Компот из сухофруктов. Чашка 24-я
Александр Разумихин
ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВУЮЩЕГО БЕЗДЕЛЬНИКА
(Что видел, слышал, чувствовал, думал)
Часть вторая
И СНОВА — В ДОРОГУ ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ!
Глава 10
Точки на карте
Сразу хочу сказать, что сознаю всю некорректность моего подзаголовка. Потому что далеко не на каждой карте даже точкой обозначены государства-карлики Ватикан, Лихтенштейн, Монако.
Особенно это касается самого маленького официально признанного «карлика» в мире — территорию ассоциированного с Италией государства внутри города Рима Ватикан. Про него говорят, будто он настолько мал, что обойти его можно всего за час. Наверно, если поставить перед собой эту задачу, то она вполне реалистична. Но тогда встаёт вопрос: зачем в таком случае вообще туда заходить.
Нас с женой предупреждали: чтобы попасть в анклав, надо приехать пораньше, часам к 8, тогда, мол, очередь в музеи Ватикана будет всего часа на 2, но пугаться её не следует, идёт она довольно быстро. Мы появились перед входом в 10, спокойно проснувшись и позавтракав. Очереди не испугались, хотя длина её впечатляла (я специально измерил её широкими шагами — набралось 860 шагов. Шаг мой, конечно, не метр, но…) Шириной она была сначала в 6—7 человек, а где-то в середине всё-таки сузилась до 4. Двигалась очередь вдоль крепостной стены и впрямь живо, около касс мы были через 2 с половиной часа. Так что 2 часа, но в 8, или 2 с половиной, но в 10 — не велика разница.
Далее было: столько же времени, 2 с половиной часа, продвижения в толпе, пребывающей в состоянии, какое знакомо москвичам по вагонам метро в час пик, да задранные вверх г;ловы до боли в шее, чтобы тем не менее любоваться прекрасными росписями потолков и стен. Выручали статуи, они стояли на полу, и шее можно было отдохнуть.
Экспонаты в музеи Ватикана, как известно, натащены со всего света. Их осмотр мы начали с пинакотеки, потом смотрели станцы Рафаэля, апартаменты Борджа и в конце концов добрались до Сикстинской капеллы.
На какое-то время задержались перед «Триптихом Стафанески» Джотто. Не потому, что восторг остановил, но считается, что Джотто родоначальник всей итальянской живописи. А вот дальше я застыл с открытым ртом перед фрагментами фресок с изображением ангелов Да Форли. Сказать, как они хороши, никаких слов не хватит. Хотя, нет, вру, глядя на них, моя книгоиздательская натура стукнула меня мыслью: эх, замечательный из него получился бы иллюстратор детских книжек, вот такое уж, простите, примитивное восприятие. Далее работа Леонардо «Святой Иероним». Потом рафаэлевские «Преображение», «Мадонна Фолиньо» и «Коронование Девы Марии», — всё в одном зале. Во 2-й части пинакотеки есть несколько жемчужин живописи (Тициан, Перуджино, Беллини, Гвидо Рени). Особого моего внимания заслужил зал, в котором стоят все существующие музы. С каждой из них я пообщался в надежде на их благорасположение в дальнейшем.
Несколько слов о станцах Рафаэля. Не потому, что я великий знаток, просто, если бы ни поездка и ни подготовительная к ней работа по самообразованию, то и не знал бы, что станцы были заказаны Рафаэлю папой Юлием II, тем самым папой, который приказал архитектору Браманте снести старую базилику Cв. Петра и заложить новый собор, тем самым папой, который заказал молодому Микеланджело свою грандиозную гробницу (Микеланджело её так и не закончил, хотя деньги получил), тем самым папой, который заставил уже зрелого Микеланджело расписать потолок Сикстинской капеллы.
Рафаэль написал несколько портретов папы Юлия II, которые разбросаны по музеям мира. В станце «Изгнание Элиодора» слева на носилках несут именно его. Кстати, кто-то скажет о нравах того времени, кто-то — о психологии творчества: когда Рафаэль писал станцу «Встреча Cв. Льва Великого с Атиллой», слева изображена группа всадников, на серой лошади, которая ближе к зрителю, сидит кардинал Джованни де Медичи (сын великого Флорентийского герцога Лоренцо Великолепного). На белом коне должен был быть изображен папа Юлий II, но во время работы над этим станцем папа умер, и на его место был избран Джованни под именем Льва Х, и Рафаэль тут же, без колебаний, посадил на коня нового папу. Таким образом, Джованни изображён на станце дважды. Гениальное решение!
