Кавказ Туапсе, Дольмены, Сочи, Николай Островский

Еду сначала в Туапсе. От Геленджика до Туапсе 135 км.
Из Википедии. Город расположен на восточном побережье Чёрного моря, в междуречье рек Туапсе и Паук, у подножья южного склона Главного Кавказского хребта. Находится в 105 км к югу от города Краснодар и в 78 км к северо-западу от центра Сочи. Через город проходят федеральные автотрассы А-147 (Адлер-Джубга) и Р-254 (Майкоп-Туапсе), которая ведёт через Шаумянский перевал на северный склон ГКХ. Действуют железнодорожные станции «Туапсе-Пассажирская» и «Туапсе-Сортировочная», обслуживающие Армавир-Туапсинскую ветку Северо-Кавказской железной дороги. Граничит с землями населённых пунктов: Агой и Агуй-Шапсуг на севере, Пригородный и Мессажай на востоке, и Кроянское на юго-востоке. На западе город омывается водами Чёрного моря. Протяжённость морского побережья в пределах города составляет 10 км.
Туапсе расположен в предгорной зоне южного склона Главного Кавказского хребта. Местность начинает повышаться при удалении от побережья. В некоторых местах над морем имеются скальные обрывы. Средние высоты на территории города составляют 45 метров над уровнем моря. Наивысшей точкой является гора Мессажай (651 м), расположенная к северу от города. На северо-западной окраине находится крупный лесопарк «Кадош». Гидрографическая сеть представлена короткими реками, стекающими с гор в Чёрное море. Наиболее крупными из них являются Туапсе и Паук. В период паводков и сильных дождей горные реки часто выходят из берегов, разрушая всё на своём пути.
Климат. Туапсе находится в зоне влажного субтропического климата (Cfa согласно классификации климата Кёппена). Из-за наличия рядом невысокого и хорошо продуваемого Шаумянского перевала (512 м) в Туапсе фиксируются вторжения холодных северных масс воздуха. В январе 2006 года в городе был зафиксирован абсолютный минимум холода ;16,8 °C. 30 июля 2000 года была зафиксирована максимальная температура +39,4 °C. Широкое ущелье одноимённой реки также способствует формированию сквозных движений ветра. Из-за горной местности особую роль играет микроклимат. В результате даже гораздо более северные посёлки, плотно окружённые горами и не имеющие крупных ущелий и перевалов, демонстрируют более благоприятные условия, чем Туапсе. Морозы, как правило, всегда слабее также и в таких более северных по отношению к Туапсе микрооазисах, как Криница, Бетта, Прасковеевка, Новомихайловский, Агой и др. Из-за южного расположения и влияния моря сезонов здесь всего два: тёплый и прохладный. Апрель при этом в Туапсе значительно холоднее октября. Среднегодовое количество осадков в городе составляет около 1400 мм. В отличие от западного Средиземноморья, летний период в Туапсе не засушлив: с апреля по октябрь выпадает 704 мм осадков (49 % от среднегодового), а зимний максимум выражен слабо: с ноября по март выпадает в среднем 720 мм (51 %) — в основном в виде дождя и мокрого снега.
История.
Около 3 тысяч лет до нашей эры в районе современного города обитали племена, строившие дольмены и относящиеся к дольменной культуре. Самое раннее упоминание адыгейского слова Туапсе (от «адыг. Т;уапсы» — «междуречье», «две реки» — река Туапсе, образована слиянием двух горных рек — Чилипси (адыг. Чылэпсы) и Пшенахо (адыг. Псынэф)) встречается в VI—II веках до н. э. (в греческой транскрипции — «Топсида»). Уже тогда в этом месте существовало поселение предков современных адыгов. В середине X века Абхазское царство достигло наибольшего расширения своих границ. Оно охватывало всю Западную часть Грузии, а на севере вдоль черноморского побережья — земли вплоть до района современной Туапсе. К 1008 году Абхазское царство потеряло большинство завоёванных земель и влилось в Единое Грузинское царство. В Позднем Средневековье генуэзцы основывали в Северо-Восточном Причерноморье города-колонии, где вели активную торговлю с местным населением. После падения Византийской империи в конце XV века всё Северное Причерноморье было уступлено генуэзцами Османской Империи, которая установила свое господство в этом регионе почти на четыре века. До российского завоевания на месте Туапсе располагался крупный невольничий рынок. В 1829 году по Адрианопольскому мирному договору Османской империей Северо-Восточное Причерноморье было уступлено Российской империи. Однако местное население, не признававшее над собой власть как Османской империи, так и Российской, начало активное сопротивление прибывавшим царским войскам. В 1838 году в составе Черноморской укреплённой береговой линии был построен Вельяминовский форт, названное в честь генерала А. А. Вельяминова (1785—1838). Через год укрепление было разрушено шапсугами, но постепенно было восстановлено. В 1853 году в условиях Крымской войны царские войска вынуждено покинули военное укрепление, предварительно разрушив его. При помощи Англии территория до конца войны была занята войсками Османской империи, подошедшими по черноморскому побережью с юга. В 1857 году здесь была устроена турецкая база, снабжавшая адыгов оружием. В 1859 году морской десант под командованием майора Левашёва разрушает турецкую базу. В 1864 году отряд генерала Геймана дошёл до Туапсе и овладел развалинами форта Вельяминовского.
В 1864 году завершилась Кавказская война и начался процесс масштабного переселения мятежных адыгов в Османскую империю (см. Черкесское мухаджирство). Район Туапсе являлся одним из главных пунктов морской эвакуации адыгов. Опустевшее черноморское побережье сначала стали заселять семьями казаков, позже в регион начали переселяться русские и украинцы из Центральных губерний Российской империи, а также армяне, греки и грузины, переселявшиеся из Османской империи. В 1864 году на месте развалин форта Вельяминовского была основана станица Вельяминовская, в 1870 году преобразованная в селение. В 1867 году был построен маяк на мысе Кадош (ныне в черте города). С 1870 года станица Вельяминовская становится деревней Вельяминовка, в составе Вельяминовского отдела Черноморского округа. В 1875 году наряду с Вельяминовкой, на местности было учреждено ещё одно гражданское поселение — Вельяминовский посад. В 1895 году к поселению проложены шоссейные дороги «Новороссийск—Сухум» и «Майкоп—Туапсе». В 1896 году началось строительство сооружений морского порта. В 1897 году Вельяминовский посад переименован в посад Туапсе, ставший окружным центром Туапсинского округа Черноморской губернии. В 1916 году посаду Туапсе был присвоен статус города. К этому времени в городе была проведена железнодорожная ветка «Армавир—Туапсе». Одновременно с установлением железнодорожного сообщения был построен и оборудован новый коммерческий порт, к которому был проложен нефтепровод из Майкопского нефтяного района.
Во время гражданской войны (1917—1920) город несколько раз переходил из рук в руки, вследствие чего был сильно разрушен.
16 ноября 1917 года в Туапсе, первым среди городов современного Краснодарского края, была провозглашена советская власть.
- 1921 год — открыты первая музыкальная школа и первая публичная библиотека.
- 1923 год — город избран районным центром преобразованного Туапсинского района Черноморского округа Кубано-Черноморской области.
- 1928 год — в состав города Туапсе (в связи со строительством Туапсинского нефтеперерабатывающего завода) включено первопоселение Вельяминовка.
- 1928 год — закончено сооружение нефтепровода Грозный—Туапсе, по проекту академика В. Г. Шухова. Построены нефтеперерабатывающий завод и нефтяной пирс в морском порту.
- 1929 год — образование первого туапсинского транспортного предприятия — Туапсинского АТП.
- 1933 год — порт Туапсе приобретает Всесоюзное значение.
- 1935 год — город Туапсе получил статус города краевого подчинения.
- Октябрь 1941 года — началось строительство Агойского аэродрома (в 8 км от центра города). Создана Туапсинская военно-морская база под командованием контр-адмирала Г. В. Жукова.
- В декабре 1941 на город был совершён первый вражеский налёт, а массированные бомбардировки начались с 23 марта 1942 года. Особенно тяжёлое положение для города сложилось летом 1942 года, когда пал Севастополь и Туапсинский порт стал главным портом и главной военно-морской базой, питавшей всю Черноморскую группу войск. 23 августа 1942 был создан Туапсинский оборонительный район под командованием контр-адмирала Гавриила Васильевича Жукова. 25 сентября 1942 года немцы перешли в новое наступление в районе села Шаумян и стремительно прорвались вглубь. 17 октября немцами был взят Шаумян, 21 октября село Гойтх. 23 октября Семашхская группировка врага была разгромлена, остатки её были отброшены за реку Пшиш. Во время Великой Отечественной войны город был сильно разрушен. Впоследствии город был награждён орденом Отечественной войны I степени (май 1985). Уже в 1943 году город начал восстанавливаться. Ущерб, нанесённый Туапсе, в ценах 1943 года составил более 22 миллионов. Полностью разрушено 309 домов, 719 нуждались в капитальном ремонте.
- В конце 1943 года введено 2840 м; жилья, восстановлены депо, электростанция, хлебозавод, мясокомбинат, фруктоварочный и рыбный заводы.
- 1947 год — начал работать восстановленный машиностроительный завод. Под руководством знаменитого архитектора А. В. Щусева разработан генеральный план реконструкции Туапсе.
- 1949 год — возвратился из эвакуации нефтеперерабатывающий завод и дал первую продукцию.
- 1956 год — входит в строй I очередь Дворца культуры моряков, восстановлен стадион «Водник», из Туапсе в Сочи пришёл первый пробный электровоз.
- 1962 год — вступила в строй первая городская поликлиника.
- 1963 год — введена в строй первая гостиница «Туапсе» на 200 мест.
- 1964 год — на площади, образованной пересечением улиц К.Маркса, Победы и С.Перовской, открыт памятник В. И. Ленину. Площадь получила имя В. И. Ленина.
- 1965 год — на Пионерской Горке состоялась церемония перезахоронения останков неизвестных защитников города в годы Великой Отечественной войны.
- К 1970 году вошли в строй хлебозавод, пивзавод, винзавод, мясокомбинат, обувная фабрика. Реконструируются судоремонтный завод и морской порт. На южном молу строится нефтеналивные причалы, станция очистки балластных вод, построен новый пассажирский причал, реконструируется нефтепирс и широкий мол.
- 1976 год — в Туапсе прибыла делегация французского города Ажена. Подписан акт о побратимстве двух городов.
- 1979 год — открыто движение по железнодорожной ветке Туапсе-Краснодар.
- 1981 год — Указом Президиума Верховного Совета СССР город Туапсе награждён орденом Отечественной войны I степени.
- 1985 год — приняла первых больных новая больница моряков, переименованная в 2008 году в клинику им. Пирогова.
- 1988 год — открыт мемориальный дом-музей художника-подвижника А. А. Киселёва, филиал историко-краеведческого музея им. Н. Г. Полетаева. 1991 год — начал работать туапсинский муниципальный театр юного зрителя.
- 1995 год — Туапсе вступил в Ассоциацию малых городов Юга России.
- 1996 год — на заседании Туапсинской городской Думы принят новый Устав города
- 2005 год — решением Совета муниципального образования принят герб и флаг города (автор идеи В. Н. Сапелкин, художник А. В. Стеблецкий). Государственная геральдическая комиссия РФ утвердила герб (номер государственного геральдического регистра 1806) и флаг (гос. геральдический номер 1807).
- 2006 год — решением Совета муниципального образования принят Гимн города Туапсе.
- 4 декабря 2007 года подведены предварительные итоги референдума жителей города и района об объединении муниципальных образований, прошедшего 2 декабря. По данным краевой избирательной комиссии, на вопрос: «Согласны ли Вы на преобразование муниципального образования город Туапсе путём изменения статуса городского округа на статус городское поселение и включение его в состав муниципального образования Туапсинский район?» 50,7 % из числа участников референдума, по официальным данным, ответили утвердительно.
- Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 года, городу присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
Знаменательные даты города.
- День города Туапсе — 1-е воскресенье июля.
- День освобождения (конец 1942 года) Туапсинского района (завершение Туапсинской оборонительной операции) — 21 декабря.
Туапсинское городское поселение. В 1993 году Туапсинский городской Совет был упразднён и преобразован в Туапсинский городской округ. В 2004 году Туапсинский городской округ был преобразован в муниципальное образование, со статусом городского округа. 2 декабря 2007 года был проведён референдума жителей города и Туапсинского района, об объединении муниципальных образований. По данным краевой избирательной комиссии, на вопрос: «Согласны ли Вы на преобразование муниципального образования город Туапсе путём изменения статуса городского округа на статус городское поселение и включение его в состав муниципального образования Туапсинский район?» 50,7 % из числа участников референдума, по официальным данным, ответили утвердительно. Муниципальное образование расположено в центральной части Туапсинского района. В его состав входит 1 населённый пункт.
Граничит с землями муниципальных образований: Небугское сельское поселение на севере, Вельяминовское сельское поселение на северо-востоке и Шепсинское сельское поселение на юго-востоке.
Основные отрасли в экономике города — нефтепереработка, транспортная отрасль и пищевое производство.
Промышленность. В городе функционируют промышленные предприятия:
- перевалочная нефтебаза «Заречье», принадлежащая АК «Транснефть»;
- Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО НК «Роснефть»;
- перевалочная нефтебаза, принадлежащая ПАО НК «Роснефть»;
- АО «Туапсинский Морской Торговый Порт»;
- сортировочная станция Северо-Кавказской железной дороги;
- мясоперерабатывающие предприятия;
- хлебозавод.
Ранее в городе действовали промышленные объекты:
- судоремонтный завод им. Дзержинского (более не существует, территория передана Туапсинскому морскому торговому порту);
- машиностроительный завод (более не существует, территорией владеет дочернее общество ПАО НК «Роснефть»);
- судомеханический завод — производил суда маломерного флота (более не существует, на территории построен терминал по перевалке и хранению сухих минеральных удобрений);
- молокозавод (в настоящее время на территории молокозавода работает торговый центр строительных материалов);
- рыбзавод (в настоящее время на территории работает коммерческий порт по перевалке овощей из Турции в Россию);
- рыболовецкий колхоз им. Ленина (в настоящее время на территории действует автостоянка);
- обувная фабрика (в настоящее время на территории работает торговый центр «Красная площадь»);
- предприятия по добыче мергеля, известняка, песчаника.
Торговля, сфера услуг, туризм. Основные торговые коридоры города — улицы Карла Маркса, Галины Петровой, Маршала Жукова и Софьи Перовской. В городе расположены магазины торговых сетей — «Алмаз-Холдинг», «Л'Этуаль», «Евросеть», «Связной», «Бегемот», «Эксперт», «Эльдорадо», «Магнит», «Высшая Лига», «М-Видео» и др. Есть фирменные магазины таких марок как Ecco, Calvin Klein, «Глория Джинс» и др. Действует гипермаркет «Магнит-Семейный» и торгово-развлекательный комплекс «Красная площадь». В городе работают десятки баров, кафе, ресторанов, бистро. Функционирует два кинотеатра: киноцентр «Монитор» и муниципальный кинотеатр «Россия». Работают ночные клубы «DiamondWay», «Шаляпин». В летнее время работают открытые пляжные танцплощадки.
Промышленно-транспортная специфика городской экономики препятствует развитию туристической отрасли, несмотря на благоприятные климатические и природные условия. В этой связи, Туапсе является промежуточным пунктом для туристов, направляющихся на курорты Туапсинского района — Небуг, Агой, Ольгинку, Шепси, а также курорты соседнего Лазаревского района города Сочи. Город Туапсе является востребованным местом отдыха для туристов, останавливающихся в частном секторе. Функционирует центральный городской пляж (расположен в конце улицы Гагарина, за рекой Туапсе). Также популярен неофициальный пляж в районе Приморье (в сторону мыса Кадош). При этом официального статуса курорта, город не имеет.
Транспорт. Туапсе — один из ключевых транспортных узлов Черноморского побережья РФ. Месторасположение города определяет его ключевое значение для обеспечения наземной связи с курортной столицей страны — городом Сочи, а также делает городской порт важным пунктом в поставках за рубеж сырьевой продукции страны (нефти, удобрений, угля и т. п.).
