03 Южный берег Крыма от Фороса до Ливадии

От Севастополя на Южный берег Крыма едем по дорогам Р-27, N-19 и Южнобережному шоссе.
Расскажу о таких местах: Форос, Симеиз, Алупка, Мисхор, Ласточкино гнездо, Ореанда, Ливадия.

Форос.
Крайний южный и западный населённый пункт городского округа (а также крайний южный населённый пункт всего Крыма), находится в 40 километрах от Ялты, высота центра посёлка над уровнем моря 32 м. Расположен на южном берегу Крыма, на берегу Чёрного моря, восточнее самой южной точки Крыма — мыса Сарыч. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге от Южнобережного шоссе.
Название было дано посёлку жившими здесь в средние века греками (греч. ;;;;; — маяк; греч. ;;;;; — пошлина, налог). Есть сведения, что Форос относится к древнейшим поселениям южного берега Крыма, основанным греками в V веке до нашей эры, но впервые упоминается, как Fovi, в хранящихся в Генуе казначейских списках Кафы (cartolfri della Masseria), относимых, примерно, к 1360 году, когда, по договору Генуи с Элиас-Беем Солхатским 1381 года, «гористая южная часть Крыма к северо-востоку от Балаклавы», с её поселениями и народом, который суть христиане, полностью переходила во владение генуэзцев, в состав Капитанства Готия. После разгрома Кафы османами в 1475 году Форос перешёл под власть Османской империи и административно был включён в состав Мангупского кадылыка санджака Кефе (до 1558 года, в 1558—1774 годах — эялета), (впоследствии, эялета). В путеводителе Сосногоровой 1871 года содержится утверждение, что селение находится на месте генуэзской крепости Fori. Впервые в исторических документах название встречается в налоговых ведомостях 1634 года, согласно которым в селении дворов немусульман не числилось; недавно выселившихся дворов — 11. Жители выехали в Агутку — 1 двор, в Байдар — 2 двора, Дерекой — 3, Кучук-Мускомйа — 3 и Ските — 2 двора. Документальное упоминание селения встречается в «Османском реестре земельных владений Южного Крыма 1680-х годов», согласно которому в 1686 году (1097 год хиджры) Форос входил в Мангупский кадылык эялета Кефе. Всего упомянуто 28 землевладельцев, все мусульмане, владевших 576-ю дёнюмами земли. После обретения ханством независимости по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года «повелительным актом» Шагин-Гирея 1775 года селение было включено в Крымское ханство в состав Бакчи-сарайского каймаканства Мангупскаго кадылыка, что зафиксировано и в Камеральном Описании Крыма… 1784 года.
После присоединения Крыма к России 8 (19) апреля 1783 года, 8 (19) февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Симферопольскому уезду. Перед Русско-турецкой войной 1787—1791 годов производилось выселение крымских татар из прибрежных селений во внутренние районы полуострова. В конце 1787 года из Фороса были выведены все жители — 74 души. В конце войны, 14 августа 1791 года всем было разрешено вернуться на место прежнего жительства. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Форос был включён в состав Чоргунской волости Симферопольского уезда.
По Ведомости о всех селениях в Симферопольском уезде, состоящих с показанием, в которой волости сколько числом дворов и душ… от 9 октября 1805 года, в деревне Форос числилось 14 дворов и 79 жителей, исключительно крымских татар. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Форус обозначена с 13 дворами. После реформы волостного деления 1829 года Форош, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», отнесли к Байдарской волости. Шарль Монтандон в своём «Путеводителе путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами…» 1833 года писал о Оросе, как о деревне, состоящей из 20 домов убогого вида. Именным указом Николая I от 23 марта (4 апреля) 1838 года, 15 апреля был образован новый Ялтинский уезд и деревню передали в состав Байдарской волости Ялтинского уезда. На карте 1842 года Форос обозначена условным знаком «малая деревня», то есть, менее 5 дворов.
В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревня осталась в составе преобразованной Байдарской волости. Согласно «Списку населённых мест Таврической губернии», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Форос — две владельческие русские экономии с 3 дворами, 8 жителями и кордоном пограничной стражи при безъименных источниках. Сосногорова, на 1871 год, упоминает не примечательную татарскую деревушку и несколько дач. На трёхверстовой карте Шуберта 1865—1876 года на месте деревни обозначена дача княжны Голицыной Форос и на верстовой карте 1889—1890 года также обозначена усадьба Форос. Сильный толчок развитию Фороса дал купец, промышленник и меценат Александр Григорьевич Кузнецов, купивший в Форосе в 1887 году 256 гектаров земли (по другим данным — в 1886 году у графа Игнатьева). На его средства был возведен Храм Воскресения Христова, строительство которого было посвящено чудесному спасению царской семьи во время крушения поезда. Кузнецов организовал проведение в Форос телеграфной и телефонной сетей, электричества, возвел пристань, построил роскошный усадебный дом, создал Форосский парк. В путеводителе 1902 года А. Я. Безчинского утверждается, что имение Кузнецова на тот год уже принадлежало Ушковым. По Статистическому справочнику Таврической губернии, 1915 год, в приписанному к деревне Скеле имении Г. К. Ушкова Форос Байдарской волости Ялтинского уезда, числился 1 двор с русским населением в количеств 48 человек только «посторонних» жителей.
После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и селение подчинили Ялтинскому району Ялтинского уезда. В 1922 году уезды получили название округов. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, на хуторе и санатории Форос, Мухалатского сельсовета Ялтинского района, числилось 113 дворов, из них 21 крестьянский, население составляло 279 человек, из них 227 русских, 21 украинец, 9 греков, 7 армян, 3 болгарина, 1 белорус, 1 крымский татарин, 1 латыш, 1 немец, 8 записаны в графе «прочие», действовала русско-татарская школа I ступени. Во время землетрясения 1927 года дворец Кузнецова значительно пострадал и находился практически в аварийном состоянии. На 1935 год усадьба Кузнецова Форос являлась домом отдыха ЦИК СССР
В 1944 году, после освобождения Крыма от фашистов, согласно Постановлению ГКО № 5859 от 11 мая 1944 года, 18 мая крымские татары Фороса были депортированы в Среднюю Азию. На май того года в селе учтено 119 жителей (45 семей), из них 86 русских и крымских татар и 15 украинцев. Время переподчинения Мшатскому сельсовету пока не установлено: на 1941 год Форос ещё в составе Мухалатского, а, указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года переименован в Южновский уже Мшатский совет Ялтинского района. С 25 июня 1946 года Форос в составе Крымской области РСФСР. До 1953 года Форос, вместе с сельсоветом, был передан в состав Балаклавского района Севастополя, поскольку, по состоянию на 1 января 1953 года в санатории Форос Южновского сельсовета Балаклавского района было 115 хозяйств рабочих и служащих (376 человек), а в одноимённом подсобном хозяйстве того же сельсовета — 23 хозяйства и 70 человек. В 1954 году в обоих селениях числилось 233 хозяйства и 508 жителей. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. В 1959 году был образован Форосский сельсовет, в 1962 году Форосу присвоен статус посёлка городского типа. 1 января 1965 года, указом Президиума ВС УССР «О внесении изменений в административное районирование УССР — по Крымской области», Форос включён в состав Ялты. С 12 февраля 1991 года селение в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России, с 5 июня 2014 года — в Городском округе Ялта.
Правительственная дача. На самом деле «объект «Заря» (так называлась дача генсека в служебных документах) расположен вовсе не в Форосе. До поселка оттуда немногим более 2 км. Резиденция обнаруживается на склоне и «врезана» в скалу. Ее почти невозможно рассмотреть со стороны полностью. Инициатива строительства этого дома исходила от Раисы Максимовны Горбачевой, супруги генсека. По убеждению современников (похоже, они были недалеки от истины), она держала мужа «под каблуком» и была более реальным руководителем государства, чем он. Даме нравилась традиция устраивать для руководства страны резиденции на курортах, но любимая дача Брежнева в Ореанде ей не понравилась, новая «генеральная секретарша» возжелала другую усадьбу.
Местность возле Форосской бухты поражает красотой, но служба госбезопасности пришла в ужас, когда выяснили, где планируется очередной правительственный дворец. Форос открыт и с суши, и с моря, рядом проходит трасса «Севастополь – Ялта». Охранять в таких условиях первых лиц государства – задача не для слабонервных. Строители же знали, что район неблагоприятен по сейсмологическому фактору и оползням. Но дело все равно было сделано. Проект составил А.Н. Чекмарев, главный архитектор Военпроекта, а отвечал за возведение А.В. Березин, самое известное из построенных им сооружений – космодром Байконур. Основные работы выполняли солдаты стройбатов, отделку – специалисты из Москвы. Цены на итальянские шелковые обои и мозаичные паркеты никого не останавливали – за строительство платили все республики СССР. Рабочие спешили – необходимо было сдать объект к летнему сезону 1988 г. К тому же Р.М. Горбачева постоянно приезжала сюда и заставляла переделывать уже сделанное, не считаясь с расходами. Ей не понравилась даже галька на пляже – «первая леди» СССР сочла ее «необкатанной». В результате баржами привозили и насыпали на пляж другую, более округлую. Впрочем, сезон 1988 г. семья Горбачевых таки провела в новой резиденции. И жила здесь регулярно до лета 1991 г. Именно здесь во время событий 19—21 августа 1991 года президент СССР М. С. Горбачёв, по некоторым данным, был изолирован ГКЧП. В те дни о Форосе узнал весь мир. Вечером 21 августа 1991 года охрана на машинах вывезла М. С. Горбачёва и всех членов его семьи на аэродром Бельбек, а 22 августа, уже затемно, Президентская чета прибыла на самолёте Ту-134 в столичный аэропорт Внуково. (Ну, про эту сволочь и мести за разрушение моего государства, СССР, я уже написал детективную фантазию - http://proza.ru/2016/02/09/1083). А затем Советского Союза не стало, а дача вместе с Крымом досталась Украине.
Чем интересна дача Горбачева? Из советских лидеров только Ленин и Сталин отличались скромностью в быту, заботясь об удобстве и практичности условий проживания, но не о роскоши. Прочие же лидеры ни в чем себе не отказывали, но дача Горбачева в Крыму превзошла все имевшееся. Такой шикарной резиденции у генеральных секретарей ранее не было. Основное ее здание – трехэтажное с цоколем. Еще на территории расположились павильон отдыха – с крытым бассейном и тренажерным залом, административное помещение и служебные строения. Деревья и кустарники тут насаживали искусственно – природной растительности в тех местах было мало. Горбачев – в отличие от общительного Брежнева – на даче обычно бывал только с семьей, а высокие чины приезжали сюда исключительно по делу.
Первые фото сделали журналисты, попавшие туда вскоре после попытки государственного переворота 1991 г. Они продемонстрировали миру драгоценные инкрустации, отделку мрамором, изображающую лес, узорчатые тканые шелковые обои, немецкую кафельную плитку. Имелись и технические диковинки – эскалаторы с подсветкой, раздвигающиеся витражные панели. Центр связи тут был отдельный, как и «ядерная комната». Никакая карта не показывала «Зарю» и вряд ли получится найти ее изображение сейчас. Красную крышу демонстрируют любопытным таксисты Фороса и водители, проезжающие по трассе на Севастополь. Многие туристы, отдыхая в Крыму, прогуливаются вдоль берега и, наткнувшись на многометровый забор, пытаются за него заглянуть. Но видят немного.
Интересные факты. Отзывы о даче оставляют не любопытные, а люди, имевшие отношение к ее строительству и обслуживанию. Они-то и говорят о том, что многие работы из-за спешки выполнены недостаточно качественно, а опасность обвала площадки сохраняется, хотя строение и простояло уже 30 лет. Из-за судьбы Горбачева его резиденция прослыла «местом с плохой кармой». Да и до падения генсека там произошло досадное недоразумение – обвалился плохо закрепленный карниз для штор и ударил одну из дочерей Горбачевых по голове (не сильно, но все равно тревожно). Из украинских президентов дачей пользовался только Л. Кучма. Его карьера могла бы переубедить скептиков (вот В. Янукович это место недолюбливал, но где он, и где Кучма?), но все равно даже после перехода Крыма в состав России решение будущего горбачевской дачи затянулось. «Сильных мира сего», желающих обосноваться в несчастливом месте, не находится. Управление делами Президента РФ полагает, что правильно будет сделать здесь какой-нибудь курортный и одновременно экскурсионный центр. По сути, это правильное решение – достояние народа должны пользоваться люди, а не высокие чины.
