Национальный парк Найроби — первый национальный парк Кении, открытый в 1946 году. Парк начинается в 7 км от городского центра Найроби, столицы Кении, из него видна панорама города. От города животных отделяет лишь забор. Эта близость создаёт проблемы с местным населением, тревожащим миграционные тропы животных. Кочевой народ Масаи жил и пас рогатый скот среди дикой природы. Народ Кикуйю обрабатывал засаженную деревьями горную местность выше сегодняшнего Найроби. Британские колонисты прибыли сюда в конце 19 века.
Защитник природы Мервин Коуи родился в Найроби. В 1932 году, возвращаясь в Кению после девятилетнего отсутствия, он был встревожен, увидев сокращение количества дичи на равнинах Athi. Расширение ферм и домашнего скота вытесняло охотничьи угодья. Позже он вспоминал это место как рай, который быстро исчез. В это время область, которая позже стала Национальным парком Найроби, была частью южного Охотничьего заказника. Официально охота была запрещена, но почти любая деятельность, включая выпас рогатого скота, свалки и даже бомбежки ВВС Великобритании была позволена. Мервин Коуи начал проводить кампанию за учреждение системы национальных парков в Кении. Благодаря его усилиям, правительство Кении сформировало комитет для рассмотрения этого вопроса.
Официально открытый в 1946 году, Национальный парк Найроби стал первым национальным парком Кении. Скотоводы Масаи были изгнаны со своих земель, когда парк был создан. Мервин Коуи стал директором Национального парка Найроби и занимал эту должность до 1966 года. В 1989 году Кенийский президент Даниэль Мои сжег двенадцать тонн слоновой кости на территории парка. Этот событие подняло имидж Кении в области защиты дикой природы.
География парка. Парк занимает площадь 117,21 квадратных километров (28 963 акров) и является относительно небольшим, по сравнению с большинством национальных парков Африки. Высота парка над уровнем колеблется от 1533 метров (5030 футов) и 1760 метров (5774 футов). На территории парка преобладает сухой климат.
Парк расположен в 7 километрах (4 мили) от центра Найроби. Вокруг северной части парка, восточной и западной границ сделано электрическое ограждение. Забор, который отделяет парк от города, является одним из выходов аэропорта. Южную границу парка образует река Мбагати. Эта граница не огорожена и является открытой, позволяя мигрировать крупным видам животных. Также на территории парка есть глубокие каменистые долины и ущелья.
В парке преобладает открытая равнина с редкими кустами акации. На западной возвышенности парка произрастают сухие высокогорные леса, где встречаются маслина африканская, кротон, брахилена и калодендрум. Нижние склоны этого района используются как пастбища, где встречаются Themeda, кипарис, Digitaria, Cynodon и акация желтокорая.
В южной части парка вдоль рек растут речные леса. В долинах преимущественно растут акации и Euphorbia candelabrum. Также на территории парка встречаются Apodytes dimidiata, Canthium schimperiana, Elaeodendron buchananii, фикус, Aspilia mossambicensis, сумах и Newtonia. Растения Euphorbia brevitorta, Drimia calcarata и Murdannia clarkeana, которые растут на скалистых склонах являются уникальными для этого района Найроби.
В национальном парке Найроби обитают: африканский буйвол, обезьяны, черный носорог, зебра Burchell, гепард, обыкновенный бубал, газель Гранта, газель Томсона, гну, бегемот, леопард, лев, канна, импала, жираф Масаи, страус, гриф и водяной козел.
Травоядные животные, используют охраняемые охотничье угодья Kitengela и миграционный коридор к югу от парка, чтобы достигнуть равнин Athi-Kapiti. Они рассеиваются по равнинам в сезон дождей и возвращаются в парк в сухой сезон. Небольшие дамбы, построенные вдоль реки Mbagathi, дают парку водные ресурсы, что привлекает травоядных животных.
