Ну вот и закончился мой отпуск. Грустно, печально, но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И тем не менее, время, проведённое в Средней Азии останется в памяти надолго, теперь есть что вспомнить. Поделюсь своими впечатлениями...
Итак, информация которая может показаться интересной кому-то ещё. Мы с сестрой направлялись в Самарканд, билет из Москвы туда и обратно компанией Аэрофлот 63 тысячи рублей. Много это или мало, каждый решает для себя сам. В аэропорту Самарканда встретили друзья, с которыми не виделись много лет. Если турист-путешественник будет находиться на территории Узбекистана менее месяца, то официальная регистрация не нужна, поэтому обошлись без отеля, остановились у друзей, за что им огромная сердечная благодарность! Ковидные ограничения, маски-тесты и пр. в стране отменены, и это не может не радовать. Такси, рестораны и всё остальное прочее в Узбекистане совсем не дорогое по нашим меркам, но ради интереса прокатились на трамвае. Народу в этом виде транспорта мало, кондиционеров нет, комфорта минимум, но если человеку недалеко, а топать пешком нет желания, то трамвай вполне себе удобен.
Старый город, Регистан, Шахи-Зинда, Гур-Эмир и прочие достопримечательности остались на месте, как и прежде они были монументальны и величавы. Всё чисто, опрятно, отреставрировано, за что собственно теперь и берётся плата. В шестидесятые, далёкие годы моего детства, эта седая старина была доступна и бесплатна. Здесь воспоминания о том замечательном времени http://proza.ru/2008/06/21/67
И вот уже всё пройдено и осмотрено заново, впечатления обновились и нам захотелось чего-то ещё... Решили посетить Хиву, где мы до этого не были. Взрослая уже внучка наших друзей поддержала наш порыв и согласилась присоединиться. Как в последствии оказалось, наша задумка оказалась авантюрной, на грани фола, и вот почему. Ранее, знакомая из Ташкента меня предупреждала, что летом туристический сезон в этом направлении официально закрыт из-за аномально высоких температур и отдалённости этого древнего города. Но у нас с сестрой в этот раз совпали отпуска, и мы решили не откладывать поездку. А расстояние до Хивы действительно оказалось нешуточное, от Самарканда это порядка 600 км. по трассе, идущей сквозь пустыню Кызылкумы. По времени поездка может занять от 8 до 10 часов в одну сторону, но мы же не ищем лёгких путей, и... как всегда, понадеявшись на наше русское "авось", арендовали такси и помчались навстречу приключениям. Местный таксист неплохо говорил по-русски, и это не могло не радовать. Помчались в ночь, по совету водителя, не так жарко... но именно в это время трасса оказалась оживлённой. Днём же движение замирает, и лишь редкие машины оснащённые кондиционерами решаются на такой дальний по местным понятиям путь. Рассвет встретили в пустыне. Остановились, чтобы поприветствовать выплывающее из-за барханов светило. Песок был испещрён следами ночных обитателей этих мест и очень были удивлены, когда в стороне от трассы увидели одинокого ковбоя. Никак не могли взять в толк, ну куда может скакать на своем ослике этот человек, когда вокруг на многие километры простиралась пустыня? Однако, осёл довольно шустро перебирал копытами и вскоре эта неразгаданная тайна скрылась вдали.