Как добраться (доехать)? Доехать до дачи Горбачева несложно, но есть ли смысл? Посещать ее все равно не разрешено. Посмотреть на нее можно с шоссе либо же с моря. Если же попытаться проникнуть внутрь, то езжайте любым автобусом между крупнейшим городом Крыма и Ялтой, попросите водителя высадить вас возле дома бывшего президента СССР. Последнее время Горбачев проявляет повышенный интерес к Крыму, одобряя его воссоединение с РФ. Но крымчане не отвечают взаимностью человеку, из-за политики которого у них и возникла проблема с государственной идентичностью. Как следствие, дача Горбачева в Форосе почти наверняка превратится в очередной спа-центр или отель, а заодно и в памятник государственному деятелю, какие стране больше не нужны.
Во время нескольких посещений Крыма (еще при советской власти) я ни разу не был в Форосе. Да в то время про это место ничего практически не было известно – просто самая южная точка Крымского полуострова.
Посмотрели через забор на дачу Горбачева, возвращаемся на южнобережное шоссе и едем километров 40 до горы Кошка. Это Симеиз.
Название посёлка имеет греческое происхождение (греч. ;;;;;; — знак, приметное место, -;;; — суффикс множественного числа в диалекте крымских греков). В доисторические времена недалеко от Симеиза — в котловине Беш-Текне, у северных склонов горы Ат-Баш — находилась стоянка древних людей. Первыми исторически засвидетельствованными обитателями Симеиза были тавры. В окрестностях посёлка они оставили после себя дольмены и укреплённое поселение на горе Кошка. У подножия горы находится самый большой таврский могильник в Крыму, состоящий из 95 могил. Постоянное поселение в районе Симеиза датируется эллинистическим временем. На вершине горы Кошки в XIII—XV веке существовал феодальный замок Лимена-Кале. Тогда же византийцы, которым в то время принадлежал Южный берег Крыма, основали неподалёку укреплённый монастырь, впоследствии замок, Панеа, у подножия которого существовало поселение, называемое историками Ай-Панда. Возможно, именно в эту эпоху поселение получило название Сембос. После того, как власть Византии ослабла, Сембос вместе со всем южным берегом вошёл в состав генуэзского Капитанства Готия. Генуэзцы превратили византийский замок в укрепление, руины которого частично сохранились до наших дней.
После завоевания генуэзских владений османами в 1475 году Сембос стал небольшой деревней, входившей в состав Мангупского кадылыка Кефинского санджака. А после присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Симферопольскому уезду. Имение «Симеиз» было основано известным промышленником секунд-майором Иваном Акимовичем Мальцовым в 1828 году и через несколько лет имело площадь 567 десятин земли. Значительная часть имения была занята виноградниками и фруктовыми садами. После реформы волостного деления 1829 года Симеиз, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», передали в состав Алуштинской волости, а, после образования в 1838 году Ялтинского уезда, деревню передали в состав Алуштинской волости. На карте 1836 года в деревне 16 дворов, а на карте 1842 года Симеиз обозначен условным знаком «малая деревня», то есть, менее 5 дворов.
После земской реформы 1890-х годов, которая в Ялтинском уезде прошла после 1892 года деревня осталась в составе преобразованной Дерекойской волости. В начале XX века по инициативе братьев Николая Сергеевича и Ивана Сергеевича Мальцовых на части территории их имения, которую они продали под строительство дач и пансионов, возник курортный посёлок Новый Симеиз. Вскоре посёлок стал одним из самых престижных и благоустроенных буржуазно-аристократических курортов Крыма. В этот период был разбит курортный парк, построен ряд вилл, сохранившихся до сих пор («Ксения», «Миро-Маре» и др.). Большая часть домов посёлка была сооружена по проектам инженера Якова Петровича Семёнова. В 1912 году император Николай II с семьёй посетил Симеиз и встречался с Иваном Сергеевичем Мальцовым.
После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село подчинили Ялтинскому району Ялтинского уезда. Начиная с 1921 года на базе национализированных большевиками дач и пансионов создаются пансионаты и санатории. В 1922 году уезды получили название округов. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Симеиз, центре Симеизского сельсовета Ялтинского района, числилось 153 двора, из них 112 крестьянских, население составляло 622 человека, из них 431 крымский татарин, 119 русских, 31 грек, 25 украинцев, 7 белорусов, 3 еврея, 1 немец, 5 записаны в графе «прочие», действовали русская, татарская и греческая школы I ступени. Также в составе сельсовета числился курорт Симеиз Новый, с 174 дворами (9 крестьянских) и 591 жителем: 451 русский, 40 украинцев, 31 еврей, 25 татар, 11 поляков, 10 белорусов, 4 латыша, 3 немца, 3 эстонца, 1 грек, 12 записаны в графе «прочие». В 1927 году Симеизский курорт посетило около 10 тысяч человек. Почти все санатории Симеиза специализировались на лечении чахотки. В 1930 году был заложен Приморский парк, а начиная с 1932 года курорт стал круглогодичным. В 1929 году в Симеизе был создан колхоз им. Калинина, специализировавшийся на виноградарстве и табаководстве, на 1935 год при колхозе имелась рыболовецкая артель, деревня была уже электрифицирована.
С началом немецкой оккупации Крыма осенью 1941 года многие жители Симеиза ушли в горы и стали участниками Ялтинского партизанского отряда. Осенью 1942 года несколько высадок на берег совершили моряки Черноморского флота. Много жителей посёлка погибло от рук оккупантов, которые практиковали расправы с мирным населением в ответ на вылазки партизан. Красная Армия освободила Симеиз 16 апреля 1944 года. 18 мая того же года крымские татары из посёлка, согласно Постановлению ГКО № 5859 от 11 мая 1944 года, были депортированы в Среднюю Азию: на 15 мая 1944 года подлежало выселению 126 семей татар: всего 468 жителей, из них мужчин — 118, женщин и детей — по 175 человек; был принят на учёт 101 дом спецпереселенцев. 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма», по которому в район из Ростовской области РСФСР переселялись 3000 семей колхозников.
В послевоенные годы началось активное восстановление и развитие курорта. Полностью все разрушения военных лет были ликвидированы к 1955 году. Основные санатории и дома отдыха созданные в послевоенный период: санаторий «Симеиз» (бывший им. XXII съезда КПСС), детский санаторий «Москва», санаторий им. Н. А. Семашко (ныне один из его корпусов является гостиницей «Лиго Морская»), детский санаторий «Пионер», санаторий «Юность» (бывший им. Ленина, а до того «Селям»), санаторий «Красный маяк», санаторий «Голубой Залив».
Ещё с 1950-х годов «дикий» пляж близ Симеиза был облюбован отдыхающими-нудистами, приезжавшими сюда со всего СССР. С начала 1990-х годов посёлок также стал популярен у отдыхающих нетрадиционной сексуальной ориентации. (Пожалуй, на симеизском пляже мне делать нечего).
В Симеизе, на горе Кошка расположен известный как Симеизская обсерватория Симеизский отдел Крымской астрофизической обсерватории. Здесь была расположена первая в мире станция слежения за лунными космическими аппаратами, использовавшаяся для контроля за полётом космических аппаратов «Луна-1» (январь 1959 года) и «Луна-2» (сентябрь 1959 года), а позднее принявшая первые фотографии обратной стороны Луны (космический аппарат «Луна-3», октябрь 1959 года).
Астероид (748) Симеиза открытый русским астрономом Григорием Неуйминым в 1913 году в Симеизской обсерватории назван в честь города Симеиза и одноимённой обсерватории, где и был открыт. Это первый астероид, открытый с территории России.
В Симеизе находится один из компонентов системы «Интеркосмос». Представляет собой экспериментальную лазерную станцию наблюдения искусственных спутников Земли.
Достопримечательности. Рядом с посёлком, на горе Кошка — остатки укреплений Лимен-Исар. (VIII—I вв. до н. э.). Над морем возвышаются скалы Дива и Панея, вокруг которой найдены остатки небольшого поселения и нескольких храмов.
Свое название Кошка, гора получила в середине 19-го века, до этого она называлась Кош- Кая, в переводе с тюркского Парная Скала. В середине 19-го века на территории южного Крыма, начинается массовое строительство замков, коттеджей и дач. Не исключением стал и Симеиз. Красоту горы особенно со стороны Ялты, сразу оценили богатые купцы и дворяне За возможность приобрести участок в этом районе, приходилось выложить очень большую сумму денег, практически как земельные участки в Ялте или Севастополе. Окрестности Симеиза полностью утопали в зелени: сосны, дуба и можжевельника.
В 1972 году Гору Кошку разделила на две части Южнобережным шоссе, отрезав от горы ее пологую часть. Строительство  Южнобережного шоссе, дало новый приток туристов в Симеиз, что повлекло за собой популяризацию горы Кошка. Уже в середине 80-х гора Кошка становится одной из известнейших южного Крыма. Как пишут в Интернете, лучшие виды на гору Кошка открываются с южнобережного шоссе со стороны Ялты, не доезжая до Симеиза 2-3 км., можно остановится на смотровой площадке. Именно с этого места можно отчетливо рассмотреть очертание Кошки в горе. Ближе к морю отчетливо видно мордочку кошки с поднятыми в верх ушками. Так же хорошие виды на гору Кошка открываются с поселка Кацивели и со скалы Дива, которая находится на набережной Симеиза.
На гору Кошка существует несколько пешеходных троп. Самая известная тропа находится на Южнобережном шоссе, чуть выше Симеиза, возле смотровой площадки. От смотровой площадки в глубь горы ведет тропинка, именно по ней можно пройтись по Кошке практически к самым ее ушам. В среднем прогулка по этой тропе занимает около 1-2 часа. Виды с тропы открываются просто потрясающие, а воздух хвойных деревьев в сочетании с морской солью, превращаются в целебный коктейль. Еще один маршрут на Кошку начинается с Симеизского парка. Практически в самом конце парка находится смотровая площадка на Скалу Дива и тропинка ведущая к Диве. Если поднять голову в верх, смотря на Кошку можно заметить небольшую тропинку ведущую в вершине. Это тропа довольно экстремальная, хотя и не требует альпинистских навыков. Прежде чем пойти по этой тропе подумаете несколько раз и соизмерьте свои силы.
Легенда о горе Кошкаэ. Давным-давно, в район, где сейчас находится гора Кошка, пришел монах. Он искал уединение и покой. Возле современного Симеиза он нашел себе уединенную пещеру и в ней поселился. Отшельник был нелюдим, общаться ни с кем не хотел. Заведет с ним проходящий путник диалог, тот только посмотрит на него, покачает головой и уйдет прочь. Был тот отшельник набожным, от мирской жизни отказавшийся. Тяготила старца прошлое его. Был когда-то он сильным и смелым воином, убивал ради развлечения, чужое горе его не трогало. Занимался разбоем, был наемником, торговал людьми, жилось ему весело и беззаботно. Но годы шли и бесчинства, которые он натворил, стали приходить ему в ночных кошмарах. И с каждым годом все тягостней и тягостней проходили ночи. От былого лихачества и веселья не осталось и следа. Стал старец осознавать, что он на земле творил, сколько горя принес и сколько жизней невинных забрал. Невыносимо ему стало жить среди людей, невыносимо ему стало от грехов своих. Вот и отправился он искать уединение.
Поселившись в пещерке своей, стал он грехи свои замаливать и у Бога прощение просить. Так шли годы, стал монах смиренным и кротким нравом, стал людям помогать, хоть и отошел от всего мирского. Многие начали считать его святым и приходили за советом.
Увидел как-то дьявол, что душу грешную теряет, которая так ему нравилась, что к свету стал стремиться монах, что грехи свои искупать начал, и решил во что бы то ни было помешать монаху. Отправил дьявол к монаху слугу своего в образе кошки. Пришла кошка ночью к монаху и мяукать жалобно начала, монах не сдержался, приютил и накормил ее. Стали они жить вместе, и вот кошка по ночам стала на ухо ему истории дивные мурлыкать, где он — отец детей славных, где внуки вместе с ним в саду дивном играют. Счастлив он там и горя не знает. Но вот он сам разрушил это все и виноват в этом Бог, что не уберег и не поставил на путь истинный. И что страдает он зря сейчас и что Бог его никогда не простит, и что отречение даром проходит. Вскочил монах на ноги от сна такого страшного, злоба старая на него напала, стал ломать все своей пещере, крушить все на своем пути. Злоба разум его замутила, в уныние и упадок вогнала.
Обрадовался дьявол, что веру пошатнуть смог, что ярость и гнев пробудить в монахе сумел и стал козни дальше свои плести. Вот однажды рыбачил на берегу моря наш старец, закинет сети раз — не единой рыбы не попалось, только тина морская, закинул два — и снова пусто, закинул три — и в сети девушка попалась. Красоты необыкновенной, неземной. Монах ее на берег вытащил сразу, спасать начал. Девушка глаза открыла, благодарить монаха начала, слова сладкие говорить, искушать и соблазнять начала. Монах противился, как мог, говорил, что это долг его людям помогать, что грешен он и в радость ему добро делать. Не выдержала девушка слов его праведных, накинулась на него с силой дьявольской, прикоснулась к нему губами отравленными и одурманила монаха. Смотря на мучения монаха, на его страдания, ангелы на небесах смилостивились над ним. Грехов много было у него, чтобы на небо забрать, а дьяволу душу его отдавать не хотели. Вот взяли и обратили в гору Кошку, деву и монаха. Так они и стоят возле поселка Симеиз, на берегу Черного моря. Ждут часа своего. Гора Коша, одна из лучших достопримечательностей южного берега Крыма, посещая гору Кошку, нельзя не посетить скалу Дива и Крыло Лебедя.

