Индия
О ты, чарующая людей,
О земля, сияющая в блеске солнца лучей,
Великая Мать матерей,
Долы, омытые Индом шумящим,
Ветром - лесные, дрожащие чаши,
С Гималайскою в небо летящей снежной короной своей;
Рабиндрат Тагор.
Перевод Н.Тихонова
Краткая история.
Можно сказать, что наша история началась 90 миллионов лет назад. Именно тогда произошло очередное дробление протоматериков гигантов, и от Гондваны отделился кусок суши и начал своё путешествие навстречу с Лавразией (большая часть которой станет со временем нашей с вами родиной). Должно быть, в ту пору и определилась судьба этой дивной земли – быть в родстве и близости с нами, и в тоже время походить на иную планету.
И вот, 50 миллионов лет назад тоненькая Индостанская плита столкнулась с Лавразией, что привело к образованию Тибетского высокогорного плато и Гималаев. Молодой Гималайский хребет, в свою очередь, создал на новом субконтиненте уникальный климат, осаждая огромное количество влаги приносимой с океанских просторов, что привело к формированию поистине райских условий для жизни. (Существует даже версия, что именно сюда, как в землю обетованную, ветхозаветный Мойша и вёл своих людей, только духи охранители не пустили в свои земли поклонников кровавого пустынного демона, заставив последних кружить по пустыне.)
Основываясь на археологических раскопках, учёные полагают, что первые люди (homo) жили на территории Индостана уже 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) лет назад. Началом индийской культуры, если причислить к таковой настенные росписи, можно считать период с тридцатого тысячелетия до нашей эры. При этом останки первых homo sapiens, относят только к сто двадцатому веку, но уже к пятидесятому веку до нашей эры в долине Инда (который по иронии судьбы теперь находится на территории Пакистана) сформировывается очень развитая цивилизация (так и называемая в научных кругах – Цивилизация Долины Инд). Этим периодом датируется и найденный археологами город Мергарх – первый полноценный город на территории Индостана. Во многих индийских летописях и в частности в священной книге Махабхарате упоминается о существовании в означенном регионе развитой цивилизации, а современные археологические находки версию эту подтверждают в полноте.
Весьма распространена теория, что основным толчком к развитию описываемой цивилизации послужило переселение в Индостан северных европеоидных племён (ариев), которые начали миграцию с территории нынешнего Урала в связи с глобальным похолоданием климата. Версия эта успешно подтверждается лингвистическими изысканиями, бесспорно доказывающими наличие общего корня у санскрита и славянских языков. Даже в современном русском языке используется более пары сотен слов лишь немного отличающихся от санскрита по звучанию и абсолютно тождественных по значению. Случается, что мы сами используем старые слова в сочетании с новыми, не замечая получающейся тавтологии (например, трава на санскрите трин, и вспомним наше трын-трава, или дрема-лес – дремучий лес и прочее).
Начинается расселение ариев по Индостанскому полуострову. Существовавшая здесь прежде дравидийсая раса активно вытесняется на юг. Северяне обладали огромным техническим и технологическим преимуществом, потому не встречали сколь-либо серьёзного сопротивления, а бывший основополагающим у них запрет на расовое смешение, исключал малейшую возможность ассимиляции. Далеко ушедшие кланы теряют связь с центром и образуют великое множество независимых княжеств - Махаджанападов. Однако с четвёртого по второй век до нашей эры все провинции понемногу объединяются в империю под предводительством Маурьев. Максимального территориального охвата империя достигает при императоре Ашоке в начале второго века до н.э.. После принятия императором буддизма, учение Шакьямуни активно распространяется, что приводит к ослаблению кастовых устоев и открывает возможность культурному смешению. С третьего века н.э. к власти приходит династия Гуптов, наступает эпоха мощнейшего расцвета философии, литературы, астрономии и прочих наук и искусств. С шестого века начинается упадок буддизма и реставрация индуизма. Активисты религиозной реформы включают в пантеон индуистских богов всех мало-мальски значимых локальных божеств (дабы объединить разрозненные народы под единой религиозной космогонией), изобретая им очень хитрые связи с основным тримурти (так появилось множество легенд про разные формы одного и того же персонажа порождающие друг друга очень замысловатыми способами). Появляется культ бхакти – преданности (ежедневного ритуального служения) существующий по сей день.