У парка обитает большое разнообразие видов птиц — до 400 постоянных и миграционных разновидностей. Дамбы создают искусственную среду обитания для птиц и животных, зависящих от воды
Охрана. Мервин Коуи наблюдал за развитием нескольких национальных парков Кении и развивал в них туризм, что помогло сделать туристическую индустрию в Кении одной из основных.
В 1948 году население Найроби было 188 976 человек, а к 1997 году население города выросло до 1.5 миллионов. Парк стал испытывать давление из-за роста численности населения города и его потребности в сельскохозяйственных угодьях. Люди живут прямо на границе парка, что создает конфликты между человеком и дикими животных. Большая численность населения Найроби также сильно загрязняет окружающую среду. Сточные и промышленные отходы из фабрик, расположенных вдоль северной границы парка, загрязняют поверхность парка и подземные системы грунтовых вод.
Соглашения с народом Масаи в 1904 и 1911 годах вынудили их оставить все свои северные пастбища на землях Laikipia около горы Кения. Некоторые из людей, которые потеряли землю, переселялись на равнины Kitengela. Сегодня равнины Kitengela разделены на группы ранчо и часть земли была продана фермерам народа Кикуйю.
Люди, проживающие здесь, страдают от присутствия хищников. Часть доходов парка используется в совместных проектах для людей, живущих на равнинах Kitengela, чтобы извлечь пользу от присутствия национального парка. Землевладельцы народа Масаи сформировали Ассоциацию Землевладельцев Kitengela, которая работает с кенийской Службой охраны диких животных, чтобы и защитить дикую природу и найти льготы для местных жителей.
Национальный парк и равнины Athi-Kapiti связаны между собой перемещениями больших популяций диких травоядных животных. Равнины к югу от парка — важные питательные области в течение сезона дождей. Прежде, чем появился Найроби, стада животных следовали за дождями и преодолевали равнины от горы Килиманджаро до горы Кения.
Однако, поскольку город рос, парк стал самым северным пределом перемещения животных. Мигрирующие животные могут достигнуть своих южных пастбищ, путешествуя через часть равнин Athi, названных Kitengela. Эта земля очень важна для их маршрутов перемещения, но рост народонаселения и потребности в земле угрожает отрезать этот традиционный маршрут перемещения от парка.
Миграционным разновидностям животных парка также угрожают возможность их расселения, ограждение, близость с Найроби и другими индустриальными городами. Все эти действия фрагментируют экосистемы и занимают их среду обитания.
Туризм и образование: Национальный парк Найроби — главная достопримечательность для гостей столицы страны. Достопримечательности включают разнообразные виды птиц, гепарда, гиену, леопарда и льва. Другие достопримечательности — миграции гну и зебры в июле и августе, а также — памятник месту сожженной Слоновой кости, прогулка Сафари и приют животных.
Образовательный центр охраны дикой природы парка предлагает лекции и видео о дикой природе парка и экскурсии в приют животных. Эти экскурсии, прежде всего, предназначены для школьного обучения и местных сообществ. Служба охраны диких животных Кении предлагает прогулку-сафари, которая выдвигает на первый план разнообразие растений и животных, имеющееся в Кении, и его влияние на население страны.
Галерея: бегущий жираф, чёрный носорог, пигалица- кузнец, белолицая древесная утка, леопард, африканский сип, мотыльковый астрильд, карликовая шутка.
Сан-Па;улу — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата. Поселение Сан-Паулу основано 25 января 1554 года группой иезуитов-миссионеров . Они установили на этом месте миссию с целью обращения индейцев тупи-гуарани в католичество.
Геграфия. Сан-Паулу расположен на плато, которое является частью Серра-ду-Мар (порт. Serra do Mar, морская гряда), что в свою очередь — часть большого региона, известного как Бразильское нагорье. Высота плато над уровнем моря — 800 м, хотя от Атлантического океана оно находится всего лишь в 70 км.
Примечательным фактом является то, что город пересекает Тропик Козерога. Высшая точка города — гора Жарагуа, являющаяся и высочайшей вершиной всего штата, и хребта Серра-да-Кантарейра.
