И тогда бог создал Кубу... - 4
Гаванский карнавал 1977 года
В тот день мы решили почти все вопросы нашего оформления, на следующий день 15 июля оставались лишь кое-какие дела в Посольстве. Однако нас сразу предупредили, что Посольство, как и все совучреждения в Гаване, завтра будут работать до обеда в связи с тем, что 15 июля в Гаване проводится грандиозное ежегодное мероприятие – знаменитый кубинский карнавал. «Завтра карнавал ?! Вот это да-а-а ! Как специально под наш приезд устроили! – обрадовались мы. Не думали – не гадали, попали, что называется с корабля на бал. Тем более, наш отель «Линкольн» расположен буквально в сотне метров от гаванской набережной Малекон, где обычно и происходит это яркое действо.
Забегая вперёд скажу, что за семь лет пребывания на Кубе я всего лишь один раз от начала до конца наслаждался этим поистине грандиозным спектаклем именно в тот день, вернее сказать, в ту ночь 15 июля 1967 года. Правда, в 1986 году в период моей работы на строительстве АЭС Хурагуа мне доведётся вместе с сыном Максимом присутствовать на Карнавале в Сьенфуэгос. Но разве можно сравнить Карнавал в Гаване с провинциальными, хотя, думается, что восточная столица Кубы Сантьяго-де-Куба, если уступала Гаване, то не намного. Однако, в этом прекрасном кубинском городе мне побывать не довелось.
Всех участников карнавального празднества можно условно разделить на две части - на зрителей и на действующих лиц, вернее сказать фигур. Впрочем, кубинский карнавал не просто костюмированное представление это празднество, которым в одинаковой степени наслаждаются и зрители, и участники костюмированного шествия, которое, разумеется, является стержнем праздника. Зрители загодя заполняют Гаванскую набережную Малекон, вдоль которой двигается костюмированное шествие. Со стороны города вдоль Малекона устанавливаются временные трибуны, попасть куда можно по предварительно купленным билетам. Имеется и главная трибуна, высокая, особо украшенная. Она предназначена для VIP персон. Там же, как нам пояснили находится и конкурсная комиссия, оценивающая участников шествия. Ну а безбилетники не переживают, что не попали на трибуны. В их бесплатном распоряжении вся набережная с парапетом и пивными бочками через каждые полста метров.
В нетерпеливом предвкушении знаменитого празднества мы поспешили выйти из отеля слишком рано, и на Малеконе только начала собираться публика. К нам сразу прибились два молодых кубинца, якобы изучающих русский язык студентов. Они оказали нам неоценимую услугу, просветив нас относительно организации карнавала и порядка его проведения, словом, теоретически нас подковали. Из его пояснения мне стало понятно, что кубинский карнавал это не простое народное гуляние, а грандиозное государственное мероприятие. Тем более, оно приурочено к главному кубинскому празднику Дню 26 июля. В этот день в 1953 году группа молодых повстанцев во главе с энергичным и харизматичным юристом Фиделем Кастро совершила вооружённое нападение на армейские казармы Монкада в Сантъяго де Куба. И , хотя и закончилось оно неудачей, день 26 июля 1953 года считается днём начала победившей кубинской революции.
Сам карнавал начинается с наступлением темноты, так как одной из его изюминок как раз и является световое шоу. Но вот вроде стемнело, и карнавал начался, но мы ещё долго ничего не видим, до нас лишь доносятся какофонические звуки музыки. Где-то там в начале Малекона у отеля «Насиональ» уже двигается карнавальная процессия. Когда же она доползёт до нас, ведь длина Гаванской набережной не много не мало 7 км, а наш Гальяно почти в самом конце? Потому медленно двигаемся навстречу вдоль парапета Малекона. Вокруг нас простой гаванский люд, в основном молодёжь. Все в возбуждённом состоянии, у многих в руках вместительные стаканы из пропарафиненной бумаги, из которых они периодически отхлёбывают пиво. Разумеется они навеселе, но откровенно пьяных не видно. Кстати, много лет я прожил на Кубе и ни разу не видел вдрызг пьяного и, тем более, агрессивного кубинца. При этом, они, разумеется, любят пиво, не откажутся и от рома.
