Отхожие места
При устройстве выгребных ям дно и стенки рекомендуется выкладывать кирпичом на цементном растворе, чтобы не допустить просачивания жидких экскрементов в почву и ее заражения. Между кирпичной кладкой стенок и дном выгребной ямы и почвой необходимо проложить слой жирной глины толщиной не менее 1 фута. Затем выгребную яму плотно закрывают деревянной крышкой и заваливают землей. В крышку или в стенку выгребной ямы вделывают трубу, по которой будут скатываться экскременты из стульчака в выгребную яму. Эта труба может идти вертикально или несколько наклонно и не должна промерзать, для чего, если нет другого средства, можно ее обертывать соломой или мешковиной.
Вместо каменной кладки выгребную яму можно обшивать деревянным срубом, если возможно – дубовым, на толстом слое жирной глины. Стульчак делают небольшого размера из плотно сколоченных досок и плотно пригоняют к трубе, ведущей к выгребной яме.
Вообще нужно стремиться к тому, чтобы выгребная яма, труба и стульчак составляли одно целое, по возможности без щелей, с одним лишь отверстием в стульчаке. Устроенное та- ким образом отхожее место требует лишь отвода газов, выделяющихся в небольшом количестве из выгребной ямы. Это достигается путем вентиляции стульчака. Применение обыкновенных деревянных вытяжных труб нецелесообразно. Тяга через такие трубы из отхожего места наружу возможна лишь в жаркую, солнечную погоду, когда высоко торчащая над крышей труба сильно прогревается и заключенный в ней воздух, поднимаясь вверх, увлекает за собой испорченный воздух отхожего места. Зимой происходит обратное. Воздух, заключенный в трубе, сильно охлаждается и, опускаясь вниз в выгребную яму, насыщается там зловонными ядовитыми газами и вытесняется вновь поступающим воздухом через отверстие в стульчаке (очко) в жилое помещение, поэтому через отверстие обычно дует. Таким образом, деревянная вытяжная труба впускает в помещение наружный холодный воздух, испортив его газами отхожих мест.
Для постоянной вентиляции выгребной ямы воздух надо вытягивать из стульчака ниже отверстия через вытяжные каналы, обогреваемые постоянно нагретыми печками или же одной из печей жилого помещения, часто протапливаемого. Особенно сильной тяги не требуется, если наружный воздух не имеет доступа во всю систему отхожего места, и когда надо высасывать лишь небольшое количество газов, развивающихся в самой выгребной яме.
Вытяжной канал начинается под верхними досками стульчака, возможно ближе к очку, идет вдоль стены, затем в печке рядом с дымовой трубой, нигде с ней не соединяясь до самого конца. Однако не всегда возможно без особой вентиляционной печки достаточно обогреть вытяжной канал. В этом случае приходится прибегать к другим мерам.
Первый способ: вытяжной канал из листового железа (площадь сечения 3 кв. вершка) ведут рядом с печкой и впускают его в дымовую трубу, где ведут дальше до самого верха (рис. 9 на с. 37).
Второй способ: вытяжной канал ведут с самого низа во всю длину внутри дымовой трубы прижатым к одной стенке. При этом дымовая труба сильно суживается, и такое устройство применимо только в трубах русских печей, размеры которых 6 ; 3 вершка всегда несколько больше требуемых.
Третий способ: вытяжную трубу начинают в верхней доске стульчака сзади очка, у самой стены, вводят в стеклянный фонарь снизу. Труба фонаря продолжается дальше в виде вытяжного канала и входит внутрь дымовой трубы, как в первом способе (рис. 7 и 9). Действие такой вытяжной трубы при лампе обыкновенного среднего размера очень слабо, и этот способ можно рекомендовать, как средство использования тепла лампы, поставленной для освещения отхожего места.
Четвертый способ; стенку дымохода комнатной печи или стенку русской печи (либо ее трубы) пробивают и в образовавшееся отверстие вмазывают железную коробку. В коробочке устроена перегородка, благодаря которой поступающий из вытяжной трубы воздух должен прикоснуться к внутренней, раскаленной части ко- робки и уже подогретый выйдет в вытяжной канал. Вдоль вытяжной трубы ставят несколько таких коробок (рис. 4 на с. 37).
