Кордова

Предисловие

Забыть ли тебя, мой город?
В тоске о морской прохладе
Ты спишь, разметав по камню
Не знавшие гребня пряди
Федерико Гарсиа Лорка

Поезда на Кордову из Севильи отходят каждые 20-30 минут. Я беру билет за 26 евро на ближайший экспресс Севилья-Мадрид с остановкой в Кордове. Обратный билет покупаю на обычный электропоезд за 7 евро. Расстояние 130 км обычная электричка идёт полтора часа, а экспресс проходит то же самое за 40 минут. Из здания вокзала Севильи к перрону спускается несколько эскалаторов. Перед спуском стоит служба охраны, пропуская пассажиров через рамы с металлоискателем. Нас уже ждет змеевидной формы состав на перроне и милые проводницы возле каждого вагона.
Ровно по расписанию поезд бесшумно поплыл, не тревожа пассажиров, застывших в креслах перед экранами минителевизоров. Фильм смотреть не хотелось, а гляделось в окно на широкие поля с зеленью посевов.
На андалузских лошадках
Ехало четверо конных,
Крылья чернели на куртках,
На голубых и зеленых.
«Едем, красавица, в Кордову!»
Девушка им ни слова.
Федерико Гарсиа Лорка
Не успели оглянуться, как Кордова вплыла в оконный проем широким перроном.
Если посмотреть на карту-схему Кордовы, то увидишь загогулину реки, к которой притулился центр города, с зеленой полоской бульвара. Там, где бульвар примыкает к реке, находится архитектурный ансамбль бывшей мечети.
Идти по бульвару было удовольствием – люблю смотреть на парк, сад, цветник, окруженный вниманием и заботой. Посадки кустарников и цветов были расположены со всей строгостью французского стиля, составляя затейливый геометрический рисунок. Подстриженные кусты обрамляли ухоженные клумбы и газоны, парковые беседки прятались в глубине зелени куртин апельсиновых деревьев. В орнамент органично вписывались чаши с фонтанами.
Но вот бульвар закончился, и я увидела мощные кирпичные стены в два ряда и заросший ров перед ними. Стены, как крышка драгоценного ларца, скрывали от меня дворец и мечеть, дома в стиле барокко и римские мавзолеи, синагогу и восточные минареты. Я не спешила окунаться в сокровища, а, оттягивая удовольствие от предстоящей встречи, рассматривала стену. Стена, освещенная солнцем, была розоватой и теплой по ощущению. К ней хотелось прижаться ладонью и не двигаться, вбирая энергию камня.
Вдоль стены шла мощеная дорожка, от которой вниз опускался берег Гвадалквивира, поросший деревьями акаций и платанами. Под ногами шуршала листва. Этим январским днём она была суха и желта – будто золотой осенней порой. В стене расположились каменные морды фонтанчиков, плюющиеся водой. Легко виделись неторопливо прохаживающиеся по дорожке философы, излагающие друг другу концепции новых теорий. В черных мантиях и остроконечных шапках мудрецов, с манускриптами в руках. Недаром Кордова славилась ученостью и библиотеками. Здесь многое располагает к философии.
Никого вокруг – только я и остроклювые птицы, ныряющие под прибрежные коряги. Конец тропы венчает двускатная лестница, выводящая наверх к началу Римского моста и огромному мельничному колесу, которое когда-то трудилось день и ночь, а потом было остановлено по приказу королевы Изабеллы Кастильской, потому что его скрип мешал ей предаваться сладким снам. Мост был огромный и походил на Днепрогэс. Его длина составляет 223 метра. Вход от начала моста вел через ворота к бывшей мечети.
Дизайн пространства интерьера Мечети походит или на пальмовый лес, или на площадь с бьющими фонтанами. Ее зал кажется бескрайним и прозрачным. Где ничто не давит на голову, не теснит плечи, в котором дышится легко. Мечеть, словно удав собеседника, подавляет волю и вводит в состояние транса. Но едва глаз натыкается на помпезные пристройки кафедрального католического собора, возникает чувство дисгармонии, как будто в нежную мелодию флейты врывается скрежет пилы.
Нельзя определенно сказать, какой мне показалась Кордова. Она напомнила мне ботанический сад, где тропические растения уживаются с растениями пустыни, мхи и папоротники соседствуют с пышно цветущими орхидеями. Где одно растение совсем не хуже другого, и каждое имеет право на жизнь под солнцем. Потому что в Кордове еврейский квартал находится рядом с арабским, и расположены они среди средневековых испанских построек; где внутренний двор в сердце еврейского квартала совсем не отличается от внутреннего двора в арабском квартале и очень похож на внутренний двор ныне живущих в Кордове испанцев.
