Часть 1. К священному озеру саамов
Следующий наш перегон - от Кандалакши до Ревды, это 200 с небольшим километров. Дорога невероятно красивая, с видами на Хибины. Много воды, сопок, мощнейших елей, бескрайних болот. Было ощущение, что едем всё время куда-то вверх.
Проехали эпичный городок Мончегорск. Ещё до поездки Дима описывал его примерно так: это сугубо промышленный город, занимающийся горными разработками, и вот кругом горы, красота, природа, а он люто коптит, скрипит, над ним вечно висит какой-то чёрный смог. Описание было точным, от себя добавлю, что в радиусе нескольких километров ещё и земля какая-то выжженная, безжизненная, с остатками еловых пней, а в близлежащие горы жуками-паразитами вгрызается строительная техника. Готовые декорации для кинокартин про постапокалипсис. Посреди этого великолепия у трассы стоит кучка кривых бараков и большая надпись "ГОСТИНИЦА", в которой отсутствует часть букв.
Но вот пара изгибов трассы - и Мончегорск позади. И снова на много километров только мощь северной природы.
На Оленегорской развязке уходим направо, на дорогу с романтичным названием "В Ловозеро", и не доезжая него сворачиваем в посёлок Ревда. Купили хлеба, пирогов и мороженого в местном магазинчике, подкрепились с видом на горы и ветхие развалюшки, и поехали дальше - вверх, к руднику.
Мы приближались к конечной точке нашего маршрута - мистическому Сейдозеру.
Часть 2. Сейдъявврь - колыбель цивилизации
Начинаю писать эту главу с трепетом, так как предстоит описать неописуемое.
Когда мы сидели в Нижнем и лениво планировали возможный маршрут по Карелии, Дима неожиданно предложил ехать на Кольский полуостров, на Сейдозеро. Это одно из немногих мест на севере, где он ещё не был, а мне, поскольку я ехала туда впервые, было всё одинаково интересно.
Дима сказал, что это особое место, где происходят разные необъяснимые вещи, куда нужно ехать только с чистыми помыслами, и послал погуглить. Гуглила я недолго, споткнувшись на фразе о десятках погибших при неизвестных обстоятельствах туристах, и дальше решила себя не пугать. Хотя, конечно, примерное понимание того, куда мы едем, сформировать успела. Про погибших туристов тоже потом дочитала, но уже по возвращению - и правильно сделала, а то заячья душа моя не дала бы зайти далеко.
Итак, суммируя все прочитанные про это место статьи, просмотренные видео, изученную карту и личное впечатление, Сейдозеро - это горное озеро в Ловозёрских тундрах, которые на самом деле древнейший горный массив Кольского полуострова, второй по величине после Хибин.
Озеро представляет собой большую чашу кристально чистой воды (оно проточное, питается многочисленными горными реками и ручьями, из него вытекает в соседнее Ловозеро река Сейдъявриок). Оно окружено почти отвесными скалами, а берега поросли невероятного размера елями. На тропе вокруг озера немало поваленных деревьев, когда проходишь мимо, хорошо видно, что эти гиганты каким-то чудом умудряются расти на честном слове камнях, а их корни только слегка прикрывает лёгкий ковёр черничника. Благодаря горам, которые защищают озеро от арктических ветров, тут свой микроклимат и уникальная растительность. Например, мы видели огромных размеров бодяк, в два раза больше обычного.
Как и весь Кольский (а также Норвегия, Швеция и Финляндия) эта территория - часть Лапландии. Коренное население - саамы, они же лопари, лапландцы, лопь. Сейдозеро - древнее место в истории саамов, которые почитают его как священное. Оно так и переводится с саамского: "Сейдъявврь" - "священное озеро".
Некоторые учёные последние сто лет на серьёзных щах ищут тут следы Гипербореи - высоко развитой цивилизации, прародителей человечества. Самые известные экспедиции: Вильгельма Рамзая в 1887 году, Барченко в 1922 году и несколько экспедиций Дёмина в конце "девяностых - начале "нулевых". Романтичные гипотезы возникли не без повода: в окрестностях озера можно найти много интересного: пирамидальные камни, нечто, похожее на мощёную дорогу, огромные каменные плиты правильной формы, ступени, остатки древней обсерватории. При помощи эхолота Дёмину удалось обнаружить под дном Сейдозера подземелье, ведущее от реликтовой поляной к подножию горы Нинчурт, длиной два километра.