Район тектонически очень устойчив, никакой сейсмической активности здесь не наблюдается, как и на всей территории Бразилии.
Река Тибете некогда была основным источником пресной воды города и местом отдыха его жителей. Однако в течение второй половины XX века река была загрязнена сточными водами промышленных предприятий, как и её приток река Пиньейрус.
Сейчас проводится активная программа очистки обеих рек, финансируемая международными банками развития, такими как Японский Банк Международного Сотрудничества. В пределах города нет судоходных рек, однако водный транспорт становится на реке Тиете все более важным, особенно далее по течению в южном направлении, и у реки Парана, поскольку Тиете — часть бассейна Ла-Платы.
Сан-Паулу официально является частью большой агломерации, называемой «Grande S;o Paulo» («Большой Сан-Паулу»). Агломерация включает в себя 39 муниципалитетов с населением более 19 млн жителей (на 2005 год, данные IBGE).
Поскольку Сан-Паулу раскинулся слишком широко, существует два способа определения его агломерации. По его «Общей статистичной зоне» (Complexo Metropolitano Expandido) это второй по величине город в мире с 29 млн жителей. Более узкое определение рассматривает Большой Сан-Паулу (Regi;o Metropolitana de S;o Paulo) как территорию, которая не включает Кампинас, Байшада-Сантиста и другие соседние области; на этой территории проживает около 19,7 млн чел (по состоянию на 2006 год), что делает её пятой по размеру агломерацией в мире.
Районы. Город Сан-Паулу делится на 31 городской район, называемые субпрефектурами (subprefeituras). Каждая субпрефектура делится на несколько округов (в большинстве случаев, два или три). Субпрефектура с наибольшим числом районов — Се (порт. Subprefeitura da S;), находящаяся в историческом и деловом центре, который имеет восемь округов.
Вместе с административным делением существует и географическое радиальное разделение, установленное в 2007 году мэром Жилберту Кассабом. Город таким образом делится на десять регионов (исторический центр, расширенный центр, север, юг, восток, запад, северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад), каждый имеет характерный цвет автобусов и уличных табличек.
Это деление не имеет никакого отношения к субпрефектурам и районам, и, в некоторых случаях, один и тот же район может находиться в двух или более географических регионах. Район, где находится руководство субпрефектуры, получает то же название, что и супрефектура, за исключением М’Бой-Мирим.
Население. Сан-Паулу имеет наибольшее этническое разнообразие жителей из всех городов Бразилии. После запрета работорговли в Бразилии в 1850 году землевладельцы штата начали заменять африканскую трудовую силу для работы на кофейных плантациях иммигрантами. Эту практику начал сенатор Николау Вергуейру (Nicolau Vergueiro), который привлекал из Европы немцев, швейцарцев и португальцев для работы на своих плантациях.
После отмены рабства в 1888 году в Сан-Паулу стали прибывать большие количества иммигрантов, большинство из которых были выходцами из Италии. В 1897 году итальянцы составляли около половины населения. Португальцы, испанцы, немцы, евреи и арабы также прибывали в значительных количествах. С 1908 до 1950 года также прибыло много японских иммигрантов.
Как и во всей Бразилии, население Сан-Паулу представляет собой смесь различных этнических групп, что даёт очень разнообразное многонациональное общество. Сегодня представители более 100 этнических групп считают город своим домом. Крупнейшими этническими группами являются: 6 000 000 итальянцев (в частности, как и в случае остальных групп, потомков иммигрантов), 3 миллиона португальцев, 3 миллиона африканцев, 1 000 000 арабов, 400 000 немцев, 326 000 японцев. Это крупнейшее японское сообщество за пределами Японии, 120 000 китайцев, 60 000 боливийцев, 50 000 греков, 50 000 корейцев, 40 000 евреев, 25 000 армян.
