Грузия
1
Гиды и дороги.
Итак.
Ехать в Грузию, как и в любую другую страну, можно по-разному: есть организованные туры с группой и гидом, есть самостоятельные поездки. Можно базироваться в одном городе и разъезжать по окрестностям. Предложений - ЭХ, ПРОКАЧУ! - не счесть, на каждом шагу. Можно снять машину и быть самому себе хозяином: самому строить маршрут и отважно гонять по серпантинам.
Но, начитавшись отчётов путешественников, мы поняли, что оптимальный для нас вариант - это частный гид с машиной, который будет с нами 10 дней. Ещё 4 дня мы оставили на Тбилиси для самостоятельных прогулок и посещений.
Найти гида не так просто, как это кажется. Переговоров было столько, что у меня появилось стойкое ощущение, что в Грузии я уже побывала и вот-вот заговорю по- грузински.
В Грузии очень популярна система , по которой работала группа "Ласковый май", когда под этим именем по Союзу разъезжало несколько составов, поющих под фонограмму.
То есть, ты за полгода до полёта находишь гида на серьезном сайте, гида с лицензией и с прекрасными отзывами. Ты видишь его фото и впечатляешься проникновенным взглядом и задорной улыбкой. Сходишься в цене, что тоже немаловажно, когда едешь небольшим составом. Закрываешь с ним сделку, а потом выясняется, что он будет с вами только первые 2 дня.
- А дальше?
- А дальше будет мой сотрудник.
Мы послушно киваем - пусть будет сотрудник. Нам даже сообщают его имя - Спартак.
Имя нравится и через пару месяцев мы изъявляем желание познакомиться со Спартаком поближе - скажем по Ватсапп - увидеть, услышать, оценить тембр голоса, что для меня чрезвычайно важно (!!!), и знание русского языка.
В назначенное для смычки время нам сообщают, что Спартак укатил в Баку с группой, и наша виртуальная встреча не состоится, так как Ватсапп у него нет .
Взамен этого нам предлагается познакомиться с Георгием. На мое резонное замечание: при чем тут Георгий, нам сообщают, что, возможно, сопровождать нас будет он. А, возможно и не он, а кто-то третий. И, вообще, какая нам разница.
Вот такой удар. Я уже как-то привыкла к имени Спартак, с трудом заставила себя переключиться на Георгия, с которым удалось все-таки пообщаться по телефону, а тут на горизонте маячит кто-то третий, безымянный и неизвестный.
Не забываем, что отзывы есть только о том, первом гиде, а все остальные имеют к уважаемой профессии весьма отдаленное отношение. Какие-то братья. Или кузены. Или соседи. Или вообще просто проходили мимо и умеют водить машину.
Когда я выразила ( весьма культурно) недовольство таким поворотом событий, то мне предложили искать кого-то другого и пообещали, что на меня не обидятся.
Тут уже обиделась я, т.к. до вылета оставалось месяц с небольшим.
И тогда в той же группе о Грузии я нашла совсем свежий отзыв о молодом, юморном и весёлом. Так мы вышли на нашего Шота. Он оказался именно таким. А, находясь с человеком бок о бок весь световой день, ты начинаешь понимать, что человеческие качества намного важнее, чем академические знания истории и географии.
У меня огромный опыт поездок с гидами и, к стыду своему, вынуждена признаться: я на слух ловлю мизерный процент информации. Как в том выражении - в одно ухо влетает, а в другое....Увы!!! Вот прочитав, запоминаю надолго и могу перессказать близко к тексту. А потому, с опытом пришло понимание - эти подробные и проникновенные лекции с обилием дат и имён не для меня. Такое вот устройство организма.
Наш Шота оказался истинным грузином. Он опаздывал каждое утро с точностью швейцарских часов на 10-15-20 минут. Мы терпеливо ожидали, списывая на особенности национального характера, и выслушивая весьма веские причины для опоздания. Правда, когда речь шла о трансфере из аэропорта и в аэропорт, то он ждал нас.
Оказалось, что эта его особенность не единственная.
Второй оказалась его манера езды.
Это было страшно и восхитительно одновременно. Он мастерски обгонял и частные авто, и длиннющие фуры по встречной полосе; непостижимым образом вписывался в крутые повороты, одновременно обсуждая важные проблемы по пелефону, разговаривая по бизнесу и просто с друзьями на русском и на грузинском. Иногда он снимал дорогу, обнаруживая себя прекрасным фотографом. Иногда - на прямых отрезках - закидывал руки за голову, и тогда машина ехала сама. Я нервно дышала на заднем сиденье, запивая страх боржоми. НО! Мы ни разу не попали в аварийную ситуацию, и к концу тура я потихоньку привыкла к этой манере вождения. Если честно, у меня появилась привычка следить за встречной полосой и предугадывать, когда он пойдет на обгон. Иногда хотелось крикнуть: ну, давай, гони! Но я сдерживала свои феминистские замашки, понимая, что, во-1-х, водителю под руку не указывают, а во-2-х - я в Грузии. А потому - молчи, женщина, и иди делать чурчхелу. Или хинкали.
В целом, принцип вождения я поняла, хотя навряд использую его в Израиле. Не так поймут.
Дорогу наш Шота тоже не искал ни разу, уверенно находя все точки наших ночёвок, даже если это было не просто, учитывая рельеф местности.
Проведя много часов в машине, я поняла, что для местных водителей совершенно не важно какая линия - сплошная или прерывистая - ибо обгоняют и тут и там одинаково. А потому дарю правительству этой страны идею, как съэкономить нехилую сумму на краске - перестать рисовать сплошные линии на дорогах. Они никому неинтересны и не несут никакого смысла. На прерывистую линию уйдет в два раза меньше краски и в масштабах всей страны можно выгадать определенную сумму на добавку к пенсии. Надо написать Мише письмецо с этим предложением. Авось, пригодится.
Как вы поняли - обгон по встречной полосе - это не эксклюзивная особенность нашего гида, это такой национальный вид спорта. А потому только туристы-смельчаки отваживаются передвигаться самостоятельно.
Шота оказался асом не только на трассе, но и в тбилисских закоулках, и по пути к водопадам, где узкая дорога оказалась двухсторонней и пришлось несколько раз давать реверс, уступая встречному транспорту. А по какому мосту мы проехали на его машине... Когда зеркала почти касались перил.
Есть дороги прекрасные, гладкие, как стол. Есть оффроуд, напомнившие мне дороги Албании.
Чемпионом по бездорожью для меня явился путь к обзорной площадке на Казбек. Словами это передать сложно...ты просто чувствуешь, что ещё немного - и рассыпешься на кусочки и собрать тебя обратно будет проблематично.
Мы ехали на машине с правым рулём 4;4, другой транспорт туда не пройдет.
Все остальное - в пределах разумного.
Что ещё на дорогах? Километры, выстроившихся на обочине фур, которые ожидают своей очереди и везут важные грузы. Этим дальнобойщикам можно только посочувствовать. Я пофантазировала, за какую сумму захотела бы повторить их подвиг.
На Военно-Грузинской дороге мы были в историческое время массового исхода потенциальных солдат напавшей страны, а потому видели своими глазами этих мальчиков, остервенело крутящих педали велосипедов с рюкзаками за спиной.
В целом, дороги и местные водители - несомненно, одно из впечатлений поездки.
Грузия
2
Животные
От темы дорог я плавно перейду к теме животных. Ибо они ходят по этим дорогам в большом количестве.
Нет, наш путь не блокировали стада овец, которые, как объяснил Шота, ещё не спустились с гор.
За все время было два стада - овцы и козочки, но они деликатно жались к обочине и особого впечатления не оставили.
А вот коровы...
Порой возникает ощущение, что ты в Индии.
Грузинские коровы многочисленны, волооки, ленивы и медлительны. Они бредут вдоль дорог, гуляют по улицам городов, индифферентно возлегают в центре трассы, по которой мчатся веселые грузинские водители.
Кое-где я видела таблички что-то типа: ОСТОРОЖНО, КОРОВЫ.
Мне показалось, что это создание полностью лишено интеллекта и в любой момент может кинуться под колеса проезжающего транспорта. Но, видимо, какие-то тормоза в их мозгу все же существуют. Мы объезжали коров и столкновений с ними избежали, хотя, возможно, нам просто повезло.
Кабанчиков и поросят видели несколько раз, и это явилось триггером, ибо вспомнила я случай из своего детства, из того периода, которого принято называть "розовым".
Отдыхали мы всей семьёй в Цхалтубо на частном секторе - мама, папа, я и младший брат. Имя хозяина произвело тогда на меня глубочайшее впечатление. Доказательство тому - тот факт, что я его помню и по сей день.
Акакий Николаевич. Да, именно так звучно звали этого мужчину с внушительным профилем. Ни жену его, ни детей память не сохранила. Помню огромный дом и огромный - величиной в колхоз - двор. И сумасшедшие персики - сочные, сладкие и огромные, покрытые нежным пушком, от которого чесались руки и ноги.