В посёлке есть мечеть и православный храм Покрова пресвятой Богородицы.
Одни из самых красивых зданий Симеиза — виллы «Ксения», «Большой Богдан», «Нюкта» и «Мечта», построенные в начале XX века (с 2017 года проводятся реставрационные работы). Также среди зданий посёлка стоит отметить дачу Н.С. Свиягина и виллу «Хризолит». Рядом с виллой Ксения находится парк с кипарисовой аллей с копиями древнегреческих статуй.
В Симеизе в разное время проживали Сергей Рахманинов, Михаил Коцюбинский, Дмитрий Милютин, Сергей Алдошин, Илья Сельвинский, Константин Паустовский, Остап Вишня, Лев Толстой и путешественник, основатель Харбина, инженер-путеец Н. С. Свиягин. Здесь снимались эпизоды многих кинокартин.
Вот такой интересный городок Симеиз, где я никогда не был реально. Вот теперь побывал виртуально.
От Симеиза до Алупки километров 5. Здесь я уже бывал в составе экскурсий в Воронцовский дворец. Но сейчас посмотрим поподробнее.
Поселение возникло как древнегреческая колония под названием «Алепохори» — «лисье селение» (от древнегреческого «алепо» — «лисица», «хорион» — «деревня, село»), хотя первые упоминания в документах встречаются лишь с X века. В документах X века селение именуется как Алубика, Алопека, позже — Алупка (греч. ;;;;;;;).
Алупка — приморский климатический курорт Южного берега Крыма, расположенный на южном склоне Крымских гор, возле подножия горы Ай-Петри.
Первое упоминание о городе относится к 960 году (время византийского и хазарского владычества в Крыму). В XIV—XV веках в Алупке находился опорный пункт Люпико (Lupico) Капитанства Готия генуэзских колоний. В XII—XIII веке на горе Крестовая над городом существовало довольно крупное поселение Алупка-Исар, но было ли оно связано с собственно Алупкой не установлено. В 1475—1774 годах Алупка была коронным владением Османских султанов. После присоединения Крыма к России в 1784 году Алупка принадлежала князю Григорию Потёмкину. По административному делению после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Алупка была включена в состав Махульдурской волости Симферопольского уезда. По Ведомости о всех селениях в Симферопольском уезде состоящих с показанием в которой волости сколько числом дворов и душ… от 9 октября 1805 года, в деревне Алупка числилось 37 дворов и 223 жителя, исключительно крымских татар. С 1823 года Алупка перешла во владение Михаила Воронцова, который построил здесь дворец, а также церковь и мечеть. После реформы волостного деления 1829 года Алупку, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», передали в состав Алуштинской волости. Именным указом Николая I от 23 марта (по старому стилю) 1838 года, 15 апреля был образован новый Ялтинский уезд и деревню передали в состав Дерекойской волости. В «Списке населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года записаны Алупка (Алубка) — русское владельческое имение с 14 дворами, 35 жителями, православной церковью и дворцом и Алупка (Алубка) — казённая татарская деревня с 37 дворами, 187 жителями и мечетью, обе при речке безъименной. На 1886 год в деревне Алупка при речках Хостобаша и Шоньхай, согласно справочнику «Волости и важн;йшія селенія Европейской Россіи», проживало 294 человека в 44 домохозяйствах, действовала мечеть, православный храм (первый храм разрушен оползнем, второй находился в стадии строительства), 2 лавки, 4 пекарни и бузня. Согласно «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», по результатам Х ревизии 1887 года, в деревне Алупка числилось 97 дворов и 426 жителей. В Алупке и её окрестностях работали художники Иван Шишкин, Василий Суриков, Константин Богаевский, баталист Николай Самокиш. Одна из самых высоких скал с видовой площадкой носит имя мариниста Ивана Айвазовского.
В начале XX века Алупка становится популярным курортом. В 1920-х и 1930-х годах планомерно создавалась инфраструктура населённого пункта, строились курортные учреждения. После Гражданской войны в Алупке были организованы 22 здравницы. В разные годы тут проходили лечение и отдыхали Фёдор Шаляпин, Максим Горький, Валерий Брюсов, Иван Бунин, Михаил Коцюбинский, Леся Украинка, Сергей Рахманинов и другие. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск восьмой Ялтинский уезд, 1915 год, в местечке Алупка Дерекойской волости Ялтинского уезда, числилось 352 двора с татарским населением в количестве 239 человек приписных жителей и 3367 — «посторонних».
В Алупке действуют здравницы: санаторий Министерства обороны России (лечение органов дыхания); детский санаторий «Алупка»; санаторий матери и ребёнка «Южнобережный» (общесоматический профиль); детский санаторий им. А. Боброва, в котором лечат костный туберкулёз у детей. Другие предприятия и учреждения: производственное объединение «Массандра» (цеха выдержки крепких вин типа «Мадера», «Портвейн красный», производственно-дегустационный), лесничество.
В городе есть религиозные общины: две христианские — православная и евангельских христиан-баптистов и одна мусульманская община. Одной из достопримечательностей Алупки является Храм Святого Архистратига Михаила, построенный в 1906 году.

Главная достопримечательность города — Воронцовский дворец и прилегающий к нему парк. Построен из диабаза, который добывался неподалёку. С 1956 года во дворце находится музей. При Воронцовском дворце находится парк — памятник садово-паркового искусства. С декабря 1824 года по апрель 1851-го Воронцовский парк в Алупке создавал талантливый немецкий садовод-ботаник, главный садовник Южного берега Крыма — Карл Антонович Кебах.
Дворец возводили с 1828 по 1848 год в качестве летней резиденции видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семёновича Воронцова. Граф был англоманом, образование получил в Англии и поэтому, остановив начатое строительство по традиционному классицистическому плану, заказал проект английскому архитектору Эдварду Блору. В английском искусстве того времени набирало силу движение «готического возрождения» и стиль Нео-Тюдор, апеллирующий к Тюдор-Ренессансу в Англии XVI столетия. В этом стиле архитектор Блор и выполнил проект, в 1832 году отослав его в Россию. В Алупку он не приезжал и на месте строительством руководил англичанин Уильям Гунт (Уильям Хант). Однако, согласно идеологии и эстетике периода историзма, «стиль Тюдоров» смешался с иными источниками, которые диктовала сама местность. Поэтому в законченном облике дворца сказались веяния неомавританского стиля, обусловленного историей Крыма. Так «готические» дымовые трубы напоминают миниатюрные исламские минареты. Благодаря необычному силуэту с «мавританскими» куполами, более похожими на индийские, и башнями дворец органично вписался в окружающий горный ландшафт.
Главный портал согласно пожеланию заказчика оформлен «в мавританском вкусе». Большая ниша, подобная михрабу мечети или среднеазиатскому пештаку, оформлена подковообразной аркой, наверху — балюстрада из полуготических-полумавританских арочек и башенки-минареты. В орнаментальной резьбе по ганчу в нише переплетаются рисунок тюдоровского цветка и мотив лотоса. Фриз украшает шестикратно повторенная арабская надпись: «И нет победителя кроме Аллаха», заимствованная из дворца в Альгамбре.
Воронцовский дворец является группой построек, растянувшейся вдоль террасного уступа гористого участка с запада на восток. Неоготический стиль стал основой для Хозяйственного корпуса, северного фасада Шуваловского корпуса и всего Шуваловского проезда (по фамилии дочери владельца Софьи Михайловны Воронцовой, в замужестве графини Шуваловой). Неомавританский стиль более выражен в южном фасаде Главного корпуса с монументальным порталом, отчасти — в его же северном фасаде и оформлении Библиотечного корпуса. В тюдоровском стиле оформлен южный фасад Шуваловского корпуса и некоторые элементы северного фасада Главного корпуса.
Со стороны Парадного двора открывается великолепная панорама гор, вершина Ай-Петри выглядит «вмонтированной» в своеобразную раму, границами которой служат часовая башня, восточный флигель и подпорная стена с фонтаном в центре. По мере продвижения в глубь комплекса чувствуется постепенное изменение стилей. Обогнув стену дома, из Англии можно попасть в Турцию, а из Средневековья — в Новое время. Художественный образ Воронцовского дворца в 1830-х годах в России воспринимался как чудесная сказка по асссоциации с модными тогда романами Вальтера Скотта и арабскими сказками «Тысячи и одной ночи». Он отражал идеи европейского романтизма и интерес к восточным стилям.
Южная парадная лестница дворца связывает верхнюю часть комплекса с нижней, приморской. Летом 1848 года на лестнице были установлены шесть мраморных фигур львов-стражей, выполненных в Италии, в мастерской скульптора Винченцо Бонанни. Они расположены попарно: первые (внизу) ещё сладко спят, два (посередине) просыпаются, а два наверху грозно поднимаются. На одном из постаментов спящего льва нанесена итальянская надпись «Leoni che seguiti in Carrara da V.S. Bonanni» (Львы, созданные в Карраре В. С. Бонанни).
На первом этапе строительства были заложены фундаменты по проекту — архитекторов Франческо Боффо и Томаса Харрисона. Непосредственным исполнителем работ стал архитектор Ф. Ф. Эльсон.
Строительство Главного корпуса — его центральной части и Парадной столовой — началось в 1833 году и закончилось в основном к 1841 году. В 1841—1842 годах к столовой была пристроена бильярдная. В 1838—1844 годах строили гостевой корпус, восточные флигели, все башни дворца, пятиугольник хозяйственных корпусов и осуществляли оформление парадного двора. В 1824—1841 годах на территории усадьбы возводили Азиатский павильон, Чайный домик, «индийскую мечеть» и православную церковь в «греческом духе». Последним был построен библиотечный корпус (1842—1846).
Самый большой объём земляных работ был осуществлён с 1840 по 1848 год с помощью солдат сапёрного батальона, которые соорудили террасы парка перед южным фасадом дворца. Однако отделочные работы в интерьерах, а также сооружение других корпусов затягивали окончательное завершение проекта. Главный корпус был завершен к 1848 году.
В строительстве дворца использовался труд оброчных крепостных из Владимирской и Московской губерний. К постройке привлекались потомственные каменотёсы и камнерезы, имевшие опыт строительства и рельефной отделки белокаменных соборов. Все работы производились вручную, примитивными инструментами.
Список мастеров, работавших на строительстве дворца в 1828—1848 гг.:
- Гаврилов Иван — каменщик
- Дементьев Алексей — каменотёс
- Иванов Ермолай — резчик по камню
- Лапшин Яким — мебельщик
- Мухин Наум — столяр
- Петров Гаврил — каменщик
- Тесленко Максим — столяр
- Фуртунов Роман — лепщик
- Шанаев Тимофей — каменщик

