ПРЕДИСЛОВИЕ
В начале века в России приобретение земли для ведения индивидуального хозяйства регламентировалось тремя основными законодательными актами и прежде всего законом от 11 марта 1902 г. – по нему земельные участки мог- ли быть приобретены в собственность за цену, размер которой определялся умножением оброка с данного участка на 25, За- кон от 11 марта 1902 г. разрешал отвод частным лицам казенных земель ряда южных губерний, в том числе Северного Кавказа, в соответствии с ним размер каждого участка не должен был превышать 25 десятин, включая неудобья; участки отводились в арендное пользование на 5 лет с правом приобретения их в собственность. По именному высочайшему указу от 27 августа 1907 г. крестьянам и другим сельским обывателям предоставлялось право покупать для устройства своих хозяйств свободные казенные земли.
Правительство для продажи определяло те оброчные статьи, которые прежде сдавались в аренду, а также некоторые лесные угодья, пригодные для их сельскохозяйственного пользования. Казенные земли продавались по их действительной стоимости, определяемой оценочной комиссией, предоставлялись в долг на долгие сроки по тем же правилам, что и земли, приобретенные Крестьянским банком.
В счет погашения долга за приобретение казенной земли с каждой сотни рублей ежегодно взималось при ссуде на 13 лет – 9 р. 25 коп., а при ссуде на 41 г. – 4 р. 95 коп., причем в эти суммы были включены и проценты (1 рубль 1907 – 1910 гг. приблизительно соответствует 100 000 руб. образца 1997 г.). Прошения об отводе участка земли (от 50 до 500 десятин) должны были поступать к Главному управляющему Землеустройства и Земледелия в Санкт-Петербурге, а желающий получить участок в южных губерниях обязан был заявить об этом в Управление земледелия и государственного имущества.
Русский крестьянин вел автономное натуральное хозяйство. Кроме долговременной ссуды на землю, он не получал никаких других дотаций от государства и, тем не менее, мог не только содержать свою семью, но и получать определенную прибыль. Столь высокая рентабельность крестьянского хозяйства объяснялась прежде всего бесценным опытом землепользования, накопленным веками. Этот опыт, к сожалению, был забыт и утрачен при переходе сельского хозяйства на аграрно-промышленные рельсы.
Сегодня в связи с развитием фермерских хозяйств, садоводства и огородничества старинные экологически чистые приемы ведения хозяйства русскими крестьянами могут оказаться небесполезными.
Вот почему в настоящей книге собраны практические советы, записанные в начале века, как вести личное хуторское хозяйство. Хозяин сельского дома может узнать, как лучше разбить участок земли под постройки, как рубить венцы дома, как класть печку, какой выбрать севооборот, как ухаживать за скотиной и многое другое.
В этих рецептах авторы-составители решили оставить старые русские меры площади, длины и веса не только, чтобы сохранить аромат старины, но и потому, что в некоторых местностях эти внесистемные единицы на слуху.
При желании их легко перевести в системные – таблица соотношений старых и новых единиц дана в приложении.
* * *
Авторы-составители понимают, что в небольшой книге нельзя подробно осветить все стороны крестьянствования, однако надеются, что предлагаемые советы сослужат добрую службу начинающим землепользователям, фермерам, садово- дам и огородникам со стажем. Они приносят благодарность Анжелике Семеновне Промысловой за большую помощь в по- исках и подборе архивных материалов.
Идея создания этой книги родилась у авторов-составителей под влиянием деятельности Международной академии наук экологи, безопасности человека и природы (МАНЭБ), членами которой они являются.
ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. ВОЗВЕДЕНИЕ ПОСТРОЕК
Выбор места под усадьбу и разделка участка
Выбор места. Выбирая место под усадьбу‚ прежде всего следует позаботиться о том, чтобы оно было здоровым, не зараженным. Рекомендуется избегать сырых, болотистых мест, даже несмотря на особые выгоды в хозяйственном отношении. Если усадьбу устраивают на берегу реки или озера, надо принять во внимание уровень весенних вод и ставить постройки с таким расчетом, чтобы ни одна из них не заливалась весной. В противном случае фундамент и нижние венцы построек про- питаются водой, сырость в помещениях останется на все вре- мя и может послужить причиной заболеваний и людей, и скота. Важно, чтобы возводимые постройки были защищены со стороны господствующих ветров складками местности, лесом и другими заграждениями. На это обстоятельство надо обратить особое внимание: если постройки ничем не защищены от ветров, топлива будет израсходовано вдвое больше, а в жилых помещениях все равно будет холодно. К постройкам для скота это имеет еще более важное значение: в неотапливаемых помещениях скот особенно чувствителен к резким переменам температуры, и для его согревания потребуется значительно больше корма.
Поэтому, если участок представляет собой совершенно открытое, ровное пространство, необходимо одновременно с возведением построек позаботиться и об устройстве защитных опушек из каких-либо быстро развивающихся лесных пород. Тогда с каждым годом, по мере разрастания лесных насаждений, ваша усадьба будет становиться все более уютной и теплой.
На юге необходимо подумать и о защите построек от палящих лучей солнца, а также от влияния жарких ветров. И здесь лучшей защитой будут лесные насаждения.
Вот почему при выборе места под будущую усадьбу не- обходимо обратить особое внимание на лесную растительность участка, и если она отсутствует, обязательно составить план насаждения защитных посадок.
Разделка лесных участков и целины. Далеко не всегда есть возможность получить уже разделанный участок, хотя, конечно, легче всего устроиться именно на таких местах. При разделке новых мест обработку почвы необходимо начать с осени, подняв почвенный слой пластами не толще 3 – 4 вершков, но лучше ограничиться вспашкой на 2 – 3 вершка, так как чем тоньше пласты, тем скорее разлагается дерн. Вспаханный участок оставляют в таком виде на зиму, чтобы пласты хорошенько промерзли и выветрились.
Ранней весной, как только земля провянет настолько, что можно будет приступить к работам, участок тщательно боронуют вдоль борозд, стараясь не переворачивать пласты, оставляя их по возможности в том положении, в каком их уложил осенью плуг.
Разбороновав участок, дальнейшие работы можно вести в двух направлениях.
Если необходимо к следующему году иметь совершенно готовую почву достаточной глубины, очищенную от сорных трав, то немедленно после боронования приступают к повторному вспахиванию, на этот раз уже поперек пластов, чтобы перерезать полу- разложившиеся пласты дерна. После вспашки участок оставляют на несколько дней для выветривания, а затем приступают к усиленной бороновке вдоль и поперек, стараясь сбить с перерезанных кусков дерна возможно большее количество земли. Эта работа должна быть выполнена с особой тщательностью, так как от нее в значительной степени зависит успех всего дела.
После того как участок будет разборонован мотыгами или граблями, разбивают неразложившиеся куски дерна, стараясь отряхнуть с них землю, а неразложившиеся корневища отбрасывают в сторону, в кучи. Корневища многолетних сорных трав следует выбирать очень внимательно, так как многие из них способны прорастать даже от мельчайших кусков корней, и потом с ними хлопот не оберешься. Корневища в кучах или сжигают, дав им несколько подсохнуть, или же складывают в компостные ямы или кучи, которые, безусловно, должны быть устроены в каждом хозяйстве.
Когда будут убраны куски неразложившегося дерна и корневища сорных трав, производят новую вспашку, причем, если участок имеет почвенный слой значительной глубины (как, например, на черноземе или на сильных суглинистых или глинистых почвах), то стараются довести разрыхленный слой до 4 вершков глубины. На мелких почвах следует остерегаться выворачивать наружу слишком много подпочвы, иначе впоследствии с ней трудно будет справиться, особенно когда подпочва состоит из подзола или из чистого песка.