Сан-Паулу является крупнейшим финансовым центром экономики Меркосур. Город привлекает много важных экономических форумов и конференций, что делает его не только экономическим, но и культурным и научным центром региона. Здесь проводятся события от небольших встреч до крупных международных выставок, более 200 международных мероприятий в день, занимающие площадь около 250 тыс. м2 в павильонах и конференц-центрах, без учёта площади отелей, что добавляет ещё 70 тыс. м2, а вместе с клубами, культурными и деловыми площадями, это число достигает 430 тыс. м2.
Автодороги. Город Сан-Паулу пересекают 10 важных бразильских автодорог, автомобили остаются главным средством передвижения в городе и его окрестностях. Главными путями являются:
Шоссе Бандейрантов в городе Сан-Паулу, одна из главных автострад, соединяющих город с внутренними районами штата.
Шоссе президента Дутры (Rodovia Presidente Dutra, BR-116) — соединяет город Сан-Паулу с восточными и северо-восточными районами страны, его главным местом назначения является Рио-де-Жанейро.
Шоссе Режиса Биттенкорта (Rodovia R;gis Bittencourt, BR-116) — соединяет Сан-Паулу с южными районами страны, его главными местами назначения является Куритиба и Порту-Алегри.
Шоссе Фернана Диаза (Rodovia Fern;o Dias, BR-381) — соединяет город с северными районами страны, его главным предназначением является Белу-Оризонти.
Шоссе Аншиета (Rodovia Anchieta, SP-150) — соединяет город с побережьем океана и преимущественно используется для транспортировки грузов из порта Сантус, что является его главным местом назначения.
Шоссе Иммигрантов (Rodovia dos Imigrantes, SP-150) — соединяет город с побережьем океана и преимущественно используется для внутреннего туризма, главными местами назначения являются Сантус, Сан-Висенти, Гуаружа и Прая-Гранди.
Шоссе Кастелу Бранку (Rodovia Castelo Branco, SP-280) — соединяет город с западными и северо-западными районами страны, его главными местами назначения являются Озаску, Сорокаба, Бауру и Кампу-Гранди.
Шоссе Рапозу Тавариса (Rodovia Raposo Tavares, SP-270) — соединяет город с западными районами страны, его главными местами назначения являются Котия, Сорокаба, Президенти-Пруденти.
Шоссе Аньянгуэра (Rodovia Anhang;era, SP-330) — соединяет город с северо-западными районами страны, его главными местами назначения являются Бразилиа, Кампинас, Рибейран-Прету.
Шоссе Бандейрантов (Rodovia dos Bandeirantes, SP-348) — соединяет город с северо-западными районами страны и считается лучшей дорогой штата и, возможно, страны, его главными местами назначения являются Кампинас, Рибейран-Прету, Пирасикаба и Сан-Жозе-ду-Риу-Прету.
Шоссе Айртона Сенны (Rodovia Ayrton Senna, SP-70) — соединяет город со восточными районами штата и его северным побережьем, его главными местами назначения являются Международный аэропорт Сан-Паулу/Гуарульос Сан-Жозе-дус-Кампус и Карагуататуба.
Сан-Паулу быстро рос в период с 1940-х до 1980-х годов, когда многие дороги строились без должного планирования. Для предотвращения этого правительством бывшего губернатора Мариу Коваса было принято решение о строительстве кольцевой дороги вокруг города, так называемой кольцевой дороги Мариу Ковас (Rodoanel Mario Covas) эту работу на себя взяла компания DERSA.
Аэропорты. Сан-Паулу имеет три аэропорта. Два из них являются важными международными аэропортами, это Международный аэропорт Сан-Паулу-Гуарульюс (код GRU) и Международный аэропорт Конгоньяс-Сан-Паулу (код CGH), обслуживающие как международные, так и внутренние рейсы.
Также в городе находится небольшой аэропорт Кампу-ди-Марти севернее центра города, преимущественно используется для частных самолётов и вертолётов. Также здесь содержится команда дирижаблей Goodyear Blimp.