Парадные интерьеры дворца почти полностью сохранили свою первоначальную отделку. Каждая из комнат имеет особенный, только ей присущий колорит, отразившийся в названиях: Китайский кабинет, Ситцевая комната, Зимний сад, Голубая гостиная. Парадная Столовая напоминает убранство рыцарских залов в средневековых замках. Стены Столовой, камин и десюдепорты оформлены деревянными резными панелями, как и плафон комнаты, в неоготическом стиле. Резная мебель, также в стиле неоготики, выполнена русскими мастерами в Одессе. Резные деревянные «готические» рамы оформляют четыре больших картины французского пейзажиста-романиста Юбера Робера.
Во дворце сохранилась библиотека, небольшая, но ценная коллекция фарфора, собрание картин, а также изделий английской и французской бронзы в стиле ампир.
История дворца после постройки.
До Октябрьской революции Воронцовский дворец принадлежал трём поколениям семьи Воронцовых. После установления Советской власти Воронцовский дворец был национализирован. В середине 1921 года в Воронцовском дворце был открыт музей.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Эвакуировать экспонаты музея из Алупки, как, впрочем, и из многих других музеев Крыма не успели. Дважды музей подвергался угрозе разрушения, и оба раза спасал его старший научный сотрудник музея С. Г. Щеколдин. Оккупанты вывезли большое количество экспонатов из музея. В 1944 году на допросе Щеколдин предоставил опись похищенного органам НКВД. При этом ущерб в ценах 1944 года был оценен в 4980000 рублей. С 4 по 11 февраля 1945 года, во время Ялтинской конференции, Воронцовский дворец стал резиденцией английской делегации во главе с Уинстоном Черчиллем. С 1945 по 1955 годы здание использовали в качестве государственной дачи.
В 1956 году по решению правительства во дворце вновь стал работать музей, с 1990 года — под названием: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.

Алупкинский парк поднимается уступами от моря на высоту до полукилометра. Он делится на две части. Регулярный сад расположен на ближайшем к дворцу участке и южных террасах. Отдалённые земли усадьбы занимал пейзажный парк английского стиля, шедевр садово-паркового искусства. Его создатель — немецкий ботаник и садовник Карл Антонович Кебах. Площадь парка около 40 га. Помимо английского, был создан уникальный сад камней, или «алупкинский хаос» («большой» и «малый»), в котором использованы природные нагромождения глыб диабаза. «Дикие» россыпи камней нижнего парка с «живописными группами сосен, дорожки, затейливо петляющие среди глыб базальта, пещеры, гроты и ручейки, экзотические растения — всё создаёт ощущение таинственности».
Ф. Эльсону принадлежит проект построенного в 1829 году Чайного домика — павильона в классическом стиле на берегу моря, У. Ханту — проект фонтана «Трильби». От этого фонтана в глубину парка уходила пергола для роз, установленная в 1833 году по инициативе Н. А. Гартвиса — директора Никитского ботанического сада, который внёс большой вклад в оформление Воронцовского парка. Главным элементом этой части Верхнего парка является каскад из трёх прудов к востоку от Большого Хаоса (с фонтаном-пирамидой У. Ханта, предположительно 1836 года постройки). Верхний парк соединяется с Большим и Малым Хаосами. «Хаосы» — природные россыпи крупных кусков магматической породы — были «вплетены» в структуру парка, создавая лабиринт из дорожек и тропинок.
К северу от Главного корпуса, западнее Хаосов, в 1848 году по проекту У. Ханта построен каменный «Павильон над бассейном» и примыкающий к нему с севера подводивший воду акведук. Мраморные фонтаны «Амуры», фонтан слёз, ассоциирующийся с Бахчисарайским «фонтаном слёз», восточный и западный каскадные фонтаны, «лунный камень», «Античные колоннады» дополняли парковый ансамбль.

Экспозиции музея.
Дар Барона Фальц-Фейна Воронцовскому дворцу.
В Алупкинском музее существует несколько постоянных экспозиций. Девять парадных залов знакомят с бытом первых владельцев дворца и характером дворцовых интерьеров 30—40-х годов XIX века. В бывшем гостевом корпусе работает стационарная выставка «Фамильная галерея Воронцовых». В отдельных залах экспонируется «Дар профессора В. Н. Голубева» (русский и советский авангард), живопись Я. А. Басова «Поэзия пейзажа», художественные выставки «Украинская живопись», «Вдыхая розы аромат» (цветы в живописи). В парковом павильоне «Чайный домик» — выставки «Карты крымского полуострова», «Воронцовы и русские адмиралы», «Морские баталии» XVIII—XIX вв.
В 2007 году в Шуваловском флигеле открыта новая музейная экспозиция «Дом графа А. П. Шувалова». В её основе — не выставлявшиеся ранее предметы убранства и личные вещи Воронцовых, Шуваловых, Воронцовых-Дашковых. В интерьерах дома представлены произведения искусства, отражающие стилевые особенности жилых помещений дворцов середины XVIII века.
Собрание Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника составляет почти 27 тысяч экспонатов основного фонда, a мемориальная библиотека М. С. Воронцова насчитывает более 10 тысяч книг.
Одна из картин музея — «Портрет князя Григория Потёмкина» кисти Левицкого — подарена ему бароном Фальц-Фейном.

Территория дворца и прилегающего парка часто используется при съёмках фильмов. Среди самых известных работ:
- 1930 — Праздник святого Иоргена
- 1961 — Алые паруса
- 1964 — Обыкновенное чудо
- 1964 — Гамлет
- 1972 — Печки-лавочки
- 1976 — Небесные ласточки
- 1983 — Академия пана Кляксы
- 1985 — После дождичка в четверг
- 1986 — Путешествие пана Кляксы
- 1987 — Десять негритят
- 1987 — Асса
- 1991 — Тень, или Может быть, всё обойдётся
- 2003 — Безумный день, или Женитьба Фигаро
- 2005 — Фаворский
- 2008 — Сафо
- 2009 — Гамлет. XXI век
- 2014 — Беловодье. Тайна затерянной страны
- 2015 — Беловодье. Источник познания
22.05.22.

В городе также находится музей-квартира Архипа Куинджи, на которой учреждена база Санкт-Петербургской государственной академии искусств живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
В 1972 году в Алупке был открыт ландшафтный парк площадью 40 га, являющийся памятником садово-паркового искусства. В парке собрано более 200 разновидностей и форм деревьев и кустарников.
Также в Алупке есть музей и бюст уроженца города, дважды Героя Советского Союза, лётчика-испытателя Амет-Хана Султана.

Кореиз.
Название посёлка имеет греческое происхождение (греч. ;;;;; — село, -;;; — суффикс множ. числа в диалекте крымских греков).
Есть сведения, что Кореиз известен с VIII века — Бертье-Делагард отождествлял его с торжищем Кураситы времён Иоанна Готского и монастырём Кюризы из патриарших грамот 1395 года, но первое документальное упоминание села встречается только в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Зор ис входил в Мангупский кадылык бакчи-сарайскаго каймаканства.
После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года деревня была приписана к Симферопольскому уезду. Перед Русско-турецкой войной 1787—1791 годов производилось выселение крымских татар из прибрежных селений во внутренние районы полуострова. В конце 1787 года из Хуреиза были выведены все жители — 79 душ. В конце войны, 14 августа 1791 года всем было разрешено вернуться на место прежнего жительства. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Кореиз был включён в состав Махульдурской волости Симферопольского уезда. По итогам земской реформы Александра II 1860-х годов деревня была приписана к Дерекойской волости. После земской реформы 1890-х годов, которая в Ялтинском уезде прошла после 1892 года деревня осталась в составе преобразованной Дерекойской волости.
После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село подчинили Ялтинскому району Ялтинского уезда. В 1922 году уезды получили название округов. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Кореиз, центре Кореизского сельсовета (в коем статусе село пребывает всю дальнейшую историю) Ялтинского района, числилось 124 двора, из них 90 крестьянских, население составляло 567 человек, из них 457 крымских татар, 70 русских, 18 греков, 12 украинцев, 3 армянина, 2 белоруса, 2 немца, 1 еврей, 2 записаны в графе «прочие», действовала русская школа I ступени. В 1930 году Кореизу присвоен статус посёлка городского типа.
В 1944 году, после освобождения Крыма от нацистов, согласно постановлению ГКО № 5859 от 11 мая 1944 года, 18 мая крымские татары из Кореиза были депортированы в Среднюю Азию. 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма», по которому из Ростовской области РСФСР в район переселялись 3000 семей колхозников, а в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. С 25 июня 1946 года Кореиз в составе Крымской области РСФСР[64], 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. С 12 февраля 1991 года селение в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России, с 5 июня 2014 года — в Городском округе Ялта.
Достопримечательности. В посёлке расположены дворец великого князя Петра Николаевича Дюльбер, Мисхорский парк (территориально в Мисхоре), Юсуповский дворец, к Кореизу примыкает парк Чаир. Название чаир (;ay;r) означает в переводе с крымскотатарского «горный луг». Парк расположен на территории 23 га в посёлке Гаспра на Южном берегу Крыма. В парке представлены около 300 видов хвойных и вечнозелёных видов растений с разных континентов: магнолии, кипарисы, олеандры, гортензии. Старейшие деревья, возраст которых 300–500 лет, сохранились со времён росшего здесь когда-то леса. Своим происхождением парк обязан агротехнической культуре народов, живших в этих местах: издавна на склонах местных гор выращивались сады, которые не требовали особого ухода.
В 1917 году императорские и княжеские имения были национализированы. Ряду членов императорской фамилии (в том числе Великому князю Николаю Николаевичу, с супругой Анастасией (Станой) Черногорской), было позволено остановиться в соседнем имении Дюльбер. Оттуда в марте 1919 года они, вместе с императрицей Марией Фёдоровной и другими членами Российского Императорского Дома, выехали в Великобританию на английском корабле «Мальборо».
В парке расположены санаторий «Сосновая роща» и дача «Чаир», принадлежавшая до 1917 год Великому князю Николю Николаевичу, который стал основателем исторического объекта. Великий князь приобрел землю в Крыму на стыке 19 и 20 столетий и принял решение создать здесь дворцово-парковый комплекс. В 20 начале века на месте густого леса появился парк, прославившийся в скором времени огромной коллекцией сортов роз. Парк не пострадал за годы гражданской войны, а в 1920 году был национализирован и получил статус санатория. В этом санатории в 20-е годы XX века отдыхали такие известные личности, как Н. А. Семашко, М. В. Фрунзе и В. В. Маяковский.
Наиболее известна песня 1930-х годов композитора К. Я. Листова на стихи П. А. Арского (Афанасьева) «В парке Чаир», которую исполнял Аркадий Погодин. Песня использована в фильмах: «Рождённая революцией» (7 серия), «Горячий снег» (1972), «По ту сторону волков» (2002), где является элементом инструментальной звуковой дорожки.
В парке Чаир распускаются розы
В парке Чаир расцветает миндаль
Снятся твои золотистые косы
Снится весёлая звонкая даль.
В наши дни песню исполнял Иосиф Кобзон.
Излюбленные места отдыха — широко известная набережная «Русалка», Мисхорский парк, сосновая и маслиновая рощи, парковые зоны курортных учреждений.