Детали устройства отхожих мест
1 – Наружное отхожее место в разрезе: слева виден разрез стены, закрывающей вход в отхожее место; 2 – приспособление для вывоза нечистот; 3 – устройство вытяжной печи; 4–7 – устройство вытяжных труб; 8 – наклонное очко, не позволяющее становиться на сиденье ногами; 9 – как вывести вытяжную трубу в общую дымовую трубу
Конечно, все эти способы усиления тяги в вытяжном ка- нале, возможно, устарели и далеки от совершенства, однако они не требуют больших затрат. В тех местах, где топливо не слишком дорого, целесообразно устроить особую печку для обогревания вентиляционного канала.
Одна из них (рис. 3 нас. 37) представляет собой ящик из кровельного железа или чугуна с решеткой и двумя дверцами. Вся печка помещается в футляр из листового железа, соединенный с вытяжным каналом. Труба печки помещается внутри трубы футляра. Во время топки печка будет поглощать воздух вытяжного канала и в то же время будет нагревать воздух в футляре, который станет подниматься по трубе. На место поглощенного и удаленного воздуха в футляр будет поступать комнатный воздух, втянутый в отверстие стульчака.
Недостаток этой печки в том, что требуется часто подбрасывать топливо, поэтому другая печка (рис. 8 на с. 37) в этом отношении имеет большое преимущество.
Устроена она так. Внутри железного футляра расположена призматическая чугунная коробка, разделенная наклонны- ми перегородками на три отделения, в каждом должно укладываться 4 – 5 поленьев. Нижние поленья упираются в вертикальную решетку, где и сгорают. Остальные скатываются по мере сгорания нижних и загораются, упершись в решетку, т.е. соприкоснувшись с поступающим через вытяжной канал воздухом. Таким образом, в этой печке происходит одновременное медленное сгорание не более 3 поленьев, вполне достаточное для вентиляции отхожего места.
Трубу, соединяющую стульчак с выгребной ямой, можно делать из досок двухдюймовых, хорошо просмоленных с внутренней стороны. Более удобны гончарные (керамические) и чугунные трубы, если есть мастер, умеющий их сращивать и обращаться с ними. Вентиляционные трубы, за исключением обогреваемых частей, можно делать из досок. Размер вытяжной трубы в обогреваемой части должен быть около 9 кв. вершков в свету, при выходе из стульчака 3 – 6 кв. вершков. На рисунках вытяжные трубы расположены между черным и чистым полом. Это возможно лишь при условии, когда половые балки идут параллельно желаемому направлению вытяжного канала. В противном случае пришлось бы при прокладке вытяжного канала прорубать балки, что, очевидно, неудобно, или вытяжной канал придется вести выше чистого пола вдоль стены.
Полезные приспособления
1 – навес (разрез) над ледником прикрывается землей; 4 – тот же ледник в плане; 2, 3 – приспособление русской печи для копчения рыбы: 5, 7, 8 – детали отхожих мест (подробности – в тексте описания устройства отхожих мест): 6 – простейшее отхожее место, приспособленное для вывоза нечистот
Для плотного закрытия выгребной ямы подъемную деревянную крышку делать неудобно, или вытяжной канал придется вести выше чистого пола вдоль стены. Крышку снаружи следует покрыть слоем земли в ; аршина. При заново устраиваемом отхожем месте можно придерживаться схемы (рис. 1 на с. 37).
Размеры и форма выгребной ямы выбраны с таким расчетом, чтобы с наружной стороны стены мог поместиться люк, имеющий размеры, удобные для принятого способа очистки выгреб- ной ямы. Внутрь здания должна заходить выгребная яма лишь настолько, чтобы труба могла в нее свободно пройти. Стульчак имеет высоту от чистого пола около 5 вершков; ширина очка 5 вершков и длина 7 вершков.
Под верхней доской стульчака в задней стенке трубы имеется узкая щель шириной 1 вершок. Через нее воздух из стульчака проходит по направлению, показанному на чертеже стрелками, в вытяжной канал. Этот канал идет между чистым полом и черным полом и, дойдя до печки, делает колено, чтобы войти сквозь дно железного футляра в печку.
Если при этом отхожем месте устроить очень сильную вытяжку и заставить воздух сильной струей проходить над содержимым выгребной ямы, прежде чем выйти в вытяжной ка- нал, то содержимое выгребной ямы будет всегда хорошо проветриваться.