"Обширная пустота под поляной может быть карстовой промоиной, но под дном озера мы явственно увидели не промоину, а настоящее подземелье с каменными полом и сводом", - пишет Дёмин.
Кстати, восемьюдесятью годами ранее экспедиция Барченко зафиксировала лаз, уходящий под гору Нинчурт. Но куда он вёл - мы уже вряд ли узнаем. Участники похода тогда около неё сфотографировались, но спуститься вниз не смогли из-за охватившего их ужаса, а несколько лет спустя после этого на озере начали добывать ураноносные руды, и лаз завалили по инициативе НКВД.
Одну из скал над озером украшает 72-метровое изображение, напоминающее человека в балахоне с разведёнными руками и свешивающимися мечом. Это Куйва. Скептики напирают на то, что изображение - случайный узор лишайников, мечтатели - что скала осыпается, а Куйва - нет.
При определённом свете и ракурсе рядом с Куйвой можно увидеть скачущего оленя - так причудливо ложатся тени. По основной версии Куйва - великан, пришедший к саамам с войной, по другой - шведский завоеватель. Короче, враг, которого местные шаманы запечатали в скале. Сейчас же Куйва больше воспринимается туристами как местный хранитель. По крайней мере, такое мнение сложилось у меня.
Кстати, одним из официальных поводов экспедиции Барченко в начале века стало изучение причин местной хвори - "меряченья". Местные романтично называли его "Зовом Полярной звезды", психиатры - полярной истерией. Это когда людей массово охватывал морок, во время которого они начинали говорить на несуществующем языке, не реагируя на внешние раздражители, совершали странные действия. Время от времени в такое состояние впадали оленеводы целыми стойбищами. Удалось ли выяснить причину меряченья Барченко - неизвестно. Материалы, как водится, засекретили, а самого его расстреляли в 1938 году. Опасное было время.
Роясь в ворохе публикаций, посвящённых Сейдозеру (в основном народ друг у друга переписывает, и этот текст, конечно, не исключение), можно встретить комментарии якобы местных жителей, согласно которым озеро пользовалось у местных дурной славой (когда? у каких именно местных?): туда старались не ходить, тем более - с праздными целями. Впрочем, опасения не беспочвенные: с середины ХХ (собственно, когда в Союзе получил широкое распространение туризм всех видов) в окрестностях озера регулярно при невыясненных обстоятельствах начали погибать туристы, время от времени - целыми группами.
Больше всего фактов в Сети о Чивруайской трагедии, которую сравнивают с перевалом Дятлова. Дело было в январе 1973 году, когда 11 лыжников из Куйбышева (Самары) замёрзли в окрестностях реки Чивруай и одноименного ущелья в лютую пургу, при этом зачем-то разделившись. История породила немало слухов, народ вспомнил и Йети, и упомянутое меряченье, и местных духов. Наиболее вменяемый текст об этом случае нашел Дима - здесь, мы его прочитали с большим интересом.
Интернет повествует и о других трагедиях, связанных с Сейдозером. Я сначала начала было их перечислять, запуталась в нестыковках дат, перечитала, да и выкинула из текста, чтобы его не отягощать и не переписывать то, что самозабвенно повторяют на страницах "Пикабу", ЖЖ и прочих сайтах, потому что Одна Баба Сказала - не наш источник информации. Тем не менее, я не сомневаюсь, что трагедии эти были и происходят в наше время.
Наткнулась на такое описание этих мест: "Постоянно чувствуешь опасность, но не понимаешь, откуда она исходит" - вот стопроцентное попадание в мои ощущения. Я всё время чувствовала именно опасность, при этом она не была пугающей.
Забегая вперёд, расскажу, как мы сидели на берегу, потягивая кофе с восхитительно вкусными после длинного перехода печенюшками, и я говорила Диме, как классно, что на Сейдозере такой строгий учёт туристов, что дарит ощущение легкой безопасности, потому как тут сгинуть - как нехер делать, банально споткнувшись и приложившись башкой о какой-нибудь камень. Он согласился.
Но пора вернуться на горную дорогу, ведущую от Ревды к Канрасуртскому руднику. Около предприятия - обширная свободная парковка, где мы наскоро приготовили яичницу, собрали рюкзаки и, пожелав Нивасу не скучать, потопали на пропускной пункт. Пока шли, Дима насчитал несколько иногородних автомобилей - тоже туристы.