По мере нашего продвижения, людей становилось больше и все – не мы одни такие хитрые – двигались навстречу карнавальной процессии. Напротив величественного бронзового всадника наше продвижение замедлилось, люди останавливались, стараясь занять место поближе к проезжей части, по которой прошествует карнавальная процессия. Другие напротив взбирались на довольно высокий парапет набережной. В этом месте пешеходная часть набережной расширялась от 4-5 метров напротив Гальяно до полста метров, образуя небольшую площадь, как раз напротив монумента с великолепным бронзовым всадником.
Наш добровольный сопровождающий, заметив мой интерес к внушительному конному монументу, пояснил, что это памятник одному из вождей, возглавивший борьбу кубинского народа против испанских колонизаторов, Антонио Масео (14.06.1845 – 07.12. 1896). Гавана, к слову, славится высокохудожественными монументальными памятниками кубинским историческим деятелям, среди которых особо впечатляют монументы генералу и президенту Кубы Хосе Мигель Гомесу, Генералу Максимо Гомесу, ну и конечно же величественный монумент Хосе Марти на Площади Революции. Рассматривая детально эти и другие потрясающие памятники Гаваны, я не переставал восхищаться художественной фантазией и мастерством их создателей.
Как впоследствии я узнал, что это район Сан Лазаро, интересное историческое место Гаваны. Формировался он вокруг старинной испанской королевской батареи 17 века, расположенной на берегу небольшой удобной бухты Колета де Сан Лазаро в миле от Гаваны. Впрочем, вначале гаванцы называли эту бухту именем испанского солдата Хуана Гильена, который предпринял на её удобном песчаном берегу изготовление очень необходимых гаванцам лодок. Место это поначалу застраивалось такими общественными учреждениями, которые желательно располагать подальше от города - больница для прокажённых, кладбище, психиатрическая лечебница.
Вопреки мудрым решениям отцов города прибывающие в Гавану из кубинских глубинок бывшие рабы-негры, пускали корни в столице и смело селились совсем рядом с такими малоприятными объектами соцкультбыта, как кладбище и приюты для прокажённых и сумасшедших. Так район Сан-Лазаро постепенно превратился в негритянское гетто, соединившись со временем со старой Гаваной. Пришлось срочно закрыть кладбище и приюты. В 1902 году бухту засыпали, на месте снесённой батареи воздвигли памятник Антонио Масео. И осталась в этом месте со времён 17 века только круглая башня Торреон де Сан Лазаро, расположенная неподалёку от памятника. Башня и памятник находятся в сквере, носящем имя Антонио Масео. Мы облюбовали этот уютный скверик вокруг памятника и всё остальное время карнавала, около четырёх часов, провели в этом замечательном месте.
Но вернёмся к карнавалу. Музыка становилась всё громче, и вот, наконец, из-за поворота авениды появилась, ярко освещённая и мигающая разноцветным огнями голова карнавального шествия. Я не мог понять, что она из себя представляет, пока передовые карнавальщики не приблизились к нам. Впереди стройными рядами дефилировали разодетые в одинаковые яркие одежды барабанщики. Они, на ходу пританцовывая синхронными движениями, вдохновенно отбивали ритм колотушками в громадные тамбурины.
Следом медленно двигалось немыслимое чудо – словно лайнер о трёх палубах, довольно длинная самоходная платформа на резиновом ходу. Впрочем, вся механическая суть этого чудо-юдо тщательно замаскирована разукрашенными в разные цвета панелями, декоративными архитектурными элементами - лестницы, балюстрады, окна - и украшена разноцветными гирляндами, китайскими фонарями и шарами. На нижней палубе экзотический по виду и музыке оркестр рьяно зажигал кубинские румбы, впрочем , как я впоследствии понял, музыка на карнавале особая «конга» и оркестр тоже особый карнавальный, также называется «конга». И танцоры на всех трёх палубах – разодетые в яркое на цветовых контрастах одеяние молодые стройные мужчины и девушки с привлекательными, типичными для кубинок, женскими формами.
Впрочем, одеяние этих прекраснобёдрых девушек, будучи из воздушных, полупрозрачных тканей, было весьма условным, являясь лишь изящной оправой бриллианта их цветущего женского тела. На самом верху, естественно, являли народу свою грацию и темперамент, что называется «примы» – самые красивые и стройные, главным образом, мулатки. Конечно, их танцы, учитывая их наряд были для нас несколько откровенны. Я сразу вспомнил танец Бриджит Бардо в нашумевшем в своё время фильме « И бог создал женщину», увиденном мной в знаменитом московском кинотеатре «Иллюзион». Даже в семидесятых годах её знаменитый танец под зажигательную карибскую музыку выглядел очень вызывающе и определённо олицетворял её падение в моральный омут. Так казалось тогда!