Фильтрклозеты. Они настолько просты, что их можно легко сделать дома. Клозет (рис. на с. 41) делали с открытой крышкой стульчака, в котором имелось плотно закрываемое снизу раздвижное дно очка а; сбоку находится ведро е, куда по трубе стекают жидкие испражнения. На рис. 3 тот же клозет показан в разрезе, с закрытым стульчаком. Очко а устроено на пружинах: когда садятся на стульчак, дно очка раскрывается, а когда встают, оно автоматически плотно закрывается пружинами. Фекальные массы поступают в приемный ящик из проволочного сита В, откуда жидкие части стекают в место b и фильтруются в D; затем переходят в ведро е, сообщающееся трубкой с ящиком, откуда дурные газы выходят по вытяжной трубе G в печную трубу, с которой поэтому должна быть сопряжена труба G. Внутренность ящика, как и проволочный приемник, вымазана твердеющей корабельной смолой. Жид- кие испражнения, удаляемые легко, не имеют дурного запаха под влиянием вентиляции и фильтрации в компактные массы, подвергаются полной дезодорации и высыханию, а потом пре- вращаются в порошок, пригодный в качестве удобрения.
Водопровод
Если участок расположен на возвышенности в одну или несколько саженей над уровнем проточного пруда, речки или ручья, протекающих в глубоких берегах или со значительным уклоном, то можно поставить самокачку, дающую воду непрерывно и действующую исключительно за счет силы течения или падения воды.
В начале века едва ли не лучшей самокачкой считался сифон-элеватор Лемишеля, основанный на принципе поднятия жидкости в сифон, т.е. изогнутой, коленчатой трубки, через которую жидкость из какого-либо резервуара выливается в другой, ниже его расположенный, под влиянием атмосферного давления на поверхность в первом резервуаре. Остроумнее всего в этом изобретении то, что вода поднимается в сифон-элеватор сама по себе и беспрерывно, пока есть приток ее в ручье, пруде, реке и т. п. Следовательно, не требуется применения ни двигателя, ни какой-либо иной силы.
Конструкция сифона-элеватора отличается чрезвычайной простотой и прочностью, так как в нем нет, как в большинстве других водоподъемных приспособлениях, ударов, расшатывающих аппарат и нарушающих, в сравнительно не- продолжительном времени, правильность его действия. Высота, на которую сифон-элеватор поднимает воду, равна 10 аршинам, считая от уровня воды в верхнем резервуаре, например, от уровня пруда, образованного преграждением течения ручья, протекающего в крутых берегах. Разность уровней воды, при которой может действовать аппарат, должна составлять не менее 3 аршин.
Для подъема воды на большую высоту (до 35 аршин) Лемишель сконструировал другой тип сифона-элеватора. В нем соединен принцип сифона с идеей тарана и отличается от первого лишь наличием двух добавочных камер, из которых одна нагнетательная, а другая служит для открывания клапана, закрывающегося затем автоматически, под напором воды.
Сифон-элеватор можно устанавливать и в колодец, если в нем достаточно много воды, чтобы давать непрерывно вытекающую струю и если на дне его имеется слой непроницаемой для воды породы, под которой на глубине 2 – 3 аршина залегает второй водоносный слой. Для этого требуется вырыть в колодце другой колодец, меньшего диаметра, чтобы получить воду на двух раз- личных уровнях. Вода из второго колодца не должна смешиваться с водой первого. Поэтому второй – более глубокий – колодец сооружается следующим образом. В дно главного колодца вбивают железную трубу, диаметром около 4 вершков, до глубины водоносного слоя так, чтобы верхний конец ее выступал из воды. После этого трубу обмазывают снаружи цементом, выбирают из нее земляным буравом землю, и когда место земли (до известной вы- соты, которая должна быть не менее 2 ; аршин от уровня воды в главном колодце) займет вода, в трубу вставляют конец длинного колена сифона-элеватора. Подъем воды происходит так же, как из ручья или проточного пруда.
Помимо орошения сифон-элеватор может служить и для устройства водопровода в доме, а в саду – фонтана, бьющего вверх и даже для комбинированного использования для всех трех целей, одновременно или последовательно, смотря по количеству воды.
Устройство водопровода
1 – схема; 2 – устройство раковины со спуском воды сквозь стену; 3 – кладка фундамента из плиты; правее показано, как производится кладка из кирпича (показан шов или перевязка кирпичей); 5 – уклад- ка на фундамент листов толя, на которые уже кладутся бревна; цель такой укладки – предупредить проникновение сырости из фундамента в стены; 6, 7, 9 – различные способы соединения досок при устройстве загородки; 8, 10, 11 – устройство полов в банях
Вода, доставляемая в дом с помощью насоса, направляется по вертикальной подъемной трубе в бак, помещенный на чердаке. Из бака по расхожей трубе она поступает в сеть горизонтальных и вертикальных ветвей, доставляющих воду к при- борам. С баком соединяется также небольшая трубка, обычно служащая для удаления из бака излишней воды в случае его переполнения. С этой трубкой соединяется спускная труба, пред- назначенная для удаления из бака всей воды во время ремонта. Диаметр этих двух труб не следует делать меньше диаметра подъемной, чтобы при переполнении бака излишняя вода успевала вытекать из бака по залишней трубе.