На КПП навстречу вышел молодой человек, который записал наши имена и предполагаемую дату выхода - через день. Я с удивлением заметила, что мы не первая группа туристов, ушедшая на озеро за этот день. Затем подъехала такая же как у нас трехдверная Нива, уже другой охранник засунул нас в машину и за минуту провёз через территорию предприятия.
Сказал, что на руднике начали наводить порядок и туристов теперь полагается провожать, и хорошо, что нас только двое, так как когда идут большие группы, нужно медленно ехать рядом, что напрягает. Обратно можно пройти без сопровождения, главное - не сокращать дорогу между корпусами, а идти тем же путём. Классная статья про историю рудника - тут.
Нам предстояло пройти 12 километров: сначала через перевал Эльморайок, а затем по лесной тропе вдоль русла одноимённой реки. Грандиозными воротами на перевал являются цирки Раслака - чёрные скалы, нависающие над путниками с двух сторон. По правой струится небольшой водопад.
Официальное из происхождение гор Раскала - ледниковое, но форма чаши намекает на возможное падение метеорита. За метеоритную версию выступает и другие занятные факты: небольшое изменение гравитации, шалости компасов, необычные горные породы. Интересный пост об этом вот тут.
Дорога почти сразу идёт в гору, вот небольшой ручей, напились воды, начался курумник, карабкаемся. Вот под огромными чёрными камнями ревёт подземная река, обдавая нас холодными волнами - фантастика. Вот первый снежник - Дима кидается в меня снежками. Немного снимаю и убираю камеру, чтобы не разбить. Дальше доставала фотоаппарат только на немногочисленных привалах.
На небольшом плато недалеко от начала тропы внезапно встречаем седого деда. В камуфляжных штанах и расстегнутой рубахе, кроссовках, с двумя палками в роли альпенштоков. Внимательно смотрит на нас. Здороваемся.
Дедушка оказался общительным ( "Вы не торопитесь? Правильно, куда торопиться, вы почти пришли"), за полчаса рассказал нам, как на обратном пути лучше проходить сложный участок в начале тропы, по которому мы только что лезли. Поведал, что троп на Сейдозеро через перевал тут три, все ломятся самой сложной, но есть и пологие варианты. "Но вы, конечно, не найдёте, заблудитесь, идите лучше, как все идут". Сам дед только что спустился с горы, что нависает над рудником справа. "Подъём занял у меня час, - похвалился он. - Мой личный рекорд". Он поднимался туда какое-то невероятное количество раз (назвал цифру, но там трёхзначное число, а у меня с этим сложно). "И каждый раз несу на гору небольшой камешек снизу", - и показал огромную гору камней на фото. А на День России в этом году он установил там флаг.
Оборудованная стоянка и родник в начале тропы оказались тоже его рук дело, что было подтверждено фотографиями на смартфоне. На встречные вопросы дед отвечал уклончиво, но рассказал, что по местным горам ходит уже лет 20: "Отработаю смену - и в горы, хотя мне уже 73 года". На прощанье представился: "Дядя Коля", узнал наши имена, пожелал удачи и сфоткал на телефон. У меня появилось чувство, что нас пропустили.
- Хранитель местных гор, - шепнула я, когда мы отошли на несколько метров.
- Это Куйва, - уверенно ответил Дима.
Пока мы карабкались по куруму, стараясь угадать тропу, я вспоминала описание горного похода у Джека Керуака в "Бродягах Дхармы".
"В тапочках скакать с булыжника на булыжник было легче легкого, но
вскоре я заметил, как изящно получается это у Джефи, в своих тяжелых бутсах
он так и летал с камня на камень, иногда выделывая прямо танцевальные па,
вправо-влево, вправо-влево; некоторое время я повторял каждый его шаг, но
потом понял, что лучше спонтанно выбирать свои собственные камни и скакать
по ним в собственном угловатом танце.
- Секрет в том, - сказал Джефи, - что это как дзен. Пляши, как
пляшется. Проще простого, на самом деле проще, чем ходить по ровной земле,
нет монотонности. С каждым шагом возникают забавные маленькие трудности, их
разрешаешь без сомнений, раз - и ты уже на следующем камне, который ты
выбрал просто так, без особых причин. Как дзен. - Так оно и было.
