые из высоко поднятых над дорогой кресел автобуса. Иногда среди этой рухляди встречались современные, вполне прилично построенные кирпичные дома, кои в России теперь принято именовать по-западному – «коттеджи». Как правило, почти вплотную с такими новостройками ещё стояли и их древние полуразвалившиеся предшественники, сносить которые, судя по всему, хозяева не собирались, нимало не «загружаясь» вопросами эстетики. Казалось бы, чего проще: построй на задах аккуратный дровяник да и сложи туда распиленную хламиду, освободи двор от такого убожества!
Порой современный особняк, огороженный высоким глухим забором из профнастила, снаружи был буквально завален разным придорожным хламом – старыми покрышками, бутылками, обручами от бочек и прочим «добром». Но парадный выезд – ворота были расчищены, а беспорядок уже в паре метров от ворот хозяев не беспокоил…
Трудно было определить, кто в таких домах проживал – «новые» русские или «новые» татары. Впрочем, там могли жить и чуваши, и мордва, и ещё Бог знает кто, нашедший пристанище в этом многонациональном городе с населением более миллиона человек. Но въезд в столицу республики, причём не с «тыла», а со стороны матушки Москвы, выглядел неприглядно.
Вспоминается старинный русский городок Плёс, включённый в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо». Мы семьёй частенько его навещаем, благо, расположен он всего в получасе езды от нашего дома. Осматриваешь Плёс с Соборной горы, с высоты птичьего полёта – дома, сады, улочки – и не перестаёшь удивляться красоте, а главное – чистоте, в которой жители содержат свои дома, дворы и тротуарчики, понимая, что ежедневно их «пейзажи» рассматривают и фотографируют сотни туристов. Выкошены и выгребены «под метёлочку» даже самые нефункциональные косогоры на задах личных территорий… Ничего подобного не встретилось по маршруту движения автобуса в предместьях Казани.
Неприятно удивила встреча с родной Волгой. Наша Верхняя Волга – это совершенно определённые, порой достаточно крутые берега, чётко ограничивающие полноводное течение реки почти километровой ширины. Здесь же, на Средней Волге, едва ли не на тысячу вёрст ниже по течению, я увидел привычный крутой правый берег, а в нескольких сотнях метрах напротив – отмели и заводи, явно указывающие на обмеление. Да и бакены, расположенные на воде близко к крутому берегу, свидетельствовали о том, что фарватер реки проходит отнюдь не по её середине. Столь же неприглядно выглядела и Казанка, на которой сейчас, в октябре, в сезон дождей запрещено движение даже туристических судёнышек. Сложилось впечатление, что Горьковская ГЭС, своей плотиной поддерживающая необходимый уровень воды в Верхней Волге, оставила «с носом» всё судоходство ниже по течению. А что же Ветлуга, Ока, Кама и другие крупные притоки Волги? Где они, куда несут свои не обременённые плотинами воды? Вообще поездки по Казани показали, что водных акваторий здесь в достатке, но, увы, почти все они – усыхающее мелководье. Грустно… хочется верить, что будущая весна своим половодьем исправит положение.
Как-то незаметно из одноэтажной Казань переросла в многоэтажную, но отнюдь не «небоскрёбную». «Высотки» в Казани есть, но в туристическом центре города их наперечёт, здесь сохраняется старинный колорит города. В поездках за город я тоже не заметил плотной, хаотичной застройки новых районов высотными зданиями.
Естественно, что знакомство с Казанью проходило в соответствии с туристической картой города, где строго было определено – что показать и когда, о чём рассказать. По прибытии нас встретила местный гид Наталья – миловидная женщина средних лет с поистине энциклопедическими познаниями, далеко выходящими за рамки необходимых для экскурсовода (а рамки эти не так уж и узки, если учесть, что почти в каждой тургруппе найдётся хотя бы один престарелый зануда, любитель задавать вопросы). Она и сопровождала наши путешествия по Казани и за её пределами все три дня тура, комментируя показанное настолько полно и интересно, что задавать ей какие-либо уточняющие или дополняющие вопросы просто не было необходимости. Всей группе Наталья сразу же выдала радиогиды, поэтому в пеших прогулках нам не было необходимости толпиться вокруг экскурсовода, дабы услышать её рассказ. А не потеряться в толпе среди других туристов помогал Натальин оранжевый зонтик, поднятый над её головой как маяк (почти всегда – сложенный, поскольку с погодой нам повезло, дожди почти не беспокоили).