В городе Туапсе представлены предприятия автотранспорта, железнодорожного и морского транспорта:
- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Чёрного моря» в морском порту Туапсе;
- Туапсинское управление Азово-Черноморского Бассейнового филиала Федерального Государственного Унитарного предприятия «Росморпорт» (обеспечение безопасности движения судов, строительство, реконструкция и ремонт портовых сооружений);
- Туапсинский морской торговый порт: вывоз нефти и нефтепродуктов. ОАО «ТМТП» — оператор морского порта — принадлежит ОАО «НЛМК» на 69,4 %;
- железнодорожная станция Туапсе Северо-Кавказской железной дороги;
- балкерный терминал компании «Еврохим»;
-  ООО «РН-Морской терминал Туапсе» (хранение, перевалка и реализация нефтепродуктов);
- государственное Туапсинское пассажирское автотранспортное предприятие (пассажирские городские, пригородные и междугородние перевозки);
- ОАО «Туапсетранссервис» (пассажирские и грузовые перевозки);
- ООО «Стройтранс» (грузовые перевозки).
Туапсинский порт. В связи с предположением Туапсинского морского торгового порта увеличить свой грузопоток, намечены дальнейшее развитие порта и ввод в действие нового терминала по отгрузке зерна. Также намечена дальнейшая реконструкция нефтебазы. Ей предстоит внедрить новые технологии и новое оборудование.
Культура и достопримечательности.
- Городской дворец культуры
- Дворец культуры нефтяников
- Городской парк культуры и отдыха
- Туапсинский камерный оркестр
- Историко-краеведческий музей обороны Туапсе.
- Историко-краеведческий музей «имени Н. Г. Полетаева».
- Мемориально-художественный дом-музей художника А. А. Киселёва. Туапсинский театр юного зрителя / Туапсинский молодёжный драматический театр.
- Мемориал защитникам города в годы Великой Отечественной войны.
- В 2012 году полностью изменён внешний облик Центральной площади города. Новый Каскад фонтанов, памятник городу Воинской славы, Солнечные часы и Шахматный уголок удачно вписались в архитектуру площади.
Наиболее популярные среди туристов места города:
- Приморский бульвар и набережная, на которой расположена одна из архитектурных доминант города — центр лоцманского управления Туапсинского морского порта (получивший народное название «чупа-чупс»).
- Улица Карла Маркса со знаменитой платановой аллеей. На улице располагаются фонтан, кинотеатр «Россия», Главпочтамт и переговорный пункт.
- Улица Галины Петровой — пешеходная улица со множеством магазинов, ведущая от ул. Карла Маркса к Центральному рынку.
- Торгово-развлекательный центр «Красная площадь» на улице Сочинская.
В окрестностях города расположены многочисленные дольмены бронзового века и другие археологические памятники. Большой популярностью среди туристов пользуется скала Киселёва, расположенная за мысом Кадош.
Образование.
В Туапсе функционируют 11 средних общеобразовательных школ, 1 вечерняя школа, 1 школа для умственно отсталых детей и 3 школы-интерната.
В городе расположены филиалы высших учебных заведений:
- Ростовский государственный университет путей сообщения
- Российский государственный гидрометеорологический университет
Учреждения среднего профессионального образования:
- Туапсинский гидрометеорологический техникум
- Туапсинский финансово-юридический колледж
- Туапсинская морская кадетская школа
- Туапсинский социально-педагогический колледж

Дольмены в Туапсе.
Гора Богатырка в Краснодарском крае — место паломничества туристов из разных городов. Главным центром притяжения здесь стали дольмены в поселке Пригородном примерно в шести километрах от Туапсе.
О предназначении древних сооружений из камня до сих пор спорят ученые. Построены они более двух тысяч лет назад древними племенами, населявшими эти территории. Дольмены на горе Богатырке считаются самыми большими в Краснодарском крае. У каждого из них свое название и предназначение. Вы увидите камни Благополучия и Мужской силы, Скалу желаний и Тоннель будущего. Трудно поверить, что такие массивные скальные обломки мог принести обычный человек: они под силу разве что богатырям.
История. Многие поколения местных жителей приписывали дольменам мистическую силу. Древние люди поклонялись им и проводили здесь жертвоприношения. Ученые выдвигали разные версии предназначения дольменов. Предполагалось, что каменные сооружения служили людям защитой от природных катаклизмов: селей, оползней, схода лавин. Однако такое мнение опровергает расположение входов у некоторых конструкций — как раз в сторону схода оползней. Есть теория о том, что мегалиты являются частью оккультной культуры, не известной современным историкам. Археологи выявили удивительную закономерность: все сооружения построены с четким соблюдением пропорций сторон 1х1,6. В качестве строительного материала использованы плиты с большим содержанием кварца, способного генерировать ток при деформации.
Находясь в отпуске в самом Туапсе или в окружающих его курортных поселках – Небуге, Ольгинке, Джубге – многие отдыхающие один из дней своего отпуска непременно посвящают знакомству с туапсинскими каменными мегалитами, предназначение которых до сих пор до конца не выяснено. А вот их положительное энергетическое воздействие на физическое и душевное состояние человека отмечают многие. На этот счет даже проводятся определенные исследования, доказывающие улучшение жизненного тонуса у людей, посетивших дольмены. Дольменные сооружения в виде каменных столов напоминают домики для карликов или гномов. Особенно ученых занимает вопрос, почему эти строения из пяти огромных плит обработаны только изнутри, а снаружи практически не тронуты. Причем каждый дольмен имеет обязательный «портал» – круглое отверстие в передней плите.
Легче всего, для общего развития и первого знакомства с объектом этой древней культуры, сходить в туапсинский Краеведческий музей им.Полетаева (ул.Полетаева, 8). В дворике этого интересного и довольно познавательного музея среди других любопытных экспонатов находится Дольмен самого классического плиточного вида. Туапсинские дольмены, как и Дольмены Геленджика, практически все имеют самую распространенную плиточную форму – четыре плиты образуют стены, а пятая крышу. Многие из дольменов, увы, находятся в полуразрушенном или полностью разрушенном состоянии. Иногда встречаются дольмены, выдолбленные из единого каменного массива, как например, известный Волконский дольмен Сочинского региона, находящийся около села Волконка. Есть подобные сооружения и в окрестностях Туапсе. Дольмены обычно расположены групповыми комплексами, и посещать все комплексы, конечно же, совершенно не обязательно. Достаточно выбрать наиболее интересные или самые близкорасположенные. А чтобы удобнее было ориентироваться в данном вопросе, расскажем о некоторых, самых популярных мегалитических комплексах Туапсинского района.
Дольмены горы Богатырка, поселок Пригородный. Самым популярным, доступным и окультуренным дольменным комплексом Туапсинского района являются дольмены поселка Пригородного, расположенные на склонах горы Богатырка. Данный туристический маршрут в виде организованной тропы носит название «Дорога к счастью» и это не случайно. Четыре здешних магических дольмена, возраст которых равен примерно 4,5 тысяч лет, имеют собственные названия и свое собственное предназначение по воздействию на посетителей.  Кроме непосредственно дольменов, на тропе присутствует еще несколько мегалитических объектов, которые также участвуют в квестовой составляющей данного маршрута. Все объекты обладают определенной энергетической магией и исполняют желания, так что от посетителя требуется безукоризненное выполнение заданий и бережное отношение к мегалитическим памятникам.
Маршрутная тропа «Дорога к счастью» очень грамотно продумана. Передвигаться по горным склонам помогают установленные лестницы с перилами и естественные ступени в виде мощных корней деревьев. Есть на маршруте и оборудованные зоны отдыха. В период туристического сезона вход на маршрут платный. Здесь возможно участие в организованной экскурсии по предварительной записи, но если приобрести на кассе информационные брошюры, то осмотр комплекса вполне можно провести самостоятельно. Тем более, что около каждого объекта имеется информационный стенд и табличка с указанием задания. Первое, что встретится на маршруте, это рыжевато-коричневая каменная полость, называемая «Чашей жизни». В эту чашу надо бросить листок с самыми глобальными жизненными проблемами и сжечь его. Далее, туристов ждет встреча с высеченным в скальном монолите «Дольменом благополучия», который считается одним из крупнейших монолитных сооружений подобного типа на Кубани. Около Дольмена благополучия находится каменная плита «Скала желаний», встав в центр которой и устремив взгляд в отверстие вышеназванного дольмена, нужно загадать самое заветное желание. Говорят, что оно сбудется непременно и очень скоро.
Следующая остановка предполагается у вытянутого вертикального валуна - менгира, который называется «Камнем мужской силы». Его обязательно надо обнять и попросить здоровья. Мужчины, естественно просят его для себя, а женщины для своих мужчин.  Дальше на маршруте туристам повстречается еще один Менгир. Этот высокий, грубо обработанный мегалит непонятного предназначения в данном комплексе называется «Тоннелем в будущее», ибо между его вертикальными плитами имеется неширокая щель. Для очищения от негатива прошлого, нужно протиснуться через эту щель левым плечом вперед. Далее предстоит встреча с Дольменом «Тотем», который, к сожалению, практически разрушен. Но даже его каменные остатки обладают магическими свойствами. А чтобы магия подействовала, нужно произнести специальное заклинание (текст находится рядом на информационном щите) и дотронутся до любой из его плит.
Следующий дольмен предназначен для прекрасной половины человечества и называется он «Дольменом верности». К нему, вернее к его выпуклости, женщины должны прикоснуться нижней половиной живота. Это непременно избавит от имеющихся недомоганий. От самого главного мегалита, который называется «Дольменом счастья», сохранился только небольшой каменный валун. А чуть дальше по маршруту надо посидеть на «Брачном камне» и настроить себя на счастливую семейную жизнь. Затем обойти выложенную маленькими камешками окружность «Колеса удачи», гарантирующую на ближайшее будущее мелкие и крупные везения в жизни.
Все путешествие по сбору положительной энергии проходит в окружении реликтовой природы, где здоровый воздух пронизан удивительными магическими запахами и звуками. Добраться из Туапсе до этого популярного места можно на любом автобусе или маршрутке, следующей до поселка Пригородного. Так же до поселка можно добраться и на своем авто. А уже от поселка по улице Пушкина, а далее по указателям нужно уже идти пешком. Маршрут «Дорога к счастью» является кольцевым, не утомительным и не длинным, он идеально подходит для семейного времяпровождения.
Мегалитический комплекс Пшенако (Псынако). Село Анастасиевка. Около села Анастасиевка находятся не только мегалитические достопримечательности, но и природные. Здесь есть Анастасиевские поляны, от которых туристы ходят до водопада «Сказка», любуются горой «Два брата» и просто гуляют по местным живописным местам, делая симпатичные снимки и наслаждаясь единением с первозданной природой. К водопаду «Сказка» дорога довольно трудная и идет она вдоль Двубратского ручья, на котором можно полюбоваться аж 13-ю водопадами. Некоторые водопадные чаши обустроены для купания. Но основными достопримечательностями данного района являются мегалитические остатки древних сооружений в долине реки Пшенако.
Пшенако (Псынако) – 1. Данный комплекс состоит из двух ярко выраженных частей, которые находятся недалеко от села Анастасиевка Туапсинского района, расположенного примерно на 25-километровом расстоянии от Туапсе. Первая часть комплекса называется Пшенако-1 и представляет собой древнюю солнечную обсерваторию или, как ее называют, Храм Солнца. Данному сооружению древних людей около 4,5-5 тысяч лет. Уникальность его состоит в том, что 6-плиточный дольмен скрыт под 6-метровым слоем земляного кургана, от центра которого во все стороны расходились символические лучи, выложенные из камешков. Подобные Храмовые обсерватории найдены еще в 4 странах – Ирландии, Испании, Дании и Португалии. Данный храм, или, по мнению ученых, обсерватория, в уже разграбленном состоянии был обнаружен в 1974 году археологом М.Тешевым, после чего там долго велись археологические раскопки. Сегодня курган практически разрушен и от Храма Солнца мало что осталось, но энергетика данного места притягивает сюда людей своим магнетизмом и сильным воздействием на душевное состояние. Археологи обнаружили, что до постройки кургана здесь находилось некое «святилище», относящееся к «майкопской» культуре. Об этом свидетельствовали найденные фрагменты наконечников стрел и керамических сосудов. Строители дольмена поверх уже утратившего свою роль «святилища» выложили глиняную платформу. Установленный затем дольмен был плиточным, передняя и задняя стенки его имели прямоугольные формы, а бока – трапециевидные. Крыша имела двойное перекрытие. Укрытый под курганом дольмен имел довольно узкий 12-метровый подземный тоннель (дронос) с аркоподобным входом, выводящим наружу. Снаружи часто разжигались костры, а внутренний вход был закрыт каменной втулкой. Окружала этот удивительный мегалит стена - почти 2-метровая в ширину и более чем 3-метровая в высоту, которая должна была служить дольмену купольным укрытием. Мнения ученых по поводу предназначения этого подкурганного дольмена разнятся. Одни считают его культово-погребальным сооружением, другие – солярной древней обсерваторией. В любом случае, подобных мегалитических древностей на территории нашей страны больше нет.
К сожалению, исследование данного кургана было прекращено после внезапной остановки сердца у руководителя экспедиции М.Тешева. Адыгеец по национальности и историк по специальности, он пытался найти древние корни своего народа, однако, считал, что духи предков не дадут ему открыть все тайны. Поэтому внезапная смерть исследователя многим показалась довольно странной и мистической. С тех пор данный объект законсервирован и сюда приходят только любознательные туристы. Добраться до Храма Солнца можно самостоятельно, пешком от села Анастасиевки, через брод реки Пшенако по четко обозначенной дороге по направлению к горе «Два брата». А до села из туапсинского автовокзала ходят рейсовые автобусы. Многие приезжают в это место послушать голоса предков и пропустить через себя мощные энергетические потоки, которые очень благотворно влияют на процесс деторождения. А еще говорят, что в районе кургана ежедневно виден звездопад!
Пшенако (Псынако) – 2. Чуть подальше от Храма Солнца, на противоположном берегу реки Пшенако, находится группа из пяти практически полностью развалившихся дольменов, причем каждый из них окружен неким подобием дворика. Здесь энергетика места ощущается значительно меньше, но природа вокруг тоже очень красивая. Поэтому прогуляться в здешних местах и прикоснуться к столь загадочным сооружениям, как дольмены, вполне можно. Это познавательно и полезно для здоровья. Можно отправиться сюда и в составе экскурсионной группы, тогда вы узнаете много местных легенд, но свободного времени будет несколько  меньше, чем при самостоятельном посещении.
Другие дольмены рядом с Туапсе. Дольмен Джубги. Пос.Джубга, ул.Кооперативная, 5. Отдыхающим в поселке Джубга, для того чтобы познакомиться с дольменной культурой, не надо никуда выезжать. Ведь в самом поселке, на бывшей санаторной территории Центрсоюза со стороны улицы Кооперативная 5 находится самый большой из сохранившихся кавказских дольменов. Джубгский дольмен имеет идеальную форму и отлично обработан. Его параметры составляют 2,5х4х3,5 метров. Дольмен окружен остатками дворика в форме эллипса. Добраться до этого дольмена можно самостоятельно из Туапсе на своей машине по Новороссийскому шоссе (А-147), с которого в поселке свернуть налево на Морскую улицу, переходящую затем в Кооперативную. Таким же образом, всего за 10-15 минут можно добраться до мегалита пешком от Автовокзала Джубги.