Но уже во второй половине 70-ых в Москве начали появляться вполне официально рестораны с, так называемыми, варьете или мюзик-холлами. Вот и окончание спецкурса переводчиков мы отмечали в оригинальном ресторане «Звёздное небо» в «Интуристе» на Тверской. Пришлось «потрудиться», чтобы туда попасть, ведь там было варьете. Да, там на небольшой трибуне лихо отплясывали канкан и другие завлекательные танцы в, общем-то, пляжном прикиде группа молодых стройных женщин. Всё это происходило прямо перед нашим длинным столом и произвело на нас, двадцатипятилетних парней, соответствующее впечатление. Поэтому, гаванские карнавальные красотки хоть и впечатлили красноречивыми покачиваниями прельстительных бёдер, но фривольными уже нам не показались.
Но вернёмся на гаванский Малекон в тёплую тропическую ночь 15 июля 1977 года. За этой самодвижущейся сценой, называемой «каросса», в строгом порядке следовало шествие наряженных парней, которые крутили довольно высокие древки, украшенные сверху, даже не знаю как назвать, разноцветными, похоже, из ткани или бумаги, «набалдашниками». Нижняя часть древка упиралась в специальный пояс. Древконосцы, приплясывая в такт музыки, вращали шесты вокруг оси. Все их движения были синхронны и потому это выглядело потрясающе. Однако, какую же это выносливость надо иметь, чтобы эдак, пританцовывая, крутить почти 3-х метровые древки несколько часов?
Все вместе – и барабанщики, и музыканты-танцоры на кароссе, и следующие за кароссой «шестовики» – это единая команда карнавальных артистов, называемая «компарса». Вот из таких компарс, следующих по Малекону одна за другой, и состоит кубинское карнавальное шествие. Разумеется, компарсы имеет различные заранее отрепетированные программы, и у каждой компарсы имеется своя изюминка. Это может быть прекрасный оркестр, или особо колоритные танцоры, или же с особой фантазией украшенная каросса. И в этом прелесть Гаванского карнавала. К тому же, компарсы представляя муниципалитеты города и даже какие-то организации и предприятия, стремятся своим оформлением и выступлением затмить всех остальных. Словом, идёт соревнование за право быть лучшим. И даже работает специальное жюри, оценивающее прохождение каждой компарсы и выявляющее лучших. Это всё рассказали нам наши добровольные экскурсоводы.
После окончания карнавала, за полночь мы еще долго сидели на парапете Малекона, допивали пиво из своих картонных кружек и любовались волшебной картиной отражённой на поверхности воды огней Гаваны. Океан был тих, лишь изредка миролюбиво шлёпал по бетону набережной волной, как бы, напоминая нам, что он здесь, совсем рядом.
Проспавшись после карнавальных приключений и позавтракав, решили осмотреть старую Гавану и увидеть её главную достопримечательность – Капитолий. Почему-то он был, что называется, на слуху у каждого советского человека, читающего газеты и регулярно смотрящего телевизор. Разумеется такой замечательный старый город, как Гавана, располагает множеством интересных мест и прекрасных памятников, но мы слышали лишь о Малеконе, Капитолии и Площаде Революции с величественным памятником Хосе Марти. Малеконом вкупе с его изюминкой, грандиозным карибским карнавалом, мы насладились прошедшей ночью сполна. Теперь горели желанием лицезреть воочию знаменитый Гаванский Капитолий, являющийся, якобы, копией американского. Нам сказали, что он находится где-то недалеко и указали направление куда двигаться.
Утреннюю прохладу мы безмятежно проспали, и в полуденном пекле узких улочек старой Гаваны наш энтузиазм познавать незнакомый мир начал потихоньку иссякать. Поднялись по Гальяно, свернули налево, по Нептуно вышли на Прадо. Ничего себе «недалеко». Шли мы, разумеется, медленно, словом, брели, глазея по сторонам, пытаясь понять содержание вывесок и рассматривая витрины. Это сейчас, улочки старой и центральной Гаваны, со вкусом разукрашенные в разные цвета, восхищают туристов. В семидесятых даже в центральных кварталах попадались полуразрушенные дома и мусор на улицах, впрочем, именно в 1977 году начался массовый фасадный ремонт зданий на Малеконе и старой Гаваны. Началась подготовка в Всемирному Фестивалю молодёжи и студентов, который состоится в следующем 1978 году, свидетелем которого и даже в какой-то мере участником мне посчастливится стать.