Поражало, как удачно наш гид планировала посещения объектов. Мы заходим в собор, с благоговением созерцаем в полупустом помещении образ Казанской Божией матери(тот самый – возвратившийся на Родину из Ватикана!), а через несколько минут в храме такой наплыв туристов, что выйти уже непросто. Мы поднимаемся на смотровой балкон мечети Кул Шариф, наблюдаем, как проходит намаз (нечасто «неверным» удаётся такое зрелище!) – а через пару минут с трудом спускаемся вниз по лестнице, проталкиваясь среди «чужих» туристов. И так – неоднократно…
В первый же вечер наша группа выехала на дополнительный платный тур по вечерней Казани, который проводила другой экскурсовод. Вечерний город – это особая тема, особый маршрут, особенные незабываемые впечатления. В Казани это продумано досконально – прежде всего освещение каждого конкретного объекта, который, в принципе, хорош и днём, но в темноте с хорошо продуманной подсветкой смотрится просто потрясающе. Это и Дворец земледельцев – грандиозное строение (не поворачивается язык сказать обыденно – «здание»), которое казанцы иронично величают Домом колхозников (в нём размещается Минсельхоз республики). Это и Кремль с пронзающими чёрное небо светящимися иглами-минаретами мечети Кул Шариф. Это и сказочный по своей красоте театр кукол «Экият» (название и переводится с татарского как «сказка»).
Но в вечерней, ночной Казани есть ещё одно великолепие, которое присуще далеко не каждому городу, способному эффектно принимать туристов. В Казани есть панорама центральной, старинной части города, которая образовалась благодаря достаточно широкой акватории реки Казанки. Открытая водная гладь позволяет хорошо рассмотреть не только расцвеченную всеми огнями, разнообразную по очертаниям старинную Казань, но и отражение в воде, удваивающее этот эффект. Смотреть можно бесконечно!
Я не ставлю своей целью перечислять и описывать всё увиденное, всё услышанное. Впечатлений много, но некоторые собственные выводы я всё же оставлю на бумаге.
Многие туристические объекты – отнюдь не старинные, а построенные уже в новом веке. Это явно свидетельствует о том, что республика располагала (возможно, располагает и ныне) такими финансовыми возможностями, о которых прочим регионам России, за исключением разве что северо-кавказских, остаётся только мечтать. И такому привилегированному положению Татарстан обязан своему первому президенту Минтимеру Шаймиеву. Нет, Шаймиев никогда не был, простите за грубое сравнение, умелым «попрошайкой». Но он сумел правильно выстроить отношения с федеральной властью и направить мощную экономику республики на благо самой республики. В Татарстане его боготворят, о нём говорят уважительно все, в разговоре с кем, так или иначе, было упомянуто это имя. Впрочем, столь же почтительно отзываются и о нынешнем президенте Рустаме Минниханове (с февраля 2023 года должность руководителя республики называется «раис»). Что ж, уважение народа к своей власти ¬ явление приятное, хотя отнюдь не обыденное…
На что ещё я невольно обратил внимание. Со слов нашего гида, в Казани тридцать шесть (!) вузов. Не ставил своей целью взглянуть на каждый из них, но увиденные университеты воистину представляют собой храмы науки. Они и построены как храмы – величественные здания на высоких открытых местах, в центральной части города, а отнюдь не на задворках столицы. К слову сказать, в моей Костроме уже в течение многих лет учебные заведения неуклонно «выдавливаются» на окраины. Вот и в прошлом году из знаменитых в истории города Третьяковских домов, расположенных в центре, под предлогом необходимости капитального ремонта выселили областной музыкальный колледж, обитавший там шестьдесят лет. Теперь почтенное учебное заведение соседствует с окраинными гаражами…
В последний перед отъездом вечер мы с супругой совершили прогулку по казанскому «Арбату» – пешеходной улице Баумана, где сами смогли убедиться, какое большое количество иностранных студентов обучается в Казани. Был прекрасный тёплый вечер, толпы молодёжи, много музыки и иностранной речи… Может, именно по этой причине диктор Казанского метро объявляет остановки на трёх языках – русском, татарском и английском?
(Из Википедии: в Казани 44 вуза, около 140 тыс. студентов).
Путешествуя в автобусе по Казани, я неоднократно слышал от нашего гида о том, что в прежние старорусские времена (разумеется, речь идёт о временах более поздних, чем взятие Казани Иваном Грозным) татарскому населению не дозволялось пребывание, а уж тем более – проживание в центральной части города. Для них, татар, существовало заречье, территория за Казанкой… Меня так и подмывало расспросить поподробнее у Натальи, чем же были обусловлены такие «репрессии», такая неприязнь русских (и русской же власти) к татарам?
Вряд ли причиной тому было различие религий, поскольку даже принявший православную веру, крещёный татарин (в старину – «выкрест») не становился полноценным членом русского общества. Да и органичное соседство в Казани православных храмов с мечетями опровергают такую версию.
Ассоциирование волжских татар с монголо-татарами? Также маловероятно, если учесть, что предками нынешних наших татар были волжские булгары, и тому есть масса исторических свидетельств. И если такое «невежество» ещё можно было бы, чисто гипотетически, допустить применительно к простонародью, то оно абсолютно неприемлемо в образованной среде, к которой относились и властные структуры России.