Дольмены Небуга. Поселок Небуг. В окрестностях курортного поселка Небуг Туапсинского района также имеются памятники дольменной культуры, состоящие из двух групп по 6 объектов каждый. К сожалению, как и повсюду многие из них находятся в разрушенном состоянии. Осмотр этих дольменов предполагает однодневный туристический 30-километровый поход в долину реки Небуг и требует некоторой физической подготовки, выносливости и огромной тяги к путешествиям. Данный маршрут можно осуществлять из Небуга, вдоль течения одноименной реки по маркированной тропе. Отдыхающие в Ольгинке или в Новомихайловском могут доехать до поселка Псебе, а оттуда идти пешком по долине реки Ту до реки Хошепс, на которой находятся прекрасные и живописные водопады. Не очень далеко от водопадов расположена одна из дольменных групп, среди которой наиболее известным является так называемый «Дольмен с пробкой». Это, пожалуй, единственный, целиком сохранившийся, мегалит в этих местах. Верховья реки Небуг, поросшие лесом очень красивы. Здесь легко дышится и хорошо отдыхается от городской суеты.
Дольмен бухты Инал. Поселок Бжид. В долине Голубой бухты или бухты Инал, расположенной около поселка Бжид западнее Джубги, дольменный мегалит был обнаружен в начале 90-х годов прошлого века. Этот объект находится в 700 метрах от поселка Бжид, в Голубой бухте (Инал), на правом берегу р. Бжид. Он имеет довольно небольшие размеры – 120х120х100 см и 30-сантиметровый портал, ориентированный на восток. Удобнее всего приезжать сюда в составе экскурсионной группы. Во время пешеходного однодневного путешествия можно будет познакомиться с историей аула, пройтись по всем трем его улочкам, затем увидеть кавказские природные красоты – водопады и археологические – дольмены, прогуляться по живописному ущелью хребта Мезецу, подняться к смотровой площадке хребта, искупаться в горных ваннах. Данное путешествие не очень простое, оно рассчитано на выносливых и физически подготовленных людей и проходит только в сухую погоду.
Есть дольменные памятники и в других местах Туапсинского района. Некоторые путешественники любят искать малоизвестные дольмены, не страшась ни дорог, ни расстояний. Но если вам хочется просто прикоснуться к этим загадочным мегалитам, ровесникам египетских пирамид, то очень далеко ехать вовсе не обязательно. Выбор дольменов в Туапсинском районе довольно богат. Автор статьи: Касаткина Татьяна.

Вообще-то, на мой взгляд, дольмены российского Причерноморья – это один из величайших исторических памятников. Наравне со Стоунхеджем. Но наши дольмены даже не были в свое время включены в национальный список Всемирного наследия. Это, конечно, безобразие. А теперь уже об это не может быть и речи. Да, и черт с ним этим Юнеско!

От Туапсе до Сочи 116 км. В Сочи буду «ночевать».
Из Википедии: Сочи — крупнейший курортный город России и важный транспортный узел, а также крупный экоомический и культурный центр черноморского побережья России. Неофициально именуется также летней, южной и курортной «столицей» России. В 2012 году журнал Forbes признал Сочи лучшим городом для ведения бизнеса в стране. В 2007 году Сочи избран столицей XXII зимних Олимпийских игр. 15 сентября 2009 года Сочи вступил во Всемирный союз олимпийских городов. В период подготовки к Олимпиаде на развитие города и его инфраструктуры потратили 324,9 млрд рублей, из которых частные инвестиции составили 221 млрд. В 2018 году город принял матчи Чемпионата мира по футболу. Образовавшийся в 1869 году посад уже имел название Сочи.
Название Сочи относится к городу и реке, впадающей в Чёрное море в Центральном районе города Сочи. Отмечается широкий спектр вариаций топонима (и, соответственно, гидронима) Сочи в различных источниках: Сочи, Соча и Сучали; Саша, Садша и Зутша у Белля; Сочи или Саше; Сочи, Саше и Сочипсы; Сфеши (река) и Сшаше (аул) (шапсугский вариант); Шаша; Сахи, Сучал и Саши, в других источниках — Шаше, Сшатче, Сочипсе. По утверждению Бгажбы Х. С., на убыхском языке название реки Сочи звучало как Сшача, а по-абхазски — Ш;ача. Но впервые местные названия (этнонимы) упоминаются у Эвлия Челеби, турецкого путешественника, который в 1641 году описывает племя Садше (тюрк. Sad;e), рядом упоминает племя Суча (Su;a). Валуйский В. М. идентифицирует названия Садша и Суджа и пишет, что урочище Суджа объединяет: Шлабистага — на правом берегу р. Сочи, чуть выше приустья (по-видимому, нижняя часть долины ручья Хлудовского, правого притока р. Сочи); р. Хокоча (ручей Верещагинка); р. Сочепа или Сочапа (Гнилушка); аулы Арлана — в верховьях рек Сочапа и Бзугу. Флавий Арриан в 137 г. на месте современной р. Сочи называет реку Масаитику, а Псевдо-Арриан в V в. пишет о реке Масетике, в этих наиболее древних известных нам наименованиях современной р. Сочи мы имеем, по-видимому, двусоставную основу «ма» и «саити-сети»), и второй корень очень созвучен с топонимом «Сочи». Это сходство будет ещё более полным, если учесть, что в латинском алфавите нет буквы для обозначения звука «ч» и он мог быть обозначен через более глухое «Т» (ср. для убыхского языка характерен тыльный звук «тч»). Первая часть этого названия «ма» близка к адыгскому и убыхскому миа (меа) — «яблоня». Этнонимы Сочи и Садша во многих исторических источниках употребляются как синонимы. Их расшифровка может быть проведена на основе лексики убыхского языка. Этноним Сочи не имеет перевода, но его синоним «садша» очень близок убыхскому «сшедше» в значении «море» и «у моря». Есть основание полагать, что этот термин послужил в далёком прошлом основой для названия и самоназвания племени «садша» «приморское (живущее у моря) племя». Этноним «садша», изменяясь в течение веков, к середине XIX в. закрепился; несколько преобразовавшись, за абазинским племенем садзов (джигетов), занимавших до конца Кавказской войны (1864) побережье между Хостой и Гаграми, и убыхо-абазинским племенем саше, проживавшим в береговой полосе междуречья Сочи-Хоста (см. по-убыхски «сше» — сокращённая форма от «сшедше» — «море»). Вероятно, и последующие названия Соча и Сочи — это абазинский вариант от убыхского «саше» в том же значении «живущие у моря». Этноним Саше — Соча — Сочи дал название реке и поселению в её устье. Ш. Д. Инал-Ипа отмечает, что Сочи-Соча по-абхазски звучит как Швача, и предполагает, что это утерянное личное или родовое имя. Однако абхазы называли абазин ашвуа и ашвы, то есть в абхазском названии реки Сочи-Швача мы видим основу швы-швуа в значении «абазины». По мнению сочинского краеведа В. М. Валуйского, слог «ча» характерен для конца абхазских и абазинских географических названий гор, рек, селений. По-видимому, слог «ча» приобрёл значение суффикса принадлежности (места). Так, в адыгском языке слово чапэ переводится прямо как «место». В таком случае абхазское Швача буквально переводится как «место абазин», а для реки — «река (долина) абазин». К. А. Гордон вспоминает об Абазинском бульваре в Сочи в начале XX в. На плане Сочи, приложенном к путеводителю Г. Г. Москвича (1912 г.), на месте современной ул. Кубанской показана ул. Абазинская, если же учесть, что этноним абаза-абазы происходит от убыхского бзи, то есть «живущие у воды» (у моря), то мы приходим к тому же выводу, что и при расшифровке топонима Сочи на основе убыхского языка. Такая сходимость переводов на двух разных, но родственных языках народов, долгое время проживавших по соседству, не может быть случайной и свидетельствует о правильности применения методов исторической этнографии и сравнительной лингвистики, при выявлении этимологии топонимов на Черноморском побережье Кавказа. Хан-Гирей, перечисляя черкесские племенные и родовые названия, упоминает о роде вольных земледельцев Сашеккор, проживавшем южнее Ордане. Известный кабардинский этнограф и историк середины прошлого столетия Ш. Б. Ногмов, основываясь на преданиях, писал о родоначальнике кабардинских князей Инале, что прибыл он в Кабарду с Черноморского побережья, где его особым покровительством пользовались абазинские Аше и Шаше. Л. И. Лавров связывает эти имена с абхазскими княжескими фамилиями Ачба и Чачба. Сравнивая замечания Ш. Д. Инал-Ипа о возможности сохранения в названии Сочи родового имени, Лавров приводит свидетельство бжедуха Лакшоко Алхаса о том, что бжедухи помнят о делении их на два подплемени: хамышевцев (хамыший) и черченеевцев (чеченай) и о том, что те и другие, согласно преданию, раньше обитали в окрестностях нынешнего Сочи. Об обществе Хамыш, на месте совр. Хосты, в 1835 г. писал Ф. Ф. Торнау. Гора Ахун на карте Дороватовского (1911 г.) называлась Хамыш-Охун. Обратим внимание и на сходство этнонима Чеченай и абхазо-абазинских вариантов названия Сочи: Ш;ача (Швача) и Сшаче. Приведённые параллели лишний раз подтверждают вероятность этнонимической основы топонима Сочи. Интересную этимологию предлагает М. К. Тешев. Сочи по-хакучински называется Шаче, по-шапсугски — Шаше. При этом хакучинский вариант Тешев считает заимствованным из убыхского и переводит на основе убыхского языка: ше «голова», чэ «продавай», то есть «голову продавай» или «место, где голову (людей) продают», при этом че и по-хакучински значит «продавай». Шапсугский вариант топонима — Шаше имеет тот же перевод: от убых. ше «голова» и шапс. ше «продавай»; то есть «место, где голову (людей) продают». Условия возникновения такого названия не противоречат известным историческим фактам — работорговля на Черноморском побережье существовала до начала XIX в. Валуйский приводит сведения из статьи Ш. Чухо в сочинской газете «Красное знамя» от 27 марта 1960 года о том, что одна из форм названия р. Сочи — Сшычье (в исторических источниках неизвестная). По свидетельству Ш.Чухо, в старошапсугском диалекте сши означает «брат», а чье — «без», то есть «река без притока». Однако такой перевод относится к образцу «народных этимологий». Если переводить с шапсугского диалекта, то надо исходить и из шапсугских же вариантов названия: Сша-ше, Шаше, Сфеши. К тому же река Сочи уже в устье имеет правый приток с широкой долиной, ручей Хлудовского (Шлабистага), не говоря о других (Ац, Агва, Ушха, Ажек и пр.). М. В. Валуйский сообщает также, что у черноморских шапсугов было распространено неправильное мнение (основанное на сходстве звучания) о том, что название Сочи связано с адыгским наименованием конных скачек, так называемых Шъаче (на самом деле по-адыг. скачки — шыгъачьэ), которые прежде осуществлялись на обширной равнине левого приустья реки Сочи. И. А. Джавахишвили в 1939 году перевёл наименование Сочи на основе грузинского языка как «пихта». В 1956 г. Анчабадзе и Бгажба хотя и повторили, что наименование Соча в форме Соча действительно по-грузински означает «пихта», но предположили, что оно скорее является производным от абхазско-убыхской формы Шеача, являющейся этническим названием одного из подразделений убыхского племени. Валуйский в 1966 г. вслед за Анчабадзе и Х. С. Бгажбой, оспаривая адыгские варианты этимологии, опираясь на большой фактический материал, обоснованно утверждает, что географический термин Сочи является, прежде всего, производным от наименования племени убыхской народности (имевшей свой собственный язык с самостоятельным грамматическим строем), у многих авторов известного в виде Саша, Саше, Шаша, Сшача, Садша, Шеача. Этимологию слова «сочи» некоторые производят от адыгского Сеттэ, что означает — дарю, одариваю. В адыгском языке слово Шаче сохранилось без фонетических изменений. Шапсуги и в наши дни город Сочи называют Шъачэ.
Физико-географическая характеристика. Географическое положение. Город располагается около 43 градусов северной широты, то есть примерно на географической широте Ниццы, Алма-Аты, Торонто и Владивостока. Координаты города Сочи (Главного почтамта) — 43°35;07; с. ш., 39°43;13; в. д. Естественные границы города (закреплены Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 февраля 1961 года):
- с юго-запада — Чёрное море;
- с востока — река Псоу и верховья реки Мзымты;
- с севера — Главный и Водораздельный хребты Западного Кавказа;
- с запада — междуречье рек Магри и Шепси (за ним — территория Туапсинского района и самого города Туапсе).
Важнейшие факторы, привлекающие отдыхающих в Сочи: тёплый субтропический климат; море, минеральные источники, близость гор, развитая туристско-рекреационная инфраструктура. Девственные колхидские леса Западного Кавказа на территории города (Кавказский государственный биосферный заповедник) внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Протяжённость города Сочи вдоль черноморского побережья (с северо-запада на юго-восток) — около 99 км, общая протяжённость городского округа Сочи, включая все 4 района и отнесённую к округу часть акватории Чёрного моря — 140 км. По своей территории город-курорт Сочи превосходит 28 государств, в том числе, например, такую страну, как Люксембург. Площадь населённых пунктов (во всех районах города) г. Сочи составляет 176,77 км;, общая площадь (в пределах городского округа города-курорта Сочи) — 3506 км;. Из общей площади города-курорта в 3502 км;, 81 % приходится на особо охраняемые территории и объекты (Кавказский природный биосферный заповедник, Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник, Сочинский национальный парк). Более 80 % территории города занимает растительность, которая представлена в широком диапазоне высотной зональности: от субтропических лесов до ледниковых высокогорий. Под населённые пункты, расположенные на территории города-курорта, приходится 8,1 % земельного фонда города. Земли лесного фонда занимают 6,2 %, сельскохозяйственного назначения — 4,2 %, промышленность, энергетика, транспорт, связь — 0,3 % и земли водного фонда — 0,03 % земельного фонда. Сочи находится в часовой зоне МСК (московское время). Смещение применяемого времени относительно UTC составляет +3:00.
Климат. Прибрежная часть города Сочи, как и весь участок российского черноморского побережья южнее Туапсе, расположен в зоне влажных субтропиков (Cfa согласно классификации климата Кёппена), что сильно отличает этот регион от более северного участка побережья от Анапы до Туапсе, где господствует типичный полусухой средиземноморский климат.
Территория города-курорта Сочи охватывает большую часть южного склона Кавказа от берега Чёрного моря до вершин Главного Кавказского хребта высотой до 3500 метров над уровнем моря. Поэтому в Сочи можно выделить несколько природно-климатических зон: прибрежная зона (до 200 метров над уровнем моря) шириной 450—2000 метров; предгорная зона (201—600 метров над уровнем моря); высокогорная зона (1001—1700 метров над уровнем моря) и Альпийская зона (1701—1800 метров над уровнем моря). На климат Сочи оказывают значительное влияние море (летом от него прохладнее, зимой оно согревает) и горы (ограждают от холодных северных ветров). Климат очень влажный (особенно вдоль побережья). Подобный климат наблюдается в соседней Абхазии, а также на юго-востоке США (штаты Миссисипи, Луизиана, Алабама, Джорджия, Флорида). Максимум осадков приходится на зимний период времени года — преимущественно в виде дождя, реже — снега. Зима тёплая, лето жаркое и влажное. Благодаря близости моря, высокие летние температуры несколько корректируются в сторону понижения и благоприятны для природы и человека. Подобный тип климата подходит для произрастания разного рода субтропических и умеренных культур. Поскольку Сочи расположен на северной границе субтропиков, зимой здесь изредка возможны заморозки и снегопады, но на побережье городской черты они бывают крайне редко и держатся в течение одного-пяти дней, а в некоторые годы и вовсе отсутствуют.
Климат города в течение года:
- первая половина мая — вторая половина октября — продолжительное климатическое лето;
- конец октября — начало мая — прохладный (осенне-весенний) сезон;
- климатическая зима отсутствует.
Климатические показатели: Среднегодовая температура — +14,6 °C. Средняя температура: января — +6,3 °C; августа — +24,3 °C. Среднегодовая скорость ветра — 1,7 м/с. Среднегодовая влажность воздуха — 75 %. Среднегодовая температура воды — +16,2 °C (максимальная — +30,1 °С). Среднегодовое количество осадков — 1651 мм. Число солнечных дней — 48 (общая облачность), 125 (нижняя облачность). Число пасмурных дней — 154 (общая обл.), 68 (нижняя обл.).