Но, помимо имения и дома, я запомнила еще одну деталь. Удобства там были в глубине двора, за заборчиком, где возле деревянного домика с сердечком на двери, в глиняной луже возлежала свинья. Она была огромна. Такая гигантская свинья, которую я боялась до одурения. Не знаю, показалась ли бы она мне сегодня такой великаншей, но в глазах ребенка, в жизни не видевшего свиней, это было нечто. Рядом в этой же луже копошились поросята. Владения этого семейства были отделены от двора изгородью, которая закрывалась.
Как-то Акакий Николаевич с супругой отбыли в гости, и мой брат - случайно или специально - оставил эту изгородь открытой.
Не буду утомлять подробностями - все это поросячье семейство сбежало на волю. Не в пампасы, конечно, а в ближайший лесок. И мы все, вооружившись хворостинами, бросились загонять их домой с помощью соседской детворы.
Но я отвлеклась.
Кони. Они красивы и благородны, но пасутся в правильных местах и туристам не мешают.
И, наконец, собаки. Их количество на улицах грузинских городов можно сравнить разве что с количеством кошек на улицах израильских.
Крупные, безобидные, с абсолютно человеческими глазами и чипом на ухе, они виляют хвостом, демонстрируя свою доброжелательнось и бояться их ты прекращаешь практически сразу. Они чутко чуют туристов и увязываются за ними на приличные расстояния личным экскортом в ожидании кормёжки. Едят не все, выбирают и привередничают. Однажды, в одном заброшенном месте в окрестностях Батуми, мы оказались в окружении собачьей семьи, состоящей из мамы и, как минимум, штук десяти щенят, которым мы скормили хачапури. От мчади они презрительно отказались.
Но чаще всего грузинские собаки спят. Дремлют в самых причудливых позах и, судя по их мордам, видят сладкие сны. Приютов для собак в стране, скорее всего, просто нет. Что для нас, израильтян, странновато.
Грузия
3
Где мы жили-были.
Насчёт "жили" будет рассказать попроще. Ибо изначально было пожелание: никаких шикарных сетевых гостиниц с коврами, администраторами, лифтами и пальмами в вазонах.
Бюджет? Да, это тоже немаловажно, не буду лукавить.
Но это 2-я строка.
А 1-я... Только гестхауз даёт возможность хотя бы немного соприкоснуться с настоящей жизнью, познакомиться с людьми. Качество проживания от этого нисколько не страдает. Комнаты, как правило, намного больше, чем в стандартных отелях, все чисто и уютно. И красиво.
За 14 ночей мы останавливались в 10 местах, и только одно из них было так себе. Хотя какое это имеет значение, если в этом месте надо провести единственную ночь?
Все остальные места были очень колоритны и почти все запомнились, хотя номера отелей я обычно забываю в ту минуту, когда выхожу за дверь.
Как бонус, ты получаешь стаканчик домашнего вина, минералку, кофе, а также рассказы о жизни.
С веранды одного гестхауза был виден, как на ладони, Казбек. Это в Степанцминде.
В Кутаиси попали в дом, построенный мужем - архитектором и не уступающий по интерьеру 5*-м отелям. Там же нас угостили домашним саперави, после бокала которого мое мнение о красных винах изменилось на 180°.
В Амбролаури мы жили в деревянном срубе, ещё пахнущем деревом с видом на виноградники, простирающиеся до горизонта. А завтрак, который нам накрыли в саду... Разве это можно описать? Слов не хватит. Только запомнить.
Кстати о завтраках. Где-то они были включены, а где-то - нет.
Не беда, - рассудили мы. - Позавтракаем в кафе.
Наивные мы люди! Все заведения ( практически все, за редким исключением) открываются в 10. Народ никуда не спешит, грузины живут постепенно. У нас, запихавших в свой маршрут все, что только можно, и что нельзя, на эту неторопливость времени не было. Совсем.
И вот в Телави (по-моему), обегав центр города в поисках чего-нибудь + чашки кофе и не найдя ни единой открытой двери, мы возвращаемся в гестхауз, а там на веранде уже накрыт стол - кофе, оладушки со сковородки. Хотя никакого завтрака не подразумевалось.
Через несколько дней, в Боржоми, поняв суть вещей, мы спросили у хозяйки, можно ли у нее перекусить утром. Она согласилась, поинтересовавшись, что мы любим. Мы заверили ее, что люди простые, без претензий, что дадут - за то и мадлоба.
Она накрыла нам такой стол, которому слово "завтрак" категорично не подходило, включая торт Наполеон и горячие оладьи с яблоками, до которых мы даже уже не дотронулись. Желание было, а сил нет.
Но о еде чуть позже.
В Тбилиси мы дважды меняли локацию - в начале путешествия и в конце, но оба раза оставались на расстоянии короткой пешей прогулки от Площади Свободы. Ибо для туристов
location - это всё. И чем центрее - тем лучше.
Общественным транспортом не пользовались совсем, если не считать канатку и фоникулер. На все вопросы, как добраться куда-либо, существует один замечательный ответ: БОЛТ.
Фантастическое приложение. Это, как вы поняли, я о Тбилиси.
А в других местах с нами был верный Шота со своим Фордом.
Ну, а теперь - где были?
Вот тут я торможу, так как несмотря на торжественные обещания самой себе: записывать! - я не записывала НИЧЕГО.
Легче, наверное сказать, где мы НЕ БЫЛИ.
Мы спускались в пещеру Прометея и поднимались на Мтацминду и Нарикалу. Путешествовали по Мартвильскому каньону, включая плавание на хлипкой надувной лодочке, и гуляли по крепостным стенам города любви Сигнахи.
Поднимались на обзорную площадку с видом на Казбек и наблюдали сверху за иллюстрацией к строкам Лермонтова о слиянии Арагвы и Куры.
Я стояла на мосту Тамары - да, том, каменном, который без перил, и взлетала на качелях над Жинвальским водохранилищем. Любовалась аркой Дружбы народов на Военно-Грузинской дороге и совершенно обалдела от монумента История Грузии в Тбилиси. Прогуливалась по ночному Батуми, присматривая себе апартаменты, не понимая как устроена эта знаменитая статуя Али и Нино и сетуя, почему в нашей стране так до обидного мало фонтанов.
Мы долго, очень долго гуляли среди стен крепости Рабати и лазали в пещерном городе Уплесцихе. У меня случился панчер с кроссовками, и как я одолела этот маршрут в сапожках, взятых на случай дождя - это одному Богу известно. НО! Одолела!
Запомнилось восхождение к 9 крестам. Кто был - тот поймет!
Очень трудный подъем в гору, в осеннем лесу, среди деревьев, покрытых мхом, по камням - большим и маленьким. Этот подъем подарил много эмоций. Оказалось, что мы способны на многое. Вездесущий Шота тащил нас в места, которых вообще не было в программе. Мы гуляли среди заброшенных и полуразрушенных санаториев Цхалтубо, которые я помню с детства шикарными и освещенными ночью, как огромные корабли. Сегодня это все в руинах и запустении, но для фото - самое то. И был ещё обалденный спуск и - соответственно - подъем по тропическому лесу под Батуми, где мы любовались закатом и были совершенно одни. И был городок Гори, и роскошные водопады под Батуми. Прекрасный парк в Боржоми и семинария, где учился Шота Руставели, музей-усадьба Чавчавадзе и лёгкий, запоминающийся исторический музей в Телави с местным гидом.
Наверняка, я что-то упустила. И поделом. Записывать надо.
А вообще, разве все можно перечислить?
Храмы и монастыри... Это отдельная история. Думаю, что все самые значимые мы посетили. Они похожи с точки зрения архитектуры, во всяком случае для меня, не разбирающейся в этом достаточно. Очень строгие, аскетичные без помпезности и ненужных излишеств. И в каждом из них - особенная атмосфера. Почти физически ощущаемая духовность.
В таких местах не хочется говорить и фотографировать неловко.
Я теперь хорошо знаю, почему у девочек с именем Нино на груди такой нестандартный крест. А ещё знаю, кто жил под ежевичным кустом.
Запомнился один храм, рядом с которым совершенно один на лавочке сидел дедок, который любезно разрешил себя сфотографировать. Он никуда не спешил и рядом с ним тоже хотелось остановиться и присесть, подумать о жизни, о той суете и круговерти, в которой мы существуем.
Мравалдзари. Так называется это место. И не восхищайтесь моей памятью. Только что спросила у Шоты.
А ещё был монастырь на вершине утеса, к которому можно подняться только по веревочной лестнице. Это такая грузинская копия греческих Метеор. Название выговорить не могу. Много согласных. Мне предложили подняться. Я пообещала, что в следующий раз - непременно.
Вот так, вкратце. Вспомню ещё - допишу.
Грузия
4
Праздники
Ну, в кои-то веки должно же и мне в чем-то повезти.
И повезло.
Ибо брали билеты, ни о чем особенно не помышляя, лишь приблизительно отметив нужные нам даты. А вот когда взяли и присмотрелись к календарю, то выяснилось, что попадаем мы аж сразу на два грузинских праздника.
Первый - Ртвели. Праздник сбора винограда и - соответственно - молодого вина.
Праздник древний, истоки его восходят к эпохе язычества. Помните Диониса?
