Апр.18. 06. Вторник.
Севилья
В 8.10 мы уезжаем из отеля "Corona de Granada". Не успели отъехать, как через минуту останавливаемся. Одна из наших туристок забыла в номере фотоаппарат. Жалко терять драгоценное время, но ничего не поделаешь. Придётся подождать. Днём раньше мой супруг забыл часы в номере. Хорошо что хватился раньше, чем мы уселись в автобус. Успел сбегать за ними, никого не задержав.
Ну вот, туристка на месте, фотоаппарат тоже.
Едем.
В Севилью!
По дороге Алекс развлекает нас рассказами об излюбленном времяпровождении испанцев - корриде. Оказывается, началась она с небольшого происшествия, когда на правителя города напал бык (интересно, как могли очутиться нос к носу бык и правитель?), и один из горожан вступился и убил быка, защитив своего правителя. Династия Габсбургов положила начало корриде.
Бой быков - зрелище не для слабонервных. Об этом заранее предупреждают, продавая билеты. Я, конечно же, на него бы не пошла. Но послушать о нём интересно.
Танец со смертью - так, вполне заслуженно, называют это "представление". А ещё его называют "Удачный половой акт".
Танец. Спорт. Трагедия. Такой встаёт коррида в рассказах влюблённого в Испанию Хемингуэя. В ней принимают участие три матадора, которым предстоит убить (!) шесть быков. По два быка на каждого. Кстати, матадор по испански и означает убийца. Весёленькое занятие, не правда ли? Тем не менее есть люди, влюблённые в это дело и не боящиеся отдать жизнь за право помахать красным плащом (мулетой) перед самым носом разъярённого быка. При чём, как оказалось, быки вовсе не реагируют на цвет, только на движение. Наверно, красный цвет для плаща выбрали для того, чтобы незаметнее была кровь убитого быка, или матадора? Но это лишь мои предположения. (Замечу в скобках, что матадоры в Испании очень богатые люди)
Торреадор, торреро - борющийся с быком. И значит, все, кто на арене (исключая быков, конечно), все торреро. Бандерильерос и пикадоры на лошадях стараются покруче разозлить быка, втыкая в бедное животное длинные пики и бандерильи (небольшие пики с мишурой). Затем наступает черёд матадора, который должен убить быка, но сделать это чёрное дело по всем правилам искусства, за которыми наблюдают не только зрители, но и строгие судьи, дающие им баллы. Совсем, как в фигурном катании... Обращается внимание на то, насколько ловко и изящно матадор проделывает движения, как близко подпускает к себе животное. Время у него ограниченно: всего пятнадцать минут. Но хороший профессионал справляется и с этой задачей. Победителю достаётся приз: ухо быка.
По всей Испании более чем 300 арен. Начинаются бои с 19 марта, а оканчиваются 19 октября. Цены на билеты самые разные: от 3-х до 100 евро.
Демократично!
Чтобы восполнить пробел в нашей экскурсии, не попавших на корриду, Алекс поставил нам видеофильм, где простой деревенский парень в трудной борьбе с судьбой завоёвывает титул самого любимого и почитаемого матадора. Но не устояв перед чарами женщины, настолько же богатой, насколько красивой и злой, уходит из семьи и в результате погибает. От рогов быка.
Бедный!...
Так, за разговорами и развлечениями, в полдень мы въезжаем в Севилью, столицу объединённой Андалусии.
Поначалу, город не производит на меня большого впечатления. Дома обыкновенные, в 5-6 этажей. Но вот, мы переезжаем реку под звучным и с детства известным именем - Гвадалквивир (помните? "Шумит, бежит, Гвадалквивир!") - и я покорена.
Вот взошла луна златая,
Тише... чу... гитары звон...
Вот испанка молодая
Оперлася на балкон.
Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.
Город заблистал перед нами в лучах высоко стоящего солнца. А ярче всех - Золотая башня, бывшее здание таможни. Она составляла часть исчезнувших ныне укреплённых стен, которые охватывали древний центр арабской Севильи. Когда-то на другом берегу реки стояла такая же сторожевая башня и протянутая между ними огромная цепь закрывала вход в гавань. Таможней она стала после того, как Колумб открыл Америку и город быстро обогатился. Река Гвадалквивир, которую так поэтично воспел великий Пушкин, впадает в залив Атлантического океана. И вскоре после эпохального колумбовского открытия, скромный город Севилья стал крупным портом, обладавшим монополией на торговлю с вновь открытыми странами. Сюда съезжались купцы со всех сторон света. И более, чем столетие, (с XVI века) Севилья соперничала со столицей Испании Мадридом. Но, в конце концов, сдала свои позиции. И немудрено. По сравнению с красавцем Мадридом, Севилья выглядит несколько провинциально.