В состав города Сочи входят 4 внутригородских района: Адлерский, Лазаревский, Хостинский и Центральный. Администрации внутригородских районов непосредственно подчиняются главе администрации города Сочи. В свою очередь внутригородским районам административно подчинены 1 поселковый и 11 сельских округов, находящиеся в пределах границ города Сочи. Адлерскому внутригородскому району, кроме Адлера, подчинены 1 поселковый и 3 сельских округа: Краснополянский поселковый округ, Кудепстинский сельский округ, Молдовский сельский округ, Нижнешиловский сельский округ. Лазаревскому внутригородскому району, кроме Лазаревского, подчинены 6 сельских округов: Верхнелооский, Кировский, Кичмайский, Лыготхский, Солохаульский, Волковский. Хостинскому внутригородскому району, кроме Хосты, подчинены 2 сельских округа Барановский и Раздольский. В Центральном внутригородском районе ни сельских, ни поселковых округов не имеется.
История. Район Сочи и прилегающее к нему черноморское побережье имеют древнюю историю, о чём свидетельствуют археологические находки в регионе. Свои следы здесь оставили доантичные времена, античность, раннее и позднее Средневековье, советский и постсоветский периоды. Первое русское поселение на территории Сочи было образовано в 1838 году. 13 апреля (25 апреля) этого же года русская эскадра недалеко от устья реки Сочи высадила десант, основавший форт Александрия, названный в честь императрицы Александры Фёдоровны. Позже форт стал называться Навагинским — в честь высадившегося первым неудачного десанта Навагинского полка в количестве 300 человек. Первый десант погиб из-за невозможности повторной высадки (плохие погодные условия). Лишь со второй попытки удалось захватить плацдарм. И сейчас одна из центральных улиц Сочи называется Навагинской. Часть стены форта Навагинского сохранилась. Она находится на Эллинском спуске, во дворе здания бывшего дома Политиди, в котором в советское время располагалась поликлиника.
Ранняя история. На основании сходства древнейших из известных в кавказском Причерноморье кремнёвых орудий предполагается, что первые люди проникли в окрестности Сочи через Колхиду из Малой Азии 400—350 тыс. лет назад, то есть в эпоху раннего ашёля. Древнейшие следы обитания человека обнаружены в окрестностях Хосты, левобережной и правобережной части низовий Мзымты и на правобережье Псоу. Самая знаменитая стоянка каменного века — Ахштырская пещера, заселённая 250 тыс. лет назад. В третьем тысячелетии до нашей эры здесь проживали племена майкопской культуры, которую сменила дольменная культура, просуществовавшая здесь более тысячи лет. Отсюда, согласно Ассирийским источникам VIII—VII вв. до н. э., в страны Передней и Малой Азии пришли киммерийцы. Самым ранним государственным образованием на территории Гагра была Колхида (XII век до н. э.). Древняя Колхида располагалась вдоль восточного побережья Чёрного моря (Черноморское побережье Кавказа), занимая Колхидскую низменность и прилегающие районы. Основным населением государства и исторической области были колхи. В 335 году до н. э. Псевдо-Скилак, один из древнейших античных географов, называет племена ахеян и гениохов, проживающие на побережье от современного Геленджика до Великой Диоскурии.
Греческая колонизация Черноморского побережья Кавказа началась примерно в VI—V вв. до н. э. с появлением городов-государств, которые активно торговали с гениохами. Примерно в 85 году до н. э. племена гениохов и Колхида попадают под зависимость Понтийского царства. В 74 году до н. э. гениохи выступают союзниками царя Понтийского царства Митридата VI Евпатора в войне с Римом. В 66 году до н. э. перезимовав в Диоскуриаде, Митридат VI Евпатор прошёл через землю гениохов, дружески принявших его, ахейцев же обратив в бегство и преследовал. В I—V веках н. э. проходит римская колонизация Черноморского побережья Кавказа. В I веке н. э. географ древности Страбон в описании берегов Чёрного моря упоминает ахеев, зихов и гениохов, проживающих на побережье от современных Геленджика — Туапсе до современных Адлера — Пицунды. По сообщению Страбона гениохи были известны античному миру как пираты. Аристотель утверждал, что гениохи были людоедами.
Раннее Средневековье. После ряда войн Византии с Персией, в целом для Византии неудачных, императору Юстиниану удалось в 562 году подписать договор, по которому Западный Кавказ отходил под влияние Византийской державы. Началось военное, культурное влияние Византии на Черноморское побережье Кавказа. Именно Юстиниану приписывает народное предание христианизацию, хотя в действительности это произошло несколько раньше. Так имя епископа зихов Дамиана имеется среди подписей Константинопольского собора 526 года. В начале IX века Эгриси-Лазика совместно с усилившейся Абазгией образовала Абхазское царство. Согласно грузинским летописям, царь Леон II разделил своё царство на восемь княжеств: собственно Абхазию, Цхуми, Бедию, Гурию, Рачу и Лечхуми, Сванетию, Аргвети и Кутаиси, Сочи находилась в пределах эриставства Абхазии. Период наиболее сильного прямого византийского влияния на Черноморском побережье Кавказа продолжался с VI до начала VIII века. Во второй половине VIII века, сохранив своё политическое влияние, Византия всё же вынуждена была признать Абхазское царство. В 844 году Византия, пытаясь вернуть господство над Абхазским царствoм, направила морем многочисленные войска. Но византийский флот ещё до высадки потрепала буря, а достигшие берега войска потерпели поражение, потеряв в общей сложности до 40 тысяч человек. После этого Византия отказалась от попыток поработить Абхазское царство. К середине X в. Абхазское царство достигает наибольшего расширения своих границ: оно охватывает всю Западную и значительную часть Восточной Грузии, а на севере простирается вдоль черноморского побережья вплоть до района современной Анапы. В Нижней Картли оно дошло до города Самшвилде, а также покорило южную часть Тао-Кларджети, с 1008 года абхазское царство трансформируется в Единое Грузинское царство. В XI—XIII вв. в Грузии происходит культурный подъём. Это время Давида Строителя (1089—1125), время дальнейшего активного строительства храмов как в Грузии, так и в Причерноморье. Грузинские царица Тамара (1184—1212), Русудан (1212—1227) пытались упрочить своё влияние среди адыгов распространением христианства. Имя царицы Тамары было необычайно популярно среди всех горцев Кавказа. Часть адыгов в религиозном отношении была подчинена Грузинской церкви. Наиболее ранним храмом на территории Сочи была базилика (прямоугольное здание, вытянутое с запада на восток) на территории совхоза «Южные культуры» в Адлере, разрушенная в 1954 году при строительстве водопровода. Предположительно построена в VI веке. Памятник обследовали в разное время кандидаты исторических наук Л. Н. Соловьёв и Н. В. Анфимов. Наиболее ранние предметы, позволяющие датировать памятник, — предалтарные плиты с резьбой на двух сторонах. На одной стороне плиты вырезаны кресты с почти равными концами, по форме схожими из раскопок Пицундского храма. На основании этого сходства Л. Н. Соловьёв датировал время сооружения памятника VI веком. Это определение им же подтверждается ещё и тем, что кресты взяты в ромбическую рамку и тем, что мраморные плиты изготовлены из константинопольского мрамора. Наиболее активно строительство храмов развернулось в X—XII веках. Оно совпало с пиком развития Византийской империи и со временем формирования централизованного государства в Грузии. На этот же период приходится расцвет караванной торговли на Кавказе. Нередко исследователи истории христианства на Кавказе указывают на близость храмов и монастырей к важным торговым путям, перевальным тропам. К XI—XII векам в Сочи относят храмы в Хосте, Лесном, Каштанах, Лоо, на горе Ахун, под горой Ефрем и другие. Самый удалённый от берега храм в Глубоком Яру был окружён мощной крепостной стеной, что, вероятно, свидетельствует о том, что глубже в горы к христианам относились не вполне доброжелательно. Вскоре после разделения церквей на Кавказе появляются католические миссионеры. На смену византийцам в XIII и XIV вв. приходят генуэзцы, владевшие рядом торговых факторий на побережье Чёрного моря. Центром их деятельности становится Кафа в Крыму. Кафинский префект Д’Асколи послал к адыгам миссионера Д. де-Лукка. Некоторое влияние оказывала генуэзская колонизация и на Черноморское побережье Кавказа. В целом средневековая история Сочи изучена крайне слабо и недостаточно.
Переходный период.  До второй половины XIX века на территории Большого Сочи — от Вардане до реки Кудепста — проживал воинственный кавказский народ — убыхи. Их численность, по различным подсчетам, составляла 50—150 тысяч человек. Основным их занятием были скотоводство, земледелие, садоводство, работорговля, пиратство. В результате русско-турецкой войны 1828—1829 годов по Адрианопольскому мирному договору к Российской империи отходит все восточное побережье Чёрного моря от реки Кубань, до пристани святого Николая, в том числе район современного Сочи. С целью пресечения продажи горцам оружия и прекращения работорговли в установленных Адрианопольским мирным договором границах Российской империи на побережье установили укрепления Черноморской береговой линии. После успешных мероприятий князя Барятинского по замирению горцев Западного Кавказа по всему региону развернулось движение «мухаджиров». Агитаторы из числа фанатичного исламского духовенства призывали горцев переселяться в «единоверческую» Османскую империю. Результатом этого стала депопуляция всего Западного Кавказа, значительно сократилось население центрального и восточного Кавказа и Крыма. В Турцию уезжали целыми аулами. Переселение носило стихийный характер. Значительное число переселенцев во время него погибло. В настоящее время, по примерным подсчётам, в Турции насчитывается до 500 тыс. потомков кавказских «мухаджиров» и ещё столько же разбросано по странам Ближнего Востока и Магриба. 24 июня (6 июля) 1861 г. Александр II издал рескрипт на имя наказного атамана Кубанского казачьего войска генерал-адъютанта Евдокимова, в котором весьма чётко обозначил курс на полное изгнание немирных черкесов и аннексию их страны. В рескрипте Александр писал: «Ныне, с Божьей помощью, дело полного завоевания Кавказа близко уже к окончанию. Остаётся несколько лет настойчивых усилий, чтобы совершенно вытеснить враждебных горцев с занимаемых ими плодородных стран и навсегда водворить на сих последних русское христианское население».
Новое время. Город Сочи основан 21 апреля (3 мая) 1838 года как форт Александрия. На территории нынешнего Сочи во время Кавказской войны также основаны укрепление Святого Духа (в 1837, положившее начало будущему Адлеру), форты Лазаревский и Головинский (1839), ставшие впоследствии посёлками Лазаревское и Головинка. Цель укреплений — пресечение работорговли и контрабандной продажи горцам оружия. В 1839 форт Александрия переименован в Навагинское укрепление. В ходе Крымской войны гарнизоны на побережье вывезли в Новороссийск, так как в Чёрное море вошла англо-французская эскадра под командованием адмирала Эдмунта Лайонса. В 1864 укрепление отстроено заново как Пост Даховский. С 1874 — Даховский Посад, с 1896 — Сочи (по названию реки Сочи, на берегах которой стоял посад). 15 (28) сентября 1902 года открыто первое ванное здание на Мацесте. С 28 декабря 1905 (10 января 1906) года по 5 (18) января 1906 года существовала Сочинская республика. 14 (27) июня 1909 года открыт первый курорт — «Кавказская Ривьера», что считается началом Сочи как курорта. 23 апреля (6 мая) 1913 года по инициативе русского писателя П. А. Россиева 75 летним юбилеем впервые был отмечен день основания Сочи. К этой памятной дате на средства полковника Л. Ф. Долинского недалеко от библиотеки имени А. С. Пушкина был установлен памятник.
В посаде Сочи издавались следующие периодические издания: до 1917 года «Сочинский курьер», «Черноморский край», «Сочинский листок» так же православный журнал «Известия Сочинского Свято-Николаевского Братства», после Февральской революции и во время Гражданской войны: «Солдат и Рабочий», «Вестник Кубанского краевого правительства». В 1917 году Сочи присвоен статус города. В годы Гражданской войны город попеременно оказывался под властью большевиков, деникинцев, грузинского - меньшевистского правительства, Комитета Освобождения Черноморской Губернии. Сохранение города Сочи в составе России де-факто — результат боевых действий частей Добровольческой армии генерала А. И. Деникина осенью 1918 — зимой 1919 годов, отвоевавших в ходе Сочинского конфликта сам город Сочи, Адлер, Гагры, всю прибрежную территорию, захваченную весной 1918 года Грузией.
В апреле 1920 года установилась советская власть. После Гражданской войны уделяется значительное внимание развитию курортного дела в Сочи. 20 июня 1934 года Президиум ВЦИК постановил: 2. Включить в городскую черту гор. Сочи пригородные населённые пункты: Ареду, Нижнюю Раздольную, Новые Сочи и Соболёвку с окружающими их землями колхозов: имени Будённого, Красный семеновод и Нижне-Раздольный; сельхозартель ОГПУ, дом отдыха ОГПУ, земельный участок сельхозкомбината имени Ленина и Сочинскую плодовую опытную станцию субтропических культур. 3. В изъятие из действующего законодательства выделить гор. Сочи в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с подчинением Сочинского горсовета непосредственно Азово-Черноморскому крайисполкому. 4. В связи с выделением гор. Сочи в самостоятельную административно-хозяйственную единицу центр Сочинского района перенести в селение Адлер с сохранением прежнего названия района. В 30-х годах начинается новый этап в истории города. В 1933 году правительство утвердило первый Генеральный план реконструкции Сочи-Мацестинского курортного района. В 1934 году начинается генеральная реконструкция Сочи-Мацестинского курорта под руководством Александра Денисовича Метелёва. Осью проекта стала магистраль Ривьера — Мацеста (позже Сталинский проспект, ныне — Курортный проспект). Создаются новые санатории, институт курортологии, театры, прочая инфраструктура. Строятся дачи для руководителей государства. В 1934 году по инициативе наркома К. Е. Ворошилова началось строительство по проекту М. И. Мержанова, личного архитектора И. В. Сталина, дачи Бочаров Ручей, ныне — официальная резиденция президента России. Для И. В. Сталина построены четыре дачи, из которых чаще всего посещал «Новую Мацесту» (также построенную по проекту Мержанова; сейчас в её бывшем кинозале — музей). С 1937 Сочи в составе Краснодарского края.
Накануне Великой Отечественной войны в Сочи функционировала 61 здравница, на их базе в декабре 1941 года открыт 51 госпиталь. В общей сложности на территории Сочи в годы Великой Отечественной войны действовало 111 госпиталей. 27 августа 1948 года Сочи становится городом республиканского подчинения, а 3 июня 1958 года возвращается в категорию городов краевого подчинения. При этом Сочи сохранил свой географический телефонный код, отдельный от остального Краснодарского края.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1961 году территория города Сочи значительно расширена за счёт включения в состав города-курорта Адлерского и Лазаревского районов. Курорт раскинулся по побережью от посёлка Магри на границе с Туапсинским районом до реки Псоу, по которой в то время проходила граница с Грузинской ССР. Созданы 4 административных района города Сочи — Центральный, Хостинский, Адлерский и Лазаревский. 19 апреля 1993 года Согласно Постановлению Совета Министров РФ город-курорт Сочи приобретает статус курорта федерального значения.
В 2010-е годы Сочи приобретает функции «второй столицы» благодаря частому пребыванию в городе Президента России и множеству проходящих международных встреч и спортивных соревнований. Из подчинённых Адлерскому району г. Сочи территорий в Имеретинской низменности 1 февраля 2020 года был выделен посёлок городского типа Сириус, который планируется отделить от Сочи и выделить в новое муниципальное образование Сириус со статусом городского округа.
По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, на 1 октября 2021 года по численности населения город находился на 44-м месте из 1117 городов Российской Федерации. На 1 января 2018 года Сочи является пятым по численности населения среди городов, не являющихся центрами субъекта (после Тольятти, Новокузнецка, Набережных Челнов и Балашихи).