Вот и я том. Но даже с принятием христианства, народ Сакартвело не утратил своего интереса к этому божественному напитку.
Наш гид рассказал, что его семья в год выпивает 600 литров вина. Я выразила свое удивление, граничащее с изумлением, на что Шота снисходительно улыбнулся:
- Это дай Бог, чтобы 600, а не больше.
Для нашей компании не то, чтобы язвенников, но ярых трезвенников, такая цифра показалась фантастической.
- И что, - робко поинтересовалась я. - Не спивается народ?
- Грузин не пьет, грузин гуляет, - строго сказал Шота, отметая все дальнейшие вопросы.
И вот, несмотря на мое равнодушие к алкоголю ( могу, конечно, при случае, но не так, чтобы очень), я почему-то, ещё будучи в Израиле, решила, что пить - не пьем, но отпраздновать - это наш святой долг.
Я плохо представляла себе весь этот процесс, и волновалась только, как бы не обрызгать виноградным соком одежду.
Шота свое дело знал: он привез нас на шикарную винодельню, где нас за мзду немалую ( по грузинским понятиям) усадили в кукольный красный трамвайчик и повезли. А везли нас на виноградник. Там выделили каждому по ведру и ...я не знаю, как называется эта штука, которая на фото. Секач? Секатор?
Могу лишь сказать, что работаешь одной рукой и грозди срезаются без какого-либо усилия с твоей стороны.
"Без шума и пыли" , как говаривал герой Папанова.
После двух срезанных гроздей эйфория настолько переполнила меня, что я объявила о своем внезапно проснувшемся призвании:
я бросаю музыку и становлюсь сборщиком винограда. Сборщицей, если точнее.
Шота, который не оставлял нас при этом процессе, а именно: таскал ведра и снимал документальный фильм "Израильские туристы собирают грузинский виноград", недоверчиво ухмыльнулся:
- 30 лари за день, - сообщил он скучным голосом.
- За ведро, - с надеждой поправила я его, но он был неумолим.
- За день.
Виноград по-прежнему был живописен и почти прозрачен под лучами заходящего солнца. Грозди по-прежнему срезались легко и без усилий, но я представила себе почасовку этого несчастного сборщика винограда и поняла, что насчёт своего призвания я явно погорячилась.
Полные ведра мы собрали достаточно споро, попозировали Шоте, который бегал вокруг нас с Айфоном, погрузились в прекрасный трамвайчик, в котором нас ожидали два генацвале, и поехали назад.
Помещение было заполнено - там было не менее двух автобусов каких-то англосаксов, которые почему-то ели хинкали.
- Это пробы у них, - лениво сообщил Шота.
- А мы? - обиделась я.
- За ваши деньги - любой каприз, - философски изрёк Шота, и я поняла, что за хинкали уплачено.
А дальше все было как-то сумбурно и словно во сне.
Нам предложили снять обувь, надеть одноразовые бахилы, а уже на них - белые лакированные сапоги. При моем росте они были мне как раз по колено.
Англосаксы, поняв, что готовится какая-то аттракция, перестали жевать свои проплаченные хинкали и стройными рядами окружили помост, в котором была длинная узкая металлическая ванна, куда ссыпали наш виноград. Мы поднялись на помост, озадаченные таким повышенным вниманием широкой публики, которая нацелилась на нас своими смартфонами. Если честно, мне это действо представлялось в более интимной атмосфере. Но отступать было поздно. Словно по мановению волшебной палочки, прямо перед помостом возникла группа певцов, облаченных в национальную одежду. Они вступили сложной полифонией а капелла ( я отметила по привычке высокий профессиональный уровень!). Ну, а мы, сопровождаемые этими дивными напевами и приветственными ободряющими возгласами любителей хинкали, вдарили по винограду. Да, вот этими самыми белыми лакированными сапогами.
В памяти всплыла сценка из фильма, в которой Челентано занимался этим так легко, танцуя и резвясь.
Все не так, господа!
Давленный виноград ооочень скользкий. Те, кому приходилось в жизни упасть, наступив на корку или кожуру, меня поймут.
Я не упала просто чудом, хотя скользила несколько раз.
А потом под желобок поставили ведро и белый виноградный сок заструился туда ручейком. Англосаксы наградили нас заслуженными апплодисментами, и наше участие в Ртвели благополучно завершилось
Мы поняли, почем труд сельскохозяйственных работников и попытались понять кто пойдет собирать виноград за тридцать лари в день (!!!). К слову, вокруг этой винодельни был разбит исключительно красивый парк, по всем канонам и с большим вкусом.
Так мы отпраздновали Ртвели.
Грузия
4
Праздники
продолжение
Как говорит мой любимый Сатья - продолжим.
Итак, после увлекательных сельскохозяйственных работ, как-то: сбор винограда ( ручками) и его отжатие ( ножками), мы вернулись в Тбилиси. Свою первую гостиницу поменяли на другую - для смены декораций. Она была практически в старом городе и так и называлась:
"Old Tbilisi".
Такая локация была выбрана не случайно, ибо вернулись мы в Тбилиси ради праздника, который празднуется в первые выходные октября.
Тбилисоба. День города. 1-2 октября.
И это, я вам доложу, действительно праздник. Грузины, безусловно, умеют гулять - не только с размахом, но и со вкусом. К сожалению, все посмотреть невозможно, так как локаций несколько, но думаю, что на главных мы побывали.
Уже два года не отмечали тбилисцы любимый праздник: то корона, то трагедия в Батуми, а потому, наверняка, скопились излишки бюджета, которыми мэрия распорядилась просто великолепно.
На площади Орбелиани с помощью декораций был воссоздан Тифлис 19-го века. Такая застывшая история с участием актеров, одетых в духе того времени. Все это в обрамлении роскошных композиций из цветов ( о, эти забытые осенние астры!) , а также богатого осеннего урожая:и яблоки, и виноград, и тыквы и .....
Все настолько ярко и красочно, что хочется начать учиться рисовать.
Ко всему прочему, эти исторические зарисовки превращены в фотозоны: отстояв очередь, можно зайти через "задний кирильцо" и стать частью этой картинки.
Добавьте к этому плывущий над площадью запах шашлыка, живую музыку (симфонический оркестр и певцы на открытой сцене), ярмарка умельцев, многочисленные кафе и кафешки, в одном из которых мы приземлились.
Море людей и моих любимых грузинских детей всех цветов и мастей: блондины, шатены, брюнеты, рыжики с глазами, которые в обычной жизни не встретить. Только в Грузии.
Все чинно, пристойно, даже благородно и никаких идиотских спреев.
А как одет народ... После моей , весьма демократичной, страны это поражает. Особенно женщины, от которых невозможно отвести глаз. Я в своих джинсах и кроссовках чувствовала себя просто плебейкой.
Особенно интересны возрастные женщины, которых невозможно назвать бабушками-старушками. Это дамы, сеньориты, виртуозно передвигающиеся на каблучках по брусчатке.
А эти походки и осанки молодых девочек!
Видимо, таскание на голове кувшинов их прабабушками не прошло даром.
На меня прямо физически пахну;ло юностью - тем благословенным временем, когда одежда играла немаловажную роль в нашей жизни: шили, доставали, приобретали в чековом, привозили из Москвы и Прибалтики, бегали по спекулянтам и совершали набеги на крупные магазины в конце месяца - авось, выбросят что-то! - и на маленькие деревенские магазинчики, в которых можно было порой найти что-то ИМПОРТНОЕ.
Короче, наряды грузинских женщин можно увидеть у нас разве что на свадьбах или в театре. И это впечатляет.
Удивили совершенно несуразные очереди за мороженым и лимонадом, которых отведать в этот день не удалось.
На второй день мы, по совету Шота, отправились в этнографический музей под открытым небом, в котором представлены все регионы Грузии. По случаю праздника вход был бесплатный.
Нас заинтересовала зона Аджарии, где накрывали великолепный стол, включая молочного поросёнка, который мечтательно улыбался чему-то на большом блюде. Нас этот стол заинтересовал со страшной силой: неужели для широкой публики? Наши сомнения оказались справедливыми: это угощение предназначалось для членов правительства - во всяком случае, так объяснила нам грузинская девочка на чистейшем русском языке без грамма акцента.
Мы походили кругами, надеясь на что-то, но поняв, что тут нам ничего не обломится, двинулись дальше. А потом издалека увидели гостей в белых рубашках и галстуках, в компанию которых мы явно не вписывались. Именно им улыбался молочный поросенок и именно для них были выставлены многочисленные салаты на белоснежной скатерти.
Но зато мы послушали выступление ансамбля девочек, которое очень понравилось. Удивило, что грузины тоже используют дарбуку.
Чтобы не разрушить концепт, обедали мы в ресторане "Тифлис", но о еде чуть позже.
В этот день, традиционно заказав Болт, мы познакомились с такими переулками-закоулками города, о которых даже не подозревали, но по которым так уверенно передвигался наш шофер. Ибо строят в Тбилиси бесконечно и копают тоже.
В общем, праздник удался. Одна мысль не покидала меня, когда я вглядывалась в счастливые улыбающиеся лица всех возрастов: какое это, наверное, счастье: родиться и жить в своей стране, говорить и думать на одном, своем языке.