Едем дальше. Мост через Амударью оказался двойного назначения, по нему пролегали рельсы, а когда не было поездов, проезжали машины. Совмещенный одноуровневый железнодорожно-автомобильный мост. Об это даже вещала памятная табличка перед переправой: «Этот железнодорожно-автомобильный мост был построен по инициативе и под руководством первого Президента Республики Узбекистан Его Превосходительства Ислама Каримова в 2004г.» Написано, кстати, латиницей на узбекском языке… Президенту, конечно, большой рахмат от путешественников, но вот мне стало жутко любопытно, как же люди переправлялись здесь раньше, до постройки этого моста? Надеюсь не как воины Александра Македонского, на наполненных воздухом бурдюках… Да-да, и великий завоеватель тоже посещал эти места с определенной целью — пограбить, как и многие другие. Арабы во главе Кутейбы ибн-Муслима, Чингиз-хан, Амир Тимур, и прочие приходили на эту землю. Город разрушался, восстанавливался, рос и опять разрушался. Когда он возник, никто толком сказать не может. История Хивы уходит в глубь веков, но как врут очевидцы, когда-то сын библейского героя Ноя, Сим, приказал вырыть здесь колодец, вокруг которого и образовалось поселение. Кстати, древний колодец и сейчас находится в Ичан-Кале (внутреннем городе). На протяжении всей своей истории до 1598 года Хива оставалась маленьким городком в пустыне, встречая караваны, проходящие через Хорезм. Да, ещё немного о современной действительности. Была надежда доехать до городка Муйнак, посмотреть на то, что осталось от Аральского моря, но у моста через Амударью и далее в направлении к городу Нукус нами были замечены нешуточно оснащённые блокпосты. ДОТы, БэТээРы, изнывающие от жары пулемётчики в бронежилетах, всё это выглядело нелепо в месте, где вокруг только песок, саксаул и тушканчики. Водитель, знающий все местные новости, пояснил, что Каракалпакия решила объявить себя независимой от Узбекистана республикой, конфликт рассматривался как естественное противостояние коренных жителей Каракалпакстана, защищающих своё национальное лицо и свой суверенитет на фоне попыток превращения Узбекистана в государство-нацию. Один язык, одна народность и одна страна. Ничего это не напоминает? Возможно, чиновники-нацпаты сознательно прижимали местных не подумав, что это приведёт к дестабилизации внешне спокойного Узбекистана? В общем, дальше ожидаемый финал: Нукус блокировали, Ташкент ввёл войска, каракалпакский мятеж локализован ценой человеческих жертв. Погибли люди, зачинщики арестованы... Кто бы мог подумать, что и в этих местах могут твориться такие страсти-мордасти, как у нас с Украиной. Однако, политика, будь она неладна, диктует свои условия не глядя на реальную действительность даже в этой маленькой стране.
В связи с этим от поездки к Аралу пришлось отказаться, и развернувшись у очередного блокпоста мы направились к месту, куда так стремились изначально.
Да, кстати, даже ночью поездка оказалась не без приключений. Топливо, бензин в Узбекистане дорогое удовольствие и непонятного качества, поэтому практически все машины оснащены газовым оборудованием. Так вот, очередная заправка газом у нас сорвалась, так как его попросту не было на очередной пункте дозаправки. Пришлось водителю переключать топливный насос на тот бензин, который находился в баке. Топливо оказалось отвратительного качества, машина капризничала, движок троил и сбоил, Мухреддин психовал и тихо матерился на своем языке. Его состояние отражалось на манере вождения, во время очередного обгона многотонной фуры он не рассчитал расстояние до встречной машины, и от лобового удара ему пришлось экстренно уходить в левую сторону, благо там было свободное пространство. Справился, молодец, мы живы, мои аплодисменты... Остановившись он облегчённо выдохнул, искоса взглянув на меня. Я не спал, всё видел, но постарался не выдавать своего «восторга» вслух, дамы в заднем отсеке спали, и будить их не хотелось. Поняв, что нешуточно накосячил и едва не угробил клиентов, водитель в дальнейшем постарался вести машину более аккуратно, тем более что вскоре показалась заправка, и приняв в себя необходимое количество газа, машина побежала веселее.