Кордоба 17 лет спустя
Да, я была в Кордобе 17 лет назад одним днём. Вышесказанное является кратким описаниям тогдашних впечатлений. Теперь я снова здесь и не узнаю тогдашний город. Всё переменилось в нём кроме апельсинов – они по-прежнему повсюду
На этот раз я приехала в Кордобу воскресным днём из города Сьюдад Реаль. Скоростной поезд преодолел расстояние между этими городами всего за час. Билет на поезд я взяла со скидкой, за 25 евро. Есть в Испании такая возможность для людей старше 60 – купить «Золотую карту» за 6 евро и год получать 40% скидку в будни и 25% в воскресные дни на ж.д. билеты. Глядя в течение часа через окно на уходящие к горизонту посадки, я ещё раз убедилась, что Испания сельскохозяйственная страна, а испанцы добросовестно трудятся на земле.
В составе поезда находилось аж 50 вагонов, но в Кордобу приехала незначительная часть пассажиров. Остальные отправились кто в Малагу, кто в Хаен.
На улице меня встречали ярко-синее небо и ласковое солнце.
До сих пор я не дружу с Гугл мап в телефоне, а предпочитаю живой контакт с местным населением. На этот раз это был молодой парень, стоявший в сторонке вроде как без особых занятий.
Вообще говоря, я представляла себе дорогу в центр, где у меня был зарезервирован отель, можно сказать, я её помнила по прошлому визиту, просто не была уверена в направлении движения.
- Мескита? – Спросил парень, поглядев на мой чемодан. Это далеко, минут 40 идти. – Давайте, я провожу Вас к автобусной остановке! Я как раз туда иду.
Чемодан мой был лёгкий, на колёсах, солнце светило радостно, создавая атмосферу воскресного дня, и мне просто хотелось пройтись, размять ноги после сидения в поезде, поэтому я отказалась от автобусной поездки, и мы с ним дошли до бульвара, который вёл к Гвадалквивиру, а там было рукой подать. Вместе мы шли недолго, но всё же я успела разузнать, что парень работает официантом в ресторане, что туристов зимой гораздо больше, чем летом, а летом город вымирает, потому как температура воздуха поднимается до +45.
Вопреки напророченным 45 минутам по бульвару я довольно быстро дошла до поворота в старую часть города. Идти было легко и довольно приятно. Опять и снова, радуя глаз, с апельсиновых деревьев гроздьями свисали оранжевые плоды, опять искрились на солнце струи фонтанов, опять попадались садовые постройки и скамейки в тени деревьев. Но в тень при температуре 12 градусов забираться никому не хотелось, и все нежились в лучах зимнего солнца.
До мечети от бульвара путь тоже оказался недолог, и я быстро дошла до неё кривыми улицами, время от времени корректируя направление движения расспросами местных.
Мой отель, верней не отель, а хостел, который назывался La Piquera, и в котором я собиралась провести 4 ночи, находился в одном шаге от Мескиты и кафедрального собора Кордобы.
Выбрала этот хостел я из следующих соображений: цена 30 евро за ночь за одноместный номер с ванной и центр города. Хотя центр города меня немного смущал своей возможной суетой, сутолокой и завышенными ценами на всё, но оказалось всё не так страшно.
Встретил меня на ресепшене молодой большеглазый парень с копной чёрных волос на голове. Он же оказался хозяином хостела.
- Хостел маленький и мы управляемся по хозяйству вдвоём с женой, да ещё приходит женщина убираться в номерах. Меня зовут Кристобаль, а жену Мерседес. Если что будет нужно, звоните, мы живём неподалёку, придём и всё наладим. Кристобаль при разговоре смотрел в лицо, улыбался ласково, и мы разговорились.
- Детей? – нет, нам ещё рано. Мне всего 30 лет, а Мерседес 25. Подождём с детьми пока не встанем на ноги. Да, меня зовут также как Колумба, но я не Колумб. А Колумб бывал здесь, когда приехал рассказать о своём плане попасть в Индию, плывя на запад. Колумбу стоит памятник вот здесь, - поставил он жирную точку на карте-схеме. А пообедать можно здесь и здесь.