Грузины это счастье выстрадали и заслужили.
Грузия
5
ЕДА-1
От темы ПРАЗДНИКИ я по возможности плавно перейду к теме ЕДА.
Ибо - что есть праздник?
Хорошее настроение, встречи с друзьями и близкими, музыка, песни, иногда переходящие в танцы, и, конечно, праздник - это повод накрыть стол и позволить себе то, что не входит в твой ежедневный рацион, весьма ограниченный ЗОЖ.
Итак, грузинская еда.
Можете запасаться тапками, тухлыми яйцами, гнилыми помидорами и камушками ( желательно - маленькими).
Ибо эта глава моего отчета не будет поэмой или одой. Ну, не умею я петь дифирамбы, если не поется, не способна на фальшивые комплименты и лживые похвалы.
Кроме этого, есть замечательная пословица ( или поговорка?):
"О вкусах не спорят".
И это меня в какой-то мере оправдывает.
Приведу ( уже в переводе с иврита) ещё одно прекрасное изречение:
"Нет ожиданий - нет разочарований".
Скажу сразу: они - эти ожидания - у меня были.
Такие ожидания, что перед поездкой я пыталась сбросить пару-тройку кг, будучи уверена, что наберу их мгновенно, пожирая все эти купаты- сациви, хачапури и почки на вертеле, а также шашлыки, хинкали и Цинандали. (Впрочем, Цинандали планировалось это великолепие запивать).
Ибо был у меня весьма внушительный ( как мне казалось ) опыт знакомства с грузинской кухней.
Ресторан АРАГВИ в Москве.
Ресторан ДЕДА в Гиватайме.
Ресторан КЕНГУРУ в Иерусалиме.
Самые внимательные читатели обратили внимание, что все эти заведения находятся - увы! - не в Грузии.
И это было вкусно.
Правда, несколько смутил разговор с подругой, которая, побывав в Баку, весьма критично отозвалась о кухне азербайджанской, бросив таким образом тень и на грузинскую кухню, ибо эти две кухни вместе с армянской образуют для меня нечто с броским названием Кавказская кухня.
Итак, ближе к делу.
Ели мы в ресторанах для местных и в ресторанах, популярных среди туристов, в кафе городских и придорожных. Обращали внимание на отзывы и рейтинги.
Итоги.
Самым вкусным лично для меня был пикник у обочины, когда мы у какой-то бабушки купили горячий, только из печки, пури, белый сыр и малиновые помидоры.
Мы разложились на пенечке, случившимся неподалеку, и...это было волшебно. Спасибо нашему Шота за эту кулинарную импровизацию. Место, кстати, знаменитое, туда приезжает много местных, и все время клубится очередь.
Далее ( как вы поняли, я начала с хорошего).
Хинкали. Это вкусно всегда и везде. Просто беспроигрышный вариант: и в придорожной хинкальной, и в ресторане с пафосным названием : СТРАСТЬ К ХИНКАЛИ в Тбилиси. Жалею, что не попробовала в этом заведении хинкали с вишней в шоколаде. Вот такое страстное блюдо.
Кстати, если вы торопитесь, то помните - хинкали делают при вас и берет это около часа.
Весьма недурны были пельмени в горшочке в ресторане Тифлис, но если разобраться - это те же хинкали, только маленькие. (Сейчас меня, убьют, уже слышу , как точат кинжалы).
Грузия
5
ЕДА-2
продолжение
Кебабы. Брала дважды. Их подают в лаваше , как сигарету и эту сигарету ты сверху поливаешь соусом. Нормально. Кебаб и в Грузии кебаб.
Шашлык.
Его я заказала в одном очень колоритном местечке по дороге не помню куда в начале нашего тура. Грех не поесть бараний шашлык в стране, где барашки спускаются с гор и останавливают движение на трассах.
Девочка-официантка с трудом понимала русский, а потому я, не мудрствуя лукаво, ткнула пальцем в картинку в меню. "Бараний шашлык" - было написано рядом. 25 лари. 4 палочки. Цена мне показалась достаточно логичной, учитывая, что 1 хинкали стоит 1,5 лари + -.
Мы посидели в живописной сакле, пощелкали не менее живописный дворик, покормили кроликов яблоками, которые рвали тут же. Над двором плыл дурманящий запах шашлыка, обещающий встречу с детством.
И вот приносят заказ. Помимо всего остального - на тарелке 5(!!!) кусочков мяса. Типа это наш шашлык. Бараний, к тому же.
А вот тут небольшая ремарка. Дело в том, что я родилась и выросла в Ташкенте в частном доме с двумя дворами - общим и задним, нашим личным. На этом, заднем, дворе по выходным частенько жарился шашлык в таком количестве, что им кормили собак ( соседских).
Ещё одна картинка из закоулков памяти.
Воскресенье. Пока мы с братом спим, родители, захватив полотенца, едут в старый город. Там, в махалле, - за любыми запертыми воротами - лучшие в мире частные рестораны лучшей в мире узбекской кухни.
На горячую лепешку кладут шампуры, щедро посыпают луком, накрывают второй лепёшкой и, зажав между ладоней, вытягивают металлические шампуры. Все это заботливо укутывается полотенцем и горяченькое привозится в клюве домой - деткам на завтрак. Так что для меня идиома "шашлык тает во рту" это не метафора и не гипербола. Это с детства.
А тут 5 кусочков! На тарелочке . Вместо 4-х шампуров. Засада какая-то.
Первая мысль - перепутали заказ. Вторично тычу пальцем в картинку. Лицо девочки в смятении. Она бежит за главной. Та постарше, русский язык в наличии. Разводит руками: да это ваш заказ, это ваш шашлык. Спорить не стали. Просто больше шашлык не заказывали. Что мы, шашлыка не видели?
Понравилась лобиана - такая лепешка с начинкой из красной фасоли. Нечто похожее делала бабушка моего мужа, правда под другим названием.
Вообще, названия - это сильная сторона грузинской кухни. Хинкали, пхали, хачапури, харчо, чохохбили, оджахури ( только сейчас заметила - везде присутствует буква Х)... Для моего музыкального уха все это звучит, как Песнь песней.
На самом деле, оджахури оказывается обыкновенным жаркое с картошкой. У нас такое блюдо называли "кавардак". К слову, картошка вкусная, чего не скажешь о мясе, которое не берет нож. Баклажаны с орехами....Ребята! Да вы просто не ели рулетики из баклажан моей мамы. Аджаб сандали у меня вот прямо сейчас в холодильнике. Чохохбили были на прошлой недели. Соленья ( свои личные) постоянно дома, и то, что нам подали в одном заведении, это...это не соленья, перефразируя слова Жени из известного фильма. И хрен тут навряд ли поможет.
Мчади - лепешка из кукурузной муки. Мне не пошла совсем ( кстати, бродячим собакам, которые бродят за тобой, как усыновленные, - тоже). Местные очень любят эту мчади с сыром. Мои попытки полюбить это блюдо успехом не увенчались. Никакого сравнения с пури - грузинским хлебом из печи.
Несколько раз, отчаявшись, мы брали Не грузинские блюда. Про пельмени я уже писала. Их подали в горшочке, запечатанным румяной крышечкой из теста. Со сметаной. Вкусно.
Кстати, о подаче. Подача - это тоже очень сильная сторона грузинской кухни. Все красивенько, посыпано зёрнами граната. Часто в порционных горшочках или сковородочках. Глазам услада, одним словом.
Именно в такой сковородочке подали мне язык с грибами в сливках и грибы, начиненные сулугуни. Очень фотогенично. Не более того.
Как-то мы спешили в театр и, помня, что заказа надо ждать долго, решили взять только закуску, чтобы побыстрее. Заказали аджаб сандали ( это первый раз было по-настоящему вкусно) и холодный язык. Сейчас я дам вам рецепт этого языка: отварить, почистить, порезать, положить на тарелку. Все.
И это в известном ресторане с музыкальной программой. У нас дома такой язык начиняли и обмазывали смесью чеснока, перца и соли, выдерживали ночь и это был деликатес.
Мне непонятно, почему в стране с таким количеством соусов, пряностей и приправ пища совершенно ( в своем большинстве) отстаёт??!??
Грузия
5
Еда - 3
Возвращаюсь к своим заметкам. О чем это я? О грузинской кухне.
О том, как она не оправдала моих ожиданий, наверняка, сильно завышенных. Хотя...
Возможно, надо родиться там, чтобы все эти блюда со столь театральными названиями отвечали твоему понятию
"вкусно".
Что такое "вкусно" лично для меня? Повторюсь - вкусно, а не съедобно?
Это, когда ты идешь к маме на обед и клятвенно обещает себе - один (1!!!) кусочек шейки, четыре(4!!!) манты, два
(2!!!) картофельных пирожка с грибами, одну (1!!!) ложку лукового салата. Остальное - овощи.
Встаёшь предварительно на весы, электронные, те, которые до грамма сообщают о твоём плачевном положении; обещаешь себе ещё раз и скрепляешь эту клятву подписью и печатью. Мысленно, конечно.