Мисхор.
Здесь я отдыхал летом 1968 году.
Мисхор; предположительно от греч. ;;;; ;;;; (мэ;си хо;ра) — «средняя местность») — приморская климатическая курортная местность на Южном берегу Крыма, в 15 км к юго-западу от Ялты. С 1958 года Мисхор в административном отношении не является отдельным населённым пунктом, а включён в состав посёлка городского типа Кореиз
Считается, что поселение на месте Мисхора, существовало с античных времён, но, впервые в исторических документах, название села встречается в хранящихся в Генуе казначейских списках Кафы (cartolfri della Masseria), относимых, примерно к 1360 году, где, среди прочих, принадлежащих капитанству Готия, поселений встречается Muzacori. После захвата в 1475 году генуэзских колоний Османами их земли включили в Мангупского кадылыка Кефинского санджака (впоследствии эялета) империи, тогда же на южном побережье Крыма начинает распространяться ислам. В начале турецкого владычества селение было приписано к Инкирману. В материалах первой переписи населения Кефинского санджака 1520 года в сёлах Мисхор и Урьянда вместе числились 1 мусульманская семья и 67 «немусульманских», из которых 3 семьи потеряли мужчину-кормильца. К 1542 году селение переподчинили Мангупу и, по проведённой в том году переписи, было мусульман — 5 семей и 2 взрослых неженатых мужчин, христиан — 50 семей (из них 4 «овдовевших») и 24 холостяка.
После присоединения Крыма к России, 19 февраля (1 марта) 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Симферопольскому уезду. Перед Русско-турецкой войной 1787—1791 годов производилось выселение крымских татар из прибрежных селений во внутренние районы полуострова. В конце 1787 года из Мисхора были выведены все жители — 139 душ. В конце войны, 14 августа 1791 года всем было разрешено вернуться на место прежнего жительства. По итогам земской реформы Александра II 1860-х годов деревня была приписана к Дерекойской волости. После земской реформы 1890-х годов, которая в Ялтинском уезде прошла после 1892 года, деревня осталась в составе преобразованной Дерекойской волости.
После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село подчинили Ялтинскому району Ялтинского уезда. В 1922 году уезды получили название округов. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Мисхор Кореизского сельсовета Ялтинского района числилось 164 двора из них 97 крестьянских, население составляло 661 человек из них 443 крымских татарина, 128 русских, 51 украинец, 15 греков, 10 белорусов, действовала татарская школа I ступени.
С 25 июня 1946 года селение в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. В 1958 году посёлок Мисхор присоединили к поселку Кореиз.
Достопримечательности.
- Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри. Занесена в Книгу рекордов Гиннесса. На второй очереди этой канатной дороги несущий трос длиной 1670 метров протянут от подножия горы почти до её вершины, на высоту 1153 м над уровнем моря (перепад высот между станциями составляет 762 м). На этом «перегоне» отсутствуют промежуточные опоры — это самый длинный безопорный пролёт канатной дороги в Европе. Строилась с 1967 по 87 годы. То есть когда я там был, то на Ай-Петри надо было ехать на автобусе и карабкаться по горе. Не помню – карабкался ли я?
- Мисхорский парк — памятник садово-паркового искусства (заложен в конце XIX века). Напротив входа в Мисхорский парк (санаторий «Мисхор») установлен памятник Натану Рахлину, выполненный из камня с изображением профиля и рукой с дирижёрской палочкой. Натан Григорьевич Рахлин (1906–1979);—;выдающийся дирижёр XX века. После окончания Киевской консерватории дирижировал оркестрами в Харькове и Донецке, в 1937 году был назначен руководителем Государственного симфонического оркестра Украины. В годы Великой Отечественной войны возглавлял Государственный оркестр СССР, затем вновь вернулся в Киев. В 1966 году создал в Казани Государственный симфонический оркестр Татарской АССР, с которым проработал до самой смерти.
- Дворец «Дюльбер» в мавританском стиле. Архитектор Н. П. Краснов, 1895—1897 гг.
- Скульптуры «Девушка Арзы и разбойник Али-Баба», «Русалка» (автор А. Г. Адамсон).
- Вилла «Барбо» Н. Н. Краманж (1914, арх. П. П. Щекотов по проекту Я. Котеры)
- Бюст белорусскому поэту М. Богдановичу в парке санатория «Белоруссия».

Гаспра.
Название Гаспра, с вариантом Гаспара (от греч. ;;;;;; — белый), следует рассматривать как эпитет, характеризующий топонимический объект — село, укрепление, крепость. Например, известны Аспра-Исар — «белая крепость» (близ современной Гаспры в Крыму), некоторые исследователи возводят название к слову «гаспыря», лебяжий пух.
Первое документальное упоминание села встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Гаспура входила в Мангупский кадылык бакчи-сарайскаго каймаканства. После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года деревня была приписана к Симферопольскому уезду. Перед Русско-турецкой войной 1787—1791 годов производилось выселение крымских татар из прибрежных селений во внутренние районы полуострова. В конце 1787 года из Гаспры были выведены все жители — 111 душ. В конце войны, 14 августа 1791 года всем было разрешено вернуться на место прежнего жительства. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии.
После земской реформы 1890-х годов, которая в Ялтинском уезде прошла после 1892 года деревня осталась в составе преобразованной Дерекойской волости. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год» в деревне Гаспра, составлявшей Гаспринское сельское общество, числилось 289 жителей в 64 домохозяйствах. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» в деревне Гаспра, составлявшей Гаспринское сельское общество, числился 361 житель в 51 домохозяйстве. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск восьмой Ялтинский уезд, 1915 год, в деревне Гаспра Дерекойской волости Ялтинского уезда, числилось 176 двора с татарским населением в количестве 636 человек приписных жителей и 1087 — «посторонних».
После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село подчинили Ялтинскому району Ялтинского уезда. В 1922 году уезды получили название округов. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Гаспра, центре Гаспринского сельсовета (в коем статусе селение пребывает всю дальнейшую историю) Ялтинского района, числилось 144 двора, из них 107 крестьянских, население составляло 696 человек, из них 534 крымских татарина, 91 украинец, 36 русских, 1 белорус, 2 немца, 31 грек, 1 записан в графе «прочие», действовала татарская школа I ступени. В 1930 году Гаспре присвоен статус посёлка городского типа.
В 1944 году, после освобождения Крыма от фашистов, согласно постановлению ГКО № 5859 от 11 мая 1944 года, 18 мая крымские татары были депортированы в Среднюю Азию. С 12 февраля 1991 года Гаспра в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России, с 5 июня 2014 года — в Городском округе Ялта.
Достопримечательности.
- Развалины старинного укрепления Гаспра-исар, или Аспра-исар; это натуральная скала близ Гаспры, с маленькой площадкой наверху; вход возможен только с восточной стороны, которая ограждалась искусственной стенкой.
- Ласточкино Гнездо (1911—1912, архитектор Н. С. Шервуд (1877- 9 марта 1917) , внук известного архитектора В. О. Шервуда — памятник архитектуры и истории, запечатлённый на гербе Гаспры.
- Дворец князя Александра Николаевича Голицына и графини Софьи Паниной (ныне санаторий «Ясная Поляна») с музейной комнатой Л. Н. Толстого, который жил здесь в 1901—1902 годах. Здесь он лечился и много работал: писал повесть «Хаджи-Мурат» и ряд статей. К Толстому в Гаспру приезжали Чехов, Куприн, Горький, Шаляпин. Здание санатория «Ясная Поляна», на котором укреплена мемориальная доска в память о пребывании Л. Н. Толстого, — это построенный из серого камня дворец со стрельчатыми окнами и массивными восьмигранными боковыми башнями, увенчанными зубцами и увитыми плющом; возведён в 1830-х годах создателем Воронцовского дворца в Алупке архитектором Гунтом для князя А. Н. Голицына (1773—1844).
- «Солнечная тропа», известная также как «царская» и «горизонтальная»; соединяет Ливадийский дворец с Гаспрой; в прошлом любимое место прогулок семьи Николая II.
- Таврские некрополи (V—I века до н. э.).
- Римская крепость Харакс (I—III века) на мысе Ай-Тодор, возведённая на месте таврского поселення с крепостной стеной.
- Харакский парк — памятник садово-паркового искусства.
- Ай-Тодорский маяк.
- Санатории «Роза Люксембург», «Ясная Поляна», «Днепр», «Родина», «Парус» и другие.