«Афинская школа» самая известная станца Рафаэля. На ней изображены многие современники Рафаэля. Так в центре росписи изображены беседующие Платон и Аристотель, в образе Платона легко угадываются черты Леонардо да Винчи. Под ними лежащий на ступенях — Диоген, справа внизу с циркулем — первый архитектор собора Cв. Петра Браманте в образе Эвклида, молодой человек, выглядывающий из-за правой колонны, сам Рафаэль, а сидящий за тумбочкой с пером в руках мужик — Микеланджело.
Про Сикстинскую капеллу писать как-то неловко. В неё запускают людей порциями, извините на грубость, как стадо баранов в загон. Служители требуют абсолютной тишины (надо полагать, божественной) и бросаются на любое движение, если в нём подозревают желание сфотографировать. Потолок, понятное дело, расписанный Микеланджело — это что-то невероятное, но наводящее на странную мысль, несущую вопрос «зачем?». Резонное сравнение — всё равно что микроскопом забитые гвозди. Восхитительно, но уникальная живопись (продукт нечеловеческого гения) мелкого рисунка на высоте 18 метров — для кого и для чего? Аналогичный был случай, когда Левша блоху подковал.
После этого спустились на 1 этаж и глядели живопись Дали, Малевича и др. Тут вопросов, подобных тем, что рождала Сикстинская капелла, даже не возникало. Затем был ресторанчик, после которого двинулись в сторону площади и собора Cв. Петра. По пути любовались гвардейцами, форму для которых разработал Микеланджело, и она не меняется с XVI века.
В центре площади перед собором стоит обелиск, который римляне конфисковали в Египте. Датируется он XIII веком до н.э. Вообще таких обелисков в Риме 13, и все они украдены в Египте, а теперь украшают площади Рима. Именно эту площадь совсем недавно показывали по ТВ по случаю выборов нового папы. Конклав, собрание кардиналов, избирающих нового папу, проходил как раз в Сикстинской капелле. А потом с балкона собора Cв. Петра один из кардиналов произнёс собравшимся на площади знаменитую латинскую формулу: «Я возвещаю вам о великой радости. Мы выбрали Папу!» (У нас есть Папа).
Как сообщали журналисты, число собравшегося народа было слишком велико для площади Св. Петра, народ стоял очень плотно. Примерно 100 тысяч человек собралось на площади. Не знаю, все ли врут календари, а вот журналисты — племя лживое. В дни, когда мы были в Ватикане, площадь ещё была заставлена рядами стульчиков (не успели убрать), на которых во время церемонии избрания папы люди сидели. Я понимаю, что кроме сидящих было много стоявших (кому стульчиков не хватило). Но почему-то про сидящих журналисты ни гугу!
Прошли через металлоискатель (в других местах они нам не встречались) и оказались в огромном соборе. И здесь опять позволю себе странную мысль, касающуюся не только этого храма, а и других в Риме. Все они удивительно красивы, особенно меня поражали потолки. Но в то же время римские храмы какие-то не божественные, ты в них находишься не как в храме, а как в музее. Нет чувства намоленности места.
До недавнего времени собор Cв. Петра был самым большим в мире культовым сооружением. Над алтарём стоит балдахин работы Бернини на витых колоннах. Чтобы понять размеры собора, следует иметь ввиду, что балдахин высотой с 10-этажный дом, а сам алтарь, кажущийся небольшим, высотой с 4-этажный дом. Именно в этом соборе Генрих II, переходя из протестантской веры в католическую, произнёс знаменитую фразу «Париж стоит мессы». В левой части трансепта собора есть медальоны с изображением святых князя Владимира и Ольги, Кирилла и Мефодия. Мне хотелось на них взглянуть. Но тут моя память меня подвела. Я почему-то запомнил, что медальоны эти в «Пантеоне», и в соборе их не смотрел, а в «Пантеоне» обыскался, но не нашёл.