А потом, уже за столом у мамы, понимаешь, что все эти клятвы и торжественные обещания можно засунуть сами знаете куда. Ибо ты становишься совершенно не властной над своим организмом. Как пел Леннон, "начинаешь терять контроль".
4 манты??? Не смешите меня!
Рука тянется сама за пятой и шестой, а разум-предатель шепчет:
- Да, ладно! Что, ты каждый день манты ешь? Можно иногда.
Когда доходит до десерта, ты демонстративно отворачиваешься от Наполеона, но мама обижается:
- Ну, попробовать можно? Хотя бы один кусочек?
Я сдаюсь. Несмотря на то, что
" кусочек" мамы - это порция, которой можно поделиться ещё с двумя-тремя, ведущими здоровый образ жизни.
Вот так, в двух словах, я попыталась объяснить, что значит для меня ВКУСНО.
В Грузии я с этим не столкнулась и слава Богу, т.к. не набрала даже грамма веса. После обеда у мамы я прихожу домой +1,5 кг как минимум.
Возможно, я что-то пропустила и не заказала. Возможно, самые вкусные блюда - это острые, которые я не ем в принципе. Возможно, стол грузинских хозяек - это совсем не то, что подают в ресторанах. Все это я допускаю.
Кстати, блюда НЕ национальные порадовали больше.
Понравились бутерброды с сальмоном и выпечка с абрикосами в кафе АНТРЕ в Тбилиси - одно из немногих мест, где можно позавтракать с 8-ми утра.
Очень вкусным был печеночный паштет, который подали с гренками одном из Батумских кафе.
Там же мы были в рыбном ресторане возле рынка, где я заказала пюре с жареной барабунькой ( по-моему).
Рыбка была нормальная, жареная в кляре, похожая на семечки, а вот пюре... Первый раз в моей жизни, когда пришлось подозвать официантку и это блюдо вернуть, предварительно дав попробовать моим спутникам. Вердикт был единогласен - это есть нельзя. Осетр на гриле был...осетр на гриле. Ну, честно, ничего особенного.
Пончик на Мтацминде - это вкусно. Помятуя о калориях, взяли один на двоих. Повторить заказ не захотелось. Хватило.
А что особенное в Грузии - это напитки.
Конечно, Боржоми, на который я подсела со страшной силой. Это компоты из вишни или малины, которые присутствуют в меню любого заведения. И это, конечно, лимонады. Всех сортов. Заказывала, наплевав на то, что я уже давненько не пью такие напитки. Это ооочень вкусно.
Воды Логидзе. Впервые попробовала их в 1979 году на проспекте Руставели. Это был шок, взрыв мозга. Сегодня это просто вкусно. Изменилась не вода, изменились мы. Когда сегодня за плечами копилка вкусов самых разных напитков, то восприятие совершенно иное.
Жалею, что не успела попробовать мороженое из вина, а простое мороженое, заказанное в шикарном кафе на берегу озера, было классным, совсем, как в детстве.
Вот такие впечатления о еде, которая именует себя
ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ.
Впечатления, которые не совпали с моими ожиданиями. Но, повторюсь, о вкусах не спорят.
А для тех, кто только собирается в эту волшебную страну: не пропустите по дороге эту бабушку с ее пури, сыром и помидорами. Это великолепно.
И ещё - я совершенно не помню, что заказывала в Сигнахи. Помню только обалденную романтическую атмосферу ресторана, ночь, разноцветные фонарики, вид с этой открытой веранды, прекрасное белое вино Киси. Так что, еда - это не главное, друзья.
Грузия
6
Базары.
Да, именно так - базары. Ибо родом я из Средней Азии, а там словосочетание "надо бы на рынок сходить" не было в ходу. Базаров в моем родном городе было несколько. Сказать, что я была знакома со всеми, будет явным преувеличением. Наверное, потому, что жила в центре, в шаговой доступности от самого главного базара города, республики, а возможно, и всего Советского Союза. Преувеличила? Возможно. Но трудно найти человека, который бы не слышал о нашем Алайском базаре. Базар - это душа и сердце города. Их надо посещать. Толкаться, продираясь сквозь толпу, впитывать местную речь, слова и словечки, прицениваться, даже если купить ничего не собираешься, и торговаться, конечно же - торговаться.
На каждом базаре - свои особенности.
В Ташкенте продавец, заглядывая тебе в глаза, проникновенно взывал:
"Сестра, дешевле отдам!"
В Израиле на базаре продавцы , нисколько не стесняясь, сообщают всем и всякому, что они сошли с ума. Правда, последнее время, выходя с базара моего города, я чувствую, что схожу с ума от этих заоблачных цен.
Но! Вернёмся в Грузию.
Дезиртирка в Тбилиси.
Тут никто не кричит, сообщая о своем внезапном безумии. Чинно, пристойно, достаточно тихо и не слишком многолюдно. И красочно!
Так красочно, как может быть на базаре только осенью. Сталактиты из чурчхеллы, сухофрукты, грозди винограда, тыква и арбузы, груши и инжир какого-то непривычного темно-фиолетового цвета. Персики и хурма, причем тебе с улыбкой сообщают, что это КОРОЛЕК. Плавали, знаем.
А главное - помидоры и огурцы. Нет, не эти полуметровые парниковые чудовища, а маленькие. Не огурцы, а огурчики с пупырышками.
А помидоры! Мясистые "бычье сердце", красавцы "буденовки" малинового цвета. Все то, чего мне так не хватает в Израиле уже 32 года. Эти малиновые в количестве 8-ми штук я привезла в чемодане на свой страх и риск, зная, что ввоз овощей и фруктов во многих странах запрещен категорически. Но я обязана была показать младшему сыну-цабру, что такое НАСТОЯЩИЕ ПОМИДОРЫ.
Рискнула, пронесло.
Специи в Тбилиси не возвышаются гордыми пирамидами, как в Израиле или в Марокко. Они лежат под крышками в белых тарах, на боках которых выведено:
СВАНСКАЯ СОЛЬ, ХМЕЛИ- СУНЕЛИ, АДЖИКА и т.д. На русском языке, кстати. Единица измерения - стаканчик. Помните, как когда-то продавали семечки? Большой стаканчик - 10 копеек, маленький - 5. Здесь стаканчик один и стоит любая специя 1 лари стаканчик.
Нет-нет, весы имеются, хочешь - взвешивай, никто не спорит. Продавцы с радостью рассказывают о видах чурчхеллы, объясняют почему разный цвет и цена. Мы понимающе киваем. После того, как я собрала и отжала ведро винограда, я чувствую себя не просто ничего не смыслящим покупателем. Я в теме.
На тбилисском базаре я не увидела диковинных фруктов, как, к примеру, в Китае, да и зачем мне оно? Зато - клубника-малина- черника- голубика! Это не просто красиво...это вкусно, как когда-то.
Тбилисский базар перенес меня в Ташкент моего детства со всеми его вкусами, запахами и красками. А это многого стоит.
Рыбный базар в Батуми.
Об этом месте мы были наслышаны и это был пункт в программе. Поехали туда к обеду, ибо популярна такая штука - прикупиться на этом базаре, а потом принести это в ближайший ресторан, где тебе это приготовят. Чуть ли на глазах.
На таком - рыбном - базаре я была впервые. Это - зрелище.
Помимо рыбы всех размеров и форм, здесь масса всего: креветки, кальмары, осьминоги, морские звёзды, мидии, устрицы...да разве все перечислишь?!?
Все свежайшее, и это понятно даже такому профану в этой области, как я.
Мы ничего не купили на этом базаре, а просто пошли в ближайший рыбный ресторан. Впрочем, об этом я уже писала.
Грузия
7
Базары-2
А вот здесь мне придется сменить столь привычное моему уху слово БАЗАР на слово РЫНОК. Ибо словосочетания БЛОШИНЫЙ БАЗАР не существует.
Но обо всем по порядку.
Итак, 1.10 мы , как и было запланировано, вернулись в Тбилиси. Было четкое убеждение, что праздник города - Тбилисоба - без нас пройдет не так восхитительно, как с нами.
До размещения в отеле Шота ещё свозил нас к монументу "История Грузии" работы Зураба Церетели. Создавали его более 20 лет, и я подозреваю, что на Зураба работали мастера не одного художественного комбината. Ибо ничего подобного я ранее не видела. И идея, и воплощение - все на высоте и в прямом и в переносном смысле слова. К монументу традиционно вела широченная лестница, так как находится он ( монумент) на высоте 120 метров над Тбилисским морем.
К слову - у меня сложилось впечатление, что если сложить все ступени и лестницы, на которые мы поднялись ( и с которых, соответственно, спустились за время нашего путешествия), то получится лестница, по которой можно добраться если не до ближайшей звёзды, то на вершину Эмпайр Стейт Билдинга.
Так что, эта очередная лестница привычно вызвала обречённый вздох - надо лезть. И полезли мы, и восхитились - и самим сооружением, и панорамой на город и были горды собой, что справились.
Потом было трогательное прощание с Шотой на два дня, сопровождаемое напутствиями и советами - куда идти и что делать.