«Ла;сточкино гнездо;» — готический замок, расположенный на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра Ялтинского городского округа Крыма. Нынешний облик принял в 1912 году. Отстроен был для богатой дворянской династии. После революции 1917 г. в разные годы в нём размещались склады, рестораны, читальные залы. Сегодня – архитектурно-выставочный комплекс, включающий несколько ярусов смотровых площадок, постоянную экспозицию об истории замка и выставочные площади. В 2015 году был признан объектом культурного наследия России федерального значения. Ежегодно становится самой посещаемой достопримечательностью Крыма и неизменным местом проведения культурно-досуговых и патриотических мероприятий. «Ласточкино гнездо» стало эмблемой Южного берега Крыма.
Мысом Ай-Тодор заканчивается один из отрогов горы Могаби; он состоит из трёх скалистых выступов. На западной части мыса сохранились остатки римской крепости. Центральный отрог называется Монастырь-Бурун, на нём был расположен средневековый монастырь Ай-Тодор, который и дал название мысу. Топонимический смысл греческого препозита ай в сочетании с собственным личным христианским именем означает храм Святого Феодора Стратилата.
В «Путеводителе по Крыму» М. Сосногоровой, изданном в Одессе в 1880 году, отмечено, что на вершине мыса Ай-Тодор «существуют развалины небольшого строения, которые явно принадлежат греческой церкви, где заметны ещё места для алтаря и для престола и сохранилось много фигурных кирпичей с клеймами». В 1835 году на мысе Ай-Тодор, отчасти на месте греческой постройки, был возведен маяк. Инициировал строительство командующий Черноморским Флотом адмирал М. П. Лазарев.
«Колония пиэтистов». С 1827 по 1865 год первой владелицей земель на мысе Ай-Тодор была баронесса София-Юлия (Анна) Алексеевна де Беркгейм (1782—1865). Её матерью была баронесса Варвара фон Крюденер, известная проповедница мистического христианства, оказавшая влияние на императора Александра. Баронесса Беркгейм прибыла в Крым в 1824 году вместе с матерью и своими близкими подругами: княгиней Анной Голицыной, владелицей обширного имения в Кореизе, и графиней де ля Мотт. Причиной отъезда этого союза единомышленниц из столицы послужило то, что графиня де ля Мотт, жившая в России под именем графини де Гаше, в 1824 году была выслана императором в Крым, где она жила до своей смерти в 1826 году. С 1824 года баронесса Беркгейм и княгиня Голицына жили вместе, в Петербурге и затем - в Крыму, так как имели замысел создать на крымской земле в своих имениях «колонию пиетистов». Пиетизм в это время был широко распространён в придворных кругах. С этой целью баронесса Беркгейм приобрела шесть участков земли в Гаспре на мысу Ай-Тодор, на них были заложены виноградники. А. С. Голицына умерла в 1838 году, оставив завещание на всё своё имущество баронессе Беркгейм, которая продолжала жить в имении до конца своей жизни в кругу других последователей В. Ю. Крюденер. Замысел создания колонии пиэтистов так и остался неосуществлённым. После смерти баронессы Анны Алексеевны де Беркгейм, наступившей 14 мая 1865 года, суд, согласно завещанию А. Голицыной, постановил передать имение Марии Ивановне, Николаю Ивановичу и Александру Ивановичу Гончаровым. Из-за длительной неуплаты налогов и других затрат Гончаровы начали распродавать имение.
Дача баронессы фон Штейнгель. В мае 1888 года врач, доктор медицины Адальберт Карлович Тобин, участник Крымской войны, Балаклавского сражения, купил у А. И. Гончарова эти участки. К этому времени у А. К. Тобина в Ялте уже в 1873 году был построен дом, врач имел в городе врачебную практику, с 1876 по 1882 год служил также врачом в больнице при императорской резиденции «Ливадия». В 1889 году Адальберт Тобин построил "на Аврориной скале с западной стороны дом с белой балюстрадой на крыше под названием «Белая ласточка», в «Практическом путеводителе по Крыму» Анны Москвич 1889 года названный ласточкино гнездо — «…на совершенно отвесной почти скале и с балкона вы видите внизу море…», а между маяком и средним утесом были «разбросаны дачные домики того же землевладельца». Дачи были выстроены в открытом поле, где не было ни тени, ни зелени, ни пресной воды, но их охотно снимали люди, «жаждущие восстановить за дешёвую цену свое здоровье и подышать свежим воздухом».
Жена Тобина, Елизавета Александровна, урождённая фон Штейнгель, также приобретшая участки, на Аврориной скале на высоте 38 метров построила каменный дом над обрывом, названный виллой «Генералифе». Путеводитель по Крыму, изданный в 1894 году, уже рассказывает о том, что «на последнем утёсе, у края обрыва, стоит оригинальный дом г. Тобина, в виде замка с башнею». Здание можно увидеть на полотнах известных художников-маринистов: Л. Ф. Лагорио, А. П. Боголюбова, а также на фотографиях того времени. Это здание в 1904 году фотографировал работавший тогда с апреля по сентябрь в Крыму С. М. Прокудин-Горский.
Семья развивала замысел создать новый курорт на мысе Ай-Тодор, и имела два дома: один из них принадлежал мужу, а другой - жене. Но в 1891 году, после смерти мужа, Елизавета Александровна стала распродавать земли на мысе Ай-Тодор. 18 октября 1902 года участок с каменным домом, оштукатуренным и выкрашенным в красный цвет, был продан младшей сестре хозяйки, баронессе Софье Александровне фон Штейнгель. В 1908 году он описывается так: «На Ай-Тодоре существуют следующие дачи: „Генералифе“, замок любви, более известная под названием „Ласточкино гнездо“. Комнаты в наём здесь не сдаются». После 1911 года сёстры фон Штейнгель остались жить в Крыму, вскоре к ним присоединился брат — Эммануил Александрович фон Штейнгель (1838—1915). Они поддерживали отношения со своим двоюродным братом Л. В. фон Штейнгелем и его сыновьями, Павлом и Борисом.
Большую часть земель купил Павел Григорьевич Шелапутин — действительный статский советник, потомственный дворянин и знаменитый меценат, на средства которого был создан эллинистический зал Музея изящных искусств на Волхонке. На мысе построили небольшой курорт «Жемчужина», он описан в путеводителе по Крыму 1908 года: «С восточной стороны маяка — имение П. Г. Шелапутина „Жемчужина“, занимающее свыше 13 дес. и имеющее 8 дач различной величины, в 11, 4. 3 и 1 комнаты, которые сдаются помесячно. … Комнаты сдаются с прислугой и самоварами, питьевая вода привозная. Среди дач одна расположена над обрывом между „Генералифе“ и маяком, и также известна под названием „Ласточкино гнездо“».
Рахмановы и возведение нового здания. В 1911 году участки и дом купил московский миллионер Сергей Карпович Рахманов, старший брат философа и издателя Георгия Карповича Рахманова. Братья Сергей, Иван и Георгий Рахмановы принадлежали к одной из самых богатых семей в Москве. Они вошли в архитектурную историю Москвы строительством известных доходных домов, которые стали характерными ампирными приметами столицы. Рахмановы известны также своим уникальным собранием иконописи, над которым работал приглашённый ими Павел Муратов.
Именно при Сергее Карповиче Рахманове имение «Ласточкино гнездо» получило свой нынешний вид — романтический замок, напоминающий средневековые сооружения на берегах Рейна. Проект нового дома в 1911 году был заказан опытному инженеру Николаю Сергеевичу Шервуду, сыну архитектора С. В. Шервуда, внуку архитектора Владимира Шервуда. В 1913 году на тесной площадке отрога Монастыр-Бурун был построен оригинальный готический замок. Задуманная архитектором ступенчатая композиция исходила из малых размеров участка. Здание 12-метровой высоты располагалось на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров. «Птичьим» объёмам отвечало внутреннее устройство: кабинет, гостиная, и две спальни последовательно располагались в двухэтажной башне, которая поднималась над скалой. Рядом со зданием был разбит сад. Дом продолжал называться «Ласточкино гнездо», также «Ласточкино гнездо Рахманова», иногда на видовых открытках того времени имение называется «Новым Ласточкиным гнездом». В газете «Крымский курортный листок» от 4 августа 1913 года сообщается об окончании работ: «Перешедшее во владение московских миллионеров Рахмановых „Ласточкино гнездо“ украсилось новым красивым в средневековом стиле замком, построенным алупкинским архитектором Н. С. Шервудом». Участок был записан на Агнию Павловну Рахманову (урождённую Свешникову. В 1914 году, после смерти С. К. Рахманова, собственность на виллу перешла также и к его дочери, Марии Сергеевне Кюлевой.
После 1917 года на вилле жила дочь С. К. Рахманова Мария Сергеевна Кюлева с мужем, молодым учёным Владимиром Артёмовичем Кюлевым, братом художника Ивана Кюлева, также выехавшего в эмиграцию. В июне 1918 года они принимали в «Ласточкином гнезде» художников С. Ю. Судейкина и его жену Веру Судейкину. Владимир Артёмович и Мария Сергеевна Кюлевы эмигрировали из Ялты во Францию в ноябре 1920 года, незадолго до окончательного установления Советской власти
Сохранилось описание дома, сделанное в 1920 году: «Каменное здание с плоской крышей, одноэтажное, с круглой башней, возвышающейся над самим обрывом, в восточно-южном углу этого дома-замка. В доме всего четыре комнаты и в башне передняя. Напротив прилепилась к скале каменная кухня без окон, со стеклянной крышей… Несколько старых можжевельников, дико растущих на западной границе имения, составляет всю растительность этой скалы… Водопровод проведён от источника Михайловский, находящийся над Алупкой верстах в девяти от имения... Отопление в доме — каминное, в кухне железною плитою. Освещение керосиновыми лампами…».
После 1920 года. В годы Гражданской войны «Ласточкино гнездо» было заброшено. В конце 1920 года после установления на полуострове Советской власти все бывшие частные владения были переданы в ведение Главного управления совхозами Крыма. Во времена НЭПа в замке открылся ресторан. В 1927 году в Крыму произошло сильное землетрясение. Образовалась глубокая косая трещина в скале под замком, часть её вместе с садом обрушилась в море, а обзорная площадка нависла над пропастью, однако само здание практически не пострадало. В 1930-е годы здесь находился читальный зал местного Дома отдыха «Жемчужина», но вскоре сооружение признали аварийным и закрыли. Высказывались предложения даже разобрать его и построить на новом, безопасном месте. Восстановление началось в конце 1960-х годов. Скала была укреплена, под основание замка подведена железобетонная плита, а сам он отреставрирован. Здание становится узнаваемым символом Крыма.
После реконструкции, в 2002 году, «Ласточкино гнездо» вновь открылось для посещения. Вначале в нём располагался итальянский ресторан, а возле стен дворца работал большой рынок крымских сувениров. В июле 2011 года памятник архитектуры и истории национального значения был передан в муниципальную собственность, став Крымским республиканским учреждением «Дворец-замок „Ласточкино гнездо“». Тогда же здесь открылась выставка «Волшебный мир Архипа Куинджи», на которой экспонировалась картина «Лунная ночь на Днепре». Художественные, археологические и краеведческие выставки меняются каждые 1,5—2 месяца.
В 2013 году в плите-фундаменте обнаружили трещины, и осенью посещение замка приостановили для проведения проектных работ по реконструкции и укреплению скалы. В настоящее время дворец находится в аварийном состоянии и ожидает реставрации. Балкон, нависающий над морем, «представляет собой абсолютно аварийную опасность», — сказала министр культуры республики Крым Арина Новосельская. Дворец полностью закроется для посещений, когда начнутся ремонтные работы. Укрепить скалу под зданием будет трудно, так как чем больше туда загоняется укрепительного материала, тем тяжелее она становится, раздуваясь и раскалываясь. 17 октября 2015 года Правительство РФ приняло постановление об отнесении Ласточкиного гнезда к объектам культурного наследия федерального значения.
Только в 1967—1968 годах, через сорок лет после землетрясения, рабочие «Ялтаспецстроя» выполнили ремонт, не разбирая стен. Руководил реставрацией архитектор И. Г. Татиев, «КрымНИИПроект», который выполнил много построек в Ялте вместе с инженером В. Н. Тимофеевым. Восстановительные работы, которые начались в 1968 году, были направлены на укрепление фундамента, частичное видоизменение фасада и внутренних помещений. Автор проекта реставрации ялтинский конструктор В. Н. Тимофеев посадил крайний блок здания на консольную железобетонную плиту, заведённую под центральный объём. Таким образом была надёжно закреплена крайняя часть дома, которая осталась висеть над обрушенной скалой. Кроме монолитной плиты, всё сооружение обнесли антисейсмическими поясами. Увеличенная в высоту башня приобрела большую декоративность благодаря четырём шпилям.
Очередной этап реконструкции «Ласточкиного гнезда», стартовавший в начале лета 2017 года, завершился в ноябре 2020 года. За это время проведена реставрация цокольной части входной группы, стен первого этажа, верхних поясов башни, дверных проёмов, оконных перемычек и каминной трубы. Обновлены уникальные исторические элементы декора на фасадах и флюгерах. Восстановлены террасные ограждения и установлена художественная подсветка дворца и скалы под ним.
В кинематографе
- Десять негритят
- Академия пана Кляксы
- Забытая мелодия для флейты
- Путешествие пана Кляксы
- Синяя птица / The Blue Bird
- Мио, мой Мио
- Первый удар (в одном из эпизодов Джеки Чан снялся на фоне «Ласточкиного гнезда»)
- Зимнее танго, мини-сериал
- Ищу жену с ребёнком, мини-сериал
- Гамлет. XXI век
- Ласточкино гнездо (сериал). Россия, 2012 год