Скорее всего, корни этой этнической неприязни таились где-то в глубинах образа жизни татарского народа, в его особенностях и отличиях от русского. И одним из таких отличий, способных сформировать стойкую неприязнь, смею предположить, является… лошадь. Впрочем, не сама лошадь, а отношение к ней.
Исторически русский мужик – земледелец, а его лошадка – его средство производства, его главная ценность и достояние, без которой он не вспашет поле, не накормит свою семью. Иметь пару лошадей – это уже признак крепкого, надёжного хозяйства, а термин «безлошадный» означал крайнюю степень социального упадка сельского жителя. Естественно, что при таком положении русский мужик, независимо от степени достатка, не мог рассматривать лошадь как продукт питания…
Татарин по своей природе – скотовод, и его ценностью, как в материальном, так и в социальном смысле, является стадо. В том числе – и табун лошадей. Татарские лошади никогда не пахали землю, поскольку скотовод не вёл оседлый образ жизни, он вынужден кочевать в поисках богатых пастбищ. Скот давал татарину всё – и деньги, и кожу для обуви, и шерсть для одежды, и молоко для кумыса, и мясо для казана…
«Всеядный» русский мужик ел любое мясо… но не конину. Это было бы сродни святотатству. Татарин, будучи мусульманином, не ел свинину, считая её «поганой», но не испытывал никакого священного трепета, опуская в казан кусок конины. И сегодня в казанских магазинчиках можно купить, как экзотику для туристов, копчёную конскую колбасу.
Проверить свою версию у гида я так и не посмел. Незачем отвлекать человека, она же на работе…
В последний, третий день мы с утра расстались с нашей уютной тихой гостиничкой, добросовестно обогревавшей нас и питавшей доброкачественными и изобильными завтраками, после чего в сопровождении Натальи выехали за город, чтобы уже назад в Казань не возвратиться. Путь наш пролегал на север, в сторону Нижнего Новгорода, в сторону дома. Но первой целью нашего сегодняшнего маршрута был Храм всех религий, который с 1994 года в посёлке Старое Аракчино под Казанью строил меценат и большой чудак Ильдар Ханов. По моему мнению, получилось нечто грандиозное, фантасмагорическое и одиозное… Впрочем, одной цели автор всё же добился: поток туристов сюда не исссякает.
Далее на нашем пути был Раифский монастырь. Не буду отягощать повествование своё описанием храмов монастыря, но место, безусловно, потрясающе красивое. Я стоял на берегу замечательного озера, рассматривал заповедный лес на противоположном берегу и размышлял над словами гида о том, что «в этом озере лягушки не поют». То есть, совсем не квакают, как положено лягушкам. Впрочем, как доказано экспериментально, вывезенные в другие места, они начинают квакать, но привезённые сюда из иных мест «голосистые» квакушки здесь навсегда умолкают…
В чём причина – биологам неведомо. Верующие говорят о чуде… А я позволю себе поиронизировать о том, что лягушки – твари хоть и не мыслящие, но всё же обладающие каким-то неведомым нам социальным сознанием, которое диктует им, мол, «со своим уставом в чужой монастырь не суйся». Потому они и молчат здесь, потому и поют там, где это вполне поощряется!
Неприятное впечатление осталось от созерцания рядов легковушек, заполонивших площадь перед входом в монастырь. Оказалось, что на большей части их приехали любители «халявы». В монастыре бесплатно разливают святую воду, именно за ней с многочисленными канистрами и складными тележками приезжают окрестные потребители чистой питьевой воды, образуя огромные очереди. Не покупать же в магазине, если в монастыре – бесплатно! Воистину – ничего святого…
И последней точкой нашего круиза стал городок Свияжск, град-остров, заложенный ещё Иваном Грозным как форпост для взятия Казани. Совершенно невозможно определить, какими же водами омывается сей остров, если вокруг реки Свияга, Щука, Казёшка, а поодаль ещё и Волга. Но вокруг – только вода и вода… Путь сюда длинен и извилист, частью, кажется, по насыпной дамбе. Рай для человека, ищущего уединение… Лучше – только необитаемый остров. Естественно, на круче стоит монастырь, и храмы, храмы…
Обед в небольшом кафе, существующем, и это очевидно, исключительно за счёт туристов, ведь население «града» насчитывает аж 260 человек. По завершении трапезы мы сдаём Наталье свои радиогиды и тепло прощаемся с ней (она возвращается в Казань на такси). Вечереет, с набережной Свияги открывается прекрасный вид на противоположный берег с деревнями. А нас ждёт наш автобус, зелёный как знамя ислама, и долгий путь домой…
По пути я размышляю о поездке, о своих впечатлениях и задаю себе вопрос: а какой бы ещё региональный центр России мне хотелось посетить в качестве туриста, в котором ожидаемо я бы получил больше впечатлений, чем в Казани? Разумеется, Москва и Питер не в счёт… Я задаю себе этот вопрос и пока не нахожу ответа.Видно, неспроста Казань называют третье столицей России.
Волгореченск-Казань-Волгореченск
12-16 октября 2023 г.