Итак, продолжим. Хива… В 1598 году этот город становится столицей Хивинского ханства в силу природных причин, река Амударья вдруг надумала изменить своё русло и уничтожила прежнюю столицу Куня-Ургенч. Постепенно Хива превратилась в небольшой, но хорошо укреплённый город, который к тому же стал духовным центром исламского мира. Однако, в этом мире достаточно долго процветала работорговля — хивинские басмачи угоняли людей в рабство из регионов южной России и Персии. Впрочем, понятие «басмачи» возник позднее, после революции. Басмачество (от тюркского «басма» — налёт + суффикс -чи) — термин советской историографии, используемый в Средней Азии в первой половине XX века. В давние же времена это были дикие орды кочевников, которые промышляли разбоем и грабежом соседей. Не жилось им спокойно в своей пустыне, вот и доигрались. Нам это безобразие жутко надоело, и в 1873 году Российская Империя организовала военную компанию, которая покончила с работорговлей в Центральной Азии. В следствии чего Хивинское ханство было включено в состав Туркестанского Генерал-губернаторства. А в 1919 году Красная Армия свергла власть последнего Хивинского хана, и в 1920 году Хива становится столицей Хорезмской Советской Народной Республики. Потом город стал административным центром Хорезмской области в Узбекской ССР. В 1991 году Узбекистан обрёл независимость, а Хива стала одним из главных туристических центров республики, в чём мы пожелали убедиться сами. Оказалось, что этот город до сих пор совсем не велик размерами. Обежали и осмотрели его мы буквально за три часа.
Что показалось интересным? Ну, во-первых, старая крепость за высокими стенами оказалась обитаемой в самом прямом смысле. Здесь находились не просто туристические достопримечательности и музеи, а по-прежнему жили люди, как и многие века назад. Впрочем, оживал городок лишь с заходом солнца, в дневное время на улицах можно было увидеть лишь редких торговцев сувенирами под тентами, да гордо и одиноко обливаясь потом бродили мы. Спасало наличие воды и лёгкое одеяние, укрывающее нас с головы до пят. Никаких открытых рук-шей и шорт, максимальная защита от палящего солнца. Температура в тени по прогнозам доходила до +45°C, а это совсем не шутки. Во вторых, порадовали современные бронзовые скульптуры, отображающие жизнь местных обитателей. Борцы на помосте замерли в момент схватки, мальчишки сидя на бревне поедают сочный арбуз, старики за достарханом с пиалами в руках смеются какой-то шутке… Всё это выглядело так естественно и гармонично, словно находилось и в прежние времена. Скульпторам и тем, кто создавал эти шедевры, огромная благодарность от туристов побывавших в этом замечательном городе. Что ещё?.. Минареты, усыпальницы, мавзолеи и прочие архитектурные изыски прошлых веков потрясающе красивы, описывать их можно долго, но всё это есть в путеводителях и прочих буклетах, я же стараюсь отобразить свои ощущения от этого путешествия. Так вот, осмотрев всё что было возможно, мы вернулись к машине, которая находилась в тени под деревом. Не обращая внимания на нешуточное пекло, водитель наш спал сном младенца. Не хотелось его тревожить, но пришлось будить.
«Как, уже всё?», - удивился он. Мы подтвердили, что план минимум выполнен и хочется продолжения банкета, пардон, новых впечатлений. «Ну, тогда едем в Бухару?», - потягиваясь и зевая, предложил он. На наши сомнения и вопросы по поводу жары, парень совсем как в фильме про кавказскую пленницу, ответил: «Э-э, машина зверь, слюшай!»… Машина действительно была вполне, кондиционер работал исправно, это нас радовало и ничего не предвещало тревоги...
Дорога стелилась нескончаемой лентой к горизонту, за окном мелькали барханы, жиденькие кусты саксаула, изредка проносились встречные машины. На полную катушку гудел кондиционер, создавая эфемерное ощущение комфорта и уюта, радио мурлыкало какой-то национальной мелодией и тут водитель выдал: «Купаться будем?». На наше удивление последовало уточнение: «Я тут озеро знаю, справа, в пустыне. Там красиво, фламинго и пеликаны есть». Как фотографу любителю мне предложение показалось заманчивым, освежиться тоже бы не помешало, и все мы дружно согласились. Свернув на неприметную грунтовку, машина весело поскакала по рытвинам и ухабам углубляясь всё дальше и дальше в необъятные просторы Кызылкум…
Купание отменялось, экзотические пеликаны и фламинго тоже. Озера не было. Вернее оно было здесь когда-то, но из-за высоких температур высохло, и теперь перед нами в пологой низине находились грязно-белые пятна солончаков.