Из указанных мест для обеда я выбрала ресторан «У вдовы», потому что, как сказал Кристобаль, туда ходят местные. Местные знают, куда надо ходить!
Кристобаль выдал мне ключ от номера, объяснил, как выйти и как зайти в хостел, повесил табличку на входную дверь с номером телефона и ушёл к молодой жене. Своим присутствием он больше никого не обременял и, казалось, что я нахожусь в своём доме, тем более, что постояльцев было не видно и не слышно. Номер мой оказался маленьким, но тёплым и удобным: никуда не надо ходить – всё под рукой. Вид из окна на такое же старое, как хостел, здание с черепичной крышей, черепичными козырьками на белой стене. Вообще говоря, в старой Кордобе все дома выкрашены белой краской. Когда идёшь вечером по улице, кажется, что тебя теснят привидения, вышедшие прогуляться по холодку.
Ну а я, решив не терять времени, оставив неразобранный чемодан в номере, отправилась подкрепиться. Найти место, где можно поесть в воскресный день в Испании – задача непростая, потому что рестораторы тоже люди и тоже любят отдыхать в выходные дни.
Ресторан «У вдовы» находился неподалёку и был открыт. Я, доверившись совету Кристобаля, не смотрела по сторонам и не искала других возможностей и, как оказалось, зря. Ресторан был открыт, но заполнен, а у дверей стояли в ожидании места человек 5 или 6.
-А ты иди в ресторан «Каса Патио», он тоже при нас состоит, - посоветовал мне официант. Ну я и пошла.
Там я пообедала дорого и невкусно, хотя ресторан был красиво оформлен: зал представлял собой андалузский дворик, стены которого были украшены цветочными горшками с цветущей геранью всех оттенков. Но неудачный обед не смог испортить мне хорошего настроения, которое у меня всегда возникает в поездках.
Вечером я, перейдя Римский мост, попала в другую часть города. На Римском мосту было многолюдно. В одном его краю пел один шансонье, а в другом – другой. Мост настолько длинный, что они не мешали друг другу, хотя пели с микрофонами. С моста открывалась панорама города на закате, если посмотреть на запад, были видны зелёные речные кущи, если посмотреть на восток, мутные воды Гвадалквивира, если посмотреть вниз, белые и чёрные цапли, если присмотреться к воде внимательней, ворота перед мостом, если смотреть назад и башня Торре-де-ла-Калаорра, если смотреть вперёд.
Город за мостом был тоже белостенным, с рядами апельсиновых деревьев вдоль тротуаров. Когда-то, удивившись изобилию доступных апельсинов на улицах, я попробовала один. Горький как полынь апельсин навсегда отбил у меня охоту бесплатного угощения. Но варенье из горьких апельсинов получается превосходным! Я предпочитаю это варенье всем остальным, продающимся в Испании.
Я вернулась обратно побродить по кривоколенным улочкам центра города, которые были пустынны, скудно освещались светом редких фонарей, но, в отличие от многих других мест, были чистыми.
В Хостел я возвратилась с настроением человека, которого ждут в будущем великие дела. На следующее утро я собиралась посетить Мескиту.
Дело в том, что в Мескиту вход бесплатный в утренний час – с 8-30 до 9-30, чем я и собиралась воспользоваться.
- Я живу в шаге от Мескиты, я буду туда ходить каждый оставшийся день, - подумала я при этом.
На следующий день в 8-25 вышла из хостела. На улице было холодно. Впереди в шапках и перчатках шла группа закутанных в шарфы людей, которые тоже стремились бесплатно посетить Мескиту. Нас таких оказалось много. Солнце ещё не проснулось и внутреннее пространство собора было плохо освещено. Меж колонн, тихо жужжа катался механический уборщик, органист продувал мехи, вокалист распевался. Тучный священник надевал облачение в одном из приделов, а реставратор очищал наросты веков с деталей орнамента капеллы, посвящённой Николаю угоднику. По залу разбрелись, затерявшись между колонн, пришедшие. Но это не отвлекало внимание от основного. Основное ощущение, в котором пребываешь, находясь в Меските - ты находишься в бесконечном пространстве. Это похоже на Космос одновременно простой и сложный с безграничными возможностями восприятия. В Геометрии пространства собора преобладают симметричные линии. Случайно ли получилось ли такое у архитектора или у него эта картина сложилась в голове, сказать трудно, но красота этого помещения складывается благодаря взаимным пересечениям прямых и кривых линий, а резные поверхности, расписные балки и купола лишь чуть-чуть её дополняют. Арочные колонны, будто пальмы, упирающиеся в небо-потолок своими ветвями-дугами, образуют в построении череду квадратов с диагоналями. Перспектива уходящих вдаль колонн и арок и даёт ощущение непрерывной бесконечности.