Хотя, по своему красиво.
Мы проехали по широкому мосту через Гвадалквивир и вскоре попали на аллею магнолий. Сзади, за спиной, остался хорошенький домик в полоску, построенный для принцессы девочки Марии Луизы. Полосы терракотового цвета чередуется с жёлтыми полосами вдоль всего здания. Домик для вышивания. Чтобы после того, как принцесса погуляет в саду на берегу реки, она могла заняться полезным делом, вышиванием...
После короткого отдыха и размещения в гостинице, решаем выйти прогуляться, поближе познакомиться с городом, который показался из окон нашего автобуса очень привлекательным.
Не прошло и пяти минут, как мы увидели красный туристический двухэтажный автобус. Идея показалась нам заманчивой: к чему ноги бить? И мы покупаем билеты у стоящего рядом с автобусом молодого парня в форменной одежде.
Поездка заняла не больше часа. Но увидели и услышали мы много интересного. Вместе с билетами нам вручили крошечные наушники, которые подключаются в плато рядом с сидением. Там можно выбрать один из нескольких языков. К нашему удовольствию там был и русский. Отлично! Вперёд!
День был прекрасный. Двадцать градусов тепла. И мы полезли на второй этаж автобуса, открытый солнцу. Но наверху от движения автобуса гулял сильный ветер, и мы переместились на первый этаж. Тоже всё хорошо видно, правда, через стекло.
Слева от нас Табачная фабрика. Бывшая табачная фабрика. Потому что теперь в ней разместился Университет.
Мало ли на свете табачных фабрик! Но эта знаменита тем, что именно на ней работала прекрасная Кармен, так круто изменившая жизнь молодого солдатика Хосе и отдавшая собственную во имя свободной любви. Музыка Бизе, написавшего бессмертную оперу "Кармен" по повести Мериме, звучит по сей день, и не сомневаюсь, что студенты, занявшие это здание, иногда, в во время лекций, или в перерыве между ними, видят тень промелькнувшей Карменситы и слышат отзвуки страстной Хабанеры...
А рядом с Табачной фабрикой (извините, с Университетом!) дом, где, как говорят, жил тот самый Севильский цирюльник!
Нет, какие всё же замечательные места в этом городе!! Поющие!
В начале XX века в Севильи была выставка латинских стран. После неё остались павильоны разных стран, принявших в ней участие. Все они построены на разный манер и отличаются характерной для каждой страны архитектурой и лепными украшениями. Зрелище впечатляющее.
А в 1992 году здесь же была проведена Всемирная Выставка Экспо.
Вечером мы идём прогуляться к реке. Освещённый многочисленными лампами на мосту и с отражающимися в тёмной струящейся воде огнями окон прибрежных зданий, Гвадалквивир ещё прекрасней. Не хочется отсюда уходить...
Но впереди новый день и посещение Кафедрального Собора.
Утро начинается с маленького происшествия. Наш автобус застрял на узенькой улочке Севильи. Мы попали, как муха в паутину. Впереди - река, сзади - автомобили. Вёрткие мотоциклы успешно преодолевают препятствие, проезжая узкими шинами прямо по тротуару и мы завидуем им. Дорог каждый час, каждая минута нашего предельно забитого расписания, а мы уж полчаса, как стоим на месте. Что же случилось? Почему не двигаемся?
Оказывается, кто-то небрежно припарковал свой автомобиль на углу набережной таким образом, что нашему громадному автобусу просто негде повернуть, чтобы проехать.
Алекс звонит по телефону в полицию. Там долго никто не отвечает.
"Испанец никуда не торопится. И не стоит его торопить. Всё равно ничего не получится".
Кажется, Алекс прав в своём утверждении. Ну что ж, придётся подождать...
Наконец, после долгого мучительного ожидания, наш автобус медленно и осторожно пятится назад, как рак, и мы - свободны!
Едем в Кафедральный Собор.
С любопытством смотрю в окно.
Много мотороллеров и мотоциклов. (Теперь понятно, почему. Для этих узких улиц двухколёсные средства передвижения в самый раз!)
Жители одеты очень демократично и стилем одежды напоминают американцев: те же джинсы. Хотя, - вдруг приходит мне на ум, - может это тоже туристы?...