Если же хотят разделать новую почву без особых хлопот, то можно рекомендовать такой способ. Подняв с осени участок плугами, его в пластах оставляют на зиму, затем, ранней весной, когда земля несколько просохнет, участок тщательно разбороновывают вдоль пластов. В этом случае рекомендуется пласты сразу поднимать на 3 – 4 вершка толщины, чтобы при бороновании они лежали как можно плотнее и не рвались бы. Особенно это важно иметь в виду на песчаных почвах, где пласт легко рвется. По разборонованному пласту сразу необходимо посеять овес или, смотря по местным условиям и севообороту, какие-либо другие растения, которые хорошо переносят грубо разделанную почву. Осенью после уборки овса, участок пашут не мельче, чем на 4 вершка (если это допускается толщиной почвенного слоя) и в таком виде оставляют на зиму. Весной производят окончательную раздел- ку разложившегося пласта. При таком способе почва разделывается далеко не так тщательно, как при первом.
Рис.1. Разделка участка
1 – простой прибор для уборки камней с расчищаемых участков; 2 – конная лопата для выравнивания поверхности поля, для рытья прудов, больших канав и т. п.; 3 – свозка камней с поля с помощью прибора; 4 – простой прибор выкорчевки пней тяжестью человека; 5 – конная лопата в действии; 6 – почти наполненная лопата; 7 – отводка земли собранной лопатой.
В Тексте приведены рисунки, с которыми можно ознакомиться в электронной версии данной книги.
В северных областях, да и в других местностях, под усадьбу иногда приходится разделывать лесные участки. Обычный способ разделки таких участков состоит в том, что деревья срубают и очищают на бревна, которые вывозят, а
сучья, верхушки и кору оставляют на месте. Кустарник и мелкую поросль тоже вырубают и укладывают рядами на месте. Весной, когда сучья и кустарники несколько подсохнут, выбирают ветреный день и поджигают их с ветреной стороны, приняв меры против пожара, так как в такой день он может быть особенно сильным, а в тихий день полусырые сучья и кустарник будут плохо гореть.
Несгоревшие остатки убирают в кучи, снова зажигают и затем уже приступают к уборке пней и разделке земли. Этот способ крайне опасен, так как пожар очень часто может распространиться на большие расстояния и нанести заметный ущерб. Сучья, вершины и кустарник отлично могут пойти на отопление усадьбы или на кухню, а саму работу по превращению лесного участка в угодье можно выполнить и дешевле, и полезнее для будущего хозяйства. Выжигая сучья и кустарник, мы тем самым почти сжигаем и верхний слой почвы, наиболее плодородный, состоящий из полуперегнивших сучьев, коры, листьев и травы, т. е. умышленно лишаем землю сильнейшего удобрения.
В северных областях, где обычно практиковался описанный способ разделки лесных участков, почвенный слой часто очень тонкий, поэтому им следует дорожить.
На это могут возразить, что от сжигания получается зола, которая также является отличным удобрением. Это вер- но, но при сжигании образуется ничтожное количество золы, которой хватает лишь на какую-то часть участка. Кроме того, в золе получится только калий и незначительное количество фосфоркислоты, азот же, особенно ценный для бедных северных почв, улетучится.
Вместо описанного способа можно применять такой: дерево следует не рубить, как обычно, а лишь подрубить с одной стороны длинные толстые корни, затем за один из верхних сучьев зацепить веревку с помощью особого крю- ка и свалить дерево в сторону, противоположную той, откуда подрублены корни. Веревку стараются закидывать как можно выше, и тогда 2 – 3 человека легко могут выворотить большое дерево. Подрубать корни нужно таким образом. Если дерево имеет легкий наклон на север, то корни подрубают с южной стороны и валят дерево в северную сторону, при этом помогает и собственный вес дерева, естественно склонившегося в ту сторону, куда собираются его валить. Такой способ позволяет сразу очистить участок и от деревьев, и от пеньков. Толстые корни откапывают и вырубают, а с мелкими корнями легко справится хороший парный плуг с острым ножом, да мелкие корни и перегниют гораздо быстрее. Кустарники следует несколько откапывать и вырубать на глубине не менее 3 – 5 вершков от поверхности почвы. Особенно внимательно следует вырубать корни различных пород ивы и вяза, которые чрезвычайно труд- но сгнивают и выгоняют поросль даже от мельчайших корней, оставшихся в почве.
Продолжение в следующих публикациях.