Немного истории о том, как это чудо возникло.
Кода-то в средние века Кордоба была центром независимого эмирата, а потом халифата с названием аль-Андалус. Здесь трудились искусные мастера ремесленники. Они изготавливали тончайшие украшения и замысловатые изделия из золота и серебра, обрабатывали хрусталь и резали по слоновой кости. Здесь обжигалась узорчатая керамика, краски которой превосходили яркость природных красок. Здесь родились поэты и философы – Сенека старший, Сенека младший, Лукиан. Дворцы кордовских халифов своей роскошью и изяществом превосходили дворцы правителей Багдада. Одна из 1000 мечетей Кордобы, Мескита, построенная в 8 веке во времена правления эмира Абд ар-Рахмана 1 в честь его жены, воплотила лучшее, чем славились мастера Андалусии - камнетёсы, камнерезы, керамисты и ювелиры. Мечеть была заложена на месте вестготской христианской церкви, посвящённой мученику Викентию Сарагосскому. Это место на излучине Гвадалквивира эмир выкупил у христианского населения Кордобы за немалые деньги. Построенную мечеть обнесли крепостными стенами, вдоль которых протянули крытые галереи. Она вплотную примыкала ко дворцу правителя.
За время своего долгого существования Мескита претерпевала изменения в своём строении: её разоряли захватчики, восстанавливали, украшали новыми деталями, но основа архитектурного костяка – колонны, поддерживающие огромный купол, оставались неизменными. Всего их было более 1000, изготовленных из мрамора, гранита, оникса и яшмы. Двойные арки колонн стали новым словом в архитектуре. По правде сказать, часть колонн тоже снесли, но основные остались. Материал для колонн был взят на месте, найден среди обломков разрушенных римских храмов и дворцов. В Меските имелось множество богато украшенных молитвенных ниш. В 1236 году Кордоба была завоёвана в процессе реконкисты Фердинандом 3 Кастильским. После этого Мескита была освящена как христианский храм. Сейчас на месте мусульманских молитвенных ниш находятся капеллы христианских святых.
Я начала осмотр с Капелл святых. Их оказалось бесчисленное множество, поэтому я остановилась где-то посредине. Время катастрофически таяло. Ровно час я обходила храм по периметру, разглядывала украшенный синими звёздами купол, узорчатые детали арок, орнаменты и резьбу Михраба (Михраб – главная молитвенная ниша, указывающая направление на Мекку). За 10 минут до конца отведённого для осмотра времени туристов начал изгонять из храма хриплый голос, доносящийся из динамиков. В тексте обращения содержались и угрозы: «Если вы сами не уйдёте, вас выведет охрана».
Мы вышли во внутренний двор, который называется апельсиновым. Уже вовсю светило солнце, синело небо, под ногами катались ярко-оранжевые апельсины, а у дверей стояла охрана и проверяла входные билеты.
В этот день я обедала в кафе при рынке Виктория, которое находится по соседству с Ветеринарным университетом, расположенном в изумительном по красоте здании. На этот раз обед мне обошёлся всего в 7 евро, что в три раза меньше предыдущего. Он включал
в себя суп из морепродуктов, свиные отбивные с картошкой фри, банан и бутылку воды. Суперское соотношение цена-качество! После обеда я опять пошла блуждать по улицам Кордобы. На пути мне попалась Академия художеств и дизайна. Дверь была открыта, и я зашла подышать воздухом искусства. В Академии находилась бесплатная выставка современного художника Гарсиа Олмедо-Куэро, с которой я с удовольствием ознакомилась. Вечером в тихой комнате отеля я писала вот эти впечатления о прожитом дне и снова перед глазами вставали улочки, сувениры, колонны из яшмы и оранжевые апельсины.