С десятого по двенадцатый век большая часть полуострова захватывается мусульманами и вводится в состав Империи Великих Моголов. Их владычество продержалось вплоть до восемнадцатого века, когда их вытеснила династия Маратхов. Однако Индии не суждено было вернуться на уровень своего золотого века. Уже с шестнадцатого столетия Индия попадает в сферу интересов различных европейских государств. Сперва сюда проникают всего лишь представители торговых компаний. Однако вслед за ними подтягивается армия и миссионеры. Совместными усилиями всего лишь за несколько веков оные низводят империю к состоянию колонии.
В 1947м году колония Британская Индия получила независимость и разделилась на отдельные государства – Бирму, Индию и Пакистан. Конституционно Индия объявлена Республикой.
В шестидесятые годы прошлого века, паломничество на полуостров набирает популярность среди европейцев и американцев. В основном это адепты дошедших до запада восточных культов и дети цветов – хиппи, что, впрочем, зачастую было одним и тем же.
Ещё немного о.
Индия.
Бхарата.
Великая – Маха Бхарата!
Удивительнейшая, самобытнейшая страна, породившая уникальную, ни на что не похожую культуру. Индийское общество очень традиционно. Однако, в отличие от большинства стран, где традицией объясняются лишь действия, не имеющие реального прикладного смысла, индийские традиции поддерживают гармонию, красоту и равновесие настоящего момента. Совершенно уникальным образом Индия смогла вбирать в себя новшества и при этом не терять своей индивидуальности. Она поистине похожа на иной мир. На мир ожившей сказки, мечты или прекрасной фантазии (или конечно, ночного кошмара – это уж зависит от смотрящего, от того подобен ли его взгляд пчеле, способной среди помойки найти цветы и устремиться к ним за нектаром, или же мухе, что среди розового сада без труда обнаружит фекалии, чтоб незамедлительно в оные погрузиться).
Попадая сюда впервые можно поддаться иллюзии сходства с чем-либо видимым ранее, но мало что может быть более вредоносно, чем это заблуждение. Уж кого точно не измерить общим (западным) аршином, так это индийцев. И потому свои представления о «как надо» и «как должно» следует отбросить ещё на подступах к трапу аэроплана и принять, что начинается путешествие в иную реальность, на другую планету, где сходство с привычным исключительно случайно. В противном случае вы обречены постоянно набивать себе шишки своими «какнадами» и «какдолжнами» и пребывать в беспрестанной депрессии от несовпадения мира видимого со своим о нём представлении.
Автолюбители будут озадачены тем, что этот поток транспорта не превращается ежесекундно в груду мятого металла. Представителю западной ментальности очень сложно объяснить, что на дороге действуют правила «интуитивного договора», а о каких-то мёртвых законах дорожного движения здесь мало кто слышал. Хотя здесь я конечно преувеличиваю – слышали многие. Некоторые из них даже знают, что существуют дорожные знаки. Правда практически никто не озадачивается выучить их значение, по этому все знаки обычно подписаны крупными буквами (проезд запрещён, школа, сбавь скорость и т.д.) Вместе с тем, вы возможно будете удивлены, но в Индии перейти оживлённую трассу много проще чем в России. Здесь не существует правила пропускать пешеходов и концепции специальных переходов, потому водитель готов увидеть и ОБЪЕХАТЬ человека (или корову) в любом месте.