Альтернативные оценки численности населения Сочи. В администрации города Сочи существуют альтернативные оценки численности населения Сочи, основанные на анализе объёмов потребления в жилищно-коммунальном хозяйстве воды и электроэнергии, количестве обращений в поликлиники и численности школьников. Согласно этим оценкам не в пиковый летний курортный сезон, а в межсезонную часть года население Сочи превышает 600 тысяч человек. В администрации города подобный рост населения связывают не столько с ростом рождаемости, сколько с переселением на постоянное место жительства из других частей России. В администрации города полагают, что рост населения на 200 тыс. человек произошёл после 2012 года, когда численность населения Сочи составляла около 400 тыс. жителей. По данным Росстата, после проведения Всероссийской переписи населения, в городском округе Сочи проживало 564 тысячи человек. Мэр города Сочи Алексей Копайгородский в сентябре 2022 года заявил, что за последние 10 лет население городского округа Сочи увеличилось в два раза — до 720 тысяч человек. По мнению главы города названная им оценка численности населения города это оценка, произведённая по данным служб и организаций ЖКХ, здравоохранения транспортных предприятий. Копайгородский заявил, что «все расчёты проводим в двух форматах — по данным Росстата и по объективным цифрам нагрузки на городскую инфраструктуру. Объективные цифры берут за основу ресурсоснабжающие компании и муниципальные предприятия. Это помогает рассчитывать прогнозы, в том числе в пиковые месяцы курортного сезона, для обеспечения бесперебойной работы всех систем, а также строительства новых социальных объектов и коммунальной инфраструктуры».
Национальный состав. По данным всероссийской переписи 1897 года, в г. Сочи проживало 1352 человека, в том числе (по родному языку) русских 532 (38 %), украинцев 269 (20 %), мингрелов — 163 (12 %), армян — 81 (6 %), турок — 74 (5,5 %), грузин ;57 (4 %), немцев — 53 (4 %), остальных (греки (26), персы (27), белорусы 21), евреи (13), и др.) — 10,5 %. В то же время на территории Сочинского округа Черноморской губернии проживало 13153 человека.
Выступая центром российского Черноморского побережья, город Сочи концентрирует человеческие, инвестиционные, финансовые, интеллектуальные и другие виды ресурсов. В городе сосредоточена значительная часть инвестиций, по доле которых, в Краснодарском крае, он уступает только Краснодару. Все эти факторы повлияли на то, что вокруг Сочи сложилась агломерация.
Центральный район и Адлер наиболее развиты. Непосредственно сам город (Центральный район) концентрирует трудовые ресурсы: потоки маятниковой трудовой миграции в центр — постоянное явление. В районе проживает 32 % сочинцев, здесь чрезвычайно высокая плотность населения (если в Лазаревском районе 53 чел./км;, то в Центральном — 4743 чел./км;), здесь сосредоточены офисы, банки, административные учреждения, крупные отели, предприятия туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплекса, научные и образовательные учреждения. Согласно исследованиям, Сочинская агломерация в определённой мере уже сложена и полицентрична (имеет четыре центра притяжения). Используя в качестве основного критерия транспортную доступность, а также такие критерии, как численность населения, сложившиеся производственные связи, наличие территорий, имеющих рекреационный потенциал, выделяют структуру Сочинской городской агломерации.
Сочи — крупный экономический центр Краснодарского края и России. По мнению экономико-географа Натальи Зубаревич, город, будучи «рекреационной столицей», наряду с крупнейшими индустриальными центрами, выступает «мотором» развития, определяющим перспективы и направления развития страны. В основе экономики Сочи лежат торговля, строительство, курортная и туристическая сфера. Её структура на 2015 год: розничная торговля (59 %), строительство (15 %), курорты и туризм (11 %), промышленность (10,6 %), транспорт (3,5 %) и сельское хозяйство (0,9 %). Сочи выступает одним из базовых центров привлечения человеческого и финансового капитала в стране: инвестиции в экономику города за последние 10 лет составили более 1,1 трлн руб. Оборот средних и крупных предприятий Сочи за 2016 год составил более 170,8 млрд рублей. Прирост оборота по сравнению с предыдущим годом — 14,2 %. Эксперты высоко оценивают вклад города в экономику России, часто включая его в рейтинги развития и инвестиционной привлекательности. В 2010 году Сочи возглавил «Рейтинг городов России по качеству жизни» института «Урбаника»; эксперты отмечали высокий темп развития города, масштабные инвестиции в преддверии Олимпиады 2014 года, благоприятную экологическую обстановку и высокую безопасность жителей. В 2012 году Сочи возглавил рейтинг «30 лучших городов для бизнеса» журнала «Форбс». В 2014 году Сочи занял пятое место в «Интегральном рейтинге крупнейших городов России», отражающем развитие городов по уровню жизни.
Туризм. Сочи — всесезонный курорт международного уровня; по состоянию на 2016 год, на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе: 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц (в том числе, 42 новых отеля под управлением 12-и ведущих мировых гостиничных сетей, в том числе Swissotel, Rezidor, Hyatt, Accor, Marriott, Rixos и др.). Открыты 183 пляжных территории, действуют более 100 туристических объектов, работают порядка 70-и экскурсионных компаний. За 2016 год Сочи посетили более 5,2 млн туристов, что на 5,9 % больше, чем в 2015 году. Средняя годовая заполняемость гостиниц и отелей держится на уровне 77 %, но разнится по сезонам. Значимость туризма для развития Сочи определяется и финансовыми поступлениями от отрасли. Согласно статистике, за 2015 год доходы от туризма составили порядка 30 млрд рублей. При этом по всей стране доходы от отрасли составляли 161 млрд рублей; таким образом туристическая отрасль города занимает 18,6 % от объёма общего рынка страны.
Торговля, финансы и услуги. Товарооборот розничной торговли по средним и крупным предприятиям (на него приходится около 30 % всего товарооборота) в городе за 2016 год составил 57,2 млрд рублей. На территории города ведут деятельность 8 769 объектов потребительской сферы, из них: предприятия стационарной розничной торговли — 5013, предприятия общественного питания — 1450, предприятия оптовой торговли — 335, предприятия сферы услуг — 1083. В Сочи открыты 1807 продовольственных магазинов, 2708 непродовольственных магазинов, 294 магазина смешанной группы товаров, 178 аптек, 16 автосалонов, 20 магазинов при АЗС, 945 павильонов и киосков. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 1106,7 м; на 1000 человек. По данным 2017 года, оборот торговли в год на душу населения в Сочи в 1,75 раз больше, чем в среднем по России (373 527 руб. в год на человека). При этом он превышает годовой оборот торговли на душу населения во всех городах-миллионниках, Санкт-Петербурге и Москве. Высокий оборот торговли обеспечивают как большой поток туристов, так и высокая средняя заработная плата в городе. Годовой оборот розничной торговли, формируемый постоянными жителями, составляет около 96,2 млрд руб. (52 %). Туристы формируют около 87,83 млрд руб. оборота (48 %). Оборот общественного питания в городе за 2016 год по средним и крупным предприятиям составил 7 млрд рублей (около 36 % от общего оборота). В Сочи открыты 1450 предприятий общественного питания, с общим числом посадочных мест — 90473. Рынок платных услуг населению в 2016 году составил 34,3 млн рублей; в отрасли занято 3393 человек, а общее количество предприятий составляет 1083.
В городе зарегистрирован «Банк Зенит Сочи» и расположены отделения ведущих российских банков: Сбербанка с десятками дополнительных офисов, Альфа-банка, Банка ВТБ, Бинбанка, Банка «Восточный», Газпромбанка, банка Интеза, банка «Первомайский», Промсвязьбанка, Росбанка, Россельхозбанка, «Русского стандарта», Русфинанс банка, «Уралсиба», Юникредит банка и других. Открылся центр брокерских операций «Финам».
Промышленность и сельское хозяйство. Объём отгруженных товаров за 2016 год по средним и крупным промышленным предприятиям города составил 19 млрд 421 млн рублей. На распределение энергии, газа и воды пришлось 11 млрд 975 млн рублей. Крупнейшими предприятиями отрасли выступают: Адлерская ТЭС и Сочинская ТЭС. На обрабатывающие производства пришлось 3 млрд 370 млн рублей. Крупнейшие предприятия: Лазаревская судостроительная верфь и Ремонтно-механический завод. Объём отгрузки полезных ископаемых составил 76 млн рублей. Крупнейшее предприятие: «Сочинеруд». В обрабатывающей промышленности подавляющую долю составляют предприятия пищевого производства, на которые приходится 92,3 % от объёма производства. Крупные предприятия: Сочинский мясокомбинат, Форелеводческое хозяйство, Перепелиная ферма «Приморская», Сочинский хлебокомбинат и Лазаревский хлебозавод. Объём отгруженной продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 49,8 млн рублей. Выращиванием овощей, цитрусовых, плодов (в том числе теплолюбивых культур, таких как фейхоа, мушмула, киви) и цветов занимаются крупные сельскохозяйственные предприятия: «Верлиока», «Восход» и «Победа». Единственный производитель мяса птицы — Адлерская птицефабрика. Выращшиванием и переработкой чая занимаются пять предприятий: «Дагомысчай», «Солохаульский чай», «Мацестинский чай», «Хоста чай», «Шапсугский чай» и ряд фермеров.
Транспорт. Сочи — крупный транспортный узел Юга России. Город обслуживает международный аэропорт Сочи, шесть железнодорожных вокзалов: Сочи, Адлер, Лазаревская, Хоста, Красная Поляна, Лоо и множество железнодорожных платформ для остановки электропоездов.
В Сочи два морских порта: Сочинский морской торговый порт; новый грузовой порт Имеретинский.
Городской транспорт представлен в основном маршрутными такси, такси и автобусами (см. Сочинский автобус). Альтернативное направление — прокат и аренда автомобилей. В советское время существовал также внутригородской воздушный транспорт (связывавший вертолётными линиями Международный аэропорт Сочи с вертодромами в Красной Поляне, Аибге) и центром Сочи — вертодром на берегу реки Сочи за Краснодарским кольцом (нынешний овощной оптовый рынок). Проектировался, но не был реализован троллейбус. В связи с вытянутостью территории города, городские пассажирские перевозки производятся также электропоездами. Благодаря проведению зимней Олимпиады-2014, систему городской электрички развили и модернизировали (см. Сочинские электропоезда), хотя детально разработанный компанией «Мостовик» проект лёгкого метро и альтернативный проект сети скоростной канатной дороги («воздушного метро») к реализации не приняли.
Автомобилизация (насыщенность автомобильным транспортом) города Сочи, согласно официальным данным на 2015 год (АВТОСТАТ), составляет 435 автомобилей на 1000 жителей (авт./1000 чел.). Динамика автомобилизации: 2010 г. — 279 авт./1000 чел.; 2011 г. — 298 авт./1000 чел.; 2012 г. — 446 авт./1000 чел.; 2013 г. — 452 авт./1000 чел.; 2014 г. — 323 авт./1000 чел.; 2015 г. — 435 авт./1000 чел.  Для сокращения движения транзитного автотранспорта через центр города построили Объездную автодорогу. Также есть два фуникулёра и три канатные дороги (у Дендропарка, санатория «Заря» и пансионата «Нева»); также имеется несколько канатных дорог в Красной Поляне.
Из трубопроводного транспорта главным считается открытая 7 июня 2011 в присутствии премьер-министра России В. В. Путина 172-километровая ветка газопровода Джубга — Лазаревское — Сочи, 90 % длины которой проходит по дну Чёрного моря параллельно берегу.
Фуникулёры. В Сочи были построены два фуникулёра: фуникулёр санатория «Сочинский» и фуникулёр санатория имени Орджоникидзе. Ни один, ни другой, однако, не являются общественным транспортом, так как предназначены для обслуживания исключительно отдыхающих соответствующих санаториев. В настоящее время действует только фуникулёр санатория «Сочинский», линия санатория им. Орджоникидзе не используется, заброшена.
Наука. Сочи незаменим для российской науки с географической и климатической точек зрения. Единственные в России субтропики активно используются как база для научных исследований в области ботаники, медицины, курортологии и приморского строительства. Кроме высших учебных заведений, развивающих науку, в Сочи есть ряд научно-исследовательских учреждений всероссийского значения:
- Сочинский научно-исследовательский центр Российской Академии Наук
- Научно-исследовательский институт медицинской приматологии РАМННаучно-исследовательский институт горного лесоводства и экологии леса МПР Российской Федерации
- Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур РАСХН
- Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации
- Сочинское отделение Русского географического общества
Культура и искусство.
Театры, концертные залы.
- Зимний театр
- Концертный зал «Фестивальный»
- Летний театр
- Зелёный театр парка «Ривьера»
- Сочинский зал камерной и органной музыки. В Зале камерной и органной музыки часто выступают Сочинский симфонический оркестр и другие известные артисты.
- Сочинский цирк
Фестивали, конкурсы.
- Открытый российский кинофестиваль Кинотавр
- Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна»
- Международный фестиваль джазовой музыки Акваджаз.
- Фестиваль моды Бархатные сезоны
- Международный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Зимняя Ривьера»
- Международный летний фестиваль «Легенды Ретро FM», организованный радиостанцией «Ретро FM» и телеканалом «Кубань 24»
Музеи и другие учреждения культуры.
- Художественный музей
- Этнографический музей
- Литературно-мемориальный музей Н. А. Островского
- Музей истории города-курорта Сочи
- Океанариум «Sochi Discovery World Aquarium»
- Утришский дельфинарий (филиал — Сочинский дельфинарий)
Все библиотеки города — городская, районные, детские, юношеская и в микрорайонах — объединены в Централизованную библиотечную систему города Сочи с направленным книжным распределением, регулируемым Сочинским библиотечным коллектором. Основные библиотеки Сочи:
- Центральная городская библиотека
- Библиотека им. А. С. Пушкина
- Адлерская районная библиотека
- Хостинская районная библиотека
- Лазаревская районная библиотека
Религия. В городе более 30 храмов и часовен Русской православной церкви. 28 декабря 2018 года определением Священного синода РПЦ образована Сочинская епархия в административных границах Муниципального образования города-курорта Сочи и Туапсинского района Краснодарского края. В 2019 году к празднику Торжества Православия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ об усвоении Храму святого равноапостольного великого князя Владимира города Сочи статуса кафедрального собора Сочинской епархии. Значительную часть прихожан единственного католического храма Святых Апостолов Симона и Фаддея составляют армяно-католики, выходцы из Месхетии. Вторая по численности часть приверженцев римско-католической конфессии — выходцы с Украины и из Белоруссии, имеющие польские корни и др. Существуют римско-католические приходы в Адлере и Лазаревском. Основная часть армянского населения — приверженцы Армянской апостольской церкви. В Сочи расположен центр армянской викарной епархии, объединяющей четыре прихода на территории города. Один из основных вопросов в жизни мусульманской общины Сочи последних лет — строительство большой Соборной мечети в центре города. Эта проблема актуальна для 5 % сочинцев (адыги (адыгейцы, шапсуги, кабардинцы, татары, азербайджанцы, турки и др.). Существующая мечеть в ауле Тхагапш небольшая и труднодоступна для большинства прихожан. В начале 2008 достигнута договорённость со спонсором из Объединённых Арабских Эмиратов о выделении денег на строительство в Сочи в микрорайоне Бытха Соборной мечети. Глава сочинских мусульман — Саид Курбанов. В 2008 раввин Сочи Арье Эделькопф проводил консультации с Семёном Вайнштоком по поводу строительства в Сочи синагоги и еврейского общинного центра для жителей Черноморского побережья. Ещё во времена СССР в Сочи были довольно сильны позиции баптистской общины. В наше время деятельность протестантов заметно активизировалась. Появились новые приходы евангельских христиан, адвентистов седьмого дня, Новоапостольской церкви.