Ореанда.
Ореанда, судя по имеющимся сведениям, относится к древнейшим поселениям южного берега Крыма, основанным потомками готов и аланов, заселивших край во II—III веках, смешавшихся с автохтонными жителями и принявших в III веке христианство, как часть Готской епархии Константинопольского патриархата. По договору Генуи с Элиас-Беем Солхатским 1381 года, когда «гористая южная часть Крыма к северо-востоку от Балаклавы», с её поселениями и народом, который суть христиане, полностью переходшла во владение генуэзцев, в состав Капитанства Готия вошла и Ореанда (лат. casalle Oriande) упоминается в хранящихся в Генуе казначейских списках Кафы (cartolfri della Masseria), относимых к 1381 году.
После разгрома Кафы османами в 1475 году Ореанда перешла под власть Османской империи и административно была включена в состав Кефинского санджака, (впоследствии, эялета). В начале турецкого владычества селение было приписано к Инкирману. В материалах первой переписи населения Кефинского санджака 1520 года в сёлах Мисхор и Урьянда вместе числились 1 мусульманская семья и 67 «немусульманских», из которых 3 семьи потеряли мужчину-кормильца. В дальнейшем деревня, видимо, опустела (либо, не учитывалась, как отдельное поселение), но в исторических документах до середины XIX века не встречается. Упоминается в «Путешествии по Крыму в 1793—1794» (Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам русского государя в 1793—1794) Петера Палласа, как Ургенда. После присоединения Крыма к Российской империи часть земель на его Южном берегу была роздана военнослужащим греческого Балаклавского батальона, командир которого Феодосий Ревелиоти, приобрёл и Ореанду, но вскоре продал её графу Кушелеву-Безбородко, у которого в 1825 году имение приобрёл Александр II. На карте 1842 года на месте Ореанды уже обозначено селение, подписанное Государыни Императрицы.
В 1852 году в Ореанде было закончено строительство роскошной царской резиденции Николая I (по проекту А. И. Штакеншнайдера), окруженной прекрасным парком, в котором побывал Марк Твен. После смерти царя дворец достался по наследству его второму сыну Константину Николаевичу, который очень любил эти места. Согласно «Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Ореанда — дача Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Николаевича, с 14 дворами и 69 жителями, дворцом, ботаническим садом и зверинцем на берегу моря при безъименном роднике. Также числилась Мургуду, или Верхняя Ореанда — дача великой княгини Елены Павловны, с 4 дворами и 6 жителями при роднике Лакони. На трёхверстовой карте Шуберта 1865—1876 года обозначена дача Государыни Императрицы Орианда. В Статистическом справочнике Таврической губернии 1915 года дача Верхняя Ореанда записана за княжной О. П. Долгоруковой.
После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село подчинили Ялтинскому району Ялтинского уезда. В 1922 году уезды получили название округов. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, на хуторе Ореанда, Гаспринского сельсовета Ялтинского района, числилось 32 двора, все некрестьянские, население составляло 53 человек, из них 33 русских, 16 украинцев и 4 белоруса
В 1944 году, после освобождения Крыма от нацистов, 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма», по которому из Ростовской области РСФСР в район переселялись 3000 семей колхозников, а в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. С 25 июня 1946 года селение в составе Крымской области РСФСР. В 1948 году в поселке по приказу И. В. Сталина построен санаторий «Нижняя Ореанда», в 1958 году на месте, где располагался царский дворец, по проекту архитектора М. Я. Гинзбурга был построен главный корпус санатория. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Время включения в Ливадийский поссовет пока не установлено: на 15 июня 1960 года посёлок Ореанда уже числилась в его составе. В 1971 году Ореанде присвоен статус посёлка городского типа. С 12 февраля 1991 года селение в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России, с 5 июня 2014 года — в Городском округе Ялта.

Ливадия.
Расположена в 3 км к юго-западу от Ялты. Центральные районы Ливадии находятся на восточном склоне горы Могаби, в юго-западном направлении от Ялты, высота центра пгт над уровнем моря — 141 м. Главная достопримечательность Ливадии — Ливадийский дворец. Площадь посёлка — 174,9 га. Через посёлок проходят Алупкинское и Старое Севастопольское шоссе.
В посёлке, в реконструированном здании царской электростанции, располагается центр органной музыки «Ливадия» (орган, находящийся в здании, является первым отечественным инструментом такого класса, созданным на территории бывшего Союза и некогда самым крупным на Украине). Работают общеобразовательная школа, школа-интернат, детский комбинат. Медицинское обслуживание осуществляет Ялтинская городская больница, расположенная в лесной зоне посёлка. Между Ялтой и Ливадией регулярно курсируют маршрутные автобусы. Также в посёлке работают: почта, телеграф, междугородный переговорный пункт, отделение банка, 7 магазинов, 3 ресторана, более 10 баров.
В июне 2017 года в Ливадии на территории Крестовоздвиженской дворцовой церкви создали музей памяти семьи императора Николая II. В экспозицию вошли подлинные фотографии членов царской семьи, государственная печать императора Павла I, золотые и серебряные нагрудные медали, автограф духовника Николая II и многое другое.
Окрестности Ливадии были заселены, по крайней мере, с эпохи бронзы (3 тысячелетие до н. э.). Остатки большого гончарного комплекса, средневековое поселение с храмом и могильником подтверждают, что здесь обитали люди в эпоху средневековья. На скале Хачла-Каяси в Ореанде сохранились руины замка X—XII веков.
После присоединения Крыма к Российской империи часть земель на его Южном берегу была роздана военнослужащим греческого Балаклавского батальона, командир которого Феодосий Ревелиоти скупал у своих подчинённых лучшие земли, в том числе и ливадийские. В 1834 году он продал имение польскому магнату графу Льву Потоцкому. Согласно одной из версий Потоцкий и дал ему новое название — Ливадия (от др.-греч. ;;;;;;;; — луг). Но, скорее всего, это название пошло от Ламбро Качони — национального героя Греции, пирата и полковника русской армии, родом из Левадии, городка в Центральной Греции. Качони приобрёл в 1799 усадьбу в местечке Панас Чаир (в переводе с татарского — «священный луг») и назвал усадьбу именем своего родного города. В конце 1830-х годов Потоцким был заложен виноградник (площадь которого в 1860 году составила 19 десятин). Был построен винный подвал и началось производство вин (в 1848 году получено 2,5 тыс. вёдер вина), построено два господских дома, церковь, жилые и хозяйственные помещения, разбит парк на 40 десятинах, украшенный фонтанами и статуями работы итальянских мастеров, проведён водопровод от источников, расположенных на территории имения. Именным указом Николая I от 23 марта (по старому стилю) 1838 года, 15 апреля был образован новый Ялтинский уезд и поместье оказалось на территории Дерекойской волости нового уезда. На карте 1842 года Ливадия обозначена условным знаком «малая деревня», то есть, менее 5 дворов. В 1860 году удельное ведомство приобрело Ливадию у наследников Потоцкого для царской семьи. По проекту И. А. Монигетти в 1862—1866 годах дом Потоцкого был перестроен во дворец.
Согласно «Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Ливадия — собственная Ея Императорского Величества дача, с 30 дворами, 140 жителями, двумя дворцами, православной церковью, телеграфной конторой и парком с оранжереями при безъименных родниках. В последующих учётных документах дореволюционного периода Ливадия не фигурирует. На трёхверстовой карте Шуберта 1865—1876 года обозначена Ливадия Государыни Императрицы. В 1868 году в Ливадии открыта начальная школа, в 1877 году был построен второй винный подвал. С 1875 года посторонним стали запрещать проезд по всем ливадийским дорогам, за исключением почтового шоссе Ялта — Севастополь, а в 1881 году при Александре II въезд в Ливадию всем посторонним был строго запрещён. 20 октября 1894 года именно здесь в Ливадийском дворце после тяжёлой болезни почек скончался Император Александр Третий.
После установления в Крыму Советской власти, в ноябре 1920 года на землях бывшего царского имения был создан совхоз «Ливадия». В конце 1924 года населённый пункт Ливадия с лесом и парком был передан курортному фонду, 20 февраля 1925 года в ливадийских дворцах организован санаторий для крестьян, но в Списке населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года в Ялтинском районе селение не значится. С 1934 года Ливадия — центр сельского Совета (в коем статусе селение пребывает всю дальнейшую историю). В 1936 году совхоз «Ливадия» вошёл в винкомбинат «Массандра», были созданы два отделения — «Ливадия» и «Массандра». С 1939 Ливадия — посёлок городского типа, по данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селении проживало 2250 человек.
В 1944 году, после освобождения Крыма от нацистов, 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма», по которому из Ростовской области РСФСР в район переселялись 3000 семей колхозников, а в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. С 25 июня 1946 года Ливадия в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. С 12 февраля 1991 года Ливадия в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым.