Неиндийские электрики и строители твёрдо убеждены что «ВОТ ЭТО!!!» стоять и работать не может и не будет, ибо противоречит законам физики и здравого смысла. Ан нет – и стоит, и работает. Мантру правильную знать надо! Вообще без мало-мальской пуджи (религиозного обряда) здесь не начинают ни одного действа. (Что-то подобное начинается в России. Правда там попы лезут освещать ракеты, над которыми несколько лет трудились учёные (после чего ничего больше не работает), а здесь брамины благословляют такое, что работать не должно в принципе, а оно, зараза, заводится и пашет)
Конечно нам здесь намного проще, чем каким-либо бедолагам из Швейцарии или Японии – у них в ментальности нет даже приблизительного аналога нашего «авось». Мы же, обогащённые этим славным наследием предков, понимаем и принимаем индийскую действительность много проще.
Индийцы очень похожи на детей. Я не подразумеваю зайчиков и снежинок на детском утреннике. Чаще это несколько раздражающая непосредственность, формы и следствия которой могут быть очень различны: это и фантик от конфеты или упаковка от чипсов просто брошенные на пол за ненадобностью; это и способность безо всякого внутреннего конфликта, долго пристально и в упор наблюдать за тобой, усевшись неподалёку в транспорте или парке (новичков это часто раздражает); это и манера задавать тебе стандартную пачку дурацких вопросов (where you from, what is your name, are you married etc) и на всякий случай (вдруг получится) просить дать денег/конфету/ручку или что-нибудь ещё (хотя иные варианты встречаются крайне редко и это единичные случаи)
Вместе с тем это и смешная гротескная эмоциональность, словно скопированная из кинофильма; и умение смеяться и радоваться малому; это и навык жить в настоящем, не думая о мировых проблемах, на решение коих не способен повлиять. Когда случается чудом избежать аварии, индийцы радуются тому, что она не произошла, а не покрывают соучастника проклятиями по причине того что могло случиться больно и страшно. Они по детски склоны к эмпатии и отражают вашу эмоцию. Можно долго и логично объяснять индийцу выгоду сделки, раздражаясь на его непонятливость – вы не получите ни пайса скидки. А случится с искренней радостью попросить его о чём-либо, он многое сделает для вас просто так.
Ориентиры
Прожив в этой стране с полдюжины лет, я объехал её вдоль и поперёк. Однако, случилось, что за все эти годы я так и не сподобился добраться до многих всемирно известных достопримечательностей.
Места активного туристического паломничества, как выразился когда-то Аль Каси, подобны светильнику засиженному мухами. Их используют словно продажных девок, дабы, выкроив время между рестораном и магазином и бросив в кассу пригоршню монет, быстренько пробежаться и сделать селфи. Не потрудившись отдать месту толику своего внимания. Без малейшего желания действительно увидеть, услышать и прочувствовать место, впустить в себя красоту момента и позволяя немного изменить свою суть.
И всё это чтоб потом поделиться фотографией в очередной социальной сети, словно меряясь количеством выполненных обязательств, и позабыть об этом навсегда.
О нет! – это не для меня! Я гурман и сластолюбец – место должно распахнуть предо мной свою душу и отдать мне своё сердце. Я побывал в местечках, что выглядели ожившими иллюстрациями Киплинга; побродил там, где ранее не видели белого человека; я сидел у маленького пустынного костра на песчаном бархане, перебрасываясь шутками с погонщиками верблюдов; смотрел как из под брюха корабля выпархивают летучие рыбы; пил из крошечного ледяного ручейка, дающего начало великой Ганге; гадал из какого растения сделаны юбки чернокожих дикарей, что вышли с копьями на дорогу, но, представьте, я никогда не был в Тадж Махале.
Мои друзья порою просят показать страну им или их близким. Показать именно так, как я её вижу. Завести в сокровищницу с чёрного хода. Сейчас я попробую дать вам ориентиры тех дверок. Однако в границах этой короткой статьи я не буду пытаться конкурировать с полноценными путеводителями. Я лишь попробую набросать несколько штрихов по небольшому списку ключевых, наиболее колоритных и любимых мною мест, каковой сформировался у меня за время проведённое здесь, что, возможно, всколыхнут интерес и увлекут к дальнейшему поиску тех, кому Индия созвучна.