Архитектура. В отличие от других исторических поселений Северо-Западного Кавказа, архитектурное и градостроительное наследие Сочи сформировано, по большей части, за счёт построек советского периода. В период до Второй мировой войны Сочи-Мацестинский курорт в очень короткий срок стал «крупнейшей здравницей общегосударственного значения», чему способствовало принятие генерального плана реконструкции города, на основании которого построены многочисленные объекты санаторно-курортного значения и значительно расширена инфраструктура. С конца 1920-х до конца 1930-х годов и в послевоенное время архитектурный облик Сочи формировался силами самых известных в стране архитекторов. По обеим сторонам Курортного проспекта (на участке длиной более 30 километров) создана динамичная композиция архитектурных ансамблей, в которой преобладали высотные доминанты на возвышенностях рельефа, террасы на склонах и «морские фасады». Сочинская архитектура сочетает в себе немногочисленные яркие произведения эклектики и модерна и советскую архитектуру — произведения конструктивизма, советского неоклассицизма, «исторических» стилей, — по большей части в составе многоярусных «дворцовых» ансамблей.
Первая волна градостроительства в Сочи пришлась на рубеж XIX—XX веков и связана с проектом императора Николая II, вследствие которого на деньги дворянства и купечества строится курорт «Кавказская Ривьера». На этот период пришлось складывание своеобразной градостроительной архитектуры, присущей только черноморским курортным городам. Распространение получил модный на тот момент европейский стиль модерн, в котором угадывались элементы крепостных стен и замков. По иностранным и российским проектам в Сочи возводятся многочисленные виллы. В частности, один из старейших примеров — дача В. А. Хлудова (воссозданная в наши дни в городском парке «Ривьера»), построенная в 1896 году по проекту московского архитектора Л. Н. Кекушева. В 1902—1903 годах, по проекту архитектора Р. И. Будника, возведена дача А. В. Якобсона — здание фехверковой конструкции, имеющее вид романтического замка. В 1910 году сочинский городской глава Н. А. Костарев возвёл кирпичную виллу «Вера» — здание в стиле эклектики, выделявшей его из общего ряда окружающих строений.
Вторая волна строительства пришлась на 1930-е годы, когда в Сочи стали возводить «курорт для трудящихся», вложив в строительство колоссальные по тем временам 1 миллиард 400 миллионов рублей. В городе находит развитие сталинский классицизм, работают знаменитые архитекторы: Владимир Щуко, Алексей Щусев, Иван Жолтовский, братья Веснины, К. Чернопятов, Иван Кузнецов, Каро Алабян, Алексей Душкин, П. Еськов. В 1934 году принимается первый генеральный план реконструкции города Сочи. В это же период происходит строительство правительственной дачи И. Сталина в Новой Мацесте. Комплекс зданий был построен по проекту архитектора М. Мержанова в 1937 году.
В 1935 году построена дорога на гору Ахун, на вершине которой (на высоте 660 метров), по проекту архитектора С. И. Воробьёва, возведена 30-метровая обзорная башня в стиле древнесванских сторожевых башен, которая сегодня — памятник архитектуры и градостроительства. В сжатые сроки возведены такие инженерные сооружения, как Ривьерский мост, Верещагинский и Мацестинский виадуки — памятники гражданской архитектуры. В этот же период возвели такие архитектурные памятники Сочи, как Сочинский художественный музей и Зимний театр. В 1936 году завершено строительство главной магистрали Сочи — проспекта имени Сталина (ныне Курортный проспект), — которая связывает санаторные и жилые массивы. По обе стороны магистрали возводятся монументальные здания в стиле неоклассицизм. В период с 1934 по 1939 год построены широко известные, похожие на дворцы 19 санаториев: «Приморье», «Правда», «Золотой колос», им. С. М. Кирова, им. Серго Орджоникидзе, им. Фрунзе, им. Фабрициуса, им. Ворошилова, «Металлург», «Искра» и другие.
Спорт. Олимпийские игры. В качестве претендента на проведение Олимпийских зимних игр первый раз Сочи выставлял свою кандидатуру в 1994 году, второй раз — в 1998. Третья попытка в 2007 году увенчалась успехом. Большое количество гостиниц и политическая поддержка — главные аргументы, давшие этому городу преимущество перед другими кандидатами. Сочи стал первым городом с субтропическим климатом, где прошли зимние Олимпийские игры. Олимпийские зимние игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Паралимпийские зимние игры прошли с 7 по 16 марта 2014 года. Для проведения игр в течение 5-6 лет построили множество спортивных и инфраструктурных объектов, расположенных в двух кластерах: прибрежном и горном. В горах, в районе Красной Поляны, прошли соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина, бобслею, санному спорту и скелетону. На берегу Чёрного моря, в Имеретинской низменности, в специально построенном к Олимпиаде Олимпийском парке и расположенных на его территории спортивных сооружениях прошли официальные церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, а также соревнования по хоккею, конькобежному спорту, фигурному катанию, кёрлингу, шорт-треку.
Другие спортивные события. В октябре 2010 года подписан договор о проведении Гран-при Формулы-1 России в Сочи в 2014 году. Первая гонка F1 прошла в начале октября 2014, пока договор подписан до 2020 года. Трасса Формулы-1 построена в Олимпийском парке Сочи, её проект разработал Герман Тильке.  В Сочи также развиты командные профессиональные виды спорта. Футбольный клуб «Жемчужина» выступал в первом дивизионе России, но в итоге из-за нехватки финансов снялся с чемпионата в 2011 году, а одноимённый гандбольный клуб — бронзовый призёр чемпионата России (2007) и серебряным призёр чемпионата России U-23 (2010). Также команда имеет множество титулов на региональном уровне. ГК «Сочи» выступает в первой лиге с 2010 года. В 2014 году в Сочи создана профессиональная хоккейная команда — «ХК Сочи», выступающая в Континентальной хоккейной лиге. В 2014 году в Адлерском районе начал работать парк экстремальных воздушных приключений Skypark AJ Hackett Sochi. 22—28 февраля 2017 года в городе прошли III Зимние Всемирные военные игры. За прошедшие после олимпийских игр 3 года (с 2014 по 2016 год) Сочи принял 324 спортивных мероприятия различного уровня как по летним, так и по зимним видам спорта. В 2014 году прошло 71 мероприятие, в 2015 — 94 и в 2016—159 мероприятий, с учётом региональных и краевых мероприятий — 207. B 2018 году на базе клуба «Динамо» из Санкт-Петербурга создан футбольный клуб Сочи, выступающий в Премьер-лиге.
Чемпионат мира по футболу 2018 в Сочи. После Олимпиады главная спортивная арена города «Фишт» ушла на реконструкцию, поскольку Сочи стал одним из 11 городов хозяев Чемпионата мира. Теперь стадион отвечает требованиям ФИФА для проведения матчей международного уровня. В городе были сыграны 6 матчей Чемпионата мира по футболу 2018:
- 15.06 / 21:00 Португалия — Испания
- 18.06 / 18:00 Бельгия — Панама
- 23.06 / 18:00 Германия — Швеция
- 26.06 / 17:00 Австралия — Перу
- 30.06 / 19:00 Матч ; финала Уругвай — Португалия
- 07.07 / 19:00 Матч ; финала Россия — Хорватия
Для любителей футбола на площади Южного Мола Сочинского морского порта был открыт фестиваль болельщиков. Площадка была открыта во все дни Чемпионата мира. На фестивале были организованы зрительская зона, техническая зона, зона выставки коммерческих партнеров и спонсоров. Площадка оборудована всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, оборудованы: сценический комплекс, экран для просмотра матчей, объекты общественного питания, детская площадка, информационный шатер".
Международные и межрегиональные связи. С 6 по 16 июля 2016 года в Сочи прошли IX Всемирные хоровые игры, и в том же 2016 году город выбран местом проведения XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года.

Теперь об Островском. Произведений у него всего два. Вернее, полтора.
«Как закалялась сталь» (1932). – Интересный эффект. При скачивании из Интернета текста с разных сайтов и переводе их в Ворд, считывание этого теста зависает. Создается впечатление, что некие «правообладатели» внедряют в тело файла нечто вроде вируса, хотя поверка на вирус давала отрицательный результат. Пришлось читать просто с сайта. Но такое ощущение, что в школе я эту вещь не читал. Фильм, естественно, смотрел. Но фильмов было три: 42 года, 56-го с Васей Лановым и 75-го с Конкиным. Так что школьную программу я проходил по фильму 56 года. Правда, про детские годы там ничего нет. Так вот, роман, конечно, впечатляет. Пусть стиль и язык не очень гладкий, но Островский – Писатель!
«Рожденные бурей» (Первая книга) (1936). - Этот роман очень сильно отличается от «Как закалялась сталь». У меня даже возникло чувство, что это писал другой человек. И такой подробный комментарий о возможной судьбе героев романа подтверждает это. Непонятно, откуда Островский, выросший в самом низу, имеет представление о жизни богатых. Стиль, язык тоже не такой, как в предыдущем романе, хотя он написан примерно в это же время. Но тоже захватывает.

Теперь о биографии Островского.
Родился 16 сентября 1904 года в селе Вилия Острожского уезда Волынской губернии Российской империи в семье отставного унтер-офицера и акцизного чиновника Алексея Ивановича Островского (1854—1936) и Ольги Осиповны Островской (1875—1947), дочери переселенца из Чехии. Досрочно был принят в церковно-приходскую школу «по причине незаурядных способностей». Школу окончил в 9 лет, в 1913 году, с похвальным листом. Вскоре после этого семья переехала в Шепетовку. Там Островский с 1916 года работал по найму: сначала на кухне вокзального ресторана, затем кубовщиком, рабочим материальных складов, подручным кочегара на электростанции. Одновременно учился в двухклассном (с 1915 по 1917 год), а затем высшем начальном училище (1917—1919). Сблизился с местными большевиками. Во время немецкой оккупации участвовал в подпольной деятельности, в марте 1918 — июле 1919 года был связным Шепетовского ревкома.
Военная служба и партийная работа. 20 июля 1919 года вступил в комсомол. «Было так, что вместе с комсомольским билетом мы получали ружьё и двести патронов», — пишет Островский в черновых тезисах к IX Съезду ЛКСМУ. 9 августа 1919 года ушёл на фронт добровольцем. Запись в военном билете Николая Островского: «Вступил на службу в РККА добровольно 9 августа 1919 года, в батальон особого назначения ИЧК (Изяславской Чрезвычайной комиссии)». Будучи ещё школьником старших классов, воевал в кавалерийской бригаде Г. И. Котовского и в 1-й Конной армии. В августе 1920 года был тяжело ранен в спину под Львовом шрапнелью (параллельно получив травму глаза) и демобилизован, вернулся в Шепетовку.
Участие в Гражданской войне. Александр Иосифович Пузыревский — командир части в корпусе ВУЧК в группе особого назначения, вспоминает: «Под моим командованием в этих частях был и Николай Островский… Молодой боец с кипучей энергией, прекрасными способностями бойца-организатора. Упорно работая над собой, он быстро становится организатором комсомола в частях Красной Армии и населённых пунктах, которые она проходила». Впоследствии писатель вспоминал: «Когда наша 44-я стрелковая дивизия Щорса с бригадой Котовского разгромила петлюровцев и освободила Житомир, я много наслушался от бойцов о легендарном Котовском, пошёл к нему в конную разведку. Нравилась мне разведка. Меня, как комсомольца, сделали политбойцом, чтецом, гармонистом. Был даже учителем по ликвидации неграмотности. После выздоровления (от тифа) догнал Котовского [в Лозоватке], когда он в января 1920 года формировал кавалеристскую бригаду. Стал проситься в конницу, а в штабе настояли и направили в стрелковый полк. <…> Потом на Одессу пошли. <…> Под Вознесенском меня немножко ранило, поэтому в Одессе не пришлось побывать. Возвратился в полк тогда, когда он бился с белополяками. Вскоре вернулся к будённовцам.»
В декабре 1919 года в Криворожье вспыхнуло организованное большевиками восстание против немецкой оккупации Украины, оказавшее серьёзную помощь Красной армии, наступавшей с севера (см. Донецко-Криворожская Советская Республика). В январе 1920 года в Лозоватке восстановлена советская власть. По приказу командира 45-й дивизии И. Э. Якира здесь формировал свою кавалерийскую бригаду Г. И. Котовский. С помощью штаба Котовского был создан Лозоватский ревком во главе с Л. М. Нежигаем, а вскоре проведены выборы в Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Весной 1920 года в Лозоватку из Екатеринослава с группой комсомольцев прибыл Николай Островский. Он имел выданное штабом 45-й дивизии свидетельство: «Предъявители сего — комсомольцы-добровольцы пожелали стать кавалеристами Котовского и направляются в бригаду, которая формируется». В письме А. А. Жигиревой от 26 ноября 1928 года Островский, описывая случай бытового насилия, где он был, уже будучи лежачим инвалидом, вынужден с оружием вступиться за жену соседа по коридору коммунального жилья, говорит: «Это шкурники, жестокие люди, один из них отличался потому, что хорошо рубал головы, хорошо, не разбираясь за что. Это я могу говорить, так как сам участвовал в 1920 году в усмирении их 6-й дивизии, восставшей против Советов при наступлении на Варшаву.»
Эпизод бунта 6-й Кавдивизии предположительно или отказавшейся сниматься с фронта подо Львовом после тяжёлых потерь и немедленно наступать на Варшаву без пополнения и доукомплектования, или запятнавшей себя в погромах и мародёрстве, должен, по известным документам, относиться к периоду от 15 до 20 августа 1920 г., когда 4-я Кавдивизия, где воевал Островский, и 6-я Кавдивизия 1-й Конной армии, вместе участвовали в тяжёлых боях с белополяками на осаде Львова. 15 августа командующий Западным фронтом М. Н. Тухачевский передал приказ 1-й Конной армии перейти в район Владимир-Волынский, затем этот приказ был повторно передан 17 августа. Командование 1-й Конной ответило, что армия не может выйти из боя и поэтому приказ будет выполнен только после взятия Львова. В боях за Львов 6-я Кавдивизия понесла большие потери среди комсостава. Тяжёлые, но успешные бои шли уже в нескольких километрах от города, когда 20 августа 1-я Конная получила приказ председателя РВСР Л. Д. Троцкого, предписывающий срочно выполнить директиву командования Западного фронта прекратить бои за Львов, и начать наступление на Варшаву. Только после этого 1-я Конная армия прекратила наступление и начала выводить свои части из боя.
За полтора месяца до перемирия, 19 августа 1920 года, Островский был ранен под Львовом. В мае 1967 года газета «Львовская правда» сообщила, что следопыты Подберезцовской школы вместе со своим учителем И. Вулом установили: Н. Островский был ранен под селом Малые Подлески, недалеко от Львова, где 19 августа был бой. Известен факт прохождения Николаем Островским лечения в Киевском военном госпитале, куда не направлялись для лечения гражданские лица. Туда будущий писатель был доставлен 22 августа 1920 года с партией раненых красноармейцев с польского фронта и лечился в течение двух месяцев. После излечения у Николая остался шрам над глазом и именно с этого ранения начались проблемы со зрением. «Демобилизован в октябре 1920 года из 4-й Кавдивизии Первой Конной Армии [по состоянию здоровья]» — запись в военном билете Николая Островского. Позднее, пытаясь собрать затребованные документы для получения направления на лечение, он с горечью пишет в письме от 21.09.1928 А. Жигиревой: «… идиоты в ЧОК ВКП(б) [при проведении партийной чистки исключили из партии и] сожгли моё личное партдело, где были документы о всей моей работе с 1919 г., документы Красной Армии и ЧК и рабочие и т. д. „Сожгли как не взятые мною“. Как же я мог взять его [партдело], когда лежу? Вот сволочи!»
Болезнь и литературное творчество. Весной 1921 года он окончил с отличием Единую трудовую школу в Шепетовке и уехал в Изяслав, вступил в части особого назначения (ЧОН), в их составе участвовал в борьбе с бандитизмом. По некоторым данным, в 1920—1921 годах был сотрудником ЧК в Изяславе. Вероятно, именно с этим летним периодом до отъезда в Киев связан эпизод, упомянутый позднее им в одном из писем к Л. Беренфус. Н. Островский пишет: «…не считайте меня, мой друг, за мальчика, который сидя, ничего не делая, вздумал разочароваться и мечтает о воздушных замках, идеальной свободе и равенстве и братстве. Порыв того желания жить своей мечтой бросил меня в армию в 1920 г., но я быстро понял, что душить кого-то, не значит защищать свободу, да и многое другое. Потом Ревтрибунал и два месяца заключения, а потом ничего, кроме тоски, словно по дорогом, хорошем, потерянном безвозвратно …». Письмо Н. Островского Л. Беренфус от 3 октября 1922 года. См также письмо Островского А. А. Жигиревой от 21 апреля 1929 г., где он коротко описывает общее состояние человека при допросе в Ревтрибунале.