Аэропорт Конгоньяс преимущественно принимает местные и внутренние рейсы, в частности в города Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти и Бразилиа.
Аэропорт Гуарульюс является главными международным воротами города, он расположен в 25 км к северо-востоку от центра Сан-Паулу в городе Гуарульюс.
Система метро является достаточно современной, безопасной и эффективной, она считается одной из лучших в мире согласно NBR ISO 9001.
Система имеет 4 действующие линии, ещё одна сейчас строится, эти линии имеют удобные связи с системой CPTM. Линиями метро являются:
Линия 1 — синяя: первая линия метро, соединяющая северные и южные районы города. Линия имеет станции пересадок до линий 2, 3, 4 и до поездов CPTM, также на линии находятся автобусные терминалы Тиете и Жабакуара.
Линия 2 — зелёная: эта линия преимущественно проходит под авенидой Паулиста, соединяя районы Ипиранга и Вила-Мадалена и имеет станции пересадок до линий 1 и 4. Это третья по времени открытия линия метро города.
Линия 3 — красная: самая загруженная линия метро, вторая по времени открытия, соединяющая восточные и западные районы города. Имеет станции пересадок до линий 1 и 4 и до CPTM, на линии также находится автобусный терминал Барра-фунд.
Линия 4 — жёлтая (строится): эта линия планируется к открытию в 2009 году и соединит станцию Луз в центре города с районами на западе. Линия будет включать станции пересадок на линии 1, 2, 3 и CPTM.
Линия 5 — лиловая: эта линия была построена для обслуживания определённых Система пригородных поездов CPTM имеет следующие линии, обслуживаемые поездами, движущимися на поверхности:
Линия 7 — рубиновая: раньше часть железных дорог Сан-Паулу, соединяет станцию Луз в центре города с городом Франсиску-Морату, пересекая северо-восточные районы Сан-Паулу. Ещё один участок линии идёт в город Жундиаи. Это самая длинная линия CPTM.
Линия 8 — бриллиантовая: раньше часть железных дорог Сорокабана, соединяет станцию Жулиу-Престис с городом Итапеви, пересекая районы Сан-Паулу.
Продолжение линии имеет ещё 4 станции до станции Амадор-Буэна возле Сан-Роке.
Линия 9 — изумрудная: также часть бывшей железной дороги Сорокабана, эта линия пролегает вдоль проспекта Соединённых Наций в город Озаску, имеет станции пересадок до линии 5 метро.
Линия 10 — нефритовая: ранее южная часть железных дорог Сан-Паулу, сейчас — продолжение линии 7 метро до региона ABC.
Линия 11 — коралловая: идёт через восточные районы города к округу Гуаянасис, а её продолжение проходит до университетского кампуса в Можи-дас-Крузи.
Линия 12 — сапфировая: пересекает северо-восточные районы города от станции Браз до города Итакуакесетубарайонов на западе, однако сейчас действует лишь её небольшая часть, не сочетающаяся с остальной системой; связующий участок будет открыт через несколько лет. Имеет станции пересадок в систему CPTM на станции Санту-Амару.
Линия 6 — оранжевая (планируется): о строительстве линии было объявлено в 2008 году, её открытие планируется на 2012 год, эта линия будет соединять округ Фрегезия-ду-О с центром города. Линия будет иметь станции пересадок до линий 1, 4 и до CPTM.
Образование и наука. В городе действуют 2725 начальных школ, 2998 дошкольных учреждений, 1199 средних школ и 146 вузов, что делает город крупнейшим образовательным центром страны. В городе находится 2 850 133 студентов и школьников разного уровня и 153 284 преподавателей.
Образование почти исключительно проводится на португальском, официальном языке страны. Также обязательными для изучения являются английский и испанский языки.