Изредка попадаются молодые женщины, одетые очень стильно: короткие юбки и высокие сапожки, или же туго обтягивающие брюки и туфли на высоком каблуке.
Мужчины в костюмах, или просто в брюках и сорочке с галстуком.
Но все они растворяются в огромной толпе напряжённо всматривающихся в красоты города туристов.
В Севильи проживает больше семисот тысяч жителей. Это самый большой город в Андалусии. Много монастырей: более сорока. И почти столько же дворцов, более тридцати. Здесь ещё можно увидеть остаток крепостной стены древнего города. Её не тронули и она памятником старины проходит вдоль современных улиц.
Легендарным основателем Севильи считается Геракл, а в древние времена весь край, и Севилья включительно, населялась колониями финикийцев, греков и карфагенян. Однако, позже, на Пиринейский полуостров вторглись варварские племена и в V веке ими было основано вестготское королевство. Одно время Севилья даже была их столицей.
Особый и самый сложный период начался с вторжения в Испанию арабов в 711 году. С первых же лет арабского владычества началось освободительное движение, получившее название реконкисты. Она закончилась лишь к концу XV столетия. А Севилья, захваченная арабами одной из первых, была освобождена одной из самых последних.
Арабская культура оставила свои следы в прекраснейших памятниках архитектуры и искусства. Таков и Кафедральный Собор. Правда, построен он на фундаменте мечети, которую разрушили христиане после победы Реконкисты. Но минарет, высокую красавицу башню, они не тронули. Только лишь преобразовали её в колокольню.
Минарет стал символом Севильи и гордостью мусульманской Испании. При сдаче Севильи королю Фердинанду Святому мусульмане хотели разрушить башню, чтобы её красоту не видели глаза неверных. Но принц Альфонс Мудрый помешал этому плану, пригрозив снести головы всем маврам Севильи.
В XVI веке на макушке колокольни была установлена статуя Веры, вращавшаяся от дуновения ветра. От испанского слова hirar - "вращаться" - башня и получила своё сегодняшнее название - Хиральда. А сам Собор носит имя Санта-Мария де ла Седе.
Это очень красивый собор и один из самых больших в мире.
Много чудес мы там повидали. И одно из них - гробница Христофора Колумба. Правда, не все исследователи считают её настоящим местом захоронения великого мореплавателя и первооткрывателя Америки. Известно, что его останки много раз перевозили из одной страны в другую. Зато неподалёку (и в этом нет никакого сомнения), под мраморной плитой, покоится прах его сына, Эрнандо Колумба, основателя знаменитой Колумбийской библиотеки, в сокровищнице которой много древних манускриптов, включая рукописи самого Колумба.
Мы постояли в молчании у гробницы Колумба, где на возвышении стоят четыре огромные (в два метра!) статуи испанских королей. Они держат на плечах саркофаг с останками Колумба, завещавшего не хоронить его в земле. Потом подошли к месту, где покоится сын Колумба.
Рядом с четырьмя королями, на стене огромное расписное панно: гигантская фигура человека с ребёнком на плече. Алекс объяснил нам, что это бывший святой, Христофор. А на плече он держит маленького Иисуса.
Легенда гласит, что Великан Офферус всегда желал служить только самому могущественному господину. Сначала он поступил на службу к королю, затем к дьяволу, а потом к Господу. Однажды отшельник призвал его перенести через бурлящий поток пилигримов, среди которых оказался младенец Иисус. Сидя на плечах у великана, младенец становился все тяжелее и тяжелее. Наконец, когда под тяжестью ноши Офферус готов был рухнуть в реку, Христос окрестил его и нарек Христофором, что означает "христоносец". С этого момента Христофор всецело посвятил себя распространению христианства, за что был наказан: его заключили в темницу и, после пыток и долгих мучений, обезглавили.
Св. Христофор считается покровителем мореплавателей, а также скитальцев, путешественников, автомобилистов и всех, кто как-либо связан с транспортом.
И всегда, во всех соборах, Христофор, которого впоследствии лишили почётного звания - святой - изображается гигантом во всю высоту стены. С посохом в руке и ребёнком на плече.
Полюбовались мы и на сокровище, хранящееся в ризнице собора. Это огромная дарохранилица, изготовленная из чистого серебра. Она трёх метров в высоту. На неё больно смотреть, так она сверкает. Множество скульптур и красивых орнаментов украшают её. Когда-то, в большие праздники, её выносили на улицы города. Но теперь её держат под стеклом и на неё разрешают любоваться только в стенах собора.