Осенью 1921 года поступил в Киеве в электротехническое училище (электротехникум) при Киевских железнодорожных мастерских, но был зачислен только на 1-й курс вместо предполагаемого 2-го, предполагалось 4-х или 5-летнее обучение. В 1921 году работал помощником электромонтёра в Киевских главных мастерских, учился в электротехникуме, одновременно был секретарём комсомольской организации. В 1922 году некоторое время параллельно с учёбой в электротехникуме участвовал в комсомольском строительстве железнодорожной ветки для подвоза дров в Киев, при этом сильно простудился, затем заболел тифом. После частичного выздоровления, с 9 августа по 15 сентября 1922 года проходил лечение на Бердянском курорте по рекомендации врачей.
С этим периодом связаны его исключительно важные для биографии письма Люси Беренфус, младшей дочери профессора Владимира Беренфуса, главврача Бердянского курорта, где лечили Островского, датированные 1922 и 1923 гг. Письма Островского в середине 1950-х гг. были разысканы бердянским краеведом и библиофилом, Иваном Ивановичем Марченко Их оригиналы сейчас хранятся в Бердянском краеведческом музее. В большинстве изданий биографии Н. Островского данные письма приводятся с обширными цензурными купюрами тех фрагментов текста, где Николай Островский сообщает адресату о малоизвестных фактах его биографии, а именно — об отчислении из электротехникума, об инвалидности, попытке в конце 1922 года покончить с собой и застрелиться, о нахождении под арестом и следствием Ревтрибунала летом 1920 или 1921 года из-за невыполнения приказа командира, об участии в подавлении бунта военной части, впавшей в анархию (6-й дивизии при наступлении на Варшаву). В Ревтрибуналах предварительное следствие вели особые следственные комиссии. После лечения в Бердянске — грязелечебном курорте на берегу Азовского моря, здоровье его несколько улучшается, Островский возвратился в Киев.
В середине ноября того же 1922 года резкий ветер нагнал на Днепре ледяное «сало». Плоты, которых ожидали в низовьях реки, могли зазимовать у Киева. На спасение лесосплава мобилизовали комсомольцев. Работал среди них и Николай Островский. Он простудился и заболел анкилозирующим полиартритом (тяжелая болезнь суставов). Его поместили в больницу. Николай пролежал там две недели, потом сбежал домой, уехал в Шепетовку. Островскому только что исполнилось восемнадцать лет. Здоровье оказалось настолько разрушенным, что врачебная комиссия постановила перевести его на инвалидность. Островский скрывает от родных решение комиссии, признающее его инвалидом 1-й группы. Лишь после смерти писателя был обнаружен в его бумагах и стал известен этот первый документ об инвалидности Н. Островского, датированный 1922 годом. Из-за отсутствия по болезни в электротехникуме в конце 1922 году был отчислен, получив заключение об инвалидности 1-й группы,
Предположительно в самом конце декабря 1922 года совершил неудачную попытку суицида. С января по конец марта 1923 года провёл три месяца в больнице, далее работал в пограничных с Польшей городах Западной Украины — Берездове и Изяславе. В Берездове Николай сначала работал техником райкоммунхоза. Был политруком Всевобуча и бойцом частей особого назначения (ЧОН). Был секретарём райкома комсомола в Берездове и Изяславе, затем секретарём окружкома комсомола в Шепетовке (1924 год). В том же году вступил в ВКП(б). Этот период работы Островского нашёл широкое отражение в многочисленных прижизненных публикациях и материалах в местных украинских газетах «Юнацька правда» и «Шлях Жовтня» за 1924—1930 гг.
С 1927 года и до конца жизни Островский был прикован к постели неизлечимой болезнью. По официальной версии, на состоянии здоровья Островского сказались ранение и тяжёлые условия работы. Современные врачи на основании сохранившихся данных о состоянии здоровья писателя и течении его болезни установили, что Островский болел ризомелической формой анкилозирующего спондилоартрита.
Ранняя повесть о «котовцах» «Рождённые бурей». Написав, по его словам, на украинском языке в середине 1920-х гг. несколько глав или частей для сборников по истории КИМа Украины для изданий Истмола Украины в соавторстве с товарищами по комсомолу, осенью 1927 года начинает писать (также, видимо, на украинском языке) автобиографическую прозу — повесть о дивизии Г. Котовского и «котовцах» «Рождённые бурей». Повесть обсуждалась Островским с М. Пуринь, П. Н. Новиковым, а после утраты рукописи — с А. Жигиревой. Убийство Г. Котовского в 1925 году, суд над его убийцей М. Зайдером, обсуждение в кругу бывших «котовцев» судьбы Зайдера, освободившегося досрочно в 1927 году и замеченного ими в Одессе, публикации в Одессе рассказов И. Бабеля, вошедших в «Конармию», критика С. Будённым «Конармии», полемика М. Горького с Будённым в отношении «Конармии» — те события, на фоне которых Островский взялся за повесть о дивизии Котовского.
Рукопись повести (по одной из версий, три главы) была послана в январе 1928 году в Одессу для оценки бывшим «котовцам» — однополчанам Островского и в Одесский Обллит, где к Николаю Островскому хорошо относились, но спустя полгода «видимо, была утеряна при обратной пересылке» Н. Островскому. Более стандартной причиной могла быть задержка рукописи Островского на неопределённый срок (по факту, изъятие) Одесским обллитом. Ранняя повесть Островского, очевидно, показывала глазами участников событий, бойцов дивизии Котовского неудачную попытку реализации планов «советизации» Польши в 1920-м году, события под Львовом, приведшие к поражению Красной армии под Варшавой в советско-польской войне и краху надежд большевиков на «мировую революцию». Повесть не могла не касаться роли и признанных позднее ошибок В. Ленина, Л. Троцкого, М. Тухачевского в принятии политических решений о наступлении на Варшаву, за «линию Керзона», переброске частей РККА с одних критических участков советского-польского фронта на другие.
Высокая болезненность в СССР темы истинной роли и ответственности военного руководства РККА и высшего партийного руководства ВКП(б) при поражении Красной армии под Варшавой и в советско-польской войне привела к тому, что, например, тексты выступлений В. Ленина (главного инициатора наступления) по РККА и польскому вопросу периода советско-польской войны, озвученные им на IX Всероссийской конференции РКП(б) в 1920 году, были под запретом публикации все годы советской власти и до конца 1990-х гг. Несмотря на неудачу и пропажу рукописи, тема советско-польской войны 1920 г., поражения в ней РККА, неудавшейся советизации буржуазной Польши остаётся исключительно важной для Н. Островского, он вернётся к ней в специальном подготовленном им издании на польском языке (1934) романа КЗС, с адаптированным для Польши текстом романа, и, позднее, в его последнем неоконченном романе с там же названием, что и первая пропавшая повесть о «котовцах», Рождённые бурей (1936). Советско-польской войне отводилась вторая часть романа в трёх частях.
В одном из программных для понимания мировоззрения Островского письме от 13 марта 1935 года к комсомольцам аммиачного завода г. Березники он говорит: «…Фашизм безнадёжно попытается разгромить нашу страну. И вам, второму поколению комсомола, придётся грудь с грудью столкнуться в последнем и решительном бою с этим проклятием человечества. … И когда надо будет взяться за оружие, то вы покроете себя неувядаемой славой и укрепите своими руками красные штандарты в Варшаве и Берлине, там, где мы не смогли их укрепить в 1920-м. Борьба продолжается…»
Как закалялась сталь. В феврале 1927 г. Островский поступил в Заочный коммунистический университет при Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, отделение истории Запада и Америки. Состояние здоровья, однако, сильно ухудшается. После неудачного лечения в санатории Островский решил поселиться в Сочи. «Я пробовал писать зарисовки из гражданской войны, из комсомольской жизни, описывал интересные события, типы. Однажды [в начале 1920-х гг.] пришлось побывать на встрече писателя Сергея Мстиславского с молодёжью Киева. Мстиславский призывал участников встречи описывать героику гражданской войны и трудовых будней. „Вот это, думаю, угодил в самую точку! Дай-ка, думаю, покажу свои сочинения!“ И после встречи попросил Мстиславского просмотреть мои записи. Он в общем их одобрил, но сделал ряд существенных замечаний по языку и манере письма, посоветовал учиться. Но тогда было не до учёбы», — писал Николай Островский своему другу Петру Николаевичу Новикову.
С конца 1930 года он с помощью изобретённого им трафарета начинает писать роман «Как закалялась сталь». Посланная в журнал «Молодая гвардия» рукопись получила разгромную рецензию: «выведенные типы нереальны». Однако Островский добился вторичного рецензирования рукописи. «…Все мои дела в редакции делает старик Феденев, — писал Николай, — его мне послала „фортуна“. Он член ВКП(б) с 1904 года, много сидел в тюрьмах, был комиссаром Конармии. Теперь руководит иностранным отделом Госбанка». После этого рукопись первого тома первого издания редактировали заместитель главного редактора «Молодой гвардии» Марк Колосов и ответственный редактор Анна Караваева. Островский признавал большое участие Караваевой в работе с текстом первой части романа; также он отмечал участие Александра Серафимовича, который «отдавал мне целые дни своего отдыха». В ЦГАЛИ и ИРЛе есть фотокопии рукописи и фрагменты первого и второго романа, которые зафиксировали почерки 19 человек, Островский диктовал текст книги «добровольным секретарям». Текстологические исследования подтверждают авторство Островского.
В апреле 1932 года журнал «Молодая гвардия» начал публиковать роман Островского. В ноябре того же года первая часть КЗС вышла отдельной книгой в иной редакции и без последней главы, посвящённой участию П. Корчагина в рабочей оппозиции (формально по причине «нехватки бумаги у издательства»), после окончания публикации в журнале МГ. В 1932 году Н. Островский руководит литературным кружком при редакции шепетовской газеты «Шлях Жовтня». «…Я стал руководителем литгруппы, и уже получил первые стихи на украинском языке для оценки», — пишет Н. Островский. В 1934 году вышла вторая часть романа КЗС в том же издательстве, подвергшаяся значительным, до одной трети объёма романа, цензурным сокращениям (Островский 13 июня 1934 года с сожалением пишет одному из близких друзей: «Из шестнадцати с половиной [печатных] листов напечатали десять с половиной. Комментарии излишни») под давлением многочисленных, сменяющих друг друга редакторов. Рассогласованность принципов редактирования редакторами КЗС в разных изданиях М. Колосовым, А. Караваевой, Р. Шпунт, К. Рыжиковым, Н. Родионовым, И. Гориной, К. Зелинским, Р. Ковнатор и произведённые обширные конъюнктурные и политические цензурные правки авторского материала нарушили единство текста КЗС, исказили первоначальную авторскую волю. В целом, после публикации второго тома КЗС, и роман, и биография автора оставались незамеченными.
Однако 17 марта 1935 года военный журналист, писатель и общественный деятель М. Кольцов напечатал очерк об авторе «Мужество» в разделе «Люди нашей страны» в газете «Правда», после чего роман мгновенно приобрёл большую популярность в СССР. Первое и последующие книжные русские издания существенно отличаются как от рукописи романа, так и от первичной публикации романа в журнале «Молодая гвардия», были убраны крайне важные для современного понимания психологии молодёжи тех лет эпизоды участия Павла Корчагина в «Рабочей оппозиции», упоминания дискуссии о профсоюзах, убраны эпизоды с Л. Троцким в армии и на фронте, бурными дискуссиями тех лет с троцкистами и оппозиционерами, приведшими к расколу в рабочей, молодёжной беспартийной, партийной и комсомольской среде, сюжетные линии о поддельном студенчестве «приспособленцев» во времена нэпа, об агрессивном мещанстве в быту, существенно изменена или скорректирована любовная сюжетная линия главного героя.
Русское журнальное, русские книжные, первое украинское, польское издания КЗС существенно отличался по тексту, учитывают польскую и украинскую национальную специфику в понимании Н. Островского. В настоящий момент первое польское издание (Miko;aj Ostrowski. Jak hartowa;a si; stal. 1934. Изд. Молодая гвардия, Издание отдела литературы на иностранных языках) и первое издание КЗС в переводе на украинский язык (Островський, Микола Олексійович. Як гартувалася сталь [Текст] / М. О. Островський; пер. з рос. О. П. Варавва. — 1.вид. — К. ; О. : Молодий більшовик, 1934) являются исключительной редкостью и отсутствуют в фондах большинства крупнейших библиотек мира. 11 июля 1934 года в Киеве происходил юбилейный Пленум ЦК ЛКСМУ. На нём были Косарев, Безыменский, Кольцов и большинство старых работников комсомола Украины, впоследствии абсолютное большинство участников данного Пленума ЦК было репрессировано. 25 июля 1937 — полностью распущен как «контрреволюционный» ЦК ЛКСМ Украины в рамках начатых Ежовым кампаний т. н. «национальных репрессий». К Пленуму ЦК и юбилею украинского комсомола издательство ЦК ЛКСМУ «Молодой большевик» приурочило украинское издание «Як гартувалася сталь», обе части в одном томе. Книга содержала посвящение Пленуму, была роздана 500 его делегатам.
В 1935 году Островский был награждён орденом Ленина, правительством СССР ему были подарены дом в Сочи и квартира в Москве на улице Горького (ныне его квартира-музей). В 1936 году Николай Островский подготовил тексты издания «КЗС» на основе первого тома полного издания, «КЗС в обработке для детей среднего и старшего возраста» была издана в том же году в Ленинграде в твёрдом переплёте с выдающимися иллюстрациями А. Ф. Пахомова в серии «Повести о детстве». В январе 1936 года Островский был зачислен в Политуправление Красной армии со званием бригадного комиссара, чему немало радовался и, будучи совершенно неподвижным, по праздникам просил его близких и помощников надеть комиссарский мундир: «Теперь я вернулся в строй и по этой, очень важной для гражданина Республики линии».Последние несколько месяцев он был окружён всеобщим почётом, принимая на дому читателей и писателей. Среди его посетителей был и лётчик Валерий Чкалов. Московский Мёртвый переулок (ныне Пречистенский), в котором Николай жил в 1930—1932 годах, был переименован в его честь.
Рождённые бурей (роман). Николай Островский взял на себя обязательство написать новый роман «Рождённые бурей» (под тем же названием, что и утраченная ранняя повесть 1928 года) в трёх частях и успел написать первую часть. Он говорил за несколько недель до смерти: «Я хочу, я обязан дописать „Рождённые бурей“. Вот почему я дрожу над каждым своим часом… Болят слепые глаза. Представь, что тебе под веки насыпали крупного песку… Жжёт, неловко, больно. Мне предлагают вынуть глаза. Говорят, будет легче. Ненадолго. Но без глаз — это уже совсем страшно… Одного боюсь, что болезнь подбирается к мозгу, к штабу. Вот это уже будет непоправимо»…  «Посмертное вскрытие показало потрясающую картину физического распада всего организма. Только мозг, который на одре болезни он называл своим „главным штабом“, оказался в блестящем состоянии… Он встретил смерть без жалобы и стона, с мужеством подлинного большевика, доблестного воина рабочего класса.». В послесловии к первому, уже посмертному, изданию романа В. Кин писал, что Н. Островский рассказывал ему «… во второй и третьей книжках… хотел показать рост партизанского движения и работу комсомола в подполье, петлюровщину, польско-советскую войну 1920-го года и освобождение Украины от белополяков».
Роман был признан слабее предыдущего, в том числе самим Островским. По инициативе и при участии Косарева, рукопись романа была в рекордные сроки отпечатана небольшим тиражом в траурном оформлении, это первое посмертное издание новой книги с послесловием В. Кина дарили близким, друзьям и товарищам, приехавшим однополчанам Островского — «котовцам» на похоронах писателя. Посетивший Островского Андре Жид восхищённо отзывался о нём в своей книге «Возвращение из СССР», в целом выдержанной в критических тонах по отношению к СССР.