На балкон купола собора мы не поднимались, понимаю, что виды сверху шикарные. Но забираться наверх только ради снимков я не стал. Ноги свои пожалел. А то потом ввечеру выслушивай от них не самое приятное в свой адрес...
2013 г.
Начну с честного признания: в княжестве Лихтенштейн по сравнению со Швейцарией, земли которой его окружают с запада ( с востока карликовое государство граничит с Австрией), нет собора Фрауэнмюнстер с витражами Марка Шагала, нет ни Рейнского водопада, ни водопада Райнфаль, там, собственно, и Женевского озера с фонтаном нет, и монумента умирающего Льва нет, и никакого тебе подъёма в горы по зубчатой железной дороге на высоту 3 454 метра тут совершить нельзя, и медведи в яме здесь не водятся, ни тебе Шильонского замка, ни музея Олимпийского движения и Олимпийского парка, и фресок на фасадах домов я тут не увидел, и Набоков здесь не жил, и Лев Толстой вроде бы о княжестве не писал… Всё симпатично, и в то же время ничего особо примечательного. Но, странное дело, по прибытии в столицу Лихтенштейна Вадуц во мне вдруг что-то щёлкнуло. Вокруг тихо, мирно, спокойно, в городке народу немного (5 тыс. жителей). И у меня отчего-то внутри, как теперь говорят, душевно и комфортно. Я хожу и пытаюсь разобраться. Не сразу, но осознал.
В Лихтенштейне ты попадаешь в особую ауру и пребываешь в ней. Откуда она берётся? Попытаюсь объяснить свою нематериалистическую теорию. Жители Лихтенштейна живут ещё богаче, нежели швейцарцы. И если у швейцарцев всё хорошо, то у живущих в Лихтенштейне всё просто-напросто замечательно. И оттого все они довольны жизнью. И это довольство рождает особое биополе в городке. Ты идёшь, и даже если идущие «аборигены», встречаемые тобой, не улыбаются, то излучают некую энергию удовлетворения жизнью.
Знаете, что движет ими при этом? Кому-то покажется невозможным, но главное отличие местных — у них напрочь нет никакой зависти ни друг к другу, ни к чужим, приезжающим (и вскоре уезжающим) туристам. Нет, потому что живут они лучше и понимают, что у них всё лучше. Отсюда и аура. Можете не верить, но там я впервые произнёс: я хочу здесь жить. Да, понимаю, делать мне там нечего, и машину я водить не могу (а без этого какая жизнь в княжестве), и получить гражданство вообще нереально (на порядок труднее, чем в той же Швейцарии), но как там душевно!
2013 г.
Сознаю, что повидал в Европе, хоть и немало, но всё же лишь малую её часть. Однако из уже виденного княжество Монако — самое экзотическое, самое живописное, фотогеничное и удивительное государство с самой большой плотностью населения в Европе. У карликовой страны площадь территории почти втрое меньше московского парка «Сокольники», а население около 4 тысяч человек.
И впрямь, как ни удивляться, здесь, кажется, нет ни одного здания, чтобы одно походило на другое. Причём цельных кварталов старой застройки тут нет, здания разных эпох перемешаны. Где вы найдёте ещё страну, основу экономики которой вместе с туризмом, банковским и игорным бизнесом составляет... продажа марок? Вы можете назвать какое-то ещё государство, которое вот уже на протяжении более 700 лет управляется представителями одной фамилии? А Монако именно такое, и правящий в нём княжеский род Гримальди — старейшая династия Европы.
Монако — тот редкий случай, когда пребывание в стране не просто рождает лирическое настроение, а навевает поэтические строки классика. Ходишь по улочкам, смотришь на море, и внутренний голос декламирует:
Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя…
Ведь Монако, в сущности, расположено на скале, и скальный рельеф диктует характерную ярусную застройку. И что поражает, на высоких и весьма крутых скалах строители как-то умудряются возводить отнюдь не маленькие здания. «Рельефный» характер города предопределяет ещё одну характерную его особенность: в Монако масса туннелей и туннельчиков, мостов, лестниц, хитрых переходов и уличных лифтов (кстати, они тут бесплатные). С этим сталкиваешься уже в момент прибытия поезда на вокзал «Монако—Монте-Карло» — он подземный, точнее, расположенный в скале.