Теперь мы почти не говорили. Мускулы ног устали. Часа три мы
преодолевали эту длинную-длинную долину. Тем временем вечерело, свет стал
янтарным, и зловещие тени упали на долину сухих камней, но это не пугало, а
вновь вызывало давешнее бессмертное чувство. Все "утки" были сложены так,
чтобы их легко было заметить: встанешь на булыжник, посмотришь перед собой и
сразу видишь "утку" (как правило, два плоских камня один на другом, а иногда
еще сверху один круглый, для красоты), указывающую общее направление. "Утки"
были сложены нашими предшественниками, чтобы не плутать лишнюю пару миль по
огромной долине".
Ну какое точное описание.
А ещё вспоминала рассказ охранника на КПП о семье, которая ушла на озеро накануне с младенцем. "У них три ребёнка, самого маленького мать себе на спину повесила - и пошли. А погода вчера была - дождь, ветер. Куда?!.". Мы с Димой шли в сухую погоду, и я офигевала вместе с этим парнем: действительно, куда тут с ребёнком? Тут самому бы не убиться. При этом маршрут до Сейдозеро - некатегорийный и, теоретически, подходит для человека с любой физической подготовкой. Но может быть, это просто мы нежные существа, которые впервые были в серьёзном горном походе.
На перевал у нас ушло несколько часов. Время от времени теряли тропу в курумнике, но помогали упомянутые Керуаком утки, которые здесь зовут "сейдами", а также незаменимая в такой авантюре карта "МапсМи".
Перед спуском с перевала сложили сейды и мы, и через день, поднимаясь здесь уже в сильнейшем тумане, на них ориентировались.
Тропа после перевала меня морально напрягала даже больше, чем шатающиеся под ногами курумники: я ждала медведей. Вычитала в одном из отчётов, что где-то тут их как раз и видели. Но ещё с высоты мы усмотрели другую группу туристов, переходившую внизу пересохшее тут русло реки Эльморайок. Это одна из групп, ушедшая перед нами. Наличие людей в долине меня немного успокоило.
Мы тоже пересекли пересохшую реку, в замершей тишине которой было что-то жуткое, и лесной тропой двинулись вдоль неё. Вода появилась в русле только ближе к озеру.
Тропа к Сейдозеру красивая и таинственная. Суровая северная природа завязала деревья в причудливые узлы - криволесье, ближе к озеру стали попадаться грандиозные ели. Но насладиться всем этим мы не очень успевали, так как постоянно нужно было смотреть под ноги, где только корни, камни, корни, камни, корни, корни, камни, камни, ой, чуть не наступили на куропатку. Наконец стали попадаться первые стоянки: кострища и несколько относительно ровных мест под палатки. А вот и первые люди: две туристки, дамы лет 50, попались навстречу.
Спросили, сколько ещё идти до Сейдозера.
Вы молодые, часа за полтора дойдёте.
Распрощались, я размышляла, куда они пошли на ночь глядя? Впрочем, тут же не темнеет…
Вскоре мы нагнали группу совсем молодых ребят, которых видели с перевала. Я была совсем счастлива: столько людей вокруг. Наверное, надо немного пояснить мой восторг: я была искренне уверена, что сразу за Полярным кругом нас ждут белые медведи, испытания, лишения и цинга. Ну если не за Полярным кругом, так после рудника-то уж точно. А тут такая радость: и до озера почти дошли, и люди присутствуют. Последующие сутки показали, что Сейдозеро - вообще проходной двор, насколько это возможно. Но я была этому только рада.
Дорога до озера чистым временем заняла у нас часов шесть, ещё около часа потратили, блуждая в поисках стоянки: самые первые оказались заняты, причём довольно большими группами. Поблуждали по тропинкам, зубурились в болото у ручья, повернули назад, и в итоге встали в отличном месте. Песчаный пляж с видом на панораму озера, где-то за нашей спиной через небольшой перелесок с болотом в озеро впадает Эльморайок, а слева со своей скалы на нас смотрит Куйва.
- Спасибо, дядя Коля, мы дошли.
Поставили лагерь, разогрели на горелке кипяток для бпшек. Выяснилось, что я забыла положить ложки. Дима за минуту смастерил нам китайские палочки.
Вода в озере - чистейшая, её можно пить, просто черпая кружкой. Мы так и делали. В полночь над озером потянулся туман, а вода закипела от кормящихся мальков. При этом полупрозрачных малышей совсем не было видно, и поначалу мы решили, что это какая-то очередная местная аномалия.
Как уснула - не помню.