При распределении в доме сети водопроводных труб необходимо защищать их от замерзания воды и случайных повреждений. Трубы следует распределять таким образом, чтобы в случае необходимости осмотра или разборки части их требовалось производить как можно меньше строительных работ. Горизонтальные части труб должны иметь незначительный уклон в одном направлении для беспрепятственного удаления воздуха из сети. Внутри жилых помещений не следует располагать трубы открыто, так как это вызывает осаждение на их поверхности водяных паров из воздуха. При распределении труб, проводящих воду к отдельным приборам, необходимо укладывать их по кратчайшим направлениям. Во избежание замерзания воды трубы надо располагать по возможности в теплых помещениях, а трубы, проходящие в холодных частях дома, необходимо защищать от мороза, обертывая их войлоком или укладывая в ящики с золой.
Для защиты труб от повреждения их укладывают в борозды каменных стен или ограждают ящиками из досок при укладке в деревянном здании. Часто для удобства осмотра и ремонта главные распределительные трубы укладывают на чердаках, присоединяя к этим трубам вертикальные ответвления, доставляющие воду уже к отдельным приборам. Но трубы на чердаке необходимо окружать материалами плохо проводящими тепло, и помещать над отапливаемыми помещениями или около дымовых труб. Бак, устраиваемый на чердаке, должен вмещать определенный объем воды. Следует по возможности придерживаться условия, чтобы в баке помещалось количество воды, расходуемое в течение суток. При большей вместимости вода в баке обновляется реже, чем каждые сутки, что может стать причиной ее застоя и порчи; при меньшем же объеме приходится наполнять бак более одного раза в сутки. Впрочем, бак необходим только в том случае, если вода нагнетается насосом в водопроводную сеть периодически. Если же трубы здания соединены с такой наружной сетью, в которой вода находится под постоянным давлением (напором), достаточным для подъема воды на всю высот у здания, то бак нужен лишь для некоторого запаса воды на случай, когда может испортиться наружная сеть труб.
Бак необходимо защищать от замерзания воды, окружая плохими проводниками тепла. Для водопровода используют преимущественно чугунные или железные трубы, гончарные и цементные недостаточно прочны для того, чтобы выдержать значительное внутреннее давление воды в трубах. Свинцовые трубы не следует употреблять для подвода питьевой воды, так как свинец в соединении с водой дает вредные для здоровья соли.
Раньше часто использовали деревянные трубы. В дубовых или сосновых бревнах диаметром 6 – 8 вершков высверливали сердцевину диаметром 2 – 2 ; вершка и соединяли их между собой по длине одним из следующих способов.
1. Конец одной трубы отделывали конусом и вводили в углубление, сделанное в конце другой трубы; соединение плотно проконопачивали и стягивали железным кольцом (бюгелем).
2. Трубы соединяли встык, а концы их обхватывали широким кольцом с винтовой нарезкой; промежуток между кольцами и бревнами тщательно проконопачивали.
3. В концы двух смежных труб вставляли металлическую трубку нужного диаметра длиной 1– 1,5 фута, концы труб стягивали железными бюгелями. Хорошо уложенные деревянные трубы служили несколько десятков лет, их можно было использовать при давлении до 3 атмосфер.
Железные оцинкованные трубы наиболее прочны: они выдерживают давление в несколько десятков атмосфер. При устройстве водопроводов применяют трубы различных диаметров: от 1 до 2 ; дюйма. При больших диаметрах рекомендуются чугунные асфальтированные трубы. Железные трубы соединяются между собой, как правило, с помощью муфты с винтовой нарезкой, навинчиваемой на суриковой замазке. Только в некоторых случаях на концах труб ставят фланцы, между которыми прокладывают кожу, смоленый картон или суриковую замазку, после чего фланцы стягивают 4 – 5 болтами. Чугунные трубы соединяют раструбом, который на 2/3 заполняют пеньковой набивкой, а затем заливают свинцом. При проведении воды в доме почти всегда используют железные трубы.
Продолжение в следующих публикациях.