А дальше, выйдя в город, начинаешь сознавать справедливость русской поговорки «Близок локоток, да не укусишь»: на крохотной территории всё близко, однако из одной точки в другую пешком добраться совсем не просто. Вам нужно перейти на соседнюю улицу? Приготовьтесь подняться по лестнице длиной где в 100, а где и в 200 ступеней. Вы стоите на бульваре и хотите оказаться на авеню, которое прекрасно видите глазами? Но сначала нужно увидеть лифт, шахта которого прорублена в скале, чтобы подняться или спуститься на несколько десятков метров. А вы не местный житель и систему лифтов ещё не освоили.
Главной достопримечательностью Монако (кто-то утверждает, что даже его центром жизни) является казино Монте-Карло. Между прочим, казино имеет такое название не потому, что «прописано» в городе Монте-Карло. Наоборот, это город получил имя Монте-Карло по названию казино. Происхождение же названия игорного заведения довольно простое: одна часть — в честь князя Карла I, другая — по месту нахождения (здание казино выстроено на скале; далее соотнести не представляет труда: «Монте» в переводе «гора»). Тут самое примечательное, что гора потеснила князя и в окончательном названии вышло вперёд.
Казино Монте-Карло стало 1-м игорным домом в Европе, к тому же оно открыло европейцам само понятие «казино». К слову, когда казино затевалось, гарантию успешности проекта никто дать не мог. Потому устроители пошли на совмещение, они в 1 здании предусмотрели 2 центра: казино — храм азарта и порока и Оперу Монте-Карло — храм культуры. Из чего следует: одна часть прекрасного здания предоставляла возможность грешить, зато в другой части можно было грехи высоким искусством как бы замаливать.
И ещё 2 замечательных факта. Жители княжества гордятся высоким ВВП своей страны, оно у них составляет около $172 000 на человека. Так вот, во-первых, вопреки сложившемуся у людей представлению, казино в Монте-Карло дают всего около 3% доходов княжества. Во-вторых, подданным Монако закон запрещает посещать казино. Получается, это увеселительное заведение не для местного, а исключительно для внешнего пользования. Приезжающим грешить не возбраняется, но по соседству с казино стоит фонтан-предупреждение с установленным в нём большим «Небесным зеркалом» (одна сторона которого даёт «неправильное» отражение «вверх ногами», фиксируя как бы перевёрнутый мир игроков, другая, обратная, сторона зеркала даёт правильное отражение, словно возвращая к обычной, нормальной, жизни).
Двойственное назначение знаменитого здания с зелёной крышей (по проекту архитектора парижской Оперы Шарля Гарнье) распространяется и на окружающее пространство. Рядом с казино — полицейский участок, рядом с Оперой Монте-Карло — бюсты французских композиторов Жюля Массне, Гектора Берлиоза и русского театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева. Почему Дягилев? В 1911 году именно здесь под покровительством князя Монако Пьера был основан «Русский балет Дягилева».
Ни про роскошь галереи залов казино: скульптуры, картины и фрески с аллегорическими сюжетами, витражи, бронзовые светильники, ковры и барные стойки, отделанные хрустальными, ни про роскошный зал Оперы, тоже украшенный барельефами и скульптурами, говорить не стану. Я это своими глазами не видел, но верю тем, кто там был. Мимо стольких казино за эти годы путешествий прошёл мимо, решил, что и тут оно того не стоит. Однако само здание, не торопясь, со всех сторон обошёл. Кто играл в казино, никогда не интересовался. На сцене Оперы среди оперных певцов мирового уровня и мастеров балета были и россияне, начиная с Шаляпина.
Если казино Монте-Карло почитается главной достопримечательностью Монако, то это не означает, что другие приметные места не стоят внимания. На столь ограниченной территории их и не может быть множество. И всё же посмотреть есть что! Без какого-то ранжирования перечислю избранное: княжеский дворцовый комплекс (XIII—XIX вв.), место пребывания князя при жизни; кафедральный собор Св. Николая, усыпальница князей Монако; Новый национальный музей, расположенный в 2 зданиях: на вилле «Палома» и вилле «Собер»; Экзотический сад Монако (ботанический); 5 музеев: Океанографический, имеющий непосредственное отношение к знаменитому Иву Кусто; Наполеоновский, у него есть более развёрнутое название — Музей наполеоновских воспоминаний и коллекции из исторических архивов княжеского дворца, дело в том, что семья Наполеона I была отдалённо связана с княжеской династией Монако; музей почтовых марок и монет; музей-выставка старинных автомобилей, где представлена коллекция (около 100 моделей разных эпох) европейских и американских авто, а также 6 карет Его Светлости Князя Монако Ренье III; небольшой Морской музей.