Кордоба. Алькасар. Колумб

Хостел, где я остановилась, также находился рядом с Алькасаром, и туда я направилась на следующее утро после посещения Мескиты. Фактически это был мой 3 день пребывания в Кордобе, и я уже начала привыкать к географии города, шаг за шагом распутывая клубок узких кривых улиц исторического центра. Я бродила по ним то в одиночестве, то следуя за экскурсионной группой школьников, то за семейными парами, а то и просто за дружеской компанией, решивших съездить за впечатлениями в интересное место. Ходящая молча, я мимоходом слышала обрывки фраз гуляющих и отмечала про себя: англичане, американцы, французы, испанцы, арабы, русские. Русскоговорящих, на удивление, встречалось в Кордобе в избытке, несмотря на нынешнее время, неподходящее, чтобы разгуливать по заграницам.
Когда я подошла к билетной кассе Алькасара, то узнала некоторых из ходящих со мной одними тропами: вот трое вчерашних соотечественников, а вот позавчерашние японские молодожены. Встретить своих у билетных касс было особенно приятно, потому что, повторюсь, не до развлечений нашим людям в наше время.
В Испании Алькасаром называют крепости, построенные до 14 века.
Для кого-то Алькасар Кордобы – это крепость вестготов. Потому что именно они её соорудили в раннем средневековье.
Для кого-то Алькасар – экземпляр постройки в стиле мудЕхар – потому что её перестраивали на свой лад эмиры Дамасского халифата. А может дворец Абд-ар-Рахмана 1, который создал независимый Кордовский халифат. Во время правления династии Абд-ар-Рахмана 1 Алькасар разросся, превратившись в огромный центр, главной достопримечательностью которого была самая полная для того времени библиотека в Европе. А ещё в нем цвели роскошные сады, которые орошались водой Гвадалквивира посредством водяных мельниц. Колесо такой мельницы до сих пор стоит на берегу реки как один из памятников того времени.
В 1236 году город вместе с Алькасаром пал после тяжелой осады и был взят кастильским королём Фернандо 3.
После реконкисты Алькасар стал христианским. Часть его владений занимала королевская резиденция, а остальное в качестве трофея передали епископу и христианскому ордену Калатрава. Естественно, что с течением времени изменялся архитектурный облик средневекового комплекса за исключением, быть может, самого здания крепости. А ещё под его стенами веками неизменно текла спокойная вода в берегах Гвадалквивира.
Со временем, после пришествия христиан на эту землю, Кордоба стала одним из первых мест, где не покладая рук трудился трибунал испанской инквизиции. Для этой цели была возведена башня, печально известная как Башня инквизиции. Инквизиция развернула свою деятельность в 1482 году на месте зон отдыха, арабских бань и философских размышлений, превратив их в камеры пыток и допросов.
Здесь на долгое время поселились католические короли Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский, которые были весьма озабочены затяжной войной против Гранадского эмирата.
Трибуналы инквизиции были на руку королям, поскольку большАя часть имущества еретиков отходила в казну. Костры пылали, казна пополнялась, война продолжалась. Тянулась она целых 11 лет. Основными врагами веры и короны считали мавров и евреев, в руках которых находились деньги и золото.
Для меня Кордоба прежде всего является местом, куда прибыл Кристобаль (Христофор) Колумб для разговора с католическими королями об экспедиции в далёкие богатые Индии. Потому что я на протяжении нескольких лет после того, как ближе познакомилась с историями Колумба не перестаю восхищаться этим человеком – мужчиной, отважным путешественником, верным товарищем, находчивым исследователем.
Королевская аудиенция Колумбу была дана в Алькасаре. Но не сразу.
Он прибыл в Кордобу в 1485 году с рекомендательным письмом духовнику королевы от настоятеля монастыря Ла Рабида Антонио де Марчена. А в Рабиду он попал, покинув спешно Португалию. Но это другая история.
Вообще говоря, 1485 год был не самым лучшим временем для того, чтобы обращаться с проектом западного пути в Индию к кастильским королям, которые с 1482 года вели войну с Гранадой.
Война с гранадским халифатом в её начале обещала быть краткой. Вероятно, это желание скорой победы наполняло особым воодушевлением причастных к борьбе с маврами персонажей, и они не могли отступиться от намеченной цели, а многим поступались.
Метла инквизиции, расчищающая преграды перед тараном королевской власти, всегда вызывала ужас и неприятие думающих просвещенных людей. Замысел королей, прикрытый ханжеской завесой – освобождение мира от неверных, был куда более меркантилен, чем провозглашаемая ими идея христианского мира – власть и деньги, деньги и власть. Наверное, Колумб изначально соблазнял королевских собеседников богатствами Востока.