О Тбилисобе больше не буду ( см. главу ПРАЗДНИКИ).
На следующий день, вернувшись в город из этнографического музея, мы поняли, что время обеденное и неплохо бы где-то приземлиться. Хотя, если честно, мы прекрасно знали, где будем обедать - заранее был выбран ресторан ТИФЛИС, до которого мы с ветерком добрались на Болте.
Приехали вовремя, но симпатичная девушка сказала : мы закрыты, погуляйте часик. Когда мы призвали в свидетели Гугл, она с сожалением развела руки - вчера был праздник, все съели. Подчистую. Им надо время прийти в себя и к 4-м мы можем подойти и сделать заказ.
И вот голодные и усталые ( денёк выдался по-летнему теплый) мы пошли, куда глаза глядят, и вышли на Сухой мост. Вот такое неромантическое название у этого места.
Это было воскресенье, и это был блошиный рынок, о котором я читала, готовясь к поездке. Сказать честно, в список мест для посещения я его не включила. Я не любитель б/у и не эксперт, который среди гор хлама может выудить какой-то раритет, который можно загнать на Сотбис.
Так случилось, что летом я гуляла по нашему шуку пишпишим в Яффо и вышла оттуда с мыслью - неужели здесь кто-то что-то покупает? И что зарабатывают эти несчастные продавцы?
Поэтому мои первые шаги по Сухому мосту были никакие, то есть не наполненные никакими эмоциями. Старье - оно и в Грузии старье. И вдруг!
Я увидела вазу в технике перегородчатой эмали. Именно эта ваза упала с книжного шкафа в далёком 1966 году, в 5:23 утра. Она наделала много шума, мама кричала: "Война!" Папа кричал:
" Хватай детей и на улицу! Это землетрясение!"
Это потом, побывав на фабрике перегородчатой эмали в Китае, я ознакомилась с процессом изготовления этих ваз, тарелочек, розеточек, которые в нашем доме не были экзотикой, а просто обычной посудой.
Я замерла перед этой вазой и реально почувствовала, как меня потащило в то далёкое время. В мое детство.
Дальнейшее продвижение по этому рынку было полно восторженных "охов" и "ахов" с моей стороны и понимающих снисходительных улыбок со стороны продавцов. На меня смотрели вещи моего детства - слоны, клоуны, вазы, фужеры, коврики. Все в весьма хорошем состоянии, не потертое временем.
Пара белых слонов - они по сей день стоят у мамы - их подарили им на свадьбу. Фарфоровые клоуны - и они ещё живы - здоровы.
Коврик, который назывался
"Тарантелла" - танцующая девушка и ее подружки, беседующие между собой. Красивые музыканты. Он - этот плюшевый коврик - висел над кроватью , и я перед сном сочиняла истории про дальнейшее развитие отношений этих молодых людей.
Наше лото и наше домино, знакомые фарфоровые фигурки и хрусталь, столовые приборы. Мои значки, которые в количестве более 1000 штук остались в Ташкенте. Диски, за которые я была готова отдать душу.
OMG!!!! Я выпала из времени и пространства и словно на машине времени перенеслась в город моего детства. Это было совершенно неожиданно для меня, и это было очень сильно по эмоциям.
Небольшое отступление.
Я выросла в эпоху тотального дефицита, когда слово "купить" употреблялось намного реже, чем слово "достать".
Купить можно было хлеб. Остальное доставалось. Словосочетание "по блату" в нашем городе было очень в ходу. Иногда товары
"выбрасывались". Это происходило, как правило, в конце месяца и приобрести что-то, отстояв очередь или потолкавшись в толпе, было делом чести.
Вот так я как-то приобрела стаканы. Тонкое стекло, приятная форма, поперечные полосочки - красные и жёлтые. Они прекрасно подходили к моему импортному кухонному гарнитуру светло-коричневого цвета и к разным мелочам, которые были красными, как-то: плафон светильника тонкого стекла необычной формы, бра для чтения, кастрюли, дуршлаг, занавесочки, полотенчики, фартушек и т.д. Понятно, что эти, добытые с таким трудом, стаканчики заняли свое место на витринке кухонного гарнитура. Пить из них никто не собирался. Такие интерьерные стаканчики , ещё один штрих красного цвета. В общем, вы меня поняли.
Не знаю, каким образом, но эти стаканчики в количестве шести до Израиля не дотянули. Не дожили, выражаясь высоким штилем. Я их переодически мыла, краска потихоньку сходила.
И тут в Тбилиси!!! Они лежат полным составом и абсолютно новенькие!
- Вы не думайте, - доверительно сообщает мне продавщица. - Это очень старые стаканы.
Я киваю. Хочется плакать. Как плачем мы от радости при встрече с друзьями.
Ровно три года назад - почти день в день - я две недели путешествовала по Узбекистану. Меня предупредили - Ташкент не узнать. И я ехала без ожиданий - просто как в красивый и современный город. Он по-прежнему красив, современен, зелен и очарователен. Но это не мой город. Это просто город - один из длиннющей цепочки городов, которые я посетила за годы жизни в Израиле. Он не вызвал тех чувств, эмоций и ностальгических воспоминаний, которые я в полной мере ощутила на Сухом мосту в Тбилиси. Эти вещицы просто за шкирку вытащили меня из реального времени и переместили в мое ташкентское детство второй половины прошлого века. И показали, что мы все были гражданами одной большой страны. На наших полках стояли одни и те же слоники, наши стенки украшали одни и те же хрустальные вазы, и мы, как пел Макар, учились по одним букварям.
Жалею, что фотографировала мало да и то - пелефоном.
Переполненная впечатлениями, послала фотки детям.
- О, Сухой мост! - написал старший, привезенный в Израиль в неполных 8 лет. - Помню, я там купил подстаканник.
Младший - цабр отреагировал совершенно неожиданно для меня.
- Ой, клоун! Я хочу! Ты должна его мне купить!
- Но у бабули два таких клоуна! - пыталась урезонить его я.
- Этот в более новом состоянии, купи! Этот будет мой клоун.
Мы вернулись на Сухой мост 10.10 - в последний день пребывания в Грузии, освободив номер и оставив чемоданы на ресепшн. Накрапывал дождик, более напоминавший систему капельного орошения в Израиле. Дождик, который и дождиком назвать сложно. Во всяком случае, местные даже не открывали зонты.
А мы, улетающие поздно вечером, пошли покупать клоуна. Это был понедельник. И не было такого количества продавцов и покупателей. И что-то там мелкой водяной пылью сыпалось с неба. Наверное, Тбилиси плакал, прощаясь с нами. И не пришел продавец, у которого я увидела клоуна. Ужасно глупо, но это было печально .
В память о Сухом мосту у меня два слоника, которые я получила в подарок: бронзовый, купленный в первое посещение, 2 октября, и латунный, приобретенный 10-го октября, чтобы тому, первому, не было одиноко.
Они пополнили мою коллекцию слонов, первый экземпляр которой был куплен 31 год назад в Яффо, на шуке пишпишим. Круг замкнулся.
Грузия
8
Не только базары...
Да, конечно, не только базары.
Ранее я вскользь упомянула места, которые мы посетили.
И - среди них не было дегустаций. Это был наш выбор изначально. Дегустации мы себе устраивали сами, в ресторанах, и это было удачно. Открыла для себя новое белое вино - Киси. ( Рекомендуется пить не спеша, ночью, на открытой веранде ресторана с видом на... Прекрасно.
Так же изначально строили маршрут с минимальным посещением музеев. И не потому, что мы такие нелюбознательные и безкультурные - просто хотелось сделать акцент на природе. А все, как известно, не успеть.
Тем не менее, музей-усадьба Чавчавадзе с прекрасным парком оставила приятное впечатление.
А исторический музей Телави, куда привел нас Шота, вообще понравился очень. Экскурсовод - миленькая грузинская девочка с лёгким, ласкающим ухо акцентом, на каблучках и одетая в стиле 80-х - очень старалась: так, как будто она вела не нашу малочисленную группу, а человек 40. Мы порадовались за себя, ибо без нее посещение музея не было бы таким интересным, а ещё и за нее: что девочка после окончания университета в этом сонном провинциальном городишке смогла найти достойную работу. К слову, если кому- то интересно: за эту частную экскурсию мы доплатили аж 14 (!!!) лари.
Потом она сдала нас с рук на руки ещё одному экскурсоводу, которая поводила нас по галерее - собранию картин Катеван Яшвили, которая сама по себе является преинтереснейшей личностью. А ещё тут же мы побывали во дворце Ираклия II. В общем место, достойное посещения. Спасибо, Шота.
Пещерный комплекс Уплесцихе и крепость Рабати - на мой взгляд - это тоже музеи под открытым небом. Оба эти места входят в топ посещаемых объектов, а кроме того, были рекомендованы моим сыном. Не пожалели.
Правда, если посещение крепости - это необременительная прогулка, несмотря на внушительную площадь, то пещерный комплекс Уплесцихе ... Пройдя совсем немного, я остановилась со словами: я тут подожду. Но - глаза боятся, а ноги делают. К тому же, маршрут там круговой и пришлось покинуть облюбованную мной точку. Нечто подобное я видела в Матере на юге Италии, но со смотровой площадки. Здесь я оказалась внутри пещерного города.