Сразу хочу сделать небольшую оговорку:
На мой взгляд, сторонники солипсизма всё-таки немного перегибают палку. Но с тем, что каждый живёт в своём субъективном мире, порождаемом собственной системой ценностей, привычных реакций и фиксированных концепций, чрез которые словно через призму преломляется объективная реальность, я согласен полностью. Именно в этой призме происходит эмоциональное наполнение, которое и является ключевым отличием в качестве жизни, ибо, по-моему, качество жизни измеримо количеством радости. (Я слыхал о повесившихся от депрессии банкирах, и встречал счастливых бедняков.) Зависит от того, как я писал выше, пчеле или мухе более подобно ваше сознание. Мухам я совершенно ничем не смогу помочь. А вот пчёлам облегчить поиск нектароносных цветов постараюсь.
Карта и компас
Итак, четыре ключевые точки: Химачал Прадеш, Раджастан, Бенарес и Андаманские острова.
В Индии существует несколько международных аэропортов. Однако чаще прочего авиаперелёты с севера и северо-запада дешевле всего до Дели. Опять же от Дели начнётся путешествие к двум первым потаённым дверкам.
И вот вы прилетели в старую столицу (Дели был столицей во времена Делийского Султаната в XVI веке и снова стал ею в XXм. В колониальные времена, столицей долгое время была Калькутта ) Здесь, как, наверное, в любом аэропорту любого азиатского государства, на выходе вас ждёт: «ай дарагой паехали не дорого куда надо пачти даром». Но кроме означенного, в Дели у вас есть выбор по крайней мере ещё из нескольких вариантов: можно заказать лимузин прямо в зоне прилёта, и почувствовать себя белым сагибом (господином), чьи вещи подхватит улыбающийся темнокожий бабу в белой рубашке и донесёт до огромной кондиционированной машины; можно воспользоваться услугами prepaid taxi (prepaid – предоплата) – сервис, где на такси заранее покупается в кассе билет по фиксированной цене, зависящей от района поездки (будочка кассы находится в 30 метрах от выхода из аэропорта); однако относительно недавно в Дели появился сервис Uber (кто не знает, это интернет портал заказа такси), который намного дешевле в целом и много выгоднее в соотношении цена/качество, нежели иные варианты. Если у вас не подключен роуминг позволяющий пользоваться мобильным интернетом, то прямо в аэропорту можно приобрести местную сим-кату и подключить пакет необходимого объёма.
Куда податься? Самым туристическим местом (со всеми вытекающими отсюда последствиями) является Main Bazar (главный базар), обширный район неподалёку от железнодорожной станции Нью-Дели. Это место стоит посетить только для закупки сувениров или товаров на продажу. (Здесь действительно продаётся почти всё, что можно купить во всех регионах Индии.) В остальном это одно из самых шумных и дорогих мест с, пожалуй, самыми наглыми индусами, которых в можете встретить в Индии. Я всячески стараюсь избегать больших городов, но если уж по каким-либо причинам мне приходится какое-то время жить в столице, то я обретаюсь в тибетской колонии – районе Majnu ka Tilla (станция метро Vidhan Sabha и 20 рупий с человека за велорикшу). Небольшой райончик на самом берегу Ямуны. С крыш большинства отелей открывается вид на огромный парк и реку. По берегу стоят бамбуковые хижины крытые соломой… ( Глядя на всё это сложно представить, что до станции метро всего 15 минут)
Вообще Индия меняется очень стремительно. Впервые я попал в Дели в 1998м году. На улицах практически не встречалось европейское платье. Ни о каком метрополитене невозможно было и подумать, глядя на эти запряжённые волами арбы с полутораметровыми колёсами, редкие вкрапления горбатых амбассадоров, забитые народом конные упряжки и снующих между всем этим рикш.