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года — вторая по счёту многосторонняя встреча лидеров трёх стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвящённая установлению послевоенного мирового порядка. Конференция проходила в Ливадийском (Белом) дворце в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты (Крымская АССР, РСФСР, СССР) и стала последней конференцией лидеров антигитлеровской коалиции «большой тройки» в доядерную эпоху.
Участники конференции располагались в трёх дворцах царского времени: делегация СССР во главе с И. В. Сталиным в Юсуповском дворце, делегация США во главе с Ф. Д. Рузвельтом — в Ливадийском дворце, делегация Великобритании во главе с У. Черчиллем — в Воронцовском дворце. Допуск представителей прессы был жёстко ограничен, а список журналистов — согласован заранее участниками конференции. В секретной переписке руководства государств-участников конференцию называли кодовым словом «Аргонавт» (Argonaut).
В 1943 году на Тегеранской конференции Президент США Франклин Рузвельт (1882 - 1945), Верховный Главнокомандующий ВС СССР Иосиф Сталин (1879 - 1953) и Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874 - 1965) обсуждали в основном проблему достижения победы над Третьим рейхом, на Потсдамской - в конце июля-начале августа 1945 года союзники решали вопросы мирного обустройства и раздела Германии, а в Ялте принимались основные решения о будущем разделе мира между странами-победительницами.
К тому моменту победа над Германией была лишь вопросом времени, и война вступила в завершающую стадию. Союзники громили врага в Польше и Померании, Будапеште и Дрездене. Судьба Японии тоже не вызывала особых сомнений, поскольку США уже контролировали почти весь Тихий океан. Союзники понимали, что у них уникальный шанс распорядиться историей Европы по-своему, поскольку впервые в истории практически вся Европа находилась в руках всего трёх государств - стран Антигитлеровской коалиции.
Повестка дня.
Все решения конференции касались двух проблем:
- Во-первых, требовалось провести новые государственные границы на территории, ещё недавно оккупированной Третьим рейхом. Одновременно нужно было установить неофициальные, но общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников — дело, которое было начато ещё на Тегеранской конференции.
- Во-вторых, союзники осознавали, что после исчезновения общего врага вынужденное объединение Запада и СССР потеряет какой-либо смысл, а поэтому следовало создать процедуры, гарантирующие неизменность проведённых на карте мира разграничительных линий.
Передел границ. В этом вопросе Рузвельт, Черчилль и Сталин, пойдя на взаимные уступки, пришли к соглашению практически по всем пунктам. В результате конфигурация политической карты мира претерпела существенные территориальные изменения.
Польша. Вопрос о будущем Польши оказался одним из самых сложных и дискуссионных. На его обсуждение было затрачено 10 000 слов — это 24 % всех высказываний, произнесённых в Ялте. Но результаты такого обсуждения оказались малоудовлетворительными. Это связано со следующими аспектами польской проблемы. Довоенная Польша резко уменьшилась и сдвинулась к западу и северу. До 1939 года её восточная граница находилась практически под Киевом и Минском, к тому же поляки владели Виленским регионом, который теперь вошёл в состав Литвы. Западная же граница с Германией находилась восточнее Одера, при этом большая часть балтийского побережья также принадлежала Германии. На востоке довоенной исторической территории Польши поляки являлись национальным меньшинством среди украинцев и белорусов, тогда как часть территорий на западе и севере, населённых поляками, находилась под германской юрисдикцией. СССР получил западную границу с Польшей по «линии Керзона», установленной ещё в 1920 году, с отступлением от неё в некоторых районах от 5 до 8 км в пользу Польши. Фактически граница вернулась к положению на момент раздела Польши между Германией и СССР в 1939 году по Договору о дружбе и границе между СССР и Германией, основным отличием от которого стала передача Польше Белостокского региона. Хотя Польша к началу февраля 1945 года в результате наступления советских войск уже находилась под властью временного правительства в Варшаве, признанного правительствами СССР и Чехословакии (Эдварда Бенеша), в Лондоне находилось польское правительство в изгнании (премьер-министр Томаш Арчишевский), которое не признало решения Тегеранской конференции o линии Керзона и потому не могло, по мнению СССР, США и Великобритании, претендовать на власть в стране после окончания войны. Разработанная 1 октября 1943 года инструкция правительствa в изгнании для Армии Крайовой содержала в себе следующие инструкции на случай несанкционированного польским правительством вступления советских войск на довоенную территорию Польши: «Польское правительство направляет протест Объединённым нациям против нарушения польского суверенитета — вследствие вступления Советов на территорию Польши без согласования с польским правительством — одновременно заявляя, что страна с Советами взаимодействовать не будет. Правительство одновременно предостерегает, что в случае ареста представителей подпольного движения и каких-либо репрессий против польских граждан подпольные организации перейдут к самообороне». Союзники в Крыму осознавали, что «Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения её Красной Армией». Сталин в Крыму сумел добиться от союзников согласия на создание нового правительства в самой Польше — «Временногo правительствa национального единства», на базе Временного правительства Польской Республики «с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». Это означало политическое банкротство польского эмигрантского правительства и его подпольных структур в Польше. Это решение, реализованное в присутствии советских войск, позволило СССР в дальнейшем сформировать в Варшаве устраивающий его политический режим, в результате чего столкновения между прозападными и прокоммунистическими формированиями в этой стране были решены в пользу последних.
Германия. Было принято принципиальное решение об оккупации и разделе Германии на оккупационные зоны и о выделении Франции своей зоны (март 1945 г.). Конкретное урегулирование вопроса относительно зон оккупации Германии было достигнуто ещё до крымской конференции и зафиксировано в «Протоколе Соглашения между правительствами СССР, США и Соединённого Королевства о зонах оккупации Германии и об управлении „Большим Берлином“» от 12 сентября 1944. Это решение предопределило раскол страны на долгие десятилетия. 23 мая 1949 года была введена в действие Конституция Федеративной Республики Германии, ранее подписанная представителями трёх западных держав. 7 сентября 1949 года первая сессия западногерманского парламента провозгласила создание нового государства (кроме Эльзаса и Лотарингии, вошедших в состав Франции). В ответ 7 октября 1949 на территории советской оккупационной зоны была образована Германская Демократическая Республика. Шла речь также об отделении Восточной Пруссии (позже, уже после Потсдамской конференции, состоявшейся в июле-августе 1945 года, на 1/3 этой территории была создана нынешняя Калининградская область). Участники Ялтинской конференции заявили, что их непреклонной целью является уничтожить германский милитаризм и нацизм и создать гарантии того, что «Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир», «разоружить и распустить все германские вооружённые силы и навсегда уничтожить германский генеральный штаб», «изъять или уничтожить всё германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию; стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристическое влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа». Вместе с тем в коммюнике конференции подчёркивалось, что после искоренения нацизма и милитаризма германский народ сможет занять достойное место в сообществе наций.
Балканы. Был обсуждён и извечный балканский вопрос — в частности, ситуация в Югославии и Греции. Считается, что ещё в октябре 1944 г. Сталин позволил Великобритании решать судьбу греков, в результате чего позднее столкновения между коммунистическими и прозападными формированиями в этой стране были решены в пользу последних. С другой стороны, было фактически признано, что власть в Югославии получит НОАЮ Иосипа Броз Тито, которому было рекомендовано взять в правительство «демократов».
Декларация об освобождённой Европе. В Ялте была также подписана Декларация об освобождённой Европе, определившая принципы политики победителей на отвоёванных у противника территориях. Она предполагала, в частности, восстановление суверенных прав народов этих территорий, а также право союзников совместно «помогать» этим народам «улучшать условия» для осуществления этих самых прав. В декларации говорилось: «Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни должно быть достигнуто таким путём, который позволит освобождённым народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору». Идея о совместной помощи так и не стала реальностью: каждая держава-победительница имела власть лишь на тех территориях, где были размещены её войска. В результате каждый из бывших союзников в войне начал по её окончании старательно поддерживать своих собственных идеологических союзников. Европа за несколько лет разделилась на социалистический лагерь и Западную Европу, где Вашингтон, Лондон и Париж пытались противостоять коммунистическим настроениям.
Репарации. В очередной раз был поднят вопрос о репарациях. Однако союзники так и не смогли окончательно определить сумму компенсаций. Было решено лишь, что США и Великобритания отдадут Москве 50 процентов всех репараций.
Дальний Восток. Отдельным документом была принципиально решена судьба Дальнего Востока. В обмен на вступление в войну с Японией через 2-3 месяца после окончания войны в Европе СССР получал Южный Сахалин, аннексированный ещё в русско-японской войне, и Курильские острова; за Монголией признавался статус независимого государства. Советской стороне также были обещаны в аренду Порт-Артур и Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД).
ООН. В Ялте была начата реализация идеи новой Лиги Наций. Союзникам требовалась межгосударственная организация, способная предотвратить попытки изменить установленные границы сфер влияния. Именно на конференциях победителей в Тегеране и Ялте и на промежуточных переговорах в Думбартон-Оксе была сформирована идеология Организации Объединённых Наций. Было условлено, что в основу деятельности ООН при решении кардинальных вопросов обеспечения мира будет положен принцип единогласия великих держав — постоянных членов Совета Безопасности, имеющих право вето. Сталин добился согласия партнёров на то, чтобы в числе учредителей и членов ООН был не только СССР, но и как наиболее пострадавшие от войны Украинская ССР и Белорусская ССР. И именно в ялтинских документах появилась дата «25 апреля 1945 года» — дата начала Сан-Францисской конференции, которой было предназначено выработать Устав ООН. ООН стала символом и формальным гарантом послевоенного мироустройства, авторитетной и иногда даже достаточно эффективной организацией в разрешении межгосударственных проблем. При этом страны-победители и впредь предпочитали решать действительно серьёзные вопросы своих взаимоотношений путём двусторонних переговоров, а не в рамках ООН. ООН также не смогла помешать войнам, которые и США, и СССР вели в последующие десятилетия.
Наследие Ялты. Ялтинская конференция руководителей СССР, США и Великобритании имела большое историческое значение. Она явилась одним из крупнейших международных совещаний военного времени, важной вехой сотрудничества держав антигитлеровской коалиции в ведении войны против общего врага. Принятие на конференции согласованных решений вновь показало возможность сотрудничества государств с различным общественным строем. Это была одна из последних конференций доатомной эпохи. Созданный в Ялте биполярный мир с разделением Европы на восток и запад сохранился более чем на 40 лет — с Фултонской речи У. Черчилля от 5 марта 1946 г. до Распада СССР в декабре 1991 г. Ялтинская система начала рушиться на рубеже 1980—1990-х годов с началом перестройки в СССР в марте 1985 г. Страны Центральной и Восточной Европы в июне - декабре 1989 г. пережили исчезновение прежних демаркационных линий и смогли встроиться в новую карту Европы. 3 октября 1990 г. Германия объединилась. Отдельные механизмы ялтинско-потсдамской системы функционируют до сих пор: это ООН, сохранение в целом неизменности границ в Европе (за исключением некоторых стран) и на Дальнем Востоке (границы между СССР и Японией, независимость КНДР и Республики Корея, территориальная целостность КНР). В настоящее время Ялтинско-Потсдамская система мира является полем активных идеологических столкновений. Прекратив своё существование в форме государственных институтов и лишившись правового поля, Ялтинские соглашения сохраняют свой статус «политических бомб» и публицистических сенсаций.
Соглашение по перемещённым лицам. В ходе конференции было заключено ещё одно соглашение, которое было очень важно для советской стороны, а именно соглашение по репатриации военных и гражданских лиц, то есть перемещённых лиц — лиц, освобождённых (пленённых) на территориях, захваченных союзниками. Впоследствии, исполняя это соглашение, англичане и американцы передали советской стороне не только советских граждан, но и эмигрантов, никогда не имевших советского гражданства. В том числе была совершена насильственная выдача казаков. По некоторым оценкам, это соглашение коснулось более чем 2,5 млн. человек.

Ну, вот, пожалуй, все о южной половине южного берега Крыма. В общем-то, на ЮБК едут загорать и купаться в море, а не знакомиться с историей деревень и историческими памятниками. Поэтому лучше бы Вы прочитали этот рассказ после поездки в отпуск на юг, чтобы не заморачиваться и не портить отдых.


Если Вас, читатель,  заинтересовало это произведение, то, пожалуйста, напишите пару слов на электронную почту atumanov46@mail.ru, или пришлите сообщение на номер 925-700-29-04, или напишите рецензию, если Вы зарегистрированы на сайте проза.ру.