Смерть. Умер 22 декабря 1936 года в Москве. Причиной смерти стал рассеянный склероз, а также прогрессирующая болезнь Бехтерева. Похоронен на Новодевичьем кладбище (1-й уч.).
Сочинения. 1927 — повесть о «котовцах» «Рождённые бурей» (автобиографическая повесть, рукопись «утеряна при пересылке»)
- 1930—1934 — «Как закалялась сталь»
- 1936 — «Рождённые бурей», с тем же названием, что и ранняя повесть
Критика современных научных биографий Н. Островского. В последние десятилетия были опубликованы некоторые исследования биографии Николая Островского, где выражаются сомнения в возможности его участия в боевых действиях и эпизодах Гражданской войны и борьбы с интервенцией на Украине, выполненные, однако, с игнорированием накопленного к началу 1990-х гг. биографического материала. Основным аргументом служит тот факт, что Н. Островский успешно окончил первый выпуск Шепетовской единой трудовой школы и не мог длительно отсутствовать без прерывания учёбы, за исключением длинных летних каникул 1919 и 1920 гг., а также весны—лета 1921 г. Для достаточно полного биографического исследования Т. Андроновой , тем не менее, были недоступны полные тексты писем Н. Островского к Л. Беренфус, никогда не издававшиеся без значимых смысловых и фактологических купюр (оригиналы писем хранятся в Бердянском краеведческом музее), материалы Одесских областных архивов 1920-х и 1930-х годов, включая записи воспоминаний бывших сослуживцев Н. Островского — «котовцев», материалы Ревтрибуналов 1-й Конной армии за 1919—1921 гг. и Частей особого назначения (ЧОН ЧК), где служил Н. Островский, документы Одесского и Харьковского обллита, Главлита Украинской ССР, переписка издательства «Молодая гвардия» с Главлитом, архива Ленинградского отделения издательства МГ в СПб отделении ЦГАЛИ, куда попал первый ранний отвергнутый вариант рукописи КЗС, пропущены малоизвестные прижизненные воспоминания о Николае Островского его непосредственного командира А. И. Пузыревского, репрессированного в 1937 году. публиковавшиеся вместе с фрагментами из писем Н. Островского к Пузыревскому на украинском языке, в местной украинской периодике в 1934 и 1935 гг., в том числе в старейшей газете «Зоря» г. Днепропетровска и газете Шепетовки «Шлях Жовтня» (сейчас «Шепетівський вісник»).
В современных исследованиях и публикациях часто полностью игнорируются важные материалы 1920-х—1930-х гг., сделанные до 1937 года, послевоенные исследования 1945—1952 гг., ещё не подверженные поздне- и послесталинской цензуре (примером может служить Советско-польская война и битва за Варшаву 1920 года, любые упоминания о которых по возможности удаляли из публикаций и цитат писем и произведений Н. Островского начиная с 1950 года), значимые исследования и публикации новых материалов, сделанные в т. н. «юбилейные годы» со дня рождения Н. Островского — 1964—1965, 1974—1975, что существенно снижает доверие к современным изложениям биографии Н. Островского. Вне рассмотрения остаются любые материалы и публикации на украинском и русском языках, опубликованные в Украинской ССР и на территории современной Украины, включая критически важные (материалы периодической печати Изяслава, Шепетовки, Берёзова, Днепропетровска, Харькова, в том числе публикаций и заметок в них самого Н. Островского), изданий и материалов Истомола Украины, к которым имел отношение Н. Островский.
Более 80 лет совершенно недоступны исследователям и читателям обширные материалы обсуждения на Юбилейном Пленуме ЦК ЛКСМУ в июле 1934 года, единственного полного бесцензурного первого украинского издания КЗС, посвящённого Пленуму и розданного там большинству делегатов, из-за табуированной темы т. н. «национальных репрессий», затронувших весь состав распущенного ЦК ЛКСМУ в 1937 году, активно и пассивно сопротивлявшегося данной кампании Ежова. Практически полностью обойдена исследователями биографии Н. Островского тема участия и взаимоотношений Н. Островского с многочисленными красными интернациональными военными формированиями, национальными еврейскими боевыми и военизированными частями Бунда и Красной армии в период Гражданской войны, а начиная с 1920 года — с Евкоммолом (ЕКСМ), популярной молодёжной организации в 1920—1923 гг. на Украине, в Белоруссии и России Не исследованы и ранние варианты рукописи КЗС, включая украинское издание КЗС 1934 года, на предмет освещения у Н. Островского данной темы, без которой невозможно рассматривать историю Гражданской войны на западе России.
Увековечивание памяти
- В Астрахани именем Николая Островского названа улица и установлен бюст писателя по улице ул. Боевая, 56.
- Барельеф Николая Островского и его цитата (Ульяновск).
- Музей Н. Островского (до 1991 года), г. Боярка. Сейчас Краеведческий музей Боярки.
- Именем Николая Островского назван Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта, в котором Островский учился в 1921 году.
- Именем Николая Островского названы улицы в десятках населённых пунктов бывшего СССР.
- В Сочи есть литературно-мемориальный музей Н. А. Островского, в Москве и Новороссийске — дом-музей Н. А. Островского, в Шепетовке — Хмельницкий областной литературно-мемориальный музей Николая Островского.
- В Ростове-на-Дону есть парк культуры и отдыха имени Н. Островского, в Киеве и Коростене — парк имени Н. А. Островского.
- В селе Ремонтное Ростовской области в парке установлен памятник Н. Островскому.
- Его имя носят городские библиотеки в Кирово-Чепецке, Комсомольске-на-Амуре, Костанае, в Кургане, Тамбове (филиал Тамбовской областной библиотеки имени А. С. Пушкина).
- В СССР существовал Всесоюзный литературный конкурс имени Николая Островского.
- В Хмельницком именем Островского названа областная научная библиотека.
- В Чернигове именем Островского названа областная библиотека для детей.
- Один из теплоходов типа «Москва» носит название «Н. Островский», он приписан к Киевскому речному порту.
- В ряде городов есть улица Корчагина — редкий случай названия улицы в честь литературного персонажа.
- Свердловская детская железная дорога носит имя Николая Островского.
- Одна из самых длинных улиц Астрахани носит имя Николая Островского.
- Имя Николая Островского до 1990-х годов носил Киевский Дворец пионеров и школьников.
- С 1937 по 1998 год Винницкий государственный педагогический университет носил имя Островского.
- Ровенский областной академический украинский музыкально-драматический театр ранее носил имя Н. Островского.
- На одном из корпусов санатория «Мойнаки» (в наст. время — «Родина») в г. Евпатория, где Н. Островский проходил курс грязелечения в 1926 году, установлена мемориальная доска.
- В городе Копейске имя Николая Островского носит средняя школа № 6.
- В городе Туапсе имя Николая Островского носят городская Гимназия № 1 и детская библиотека.
- В городе Ессентуки имя Николая Островского носит Лицей № 6.
- На Украине Н. Островский и его литературный герой Павел Корчагин были включены в список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации.
В литературе.
- Константин Симонов написал о Николае Островском поэму «Победитель. Памяти Николая Островского» (1937).
- Андрей Платонов. Николай Островский. Неопубликована. Издание книги было приостановлено в конце августа. 1 сентября 1939 г. редактор-организатор издательства сообщила Платонову: «„Н. Островский“ задержана Главлитом и передана в ЦК». Сохранился только черновой вариант книги, представляющий монтаж текста книги с правкой Платонова и редактора (РГАЛИ, ф. 2124, on. 1, ед. хр. 101).
Памятники.
Николаю Островскому установлены памятники в городах России, Белоруссии, Украины и мира.
Издания сочинений, фотодокументов и писем Н. Островского.
- Островский Н. «Как закалялась сталь». Серия «Проза века». Издание включает ранее не публиковавшиеся фрагменты романа, подготовленные Евгением Бузни по рукописях романа (в приложении). М., 2006
- Собрание сочинений Н. А. Островского в 3-х томах. Изд-во «Молодая гвардия», 2004 г. Переиздание исправленного и дополненного собрания сочинений 1989—1990 гг., где впервые были напечатаны не публиковавшиеся главы из романа «Как закалялась сталь», а также многие ранее не издававшиеся письма Н. Островского.
     - 1 т. «Как закалялась сталь». Сверено и исправлено Евгением Бузни по экземпляру пятого прижизненного издания (1936 г.), подписанного автором. В разделе «Примечание» впервые напечатаны отдельные фрагменты рукописи романа, ранее по разным причинам исключенные из окончательного варианта.
     - 2 т. «Рожденные бурей (ч.1)». Статьи, записи речей и бесед Н. А. Островского. Впервые опубликована полностью "Стенограмма обсуждения романа «Рожденные бурей».
     - 3 т. Письма. Опубликовано 634, из них 239 — впервые.
- Островский, Н. Письма к другу: [П. Новикову: с коммент.] / Н. А. Островский; подгот. А. Лиханов, В. Шмитков. — М.: Молодая гвардия, 1968. — 127 с. — (Твои ровесники).
- Николай Островский: [альбом] / сост. Р. П. Островская, Д. Е. Соколова; авт. текста С. Лесневский. — М.: Молодая гвардия, 1964. — 103 с.: ил., фот.
- Николай Островский = Nikolai Ostrovsky: [альбом] / авт. текста и сост. В. С. Панаева. — М.: Советская Россия, 1987. — 206 с.: ил.
См. также.
- Документальные съёмки Н. Островского, процесса создания романа
- Как закалялась сталь — роман.
- Как закалялась сталь — фильм-экранизация романа, СССР, 1942.
- Павел Корчагин — фильм-экранизация романа, СССР, 1956.
- Как закалялась сталь — фильм-экранизация романа, СССР, 1975.
- Музей Николая Островского в Москве (мемориальная квартира).

Теперь о доме-музее Островского в Сочи.
«Весной 1935 года по инициативе председателя ВЦИК Г. И. Петровского было принято решение о строительстве в Сочи удобной для Николая Островского дачи. И вскоре архитектор Я. Кравчук предложил семье писателя проект дома – представительного, скромного, компактного с учетом специфических условий быта и творчества Николая Островского: «семейная» половина, состоящая из комнат матери, сестры, столовой, кухни и прихожей; писательская часть дома, представленная кабинетом, секретарской, верандой, прихожей и комнатой жены на втором этаже.
Столовая служила местом общего отдыха семьи и друзей Н. Островского.   «Выполнив все дела, собирались в столовой вокруг большого обеденного стола пить чай - вспоминала секретарь писателя А. П. Лазарева».
Сочинская библиотека Н. Островского насчитывает более двух тысяч книг и журналов, которые собирались им в последние годы жизни. «Фундаментом» своей библиотеки Н. Островский называл сочинения классиков русской литературы и зарубежных авторов: О. Бальзак, Г. Флобер, Э. Золя, М. Твен, А. Доде, Р. Ролан, братья Гонкур.
В комнате Ольги Осиповны Островской, матери писателя, все дышит любовью к детям: при почти аскетической скромности обстановки множество фотографий дорогих сердцу родных. Комната Екатерины Алексеевны Островской, сестры писателя, больше похожа на кабинет: в центре большой письменный стол для работы, на столе самшитовый письменный прибор. Она вела всю личную переписку Николая Алексеевича. Екатерина Островская стала первым директором музея Н. Островского с момента его открытия в 1937 г.
Стены прихожей, как и кабинет Николая Алексеевича, были облицованы темным деревом (орех), чтобы создать сумеречную обстановку и защитить писателя от яркого света: до конца жизни не прекращался воспалительный процесс, «глаза горели огнем».
В доме-музее Н.А. Островского бережно сохранена обстановка 30-х годов, оригинальная мебель, библиотека, посуда, редкие документы и много другое. Сам дом не большой, типичная дачная постройка своего времени. в Доме семь комнат: кухня, библиотека-гостиная, комната сестры Островского, комната матери, секретарская, летняя веранда и комната самого Николая Алексеевича, которая служила ему и кабинетом и спальней и гостиной одновременно. Участок для дома был выбран матерью Островского. Дом этот был построен как подарок Правительства СССР, известному и любимому страной автору романа «Как закалялась сталь». Островский поселился здесь 17 мая 1936 года после восьми лет пребывания в Сочи в разных квартирах.
Обстановка кухни типичная для дома 30-х годов XX века. Здесь проходили семейный обеды. Стол сервирован обеденный сервизом. Отопление в доме было печное. Приготовлением пищи занимались мать, сестра и помощница писателя. Столовая служила общим местом отдыха семьи и друзей писателя. Электрочастотный стационарный радиоприемник был подарен руководством Азово-Черноморского края. Так же на стене в столовой есть телефон, далеко не каждая семья сочинцев могла это себе позволить.
Широко представлены современники: Владимир Маяковский, Михаил Кольцов, Исаак Бабель, Михаил Светлов. Часто книги дарились после личных встреч с писателем. В библиотеке хранится множество автографов. Островский выписывал 25 наименований журналов. Особое внимание он уделял новинкам отечественной и зарубежной литературы.
Мать писателя Островская Ольга Осиповна из семьи чешских крестьян Заяц. Она родилась на западе Украины в 1875 году. Замуж вышла за Алексея Ивановича Островского, унтер-офицера, участника Балканской войны 1977-78 гг. С 1928 года Ольга Осиповна постоянно жила в семье младшего сына Николая, умела тонко понять его состояние, поддержать, ободрить. Последнее в своей жизни письмо Николай Алексеевич продиктовал для бесконечно любимой им матери. После смерти писателя Ольга Осиповна продолжала работать в музее. Умерла в Сочи, в июне 1947 года.
Сестра писателя Островская Екатерина Алексеевна родилась в 1898 году. Окончила Церковно-Приходскую шкалу и двухклассное городское училище. В 1930 году поселилась в квартире брата в Москве, переписывала набело отдельные страницы первой части романа "Как закалялась сталь". В 1934 году приехала в Сочи, помогала матери ухаживать за Николаем. В её комнате стоит большой письменный стол для работы. На столе портрет матери, самшитовый письменный набор. На этажерке книги с автографом брата.
Секретарская планировалась для хранения архива. В 1936 году вследствие резкого ухудшения здоровья писателя в этой же комнате перечитывали главы романа «Рожденные бурей», так как звук пишущей машинки мешал писателю, секретарь работала при закрытых дверях. Классификация архива определенна самим Островским: 31 папка с документами, переписка с редакциями, издательствами, друзьями, читателями. Из переписки с читателями Островский выделил особые папки: «Интересные» и «Особо интересные».
Лето 1936 года в Сочи выдалось жарким. Н.А. Островский проводил много времени на веранде. Обычно утром, сразу после завтрака, кровать писателя переносили из комнаты на веранду. Кровать располагалось изголовью к морю, слева ставили телефон, справа стол секретаря. Открытые окна давали доступ свежему дыханию моря, полная тень защищала от жгучего солнца. В особо жаркие дни ставили два вентилятора.
Эта комната служила Николаю Островскому кабинетом, столовой, спальней и гостиной одновременно. Над кабинетом писателя располагалась комната его жены Раисы (Комнаты закрыта для посещения). Как и сам дом, многое в его обстановке было передано писателю в дар. Мебель, патефон с набором пластинок, письменный набор и пишущая машинка. В центре комнаты кровать со спиленной спинкой - так было удобнее ухаживать за писателем. На кровати электрическая звонковая коробочка, соединенная с комнатами родных. В феврале 1937 года правительство СССР вынесло Постановление об организации музея в доме писателя.

Вот таким был Николай Островский и его творчество.

«Ночую» в одной гостиниц. А утром я «еду» в Сухум (Сухуми) и обратно в Сочи.




Если Вас, читатель,  заинтересовало это произведение, то, пожалуйста, напишите пару слов на электронную почту atumanov46@mail.ru, или пришлите сообщение на номер 925-700-29-04, или напишите рецензию, если Вы зарегистрированы на сайте проза.ру.