В городе действуют несколько университетов и высших учебных заведений низшего уровня, в частности, самые крупные:
Университет Сан-Паулу (Universidade de S;o Paulo, USP); Папский католический университет Сан-Паулу (Pontif;cia Universidade Cat;lica de S;o Paulo, PUC-SP); Университет штата Сан-Паулу Жулиу ди Мескита Филью (Universidade Estadual Paulista J;lio de Mesquita Filho, Unesp); Пресвитерианский университет Маккензи (Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mackenzie); Федеральный университет Сан-Паулу (Universidade Federal de S;o Paulo, UNIFESP); Методистский университет Сан-Паулу (Universidade Metodista de S;o Paulo, UMESP); Высшая школа рекламы и маркетинга (Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM-SP); Фонд Жетулиу Варгаса (Funda;;o Get;lio Vargas, FGV-SP); Фонд Арманду Алвареса Пентиаду (Funda;;o Armando Alvares Penteado, FAAP); Университет Аньемби Морумби (Universidade Anhembi Morumbi); Бразильский институт фондового рынка (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Ibmec-SP); Факультет технологии Сан-Паулу (Faculdade de Tecnologia do Estado de S;o Paulo, FATEC); Колледж социальной коммуникации Каспера Либеру (Faculdade de Comunica;;o Social C;sper L;bero
Население Сан-Паулу по расовому признаку состоит (по официальной терминологии и статистике) из 8 миллионов белых, 2,6 миллионов метисов, 527 000 выходцев из Африки, 456 000 выходцев из Азии и 18 тысяч индейцев.
Главные научные учреждения города:
Институт технологических исследований (Instituto de Pesquisas Tecnol;gicas, IPT) — расположен в кампусе площадью 240 тыс. м; в Университетском городке Арманду ди Саллеса Оливейры. Представляет собой одно из крупнейших научных учреждений Латинской Америки, имеет 13 специализированных зданий и 30 лабораторий. Институт занимается исследованиями в области новых технологий, испытаниями и анализом в областях металлургии, энергетики, прикладной геологии, химии и других инженерных областях, также институт является инкубатором новых предприятий в области технологии.
Институт энергетических и ядерных исследований (Instituto de Pesquisas Energ;ticas e Nucleares, IPEN) — этот институт был открыт в 1956 году под названием «Институт атомной энергии» в рамках Университета Сан-Паулу. Сейчас институт административно подчинён Национальной комиссии по ядерной энергии (CNEN).
Помещение института занимает площадь 500 тыс. м ; в Университетском городке Арманду ди Саллеса Оливейры (CUASO). Здесь проводятся исследования и технологические разработки материалов и оборудования для ядерной энергетики, исследуются ядерные реакторы, процедуры безопасности и радиационной защиты. Совместно с Университетом Сан-Паулу институт имеет программы для аспирантов на уровне магистратуры и докторантуры.
Институт Бутантан (Instituto Butantan) — центр биомедицинских исследований, основанный в 1901 году на фазенде Бутантан; сейчас подчинён Секретариату здравоохранения Сан-Паулу. Здесь производятся различные антигены и вакцины, это главный производитель сыворотки крови в стране, центр имеет международную известность за его исследования ядовитых животных. В составе института работают 14 лабораторий и центр биотехнологических исследований.
Биологический институт (Instituto Biol;gico) — исследовательский институт, основанный в 1927 году с целью поддержки кофейной отрасли штата; сейчас посвящён разработке и исследованию биологической безопасности, и установлению стандартов фито- и зоосанитарии. Здесь также проводятся лабораторные испытания и производство вакцин и антигенов. Также работниками института осуществляется много фундаментальных научных исследований и поддерживается коллекция патогенных микроорганизмов.
Институт Пастера (Instituto Pasteur) — этот институт связан с Сектетариатом охраны здоровья Сан-Паулу и посвящён научным исследованиям бешенства и других болезней животных. Институт был основан в 1903 году и проводит много исследований по бактериологии и зоопатологии, это одно из самых известных учреждений в данной области в Латинской Америке.