Так что есть выбор. Я сделал свой и отправился к белокаменному кафедральному собору (псевдороманский стиль). Внешне элегантный и спокойный, могу себе представить, как он подтянут и холодно-безжизнен на ослепительном монакском солнце. Но в день моего посещения было сумрачно и шёл дождь. Поэтому особенно радовало, что внутри собор оказался тёплым и светлым. Мягкий свет из витражных окон делал его даже уютным. Красива купольная мозаика храма. Красные и синие колонны из гранита и порфира в алтаре из каррарского мрамора как бы разбавляют строгий белый цвет поддерживающих храм колонн.
В соборе похоронены князь Ренье III и его знаменитая жена Грейс Келли. Принцесса Грейс. Та, которую представила нам в фильме «Принцесса Монако» Николь Кидман. С точки зрения наследников, кинолента сильно искажает реальную историю. Скорее всего, так и есть. Но Голливуд никогда вопросами реальной истории не заморачивался. Не помню уже, смотрел я фильм до поездки или уже после неё, но при словах «Грейс Келли» теперь у меня перед глазами встаёт Николь Кидман. Вероятно, не лучшая посмертная судьба, но образ одной голивудской кинозвезды затмила другая голливудская кинодива.
А далее мой путь лежал к княжескому дворцу, расположенному на вершине 60-метровой скалы, круто обрывающейся к морю. Сам дворец снаружи производит гораздо меньшее впечатление, чем гвардейцы охраны в белой форме с аксельбантами. Какие скромные князья, подумалось мне. Но эта мысль куда-то испарилась, стоило переступить порог дворца. Внутреннее убранство нужно видеть: коллекции живописи и скульптур, собираемых веками (фотографировать запрещено, как, впрочем, и разговаривать, находясь во дворце). Для специалистов княжеский дворец сегодня — наглядная иллюстрация истории архитектуры с XIII по XX век, потому что строили, достраивали, реконструировали, устанавливали здесь практически все правители Монако по очереди. Для туристов открыто только одно крыло дворца, причём внутрь пускают исключительно экскурсионными группами. Дворец продолжает выполнять функцию действующей резиденции и родового гнезда правящего князя.
К дворцу пристроен музей Наполеона, куда я заходить не стал, мало интересуясь экспонатами, связанными с жизнью «маленького капрала». А ведь мог взглянуть на шляпу, которая была на императоре во время сражения при Маренго, на кожаную промокашку Наполеона для стола, на часы, которыми император пользовался во время проведения русской кампании, на пушечные ядра, оставшиеся после битвы под Аустерлицем… Площадь перед Дворцом окружена батареей пушек, отлитых в эпоху Людовика XIV. Даже скамейка для отдыха на пушечных ядрах.
И если фанаты автомобилей вряд ли минуют музей ретроавтомобилей, а нумизматы непременно зайдут в музей почтовых марок и монет, то почитатели кактусов обязательно проследуют в Экзотический сад, который был спроектирован в позапрошлом веке по заказу Луи II (Людовик) Оноре Шарля Антуана Гримальди, 11-го князя Монако, деда Ренье III и прадеда ныне правящего князя Альбера II. Да-да, тот самый Луи II, всем знакомый по хиту из репертуара Пугачёвой. У текста песни «Всё могут короли», исполняемой Аллой Борисовной, лишь 3 маленьких несоответствия с реальной историей. В песне — жил да был король, звался он Луи Второй, в жизни — князь Луи Второй. В песне — красавица у стен дворца пасла гусей, в жизни — князь встретил красавицу Мари Жульетт Луве не у стен дворца, а в далёком Алжире, где молодой сын Альбера I пребывал в составе Иностранного легиона. И была она прачкой, в прошлом певичкой кабаре, растила 2 детей от 1-го брака. От вспыхнувшей любви у Мари рождается девочка, которой дали имя Шарлотта Луиза Жульетта Луве. Но что королям, что князьям кто же даст жениться по любви? Впрочем, робкая попытка была, но закончилось, как положено, крупным семейным скандалом — отец разрешения на брак не дал.