Но я отвлёкся. Тибетский квартал хорош ещё и тем, что именно отсюда уходят автобусы в Химачал Прадеш, а неподалёку расположена железнодорожная станция Old Delhi, откуда стартуют поезда в Раджастан.
Himachal Pradesh
Химачал Прадеш
Штат заключает в себя северо-западную оконечность Гималаев. В разное время назывался страной снежных гор и обителью богов. Это геологическая граница Индостанской плиты и Тибетского плоскогорья. Последняя точка куда доходит поезд от Дели это столица штата городок Шимла. Город британцы строили как летнюю резиденцию для колониального правительства, и развивали как полноценный курорт, где столь приятно отдохнуть от субтропической жары, особенно в летние месяцы. В этом же штате находится резиденция Далай Ламы и музей-усадьба Николая Рериха. Здесь же проходит очень своеобразный фестиваль поклона богов - Душера (местные божества не были включены в единый индуистский пантеон, но чтобы граждане нововключённых в империю княжеств не заблуждались на свой счёт, раз в год они должны принести изображения своих богов на поклон Вишну. Хотя, существуют толкования этой традиции не столь беспощадные для местного самолюбия.) Здесь же есть храм матери богов, горнолыжный курорт и много других… достопримечательностей.
Лично я люблю это место за иное. Я частенько выступаю в роли горного гида. Как правило, большинство треков проходят в Непале, где развитая в этой области туриндустрия значительно облегчает мою задачу. Но для себя, для близких друзей, я однозначно предпочту Индию, Химачальские долины и отроги. Здесь нет постоялых дворов и магазинчиков, или полосатых зонтиков над столиками маленьких ресторанчиков, что на непальских треках отстоят друг от друга не более чем на пять километров. Здесь тропы не вымощены камнем, а подъёмы и спуски не оборудованы ступенями. Здесь человеческая тропа заканчивается чуть выше зоны леса, а далее вьётся лишь звериный след, что выводит на альпийские луга, где распадается сетью и теряется в невысокой траве. Здесь люди, что могут встретиться на пути не знают даже хинди. Только здесь чувствуешь себя героем Кервуда или Лондона, перебираясь через бушующий горный поток по хлипкому подвесному мосточку, а то и просто по верёвке. Это место, куда не сложно добраться, но вместе с тем где можно вкусить ощущение не истоптанных, не изгаженных ни цивилизацией в целом, ни человеческим присутствием в частности, Гималаев.
Раджастан
Казах-стан, узбеки-стан, киргиз-стан.
Название образовано потому же принципу, а кто такой раджа, думаю, знают все. Просто умопомрачительно прекрасный штат. Большая его часть находится в пустыне, и потому основным природным цветом является жёлтый. Жёлтая земля, жёлтое небо, жёлтые стены домов, построенных из местного песчаника. Но прекрасным я его зову, конечно же не по этому. Чтоб выбраться из этого жёлтого плена местные жители раскрашивают свой быт всеми мыслимыми образами. Попадая сюда удивительно осознать, что люди оделись так не для съёмок фильма, не на потеху туристам – они так живут. Бабулечки с идеально прямыми спинами, завёрнутые в разноцветные сари и с ног до головы увешанные украшениями; дедушки в чалмах скрученных из разноцветного шнура и в остроносых туфлях; цыганки, кружащиеся в разноцветных юбках; верблюды с подведёнными глазами, украшенные бубенцами и разноцветными помпонами; усачи музыканты в расшитых жилетках. Это Индия какой она представлялась по книгам и сказкам. Это и ожившие иллюстрации киплинговского Кима, и тысячи и одной ночи. Здесь старые крепости и форты не превратили в безжизненные музеи, и лавка зеленщика там же, да и выгляди так же, как и двести лет назад. Для восхищения и чувства праздника здесь достаточно держать глаза открытыми. Ну а желающие без труда найдут в сети список достопримечательностей.