Институт тропической медицины Сан-Паулу (Instituto de Medicina Tropical de S;o Paulo, IMTSP) — исследовательский институт, основанный в 1959 году как подразделение факультета медицины Университета Сан-Паулу с целью проведения исследований и спонсирования исследовательской программы и технологии по диагностике, лечению, контролю и предотвращению тропических болезней и эндемов превращён в 2000 году в специализированное учреждение с полной внутренней автономией. Институт делает большой вклад в различных областях исследований и является центром разработки, улучшения и внедрения различных специализированных служб в штате.
Институт лесничества (Instituto Florestal) — исследовательский институт, созданный в 1896 году под названием «Ботанический сад Сан-Паулу» с целью сохранения в этом районе родных видов растений. Институт руководит многими парками и заповедниками в городе, прежде всего среди иммигрантов, являются японский, распространённый в районе Либердади, где проживает крупнейшая японская диаспора в мире.
Музыка. В 1980-е годы, во время экономической рецессии, в городе приобрели популярность стили панк и гаражная музыка, что обычно ассоциируются с увеличением безработицы и отсутствием экономических перспектив молодёжи. Рок-группы баров и клубов были переполнены безработными музыкантами, ожидавшими своего часа. В это время получили популярность такие группы как Ira! и Tit;s.
В 1990-е ведущим музыкальным стилем стал drum & bass, с такими исполнителями как DJ Marky, DJ Patife, XRS, Drumagick и Фернанда Порту. Также в городе возникло много групп в стиле тяжёлый металл, например, Angra, Antidemon, Torture Squad, Korzus и Dr. Sin.
Классическая музыка в Сан-Паулу также всегда оставалась популярной. Многие известнейшие бразильские композиторы классического стиля все ещё работают в городе, например, Амарал Виейра, Освалду Ласерда и Эдсон Зампронья, родившиеся в городе.
В Сан-Паулу действуют два известных оперных театра: Муниципальный театр Сан-Паулу и Театр Сан-Педру, некоторые оперные постановки проводятся в таких залах, как Кредикард-Холл. Местный баритон Паулу Сзот получил международную премию Тони за свою роль в 2008 году в мюзикле Саут-Пасифик. Симфонический оркестр штата Сан-Паулу также считается одним из известнейших в Латинской Америке и в мире.
Музеи. Благодаря огромному значению в истории, политике и экономике Бразилии Сан-Паулу фактически является огромным музеем под открытым небом, многие из его районов и зданий имеют историческое значение.
Музей Паулиста или Ипиранга (Museu Paulista) — первый музей, построенный в целях сохранения памяти провозглашения независимости Бразилии, который был открыт 7 сентября 1895 года под названием «Музей естественной истории», а в 1919 году стал исключительно историческим музеем. Сейчас его коллекция содержит около 100 тыс. экспонатов, включающих произведения искусства, мебель, одежду и другие вещи, которые в своё время принадлежали известным лицам бразильской истории, в частности исследователям новых территорий и императорам. В помещениях музея также находится библиотека с около 100 тыс. томов и Центр исторических документов (Centro de Documenta;;o Hist;rica) с около 40 тыс. рукописей.
Мемориал Латинской Америки (Memorial da Am;rica Latina) — это музей, площадью помещений более 78 тыс. м 2, строился с целью представления всех стран Латинской Америки, происхождения их населения и их культуры. Сейчас музей также является одной из штаб-квартир Латиноамериканского парламента (Parlatino). Здание было спроектировано архитектором Оскаром Нимеером и имеет большой павильон, где находится постоянная коллекция изделий разных стран этой части света, библиотека, содержащая книги, газеты, журналы, видеоматериалы и документы, раскрывающие различные аспекты истории Латинской Америки, и аудитория, которая может вместить до 1679 человек.
Мемориал иммигрантов (Museu da Imigra;;o и Memorial do Imigrante) — музей, который был открыт с целью сбора и сохранения документов и памятных вещей прибывавших в Бразилию иммигрантов. Музей расположен в одном из старейших зданий города, построенном в 1886—1888 годах в округе Браз как отель, предоставлявший временное жильё иммигрантам.