По прибытию в Кордобу он по совету настоятеля Ла Рабиды обратился к герцогу Мединасели – кастильскому гранду, у которого попросил деньги взаймы на снаряжение трех каравелл. Лояльный к короне герцог обратился к королеве за разрешением организовать экспедицию смельчака, но та, решив сама вникнуть в суть проекта, вызвала Колумба на аудиенцию. Она выслушала его доводы и доказательства и передала представленные им материалы на рассмотрение специально созданной комиссии, формально закрыв дорогу к осуществлению плана экспедиции герцогу Мединасели. Это случилось в 1486 году. Комиссия работала под руководством Эрнандо Талаверы, настоятеля монастыря близ Вальядолида.
Пока шли переговоры, Колумб жил на средства герцога Мединасели.
Комиссия Талаверы заседала в келейной обстановке четыре года.
Всё это время Колумб получал из казны значительное денежное вспомоществование.
Четыре года он жил в ожидании решения комиссии. Особой нужды торопить это решение у него не было, да и возможности тоже. Возраст перевалил за 40, нужно было как-то устраиваться в жизни. Он сошелся с дочерью зажиточного крестьянина, жившего у стен Кордобы Анной Нуньес Араной, от которой у него родился сын Фернандо. Возраст завиральных идей иссяк. Хлеб на столе был, бобы тоже не переводились.
В 1490 году комиссия вынесла окончательное решение.
Признавая доводы Колумба слабыми и неубедительными, комиссия отвергла проект по следующим соображениям: 1) путешествие в Азию потребует три года; 2) Западный океан беспределен и, возможно, недоступен для плавания; 3) в том случае, если Колумб доберется до антиподов, он не сможет вернуться обратно; 4) на стороне земного шара, противоположной Европе, нет суши, ибо таково мнение блаженного Августина; 5) из пяти зон земного шара только три обитаемы; 6) немыслимо, чтобы, спустя столько веков после сотворения мира, могли бы быть найдены сколько-нибудь значительные и доселе еще неведомые земли.
Можно было бы на этом успокоиться, но за это время в Испании родились и окрепли силы, заинтересованные в колумбовом проекте. Эти силы начали его подталкивать к дальнейшим шагам. Одновременно силы начали давить на Католических королей, и они сказали «да»
Это «да» совпало с двумя моментами – взятием Гранады и указом об изгнании евреев за пределы испанского государства.
Пока значительная часть населения страны умывалась слезами, Колумб ликовал от счастья. Его мечтам было суждено сбыться. Правда, с небольшой поправкой. Он отправился в Палос де ла Фронтера снаряжать корабли.
Наверное, я волновалась не меньше Колумба, переступая порог Алькасара через ворота квадратной в основании старейшей Львиной башни крепости. Первое, что встречается на пути вошедшего – памятник Альфонсу 10, который первый начал перестраивать на свой вкус старинную крепость. Всего в крепости 4 башни. Помимо Львиной – Башня инквизиции, Голубиная или Башня ночного караула и Башня памяти.
Сейчас в резиденции христианских (католических) находится небольшой музей, основным экспонатом которого является римский саркофаг 3 века. В зале мозаики представлены фрагменты мозаичных покрытий, найденных в 1959 году в бывших римских термах на нынешней площади Корредера Кордобы.
Как обычно, туристам бывает любопытно подняться на смотровую площадку, расположенную на верху Башни и походить по крепостным стенам, посмотреть свысока на окрестные виды.
Мне же интереснее всего оказалось побывать в ботаническом саду Алькасара. Зимой, конечно, в саду не били фонтаны и не цвели пышным цветом розы. В саду, в самой его глубине стоит скульптурная группа: почтительный Колумб представший перед монументальными королями. Глядя на них, невозможно разобрать, где король, а где королева. Застывшие фигуры с невыразительными чертами лиц похожи на стену, о которую легко расшибить лоб.
От дворца к скульптуре ведёт кипарисовая аллея, Аллея королей. Между огромными кипарисами стоят постаменты, на которых застыли фигуры королей с вытянутыми телами, со скрещенными руками. Фигуры скрыты зеленью мощных кипарисов и потому попадаются на глаза неожиданно, пугая своей серой массой. Кажется, что они прячутся, подглядывая и подслушивая разговоры Колумба с королевой.
Колумб отправился в плавание, неся на своём знамени образ прекрасной дамы – королевы Изабеллы. Именно к ней он взывал в своих письмах. Ей он посвящал свои открытия. К ее ногам он складывал найденные в другой части света сокровища. Он и умер следом за ней. Королева тоже благоволила ему. Об этом известно всем.