Бенарес
Варанаси
Ещё одно место, где душа страны открывается без труда любому, пожелавшему её увидеть, ибо это та Индия, которая почти не изменилась за последние столетья (как сейчас помню). Вдобавок, именно здесь можно воочию увидеть, не просто поверить или принять, но увидеть, каким образом тема смерти и цикличности жизни присутствует в индийской ментальности. В качестве иллюстрации, я приведу здесь несколько строк из моего старого дневника:
Светает.
Уже зажжены первые костры. Ветер несет по гхатам запах горелой плоти и кислый
пепел попадает в глаза.
Одноглазый перевозчик назначает свою цену, и лодка, отчалив,направляется к
безжизненной пустоши противоположного берега.
Вот вскоре качаемый волной, несомый течением минуем серый буй маленького обнаженного вздутого чрева. Голова глубоко погружена в воду, а над поверхностью высоко задраны культи объеденных рыбою ног.
Берег –потрескавшаяся пепельная глина. Островки высохшего ила и щетины ломкой и колючей мертвой травы. У самой воды в чавкающей жиже ошметки полиэтиленовых пакетов и погребальных одеяний. Валяются бамбуковые палки – остатки финальных паланкинов. На одной из них глубоко насажен красноватый череп. Еще один стоит чуть поодаль, устремив на реку и город пустые глазницы.
Немного ниже, лишь наполовину выброшенный на берег, труп молодой женщины. Выпроставшиеся из-под яркого цветного шитого золотом савана желтеют обнажившиеся кости ног. Обнаженная грудь, напротив – под жарким солнцем спеклась в сморщенную коричневую корку с дыркой соска. Голова неестественно вывернута и лицо направлено все туда же – на ступени и храмы по-прежнему полного непостижимой жизнью священного Бенареса, и колышутся водою недлинные черные волосы, наросшие у дна белесой тиной.
Триста шагов по течению. Появляется песок. Практически пляжи. Толпы индийцев,
прибывшие семьями, а то и целыми деревнями, совершают ритуальные омовения, просто
купаются и греются на песке. Под небольшим дощатым навесом готовится чай на зеленоватой речной воде.
Варанаси –город-муза поэтов декаданса. Помои стекают по каменному кружеву и барельефам танцующих фигур. На стенах дворцов сушится коровий навоз.
Дальние отпрыски великих фамилий, заложив камнем окна, ведут убогое существование,
торгуя гашишем и опием.
Но я люблю. Как-то люблю это место. Город, живущий в понимании естественной круговерти бытия: где невдалеке от костров прачечные столы, детские курсы по плаванию. Чуть выше по ступеням у отроков турнир по крикету. На горячем от огня камне, едва сметён пепел, может начаться праздник и заиграть оркестр.
Всякий раз этот город затягивает меня. Я видел его изнутри, не раз именно здесь отдав чайханщику последнюю рупию. Жил на гхатах, питался с нищими бесплатным
подношением, да в круге садху прикладывал ко лбу горячий чолим.
И виделось, что много более убоги эти
в шортиках с
камерами.
Андаманские острова
Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку,
Дожуйте свой дежурный бутерброд.
Снимите и продайте последнюю рубашку,
И купите билет на пароход.
Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады,
Когда повсюду рядом там и тут.
Счастливые находки, таинственные клады,
Неужели так и пропадут.
Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам,
Налетая на скалы и мели, тем не менее, плыть по волнам.
В бурном море людей и событий, не щадя живота своего,
Совершите вы массу открытий, иногда не желая того.