И все бы ничего, при условии, что ты совершаешь эту экскурсию в правильной или хотя бы нормальной обуви. Я уже упоминала, что мои кроссовки меня подвели, предали, можно сказать. А потому я прыгала по скалам в сапожках. И это добавляло экстрима. Тяжеленная камера на шее делала это посещение и вовсе незабываемым. На мое счастье, шероховатая поверхность этих скал иссечена ветрами, да и подошва у сапожек оказалась нескользкая. Два эти обстоятельства сложились воедино и дали мне возможность сейчас писать эти строки, а не валяться в какой-то пещере без признаков жизни.
Об этнографическом музее в Тбилиси я уже упоминала ( см. главу ПРАЗДНИКИ).
Я не сомневаюсь, что в Грузии ещё масса музеев, достойных посещения, но... нельзя объять необъятное.
А теперь о театрах.
Уже в ту минуту, когда мы решили, что едем в Грузию, я знала, что посещение театра марионеток - непременный пункт программы.
А потом я погрязла в различных сайтах, освещающих культурную жизнь Тбилиси. Были даже моменты, когда я (каюсь) использовала нецензурную лексику, прочтя о гастролях
Boney M и "Машины времени". Мы совсем немного не совпали по датам. Но зато я раскопала отзывы о совершенно неизвестном мне Театре Движения, куда захотела сразу - сильно и безоговорочно. Кроме того, куда-то надо было всунуть посещение концерта национальной музыки. При нашем расписании все это было непросто.
А потому, решили удовлетвориться компромиссным вариантом - сходить на ужин в ресторан с живой музыкой и выступлением по принципу песни-пляски.
Приобретение же билетов в упомянутые два театра превратилось в квест.
Но - терпение и труд все перетрут. После неоднократных попыток билеты были приобретены.
В театре марионеток мы смотрели спектакль РАМОНА. Рассказывать нет смысла. Надо побывать, хотя бы разок. Кстати, публика тоже заслуживает внимания - какие то одухотворенные лица, прически, платья и каблуки, речь вполголоса и никаких оглушительных:
" Брурия! Ма нишма, мотек? Атем гам по?"
В Театре Движения нам достался билет на спектакль "Сонеты Шекспира". И это в тот вечер, когда мы вернулись из Батуми. Предложение Шоты по дороге заехать на обед в какой-то умопомрачительный ресторан в Кутаиси мы дружно отвергли - нет времени. Дорога длинная, по пути ещё посещение Мартвильского каньона, а потом - надо заселиться, покурить, оправиться, а ещё и поужинать. Шота продолжал потрясать нас своим виртуозным вождением, а потому в Тбилиси приехали с запасом.
Заселились, попрощались с Шотой, переоделись и на Болте прибыли в ресторан ГРУЗИНСКИЙ ДВОР - рядом с театром. Времени было в обрез, а потому заказ был скромным, ибо долгое ожидание в грузинских ресторанах - обычное дело.
Ждём-с, рассматриваем интерьер, наблюдаем за компанией за соседним столом: человек 16 мужчин, которые встают по очереди и провозглашают тосты, и одна молодая женщина. Интересный состав. Но по-настоящему интересное было впереди.
Нежданно-негаданно нам приходит эсэмэска - длиннющее письмо, нарисованное этими дивными по красоте вензелями. Понять даже не пытаемся, а просто подзываем официанта. Тот с грустным лицом переводит : спектакля не будет. Отмена в связи с болезнью актрисы. Не веря происходящему, отправляем письмо Шоте.
-Деньги вернут, - ободряет он и добавляет : зря в Кутаиси не пообедали.
С горя мы делаем дополнительный заказ, включая вино, ведь торопиться уже некуда.
Кстати, деньги вернули.
9
Экономика
Я уже вижу недоуменные взгляды и даже покручивание пальцем ( указательным) у виска. Типа - и куда ее понесло с ее-то образованием.
Хо-хо! Что в переводе с грузинского - да-да.
Именно, что понесло. Генетика - великая штука. Необыкновенно талантливым экономистом был мой дед, трагедия которого заключалась в том, что он родился и жил не в то время и, конечно, не в той стране.
Инженером - экономистом работала в прошлой жизни моя мама, выпускница института Народного хозяйства; высшее экономическое образование получил уже в Израиле мой старший сын.
Так что, мой интерес к экономике обусловлен и весьма объясним.
Нет, я не знакома с экономическими законами развития общества, более того - я вряд ли в состоянии объяснить вам разницу между микро - и макроэкономикой.
Я не читала труды Адама Смита, не конспектировала работы Альфреда Маршалла, и мне действительно очень неловко, но даже такое звучное имя, как Ойген фон Бём-Баверк не говорит мне ровным счетом ничего.
Наиболее тесный контакт с произошел у меня в детстве с автором "Капитала" на открытии его памятника в городском сквере.
Нас - пионеров и октябрят - привезли в центр, и мы с душевным трепетом и необыкновенным волнением стали свидетелями того, как упала огромная белая простыня, обнажив лицо основоположника марксизма - ленинизма. Помню, что лицо было мужественное, с гривой непокорных волос, по которым можно было предположить, что ветер дует ему прямо в лицо. Волевой взгляд и плотно сжатые губы свидетельствовали, что никакие ветры и бури ему не страшны. Породистое такое лицо, которое долгие годы с высоты своего постамента изумленно наблюдало, как при мизерных зарплатах и тотальном дефиците народ прекрасно одет, сыт, весел и даже жаждет зрелищ.
Но вернёмся к экономике. В любой из стран, которые мне довелось посетить (а их немало), я докучала гидам достаточно однообразными вопросами: как тут живут люди?
Какова средняя зарплата, сколько стоит высшее образование и медицина, почем машины и бензин? Сколько стоит хлеб и куриная грудка, детские сады и походы в театры? Какие цены на квартиры и на одежду?
Все эти, и близкие им вопросы, интересовали меня гораздо сильнее, чем, скажем, информация о том, в каком году был построен или разрушен тот или иной храм и какова длина той или иной реки. Можете считать меня ограниченной, но сегодняшний день жителей страны интереснее для меня, чем день вчерашний.
Ещё находясь в Израиле и общаясь с многочисленными гидами по Ватсапп, я слышала от многих, что цена резко взлетела, т.к. бензин подорожал в два раза.
Мне называли цену за литр, а я снисходительно усмехались в ответ : наш бензин дороже в два раза и ничего - без пробок можно проехаться только в шабат.
И, только приехав в Грузию, я поняла происходящее, а вернее сказать - не поняла.
В нашей поездке мы столкнулись с молодым человеком с высшим образованием, который работает инженером-конструктором на авиационном предприятии, что-то типа нашей Таасия Авирит( для тех, кто в курсе).
Я, соблюдая этические нормы, не стала лезть в душу и задавать вопросы о его зарплате. Как-то не приняты такие разговоры в цивилизованном обществе.
Он рассказал сам.
1300 лари. Если вы сделаете перевод на доллары, то просто ужаснетесь. Перевод на шекели делать не надо, т.к. курс почти 1:1. И тогда баснословно дорогим становится все, что так дёшево для нас - туристов: продукты и посещения национальных парков, театры и рестораны, такси и фоникулер.
У нас не было времени заниматься шоппингом, да если честно, то и желания не было. Но пару раз мы в силу обстоятельств, не зависящих от нас, очутились в крупных моллах. Это впечатлило очень - масштабами, чистотой, огромным ассортиментом. С налёту и не вспомнить, где я видела что-то подобное.
И уж, тем более, я никак не ожидала увидеть это в Грузии. В таком торговом центре можно застрять на всю оставшуюся жизнь, пока тебя не найдут с фонариком после закрытия. Здесь есть все. Но, так как в нашем распоряжении было всего минут двадцать, то мы никуда особо не спешили - все равно не успеть. А потому гуляли постепенно.
И вот мой взгляд останавливается на чашке. Обычная такая чашка, скорее - кружка, не привлекающая ни формой, ни расцветкой. Ничем, кроме цены. На ценнике - 25 лари. Хо-хо, в смысле да-да. Вы не ослышались. Глазам не веря, подхожу ближе . Но и с этого ракурса - самая обычная кружка для чая или кофе, которых у нас по 5 шекелей - пруд пруди. На мой взгляд, то есть на взгляд человека, далёкого от экономики, чашка с такой ценой не имеет права на существование в стране с такими зарплатами. Ее просто не должно быть. Без вариантов. Наш Шота вяло убеждает меня, что чашки по 2,5 лари тоже продаются, но это не снижает накал моего возмущения.
Один раз нас занесло в магазин одежды. Наши цены, а товар такой, что даже примерить не возникло желания.
Билет в театр марионеток - 70 лари при покупке на сайте за несколько месяцев до того. Я, к примеру, ещё до короны частенько посещала вечера джаза в своем городе. Лёгкая закуска, вино и свечи, чай-кофе, прекрасные исполнители - все это за 60 шекелей. Сопоставьте эти цены, а потом зарплаты. Никакие законы экономики тут не работают. А возможно, работают, но я, как гуманитарий, их не понимаю.