«Нашёл-нашёл, вон...», спустя пару минут вдруг закричал водитель, тыкая пальцем в даль. Показалось, что сейчас он добавит: «вон мужик в пиджаке, а вон оно, дерево»... Но деревьев вокруг не было, посторонних людей тоже, а в зыбком мареве миражей у самого горизонта виднелась тонкая тёмная полоска, которая вполне могла оказаться озером. Но было это видение таким призрачным и далёким, что мы разочарованно констатировали, что доехать туда нереально, а пешком тем-более добраться невозможно. Выбравшись из машины я вдруг осознал величие и мощь окружавшей меня пустыни. На зубах заскрипел песок, сильный ветер в лицо был горяч, словно передо мной находилась распахнутая дверца доменной печи. Побродив немного по неуютной окрестности я шуганул зазевавшегося варана и решил вернуться. Телефон через пару минут замигал тревожным сигналом: «Перегрев гаджета», фотографировать отказался и отключился. Фотокамера «Никон» пока работала, но резиновая накладка под рукой подозрительно обмякла и стала отслаиваться. Дышать стало невозможно и я поспешил забраться в салон машины, где ещё поддерживалась относительная прохлада. На приборной панели зловеще сияли +60°C, указывающие температуру за бортом. «Это неправильные цифры», проследив за моим взглядом, пояснил водитель. «От мотора температурный датчик нагревается и поэтому показывает так много», как-то неуверенно добавил он. Сделав вид, что поверил, я кивнул головой и мы тронулись в обратный путь. Путь оказался недолгим, машина отказывалась работать в таком экстремальном режиме. И хотя мотор продолжал работать, автоматическая коробка выключалась, сопровождая свои действия подозрительным писком. Водитель, молодой в сущности парень, удивился и вопросительно взглянул на меня. Я же усиленно скрипел мозгами просчитывая возможные варианты развития событий…
«Такого с машиной никогда не было», пожав плечами, Мухриддин, принялся насильно тыкать рычагом и давить на педаль дроссельной заслонки.
Взглянув на дисплей ожившего телефона, я с нарастающей тревогой осознал, что связи в пустыне нет, и помощи ждать неоткуда. «В багажнике ещё четыре бутылки с водой, немного, но на какое-то время хватит. В рюкзаке у меня лёгкая куртка, не зонт, конечно, но пару человек может укрыть от беспощадно палящего солнца. Главное не оставаться на месте, а двигаться в сторону трассы. Там появится связь и какая-то цивилизация, помогут» … - отгоняя панические настроения мысли тревожно бились в черепной коробке, просчитывая варианты выживания, если машина окончательно сдохнет. В заднем отсеке беспечно щебетали дамы, а водитель чертыхаясь продолжал насиловать коробку. Скрежет и визг не добавляли оптимизма.
«Погоди, не торопись. Нежнее с машиной надо, ласково, как с капризной дамой. Вот смотри, первая у тебя включается, машина движется, переключается на вторую, скорость возрастает, а третья уже выскакивает. Значит коробка перегрелась и надо просто неспеша двигаться вперёд на этих двух передачах. Не газуй, не насилуй технику, поезжай внатяжку. Главное добраться до трассы, там ровная поверхность, разгонится и постепенно остынет»… Сзади притихли, вероятно осознав незапланированно возникшие трудности.
Последовав моему совету, водитель выбрал оптимальный способ движения и так неторопливо мы всё же добрались до трассы. Лишь теперь выдохнув, я перекрестился и молча обругал свою неуёмную натуру с авантюрным характером, которые подвергли нашу команду нешуточной опасности. С водителя взятки-гладки, ему 25 лет и он ещё не в полной мере воспринимает реальную действительность, полагаясь на мощь лошадок под капотом своей машины… Впрочем, думаю и ему послужит в дальнейшем этот урок, и он не станет принимать необдуманных решений в подобной ситуации.
После пережитых волнений организм потребовал килокалорий в виде чего-то вкусненького. Сзади так же послышались просьбы: остановиться в каком-нибудь кафе и пообедать. Но, нам пришлось придержать желания и подавить очередное разочарование. На протяжении трехсот километров не было ни одного ресторанчика или придорожного кафе. Попадавшиеся изредка по пути неказистые строения оказывались заброшенными и пустыми. Лишь под вечер, немного не доезжая до Бухары справа оказалось приличное с виду строение. Оставив в машине команду я отправился на разведку. Внутри было пусто, чисто и прохладно, лишь две девушки сидящие под кондиционером вопросительно уставились на меня. Попытки выяснить можно ли здесь пообедать, наткнулись на стену непонимания. Однако, очевидно от желания наполнить желудок языковой барьер был быстро преодолён. Загадка природы человека, уж не знаю откуда, но откуда-то из глубин потаённых файлов мозг послушно выдал необходимые сейчас слова: «Ассалом алейкум! Яхшимисиз? Мархамат… Борми: гушт, чёй, плов, тушлик?» Удивительно, но мои корявые потуги в языкознании были поняты, официантки ответили на приветствие и дружно закивали головами. Выглянув на улицу, я призывно махнул рукой, и вся компания дружно устремилась в ресторан. И даже в таком казалось третьесортном придорожном заведении, обед оказался потрясающе вкусным! Так что со всей долей ответственности я могу авторитетно заявить, что в Узбекистан можно устраивать не только познавательно-туристические поездки, но и кулинарно-гастрономические туры. Здесь всегда и везде вкусно готовят.
В Бухару заехали уже на закате. Побродив по вечерним улочкам старинного города, уставшие но довольные мы отправились к месту временной дислокации, в Самарканд.
Остаётся добавить, если кто-то надумает поехать в Узбекистан, то от совершения таких экстремальных поездок летом лучше воздержаться. Самое комфортное и удобное время посещения этой страны осень. Овощи и фрукты в избытке, цены смешные по нашим меркам, а климат становится ласковым и притяным.
Всем удачных поездок и путешествий!
Москва – Самарканд, июль 2022г.
Здесь видеоотчёт поездки https://youtu.be/1eU7ZMF6pQM
P.S. Фрагмент переписки в сети:
Ольга Гущина
Божечки мои.... Да Вы в чиллю поехали... Смело, ОЧЕНЬ СМЕЛО...
Юрий ответил Ольге:
Ой, страшно даже спросить, а "чиллю" это что?!
Ольга Гущина ответила Юрию:
Это период самой активной жары в Узбекистане. И продолжается такое 40 дней...
вот вы и попали в такое время... в это время на солнце бывало до 70 градусов... На себе испытала...
Ольга Гущина
Чилля; (в переводе с фарси «сорок дней»; кирг. чилде; каз. шілде; также «саратан/саратон») — в культуре народов среднеазиатских стран это период изнуряющего 40-дневного безветренного летнего зноя, во время которогo по традиции проводили сорокадневный пост с молитвами и медитациями в чилляхонах. По календарю чилля обычно, хотя и не каждый год, укладывается в период с 25 июня по 3 августа, когда отмечаются максимумы летних температур. После 5 августа высокие дневные температуры могут сохраняться, но ночью с гор уже начинает дуть прохладный ветерок. В период чилли температура воздуха днем поднимается выше +40 °C, а ночью не опускается ниже +30 °C. Дождей летом практически не бывает. Впрочем, воздух в Узбекистане отличается низкой влажностью, а потому человеком он переносится легче, чем такие же температуры, например, в Луизиане, расположенной в зоне влажных субтропиков…
Юрий ответил Ольге:
Ух ты, ну и дела! Спасибо! Да уж, действительно, все эти экстремальные температуры пришлось испытать на себе. Однако, все обошлось благополучно, выжили и вернулись. Обязательно отображу эту информацию в своих путевых заметках на тему: "Как я провел лето"…