А дальше уже «другая песня». В 1919 году, когда Шарлотте исполнился 21 год, Луи признал свою незаконнорожденную дочь и год спустя выдал её замуж за французского аристократа, графа Пьера де Полиньяка, который получил в Монако титул принца Гримальди. После чего принц Луи объявляет Шарлотту своей наследницей, т.е. наследницей престола. В 1922 году, после смерти отца, принц Луи взошёл на трон. Тем временем у Шарлотты рождается ребёнок, мальчик, а в 1944 году она отказывается от прав на престол в пользу своего сына, и князь Луи II передаёт ему правление — новым князем Монако стал его внук Ренье III. В 1946 году Луи II вступил в брак с французской актрисой Жисленой Домманже и перебрался во Францию. Вот такая витиеватая, не менее экзотическая, чем сад, затеянный Луи II, жизненная колея самого князя, который правил, как мог, страною и людьми и что-то не мог, а что-то всё-таки смог.
Куда отправиться после Экзотического сада Монако? Я, например, выбрал виллу «Палома» и двинулся в сторону высотного жилого комплекса «Simona» в районе под названием «Экзотический сад». Комплекс состоит из 2 башен (179 м), соединённых между собой многочисленными переходами. В нём всего 24 квартиры, огромные, роскошные, большинство — 2-уровневые.
Признаюсь, мне понравилась гордо возвышающаяся над городом «Simona», более того, вновь внутренний голос стал декламировать, что со мной случается крайне редко, строки Лермонтова:
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей всё, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.
Сначала белоснежная и стройная «Simona» представлялась одинокой сосной на утёсе, одетой, как ризой, сыпучим снегом. Потом подумалось, что в солнечных местах уместнее всё же прекрасная пальма. Но белоснежную пальму мой жизненный опыт принять оказался не готов, и я вернулся к образу сосны. Россиянину она как-никак ближе. После романтического знакомства с «Симoной» я предпочёл гулять по городу, поглядывая сверху на море с яхтами (говорят, что в Монако яхта есть у каждого 3-го жителя) и на крыши домов, многие из которых украшают зелёные зоны с газонами и деревьями, а кое-где и с бассейнами. Или, как минимум, выставлены кадки с растениями (так «прописано» в местном законодательстве).
Заодно разглядывая множество оригинальных скульптур, которые являются своеобразной «изюминкой» в образе государства на ладони. Они установлены по всему городу, в садах и парках и доступны всем и каждому. Опять же говорят, я не считал, что эта коллекция произведений искусства числом уже более 100. Тут новые работы известных мастеров со всего света соседствуют со старинными. Что тут только не встретишь!
Чёрную статую Франческо Гримальди и гигантскую скульптуру полугодовалого младенца, отлитого из бронзы и выкрашенного в белый цвет (длиной более 9 м., весом 6 т.) перед фасадом Океанографического музея. Работа под названием «Планета».
Памятник Альберу I со штурвалом и абстрактную композицию с фонтаном.
Памятник влюблённым и скульптуру «Прохожий, кормящий птиц».
Скульптуры «Бегемот», у казино, и «Спрут», возле Океанографического музея.
В районе Фонвьей, новом районе, образованном в результате наступления на Лигурийское море, осушения и намывных работ, даже создан специальный пешеходный маршрут, где большая часть произведений этой уникальной коллекции из работ таких авторов, как колумбийский скульптор Фернандо Ботеро, «поэт тела», называющий себя «самым колумбийским из колумбийских художников» Ботеро, это его работы я видел в Барселоне: в аэропорту всех встречает его огромный конь, а по бульвару Рамбла не спеша «прогуливается» откормленный кот, а в Монако именно его «Адам и Ева», необычно пышные, хотя кто-то их называет изящными — ещё 1 вариант (взгляд) на прародителей; автор известных на весь мир скульптур из металлолома Сезар и имён с мировой славой Арман, Кальдер, Блейк и других собрана в «Дорогу скульптур».
Вообще, смотреть на эту рукотворную часть Монако — узкую полоску пляжа и сплошь высотные дома, возведённые на сваях, — уже немалое удовольствие.
2014 г.