После победы над Гранадой короли перебрались в Барселону, но ненадолго
Алькасар перестал играть значительную роль в истории и использовался не по назначению: служил гарнизоном для наполеоновских войск, а потом на 100 с лишним лет превратился в тюрьму для политических преступников. Казематы и мощные стены крепости служили верой и правдой генералу Франко. В 1994 году он всё же вошёл в список всемирного наследия Юнеско и стал музеем. Начались восстановительные работы
Реставраторы работают в Алькасаре и сегодня. Конца и края восстановительным работам не видать
Колумб и Кордоба. Дворец депутатского корпуса
После посещения Алькасара я задалась банальным вопросом: «А где Кристобаль Колон жил 7 лет, пока не получил королевское согласие на организацию экспедиции?»
Я спросила об этом Кристобаля, хозяина хостела, в котором остановилась
 - Да, - ответил он, - я родился в Кордобе, меня зовут как Колумба, я учился в школе имени Колумба, но другого памятного места, кроме Алькасара, связанного с его именем, я не знаю
Поискав в ГУГЛе, я нашла информацию о том, что в городе есть площадь Колумба, на которой когда-то стоял дом, в котором он жил, а сейчас на том месте разбит зелёный сквер.
- Пойду похожу по скверу, где ступала нога Колумба, - сказала я самой себе и отправилась искать площадь. Найти её оказалось несложно, нужно было только пройти минут 20 от исторического центра в сторону окраины
Площадь представляла собой зелёный пятачок с круговым движением вдоль её границ. Собственно говоря, делать там было нечего, но я с маниакальным упорством продолжала свой поиск.
- А вы не знаете, случайно, что за дома стояли раньше на этой площади? – спросила я древнюю старушку, с трудом передвигающую ноги по аллее сквера, без всякой надежды получить от неё вразумительный ответ
- Не знаю, деточка, - ответила она. – Хотя, дам тебе совет! – Так случается в сказках, когда героям повествования попадаются на пути невзрачные старушенции, дающие ценные советы. - Вооон на той стороне улицы видно большое красивое здание. Там находится центр, занимающийся житейскими проблемами жителей города (корпус депутатов). Сходи туда. Может быть, они что-нибудь знают?
Здание было красивым снаружи, и я подумала, что ничего не потеряю, если зайду посмотреть, что там находится внутри
За забранной решетчатыми воротами аркой перед глазами появился просторный двор, окружённый открытой галереей. На стенах галереи висели красочные модернистские картины, а у самого входа висела яркая реклама с именем экспонирующегося художника.
- Можно посмотреть выставку? - Спросила я охранника, чья будка прилепилась к стене возле входной двери.
- Конечно, - ответил он. - Ещё можно подняться на 2 этаж, там вы увидите постоянную экспозицию.
Я было начала примериваться с какого места мне лучше начать осмотр представленных картин, как тут охранник сказал мимоходом
 - А ты знаешь, что в этом здании 7 лет жил Колумб до того, как отправился в экспедицию?
Мои ноги тут же приросли к полу.
Действительно, в этом здании, который сейчас принадлежит депутатскому корпусу Кордобы, когда-то жили монахи.
Монастырь был основан в 13 веке.
После захвата Кордобы христианами король Фердинанд 3 начал раздавать награды своим приверженцам: имущество и земли побеждённых достались католической верхушке и послушным дворянам. Так ордену мерседариев, основанному Петром Ноласко, выделили территорию, на которой давным-давно находилась раннехристианская базилика, освящённая во имя святой Евлалии.
Святой Пётр Ноласко был причислен к лику святых за благие дела. Родился он в 1189 году в семье состоятельных родителей. В 15 лет осиротел и получил богатое наследство. Его главной добродетелью оказалось великое человеколюбие. Благодаря порывам своей души он начал тратить полученные в наследство деньги на выкуп христианских пленников, находящихся в плену у мавров. Таким образом за несколько лет он растратил всё свое состояние. Будучи человеком, знающим своё предназначение на Земле, Пётр Наласко основал монашеский орден, целью которого был выкуп пленных христиан из рабства, в который позвал сочувствующих. В уставе ордена было записано, что, если вдруг не хватит средств для освобождения христианина, то монах должен остаться в плену взамен пленника. Что он однажды и сделал, заменив пленника в Африке.