Юлий Ким
Впервые я встретил это название у Конан Дойля в рассказе «Сокровища Агры». Потом… Я совершено не помню, что же послужило толчком, напомнило мне об этом месте в том 2006м, что я взял в Ченнае билет на пароход и тёплым вечером конца сентября отплыл в Порт Блэр (столицу Андаманских островов). Чуть более шестидесяти часов путешествия, две ночи тропического неба, а днём океанские валы и летучие рыбы. И вот на горизонте показалась земля. Потом прорисовались силуэты пальм… О, это было осуществление последних юношеских и детских мечтаний, фантазий и снов (без чего, пожалуй самая успешная взрослая жизнь никогда не станет до конца счастливой). Сразу вспомнились и Архенгольц, и Саббатини, и Рид, и, конечно же, Стивенсон. Город – Порт Блэр, одно название звучало для меня сладчайшей музыкой. Потом на несколько дней я поселился на небольшом постоялом дворе. Комната была отделана деревом, всю обстановку составляли неширокая кровать, добротный деревянный стол и старинное кресло с плетёной спинкой (для полноты картины не хватало только рундука). Огромные окна выходили в сад, где повсюду цвели цветы и висели на ветвях незнакомые до той поры плоды, на которые покушались длиннохвостые попугаи.
Затем наобум (или по наитию) я отправился на остров Long Island, чтоб осуществить ещё одну детскую фантазию. Там я быстро договорился с рыбаком, что на лодке долблёнке переправил меня со всем необходимым на дикий необитаемый островок Марби, отстоящий от большого километров на пять. Там я построил небольшой шалаш и отметил своё тридцатилетие. В моём дневнике осталась запись:
Вот я и встретил своё 30тилетие.
Утром встал, как начало светать. Встретил солнце, попил кофейку, побродил по пляжу, изрядно поплавал, сел писать...
(о, бабочка прилетела)
Маленькими плоскогубцами накрошил для чая корицу, старанис и семена кардамона.
Вскипячённый на сухой кокосовой скорлупе, он сейчас остывает, дожидаясь своей очереди.
Выбор...
А ведь быть здесь...
Здесь бежевый, кремовый, цвета кофе с молоком, чуть влажный песок кажется настолько приторным, что сладость словно впитывается в босые пятки и подступает к горлу.
В россыпи обломков цветных кораллов и безумных расцветок и форм ракушек можно часами копаться с увлечённостью младенца.
Здесь гигантские 30ти метровые светло серые стволы держат крышу верхнего яруса леса, и туда же, вверх, ныряют лианы толщиной с человека.
Огромные цветы, и на многие метры прозрачная вода. Вода настолько солёная, что без труда баюкает на поверхности греемое солнцем тело.
Атавизмы эволюции - не желающие плавать рыбки, перепрыгивающие с камня на камень и с ветки на ветку, отталкиваясь от поверхности воды маленькими плавничками.
Зеленые, красные, синие птицы...
Коль в воду океана входишь ночью, то тело окружают сотни маленьких огоньков,
сопровождающих всякое движенье, и светится прибойная волна.
А к шуму волн лишь птичий переклёт да свист под солнцем, иль Тишь джунглей по ночам. Порою ветер шелестит листвою пальм.
Из "проблем", только маленькие рачки - "кокосовые воришки", что шуршат всю ночь, объедают бумагу со спичечных коробков, да таскают песок на столик в моем шалаше.
Из всех "надо" - искупаться да чайку попить.
Здесь каждый новый день не похож на предыдущий.
Вечное лето - долгая жизнь.
***
Писано - остров Марби,
в группе Андаманских
вечное лето 3 октября 2006 года.
Но на этом не закончились подарки этого мира. Обратно в Порт Блэр я добирался посуху, пересекая вдоль самый большой в архипелаге остров Middle Andaman. И вот, на территории резервации на дорогу вышли самые настоящие, самые что ни на есть «всамделишные» аборигены! Чёрные, кучерявые и широконосые, словно австралийские бушмены. В каких то юбках из длинных, как мне показалось – листьев. С копьями!! Я был абсолютно счастлив!
Пожалуй, на этом и закончу. Полагаю те самые обещанные штрихи, уже сложились для желающих видеть не только в пейзаж, но и в план прекрасного сада. На том плане чётко отмечены несколько цветочных групп. А сезон цветения непрерывен и цветы полны сладчайшего нектара. Было бы кому его собирать.