Как же живут люди?
А люди крутятся, как только могут. Тот инженер-конструктор, о котором я упомянула, умудряется параллельно возить туристов, пригонять из Европы машины на продажу. Порой это машины практически списанные, которые в гаражах доводятся до ума. Очень у многих - дома в деревнях и какое-никакое натуральное хозяйство. Другие перестраивают свои огромные дома и часть из них превращают в гестхаузы, а если площадь земли позволяет, то делают пристройки и становятся хозяевами мини-гостиниц. Кто-то сооружает качели с видом на... Покататься пару минут, замирая от страха - 5 лари. Лицензированные гиды кормят своих братьев, кузенов и соседей - мужчины дружно возят записавшихся туристов, женщины накрывают столы, знакомя с грузинской кухней, проводят мастер классы по изготовлению хинкали и хачапури. Какие-то бабушки до полуночи торгуют на улице специями, вязаными куклами, шалями и носками.
Грузия - это страна предпринимателей, ибо, чтобы выжить, надо что-то ПРЕДПРИНИМАТЬ. И они предпринимают. Многие дети учатся за границей и остаются там жить, помогая своим родителям. Потому что, какие там пенсии, можно судить по размерам зарплаты.
Цены на новые шикарные квартиры в Тбилиси - смешные для нас, но совершенно неподъемные для большинства.
Много людей, просящих милостыню, - у храмов, монастырей и просто на улицах.
Грузия - страна с необыкновенной историей и культурой, изумительной природой.
Но мне кажется, что главное богатство этой страны - это люди. И мне хочется верить, что именно они построят то общество, в котором среднему классу будет житься комфортно и безбедно.
Грузия
10
Заключение
Ну, вот, наконец-то, я подошла к последней главе своих путевых заметок.
Наверное, надо задать себе вопрос: что запомнилось? Какие картинки всплывают в памяти? Что было прикольного?
Запомнился подъем к девяти крестам по тропе в лесу, уже пахнущим осенью. Цхраджвари. Такое труднопроизносимое название этой горы. Подъем не менее трудный. Если честно - тяжёлый и незабываемый: совершенно девственный лес, тишина, отсутствие туристов, и вдруг - совершенно неожиданно - облако, в котором мы утонули и которое полностью закрыло нам обзор. Было так неожиданно превратиться в ёжиков в тумане. Мы прошли бо;льшую часть маршрута, тормознув только в самом конце, где маленькие камешки, с которых безобидно начиналась тропа , превратились в неприступные скалы. Наш Шота залез на вершину. Его отношение к нам, как к своим ровесникам, конечно, очень импонировало, но, к сожалению, не всегда мы могли оправдать его ожидания, хотя очень старались.
Не знаю, увидели бы мы разрушенные санатории Цхалтубо, если бы гид был постарше. А так мы где-то часик провели на руинах когда-то великолепных зданий, бродя среди колон и забираясь на лестницы без перил. Я помнила эти санатории ещё с детства - их помпезность и великолепие - и увидеть, во что это превратилось сегодня...это, конечно, эмоции. Кстати, описание сочинского санатория в моем последнем романе - это отсюда, из Цхалтубо.
Необыкновенную прогулку по лесу с выходом к морю под Батуми тоже подарил нам Шота. Это настоящие джунгли и навряд ли туда водят туристов. И, несмотря на бесчисленные ступени, это было незабываемо, хотя и нелегко.
Запомнилась ночная дорога в Амбролаури, когда вдоль дороги бежали столбики с отражателями света, а вокруг - кромешная тьма. Было ощущение взлетной полосы в аэропорту и чувство, что мы вот-вот взлетим. Это был адреналин, учитывая скорость нашего Форда. Кстати, Шота! Я так скучаю по своему месту сзади слева в твоей машине, которая не подвела нас ни разу.
Запомнилось небольшое придорожное кафе, в котором мы остановились на обед.
Длинное и не очень широкое пространство заканчивалось в конце двумя приватными кабинками без дверей. Возможно, эту перегородку поставили во времена короны. В одной из этих кабинок гуляла компания мужчин - гуляла по-грузински: громко, с раскатами здорового смеха. Мои спутники отошли по своим делам, а я осталась одна. Со скуки начала мурлыкать песенку Сулико.
За стенкой на мгновение стало тихо, а потом вдруг раздалась эта же песня в прекрасном многоголосном исполнении. Вот такой нежданный подарок я получила. Этот народ не нуждается в музыкальном образовании - они поют и танцуют, как дышат.
И ещё один ресторан - Веранда в Сигнахи - тоже будет сложно забыть. Самое смешное, я совершенно не запомнила, что мы там ели. А это лишний раз говорит о том, что есть вещи поважнее, чем хлеба. Но это мое личное восприятие.
Не забуду подъем к столпу Кацхи - каких-то 100 ступенек! - на вершине которой расположен монастырь. Мы попали туда на закате и это очень впечатлило. Такие монастыри я видела в Метеорах в Греции, и вторично испытала необыкновенное удивление: как это строилось? Зачем? Подняться на этот столп высотой в 40 метров можно только по лесенке. Захотелось попробовать, но решила оставить это на следующий раз.
Кстати, о подъемах и бесконечных лестницах. Они становятся частью твоего существования в Грузии. Для меня это было нелегко, ибо я хороший ходок по плоской поверхности. Каким-то чудом справилась; учитывая отсутствие нормальной обуви это вообще был мой, личный, подвиг. Надеюсь, мое окружение это оценило.
А я очень оценила желание нашего гида нас удивлять. По какому мосту он проехал по дороге к водопаду...зеркала практически касались перил! Это был экстрим. А как-то он подвёз нас к совершенно заржавевшему крану рыжего цвета, из которого текла ( по его объяснениям ) вода с повышенным содержанием железа. Такое я видела первый раз.
Я уже писала немало о Тбилиси, но хочу добавить пару строк. Поразило многое. И, конечно, можно умиляться стареньким дворикам, увешанным бельем (а-ла Неаполь), деревянным резным балкончикам и прочему тому, что так близко сердцу местных жителей, но... Когда ты видишь дом, в котором 1-й этаж жилой, а второй зияет сорванными рамами - это и грустно и страшно. А такого в Тбилиси немало. Много полуразрушенных и покинутых зданий и это все не где-то на выселках, а буквально в центре. Да, много строится, реставрируется, но работы впереди - непочатый край. Миша сделал, судя по всему, немало, но эта работа на долгие десятилетия. Такие же контрасты в Батуми, в котором соседствуют откровенные трущобы и совершенно обалденные современные небоскребы. Зато есть города, в которых, по-моему не изменилось ничего. Гори, Телави, Кутаиси, Боржоми, Цхалтубо - эти города напоминают декорации на съемках фильма, действие которого происходит в советскую эпоху прошлого века.
Ты словно садишься в машину времени и переносишься в свое детство. Это чувство было со мной постоянно и это ощущение возвращения в прошлое было у меня намного сильнее, чем в путешествии по родному Узбекистану 3 года назад.
Я абсолютно не узнала свой город, хотя в памяти хранились четкие картинки улиц, парков, площадей и проспектов. Мне кажется, что тбилисцы, живущие за рубежом ( не говоря уже о жителях других городов), приезжают в свой Тбилиси, тот город, который они помнят с детства. И это удивительно.
Что мы не успели?
Наверное, много. Я не поела мороженое из вина, не побывала на спектакле Театра Движения ( не по нашей вине). Мы упустили многие музеи, не были на новом стеклянном мосту и в парке музыкантов под Батуми. Не вошла в программу Сванети и это жаль. Не застали в Раче настоящую золотую осень, а только ее начало.
В этой поездке я, наконец-то разбила вдребезги неверие в меня, как в специалиста по нормализации погоды. Она, эта погода, сидела ручной птицей у меня на ладони, несмотря на устрашающие прогнозы. По-моему, в меня поверил даже Шота. Зонтик был открыт один раз уже по возвращении в Тбилиси, но и этот дождик на прощание - дело обычное. Просто природа плачет, прощаясь с нами, и это нормально.
14 дней и такая огромная, интересная и красивая страна. Это, конечно, мало, несмотря на то, что маршрут был очень и очень насыщенный.
Хочется ли вернуться? Я читала в группах, что многие, посетившие Грузию, больше слышать не хотят о каких-либо других странах и едут туда по 5-6 раз.
Я, в принципе, сторонник другого подхода к поездкам. Жизнь коротка, а мир такой большой и хочется увидеть те места, в которых ты ещё не побывал.
Но загадывать заранее не сто;ит. Кто знает, может быть, я ещё увижу Сванети и Тушети, попробую мороженое из вина и хинкали с вишней в шоколадном соусе. Это все и многое другое осталось за кадром. Но - нельзя объять необъятное. Приходится утешаться этой избитой фразой.
В заключение хочется пожелать процветания этой удивительной стране и ее прекрасному народу.
Гаумарджос, Сакартвело.
Нахвамдис!;;;;;;
26.09 - 10.10 2022