Умер он на католическое Рождество в 1256 году
Когда Колумб прибыл в Кордобу в 1485 году, он остановился в монастыре ордена мерседариев, основанном Петром Ноласко.
После завершения реконкисты в мавританском плену оставалось всё меньше и меньше пленников, и адепты ордена задумались на тему: «Куда направить свои силы и средства, когда падёт последний оплот мусульманства в Испании, Гранадский халифат?». Им в голову пришла замечательная идея заняться миссионерской деятельностью. Не воспользоваться возможностью, открывающейся в процессе предложенной Колумбом экспедиции в неизвестные страны к дремучим народам, было бы для них непростительной оплошностью. Поэтому понятен их интерес к затее Колумба и оказываемая ими ему поддержка. Колумб же уже давно носил монашескую рясу и большой крест на груди. Что не помешало его связи с местной крестьянкой, которая родила от него сына
Когда Колумб добился от королей положительного ответа на свой запрос и снарядил экспедицию, уже в первое плавание вместе с ним отправились первые монахи ордена Мерсед. За всё время пребывания в Новом свете они основали 265 монастырей.
Свой нынешний облик здание монастыря получило в 18 веке. Построено оно в стиле барокко архитектором Франсиско Уртадо Искиердо с присущими тому времени элементами андалусского архитектурного стиля. Главные цвета фасада сочетают белый и красно-коричневую палитру, цвета, преобладающие в интерьере Мескиты. На фронтоне фасада здания расположена скульптурное изображение Архангела Гавриила – покровителя Кордобы и фигура Богородицы Милостивой – ла Мерсед.
В 1836 году в Испании упразднили религиозные ордена, и монахи покинули свой многовековой приют
Здание отдали службе Каритас – благотворительной организации, занимающейся помощью бедным и страждущим
В 1960 году его передали городскому муниципалитету.
В 1978 году в бывший монастырь пришёл сумасшедший и совершил поджёг. Внутренняя обстановка сильно пострадала от пожара. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.
В 2008 году здание вошло в список шедевров местного значения
Во дворец, который одновременно является пристанищем депутатского корпуса и выставочным залом, вход бесплатный и туда пускают всех желающих, предупреждая:
 - На галерею второго этажа подняться можно, но далеко не ходите, не мешайте работе депутатов и реставраторам.
Вначале я прошлась по галерее внутреннего двора. Работы современного художника, которого звали Франциско Серрано, меня весьма впечатлили. Без всяких сомнений он является человеком, ратующим за здоровый образ жизни и любителем спортивных мероприятий. Манера рисования и палитра художника – яркая, насыщенная отвечала настроению солнечного дня, украшенного синим небом, зеленью древесных крон и архитектурным элементам дворца.
Лестница на второй этаж – экземпляр лучших образцов стиля барокко – производит сильное впечатление своей монументальностью, являясь одновременно образцом художественного вкуса.
На втором этаже висели картины современных художников, а также их предшественников. Здесь же представлены живописные произведения Кобо де Гусмана, повествующие о жизнедеятельности святого Петра Ноласко.
Меня заинтересовала серия литографий и гравюр различных художников с видами Кордобы.
Я долго рассматривала топографические карты, нарисованные вручную. Если вы думаете, что карту нарисовать легко, то это не так. Её и напечатать трудно, подбирая верные цвета и оттенки для каждого её участка. А Колумб был картографом и был отличным рисовальщиком. Конечно, представленные карты рисовал не он, хотя кто знает?
Меня ещё поразили искусно выполненные карандашные рисунки восточной вязи металлических вставок в архитектурные детали. Нарисовать их большая работа, а как выковать тончайшие узоры? Глядя на небольшие по размеру изображения образцов мастерства человеческих рук, невольно задумываешься о том сколько потеряло человечество с приходом машин и автоматики.
Во время осмотра экспонатов я не выпускала из вида охранника, который каждого вошедшего ошарашивал историей появления Колумба в монастыре Мерсед. И хотя рассказ его изобиловал неточностями, я полюбила его, как любят соратника и сподвижника за интерес к общей теме
- А вы знаете, ну конечно вы не знаете! – объяснял он очередному слушателю.
 - Здесь всё связано с именем Колумба
Перед нами находится площадь Колумба. Слева от нас – улица 12 октября – это тот день, когда Колумб открыл Америку. Справа - улица Америки, а позади – площадь Испании. Она маленькая и её можно обойти за несколько минут. Такой же маленький наш Земной шар, который первопроходцы открыли для нас