Прадо впечатлил своим роскошным и экзотическим видом. В нашем понимании это бульвар с прекрасным сквером посередине. В давние времена здесь, на окраине средневековой Гаваны простирался обширный луг с роскошной травой, облюбованный жителями близлежащих кварталов, для отдыха и прогулок. К слову, «prado» на испанском это луг, однако сегодня слово это более ассоциируется с другими понятиями, вплоть до марки автомобилей. Со временем это место благоустраивалось, превращаясь в городской сквер а Гавана, перешагнув Прадо, пошла расти дальше. Теперь это проспект с автомобильным движением по обе стороны сквера, разделяющий старую средневековую часть города и центральный район Гаваны.
Повернув направо, через сотню метров вышли к изумительному по красоте зданию с вычурной угловой башенкой, увенчанной парящей крылатой фигурой богини Нике с венком в руке. Экое пиршество для глаза! Здание Большого Театра является одним из главных достопримечательностей Гаваны. Не часто я бывал в этом замечательном месте Старой Гаваны, но всегда останавливался и наслаждался видом этого архитектурного шедевра. Всегда считал, что это старое здание, но оказалось, что его построили в 1915 году на месте театра Такон. Впрочем, старый театр разрушения избежал, став частью интерьера нового.
Не успели мы закрыть рты при виде здания театра, как перед нашим взором предстал Капитолий, правда увидели мы его несколько сбоку. Здание Капитолия располагалось сразу после здания театра, но в глубине от Прадо. Поэтому мы увидели его, выйдя на противоположный угол Театра. Разумеется, его узнали мы сразу. Ещё бы не узнать! Раньше, в эпоху холодной войны образ Капитолия, будучи в СССР символом американского капитализма и неоколониализма, частенько мелькал в газетах и на телевидении. Сейчас больше показывают Белый Дом. Ну а то, что Гаванский Капитолий копия американского почему-то знали все. Впрочем кубинцы настаивают, что их Капитолий хоть и копия, но всё таки выше американского. Поразил своей монументальностью и органной мощью на фоне изящной скрипичной изысканности здания Большого театра. Высота Капитолия до верхушки купола 91,73 м, для сравнения - высота Исаакиевского Собора в С-Петербурге 102 м. Построен на месте Ботанического сада поразительно быстро за три года (1926 – 1929гг). Зашли внутрь бесплатно. В то время туристического бума не было и вход во все музеи Гаваны были бесплатные. Оказалось, что в здании Капитолия расположен исторический и природный музей Кубы. Мы уже изрядно подустали, к тому же ещё толком не очухались после вчерашнего карнавала, потому музей пробежали галопом, надеясь на то, что в ближайшем будущем вернёмся и всё рассмотрим детально. Запомнилась инсталляция в натуральную величину пещеры с деталями быта местных племён доколумбовой эпохи, а также закреплённая на стене мумия «морского дьявола», гигантского ската - манты. Размеры его нас поразили, и мы долго рассматривали этого морского чёрта, делясь впечатлением. Ничто в тот момент не предвещало мне встречи с этим монстром, если не считать того, что какая-то сила заставила меня задержаться у этого экспоната дольше моих спутников.
Тогда я, разумеется, не мог предположить, что через пару месяцев мне предстоит встреча с этим чудо-юдо вживую, при этом буквально нескольких секунд не хватило, чтобы наши пути едва не пересеклись в его родной стихии. Произошло это в очень интересном Гаванском местечке под названием Барловенто, что расположено на западной окраине Гаваны между 5-ой авенидой и берегом Мексиканского пролива. Об этом расскажу ниже.
После посещения Капитолия мы, уже порядочно уставшие, всё таки продолжили обзор древностей старой Гаваны и по узкой колоритной улочке с интересным названием Обиспо, что переводится как Епископ, направились к католическому Собору - святая святых Гаваны. В районе Соборной площади расположено много интересных достопримечательностей Старой Гаваны, да что там говорить - вся Старая Гавана это музей под открытым небом. Но мы, измученные духотой тесных старых кварталов и пересыщенные необычными впечатлениями, уже были не силах продолжать прогулку и поспешили вернуться в наше пристанище на Гальяно - отель «Линкольн».