С 1882 до 1978 года в город прибывали представители более 60 национальностей, представители всех этих групп останавливались в этом здании, что отражено в документах и материалах современного музея. В гостинице в среднем проживало около 3 тыс. человек одновременно, но по определённым обстоятельствам это число иногда достигало 8 тыс. Кроме материалов по иммигрантам, музей также содержит восстановленные образцы деревянных пассажирских вагонов бывшей железной дороги Сан-Паулу.
Музей археологии и этнологии Университета Сан-Паулу — содержит коллекцию из 120 тысяч объектов и изображений, относящихся к материальной культуре Американского континента, прежде всего Бразилии, а также Средиземноморья, Ближнего Востока и Африки с доисторических времён до настоящего времени.
Зоологический музей Университета Сан-Паулу (Museu de Zoologia da USP) — этот музей занимает площадь около 700 тыс. м 2, здесь собраны животные — представители тропической и субтропической фауны страны, самые ранние имеют возраст свыше 50 лет.
В вестибюле музея содержится информация о главных типах исследований, проводимых сотрудниками Университета. Животные сгруппированы по традиционной классификации: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, некоторые беспозвоночные, такие как членистоногие, кораллы и моллюски.
Музей также имеет библиотеку, специализирующуюся на зоологии с материалами, предназначенными как для специалистов, так и для общей аудитории, в частности из 73,8 тыс. работ здесь хранятся 8473 наименований книг, 2364 газет и журналов, много диссертаций и карт.
Художественный музей. Музей искусств Сан-Паулу (Museu de Arte de S;o Paulo, MASP) — этот музей был основан журналистами Ассисом Шатобрианом и Пьетро Мария Барде. Его современное здание, открытое в 1968 году, было построено по проекту архитектора Лины Бо Барди. Две колоннады поддерживают 9,2 тыс.-тонное здание, имеющее форму 74-метрового куба. Музей обладает одной из лучших в Латинской Америке коллекций истории западного искусства, включая среди прочих работы таких выдающихся художников как Эдгар Дега, Пьер-Огюст Ренуар, Амедео Модильяни и Пьер Боннар.
Коллекция дворца Бандейрантов (Acervo do Pal;cio dos Bandeirantes) — дворец, который также служит местом расположения правительства штата, имеет важную коллекцию произведений бразильских художников, таких как Кандиду Портинари, Алду Бонаеи, Джанира, Алмейда Жуниур, Виктор Брашере, Эрнесту ди Фиори и Алейжадинью. В дополнение, здесь содержится коллекция колониальной мебели, кожаных и серебряных изделий. Стены музея в эклектическом стиле покрыты панелями, рассказывающими об истории Сан-Паулу.
Музей изображений и звука (Museu da Imagem e do Som, MIS) — главной целью этого музея, открытого в мае 1990 года, является сохранение музыкальных произведений, кино, фотографии и примеров графического дизайна, а также и других проявлений современного искусства Бразилии. Музей содержит коллекцию из более 200 тыс. изображений, распределённых по тематическим коллекциями. Также здесь содержатся 1 600 видеокассет, документов и музыкальных коллекций и 12 750 произведений, записанных на лентах стандартов 8 и 16 мм. В дополнение, музей проводит концерты, фестивали кино- и видеофильмов, выставки фотографий и графики.
Музей современного искусства (Сан-Паулу)
Музей современного искусства Университета Сан-Паулу
Английский и испанский языки преподаются в школах как главные иностранные языки. Город привлекает много важных экономических форумов и конференций, что делает его не только экономическим, но и культурным и научным центром региона.
Здесь проводятся события от небольших встреч до крупных международных выставок, более 200 международных мероприятий в день. Также город способен похвастаться многочисленными туристическими местами, от гастрономических до культурных учреждений. В частности, в городе действует 12 тыс. ресторанов, предлагающих более 40 различных кухонь, 70 музеев, более 200 кинотеатров, около 50 театров и галерей.
Международное Биеннