Общие рекомендации по постройке дома
Фундамент. Обыкновенные загородные постройки, включая и зимние, и двухэтажные, ставят на каменных (бутовых или кирпичных) столбах или же просто на больших булыжных или гранитных камнях, в зависимости от имеющегося материала. Чтобы подполье не охлаждалось, пространство между столбами (не более 1; сажени) необходимо забирать бревнами, укладывая первый ряд по подкладке из кирпича или камня, или же осмаливая или обугливая его. Делать сплошной фундамент под внутренними капитальными стенами – неэкономно, практичнее довольствоваться столбами. Глубина заложения фундамента для деревянных построек достаточна в 1 ; аршина, если, конечно, на этой глубине не болото. Хозяйственные постройки рациональнее ставить на каменных столбах, как и веранды, холодные коридоры и др.
Когда фундамент сложен и его верхняя постель (площадь) тщательно выровнена и проверена по ватерпасу, следует проложить его изолирующим материалом (толью, рубероидом), по возможности непрерывными полосами. Это защитит стены от грунтовой сырости.
Стены. При рубке стен два нижних венца (круговой ряд) надо класть из более толстых, например, в 5 вершков сосновых бревен. Необходимо следить за тем, чтобы выемка в нижней части бревна, или пожка, чисто выбиралась и тщательно притесывалась к горбылю ниже уложенного бревна и чтобы в ней был выбран небольшой паз, куда закладывают паклю или мох. Для утепления помещений между бревнами надо прокладывать как можно больше пакли или мха: ни наружная обшивка, ни штукатурка в последующем не заменят этого.
Углы в лапу (без остатков наружу) вырубают с внутренним шипом (потемок), т. е. внутренним отросточком в вырубке нижнего бревна, который должен плотно и с усилием входить в соответствующую выемку в вырубке верхнего бревна, укладываемого по перпендикулярной стене. Выемки и шипы не должны быть перерублены, раскрошены и скреплены гвоздя- ми. По длине стен и в простенках между окон и дверей бревна насаживают на шипы, не менее двух. До укладки в стену бревна с внутренней стороны должны быть стесаны так, чтобы поверхность стены получалась по возможности ровной; при желании их можно и выстругать. Бревна укладывают комля- ми (толстыми концами) в разные стороны. Не рекомендуется брать кривые и скрученные бревна, а также с червоточиной, глубокими трещинами и расслоившиеся. Снаружи бревна не- обходимо выстругать. Если сруб не предполагают обшить или оштукатурить, то кору лучше не оставлять. Очень вредно кантовать бревна на 4 канта, по финляндскому образцу, обнажая тем сердцевину.
Для стен вполне достаточно брать бревна – даже ело- вые – толщиной от 4; до 5 вершков, но не меньше 4 вершков. Не следует делать наружные стены из бревен или шпал, поставленных вертикально и врубленных в обвязки. Такие стены хотя и не дают осадки по высоте, но при высыхании открывают много щелей во всю высоту стен, отчего конопатка вываливается. Заправить же ее вновь почти невозможно. Кроме того, такая конструкция не отличается ни прочностью, ни устойчивостью: она не противостоит сильным ветрам и не выдерживает нагрузки второго этажа.
При рубке стен торчащую из пазов паклю обязательно забивают конопатчиком глубже в пазы, добавляя новую. После осадки здания весь сруб необходимо вновь проконопатить. Обычно это делают на второй год.
Рис.2. Планировка хутора
I – расположение построек на скате: колодец (р) роют выше всех по- строек, чтобы в него не затекали сточные воды из хлевов, далее следу- ют (по скату) жилые и нежилые постройки, канава (b), ограждающая сложенный навоз (f) от затопления водой и т.п.; II – простейший по- мост, устраиваемый при возведении небольших построек; III – расположение построек в усадьбе: 1 – жилой дом и его части: 2 – парадный вход; 3 кухня; 4– сени; 5– веранда или терраса; 6 – ворота для про- езда; 7– калитка для пешеходов; 8 – чистый двор; 9 – черный (хозяйственный) двор; 10 – баня; 11 – прачечная; 12 – помойная и мусорная яма; 13 – коровник; 14 – сарай для дров и экипажей; 15 – конюшня; 16 – коровник; 17 – беседка; 18 – площадка для игр; 19, 20 – плодовый сад; 21 – огород; IV – помост (леса), устраиваемый при возведении высоких (двухэтажных) построек.
Рис.3. Рубка стен
1 – рубка стен в лапу; 2 – рубка стен в чашку; 3,9,12,13 – подробности рубки стен, соединения бревен, установка на шип; 10,11 – обтеска потолочных балок.
Для балок следует брать сосновые бревна толщиной 5 – 5 ; вершков. Для нижнего этажа бревна можно класть и в 4 ; вершка, так как они подпираются каменными столбиками или даже деревянными стульями. Балки укладывают на расстоянии от центра до центра 1 ; – 1 ; аршина. В нижнем этаже их вруба- ют во второй венец или, при сплошном фундаменте, укладывают концами на выступ фундамента. Последняя конструкция удобнее для замены сгнивших балок новыми. Однако все же предпочтительнее врубать балки в стены, так как этим достигается устойчивость и связь всего сруба, что особенно важно при длинных стенах и отсутствии перерубов. Необходимо следить за тем, чтобы в балках, особенно нижнего этажа, для черного пола выбирались пазы, а не «черепа» (заплечики, на которые накладывают доски черного пола). Черный пол, загнанный в пазы балки, теплее.
Полы. Черные полы принято делать из 2-дюймовых полу- чистых досок взакрой или из горбылей, а в летних постройках – даже из 1-дюймового теса. Черные полы покрывают глиной, смешанной с песком или кирпичом, либо пробковыми обрезками или пробковой крупой, залитой алебастровым раствором. Пробковое покрытие отличается наименьшими тепло- и звукопроводностью, значительной легкостью и почти не горит (лишь обугливается в очень сильном огне). Хорошее покрытие из утрамбованного насухо «сфагнума». В смеси с цементом и глиной оно особенно прочно. Подстилать под покрытие картон или толь не стоит, так как на утепление помещений это не повлияет.
Чистые полы вполне достаточно настилать из 2-дюймовых лучистых сосновых досок взакрой, но лучше – в шпунт. В первый год доски к балкам не пришивают, чтобы после усушки полы можно было сколотить перед окраской. Если пол пред- полагается не выше ; аршина над землей, а грунт не сырой и есть достаточный запас строительного мусора, пол можно настилать (особенно в служебных помещениях) не по балкам, а по «лагам» (бревна 3-вершковые), уложенным по утрамбован- ной подсыпке из этого мусора и даже земляному бетону (земля со щебнем). Бетонные и асфальтовые полы имеют специальное назначение и в жилых домах их делают крайне редко.
Потолки. Подшивку потолков можно выполнять под штукатурку – 1-дюймовым тесом, расколотым по длине и расклиненным, под окраску или оклейку – тем же тесом, но чисто выструганным, с тщательно пригнанными кромками, а также вагонкой или рустиками в узор или набор.
Переборки. Переборки или перегородки в деревянных (даже в зимних) постройках можно ставить одинарные из 1 -дюймовых еловых досок или другого дешевого материала, набирая стояком: впритык – при штукатурке, взакрой – при обивке картоном, а лучше всего в шпунт, когда их можно красить или оклеивать обоями по бумаге, В более дорогих или каменных постройках переборки составляют из двусторонней по стоякам обшивки из 1-дюймового теса, расколотого и расклиненного под штукатурку.
Окна и двери. Оконные отверстия рассчитываются так, чтобы на 1 кв, сажень площади пола приходилось от 0,1 – 0,2 кв. сажени световой площади оконного отверстия, Одностворчатые двери делают шириной от 14 вершков (чуланы, клозеты и пр.) до 1 аршина 4 вершков шириной; двустворчатые – от 12 до 16 вершков на каждое полотно. Высота не менее 2 ; аршина. Для освещения коридоров и темных комнат практично делать над дверями фрамуги (просветы).
Оконные и дверные косяки делают из 7-вершковых сосновых пластин (распиленное пополам 8-вершковое бревно). Каждая сторона косяка должна быть несоставной. В оконных косяках для навески рам должны быть выбраны четверти (уступы): для зимних и летних рам, открывающихся внутрь (для предохранения их от непогоды и ветра) – по три четверти; для рам, открывающихся в разные стороны – по две четверти. Следует стремиться к тому, чтобы расстояние между зимними и летними рамами было как можно шире, поскольку воз- дух между рамами прекрасно сохраняет тепло в помещениях. Дверные косяки во внутренних переборках делают из соответствующего толщине стен и переборок материала. Во входных наружных проемах, если предполагается две двери, выбирается по две четверти (лучше в разные стороны), оставляя между дверями по возможности широкое пространство. Подоконники лучше составлять из 3-дюймовых сосновых досок на шпонках, выбирая соответствующие косякам четверти. Такой подокон- ник насаживается на шпунт подоконного бревна и заменяет нижний косяк.
Для оконных переплетов следует брать сосновые доски толщиной не менее 2 ; дюймов, желательно без сучков. Более тонкие доски непрактичны, они быстро перекашиваются. В каждой комнате должна быть форточка.
Двери можно делать филенчатые, наплавные (в обвязку набраны доски одинаковой толщины и на этот набор нашивается щит из тонких досок), из вагонки в обвязке и простые плотничные. Толщина дверных обвязок такая же, как и на оконных переплетах. Лестница. Уклон внутренних и наружных лестниц не следует делать меньше полуторного, т. е. одна часть высоты на полторы части длины пола, покрываемого маршем лестницы. Для двойного уклона наиболее удобными считаются такие размеры: ширина ступени (проступь) 6 ; вершка‚ высота ступени над ступенью (подступенок) 3 ; вершка. Наименьшие допустимые размеры для полуторного уклона: проступь 5 ; вершка и подступенок 4 вершка. Ступени полезно слегка наклонять наружу для стока воды. Шири- на марша (длина ступеней) от 1 аршина 2 вершков до 2 вершков.
Крылечные площадки по возможности следует делать обширными. Крыльцо при необитаемых зимой постройках практично делать приставным, на крючках.
Чердак. Для стропил экономнее и лучше пользоваться 2 ; дюймовыми еловыми досками (на ребро): ставить их на расстоянии 2 – 2 ; аршина друг от друга. Конструкцию выбирать лучше простую и для экономии материала, и для освобождения чердака. Практика показывает, что стропильные ноги практичнее врубать зубом непосредственно в верхний венец сруба (без подстропильных шпал). Для свеса крыши наружу выпускают свободный, ниже зуба, конец стропильной ноги или врубают в тот же венец дополнительные стропильца (голубки), подпираемые обыкновенными кронштейнами.
Опалубку практичнее и экономнее делать из однодюймового теса: в разбежку – под железную и черепичную, либо сплошную – под драневую (лучинную), толевую и рубероид- ную кровли. Прочность не ниже обрешетки брусками, но легче и лучше сохраняет железо.
Для освещения и вентиляции чердака и для доступа на кровлю в крыше необходимо делать слуховые окна размером не менее 12 вершков.
Трубы. Дымовые трубы в деревянных строениях ставят на отдельный фундамент, который должен быть шире основания трубы примерно на 3 вершка со всех сторон и заложен, особенно если труба высокая и объемная, как можно глубже. Трубы выводят не менее ; аршина выше конька самой высокой крыши строения. Нельзя соединять дымоходы двух печей в один канал. Но если в целях экономии это и допускается, то канал делают не обычного сечения 3 ; 6 вершков, а 6 ; 6 вершков, что позволяет заменять два самостоятельных дымохода. Каналы внутри обязательно тщательно промазывают глиной. Патрубки – перекидные рукава от печи до коренной трубы – делают либо из толстого кровельного желе- за (12-фунтового) с защитой от огня деревянных частей строения асбестовым картоном, либо кладут из кирпича по угловому железу, которые служат направляющими рельсами. Ни в коем случае не выпускать в дымовые каналы отверстия вентиляторов.
Печи. Раньше небольшие печи и кухонные очаги допуска- лось класть прямо на настилку по балкам, при этом следили за тем, чтобы они приходились не на одну балку, а на две или три. Для этого в них под печи врубали ригели (поперечные бревна). Русские печи клали на особом фундаменте, а коренную трубу можно было выводить из самой печи. Комнатные печи, как круглые, так и прямоугольные, делали из расчета, чтобы на 1 куб. сажень помещения приходилось около 0,11 кв. сажени наружной поверхности (зеркала) печи (не считая сторон печи, обращенных к стене) и 0,2 кв. сажени поверхности коробов – внутренних тепловых камер печи. В угловых комнатах и комнатах с большим количеством окон, цифры эти увеличивались в 1,5 – 2 раза.
Сени и балконы. В деревянных постройках тепловыми сенями (рубленными) пользовались как особой роскошью, обычно же довольствовались дощатыми (по стоякам). Полы, как и обшивка – одинарные.
Полы балконов необходимо настилать примерно на 2 вершка ниже пола комнат и покрывать цинком, железом или рубероидом. Стеклянные веранды рекомендуется делать в бревенчатой обвязке, с двойными рамами.
Выгреб. Выгреб делают из тщательно просмоленных с обеих сторон бревен, пластин, горбылей или шпунтовых 2,5-дюймовых досок. Сруб должен быть меньше ямы, а остающийся при этом зазор забивают плотно глиной с песком. Такая конструкция позволяет устранить просачивание жидкости в грунт, не отравляет и не заражает почву. Полезно покрывать его двумя крышками, а верхнюю засыпать песком. Очень хороши бетонные выгребы, устраиваемые с отстаиванием жидкости, которую затем употребляют для поливки огородов.
Водопровод. Устройство водопровода доступно даже для небольших дешевых построек.
Насос надо обязательно устанавливать в теплом помещении, например, в кухне (но не у колодца). Трубы диаметром 1 ; –2 дюйма, подводящие к нему воду из колодца, закладывают на глубине 3 аршина, а при выходе в подвалы или подполье, обертывают толстым слоем войлока или обкладывают навозом, чтобы водопровод зимой не промерзал. Бак надо помещать как можно выше. На чердаках допускается поместить его в особый срубик, который ставят на подкладках по балкам около стен. Бак вместимостью 10 – 15 ведер может вполне удовлетворить потребности средней семьи, при этом излишний запас воды не будет застаиваться.
Если есть водопровод или хотя бы наливной вручную бак, то можно устроить и ванну с притоком горячей и холодной воды. Для приготовления горячей ванны в толщу плиты, сбоку, вмазывают медный куб, еще лучше – гофрированную коробку, соединяемую одной трубкой с баком, другой с ванной. Из этого же куба, если сделать в нем кран, можно брать горячую воду для кухни. Здесь возможны различные варианты, включая водяное отопление.
Утепление помещений. Тот, кто желает иметь действительно теплый и сухой дом, не должен строить его из свежесрубленного леса, лес со своего участка следует выдерживать в штабелях хотя бы один год, и заготавливать его обязательно зимой. Не следует спешить с въездом в только что построенный дом, надо подождать хотя бы полгода, но помещения при этом протапливать, не закрывая форточек и труб (последняя мера – простой способ для просушки сырых помещений во- обще). Не следует настилать полы до усушки смазки. Кроме того, не рекомендуется оставлять или проделывать отверстия в половом настиле, в проемах между балками, покрывая их решеткой, чтобы устранить междупольную влагу. Наружные стены лучше не заставлять громоздкими вещами. Производить внутреннюю штукатурку следует весной, а не осенью, но не ранее, чем через год после постройки дома.
Для устранения распространяющейся сырости надо прежде всего выяснить причину ее появления, с тем чтобы подо- брать подходящее средство для борьбы с ней. Так, в случае грунтовой сырости, проникающей по стенам, постройку можно окопать глубокой канавой (около 1 аршина от фундамента)с отводом накапливающейся воды. Еще лучше заложить ниже подошвы фундамента дренажные трубы с отводом.
Рис.4. Одноэтажный дом на две комнаты с кухней
1 – передняя; 2 и 3 – жилые комнаты; 4 – кухня; 5 – отхожее место; 6 – лестница на чердак; 7 – сени; 8 – кладовая; 9 – крытая веранда; 10 – открытая галерея (проход).
Если сырость развивается из-за недостаточной просушки стен (грибки, плесень), то полезно у сыреющих мест раскладывать на железных листах раскаленные камни или кирпичи. Еще одно простое и эффективное средство: куски хлористого кальция весом от ; до 1 ; фунтов уложить около сырых мест на перекладинах, лежащих на краях какого-либо собирателя влаги (горшка, чашки). Накопившуюся в горшке жидкость можно выпарить в печке и образовавшиеся камни снова пустить в дело.
Стены снаружи и внутри следует штукатурить по обшивке, прибитой к пробоинам из 1 ; дюймовых досок на ребро, чтобы между срубом и обшивкой оставалась воздушная про- слойка около 3 вершков. При отсутствии засыпки снизу и сверху делают небольшие отверстия с решеткой для проветривания сруба; с осени эти отверстия наглухо заделывают. Если бревна изнутри отесаны, то штукатурную дрань подбивают непосредственно к срубу. Штукатурку с успехом можно заменить пробковыми пластинами, которые прибивают изнутри непосредственно к обтесанным бревнам с промазкой швов алебастром. Эти пластины очень хорошо сохраняют тепло и не пропускают влагу, поэтому используемый для сруба лес в этом случае может быть значительно тоньше, а дощатые помещения приспособлены для зимнего жилья. Очень хорош также, особенно для спален и детских комнат, пробковый паркетный пол (как ковер).
Вместо сыреющего и отвисающего картона под обои можно использовать рубероид. Особенно практичен был «красный рубероид» для пола балконов и террас (вместо цинка и линолеума).
Крыша. Не следует делать слишком малый подъем крыши – ниже расстояния между стенами, иначе на ней будут задерживаться атмосферные осадки, кроме того, отсутствует чердак. Свес крыши должен быть не менее 1 аршина и чем больше, тем лучше: стены будут защищены от косого дождя и заливания. Железо надо обязательно проолифить с обеих сторон, после этого уже можно прибивать к палубе крыши. Покрывать олифой лучше тонким слоем, но не менее двух раз. Тесовые и дранковые (лучинные) кровли дешевы, но огнеопасны. Толевые покрытия не годятся для больших подъемов – в жару смола сползает. Они требуют частого ремонта, кроме того, кон- центрируют теплоту в подкрышных помещениях. Черепичные наиболее практичны и удобны для частичного ремонта, не накаляются, огнеупорны. Уклон кровли для черепичных покрытий делают от одной трети ширины здания и чем круче, тем лучше. Опалубка брусковая толщиной в 2 дюйма. Стропила бревенчатые в 4 вершка на расстоянии 1 сажени или 2 ;; доски на ребро через 2 аршина. Рубероидные покрытия очень легки и практичны. По прочности рубероид превосходит черепичные и даже железные покрытия, он не требует окраски и ремонта. Гарантийный срок для кровли из оцинкованного железа 25 лет, но, окисляясь на воздухе, она быстро теряет блеск.
Вентиляция помещений. Для устранения затхлости, сырости и вообще для обмена воздуха помещения необходимо проветривать. Лучше всего для этого подходят форточки. В каждой постройке можно делать отводящие каналы в виде хотя бы трехгранных дощатых труб, легко маскируемых в потолочных карнизах и направляемых к коренной трубе, в которой для этого оставляют запасной канал. В карнизе проделывают приемные отверстия с выдвижными заслонками (типа душников). Для притока же свежего воздуха с улицы в подполье можно проложить дощатые каналы, соединяющиеся с тепловыми ка- мерами печи, откуда нагретый сухой воздух будет поступать в помещение.
Продолжение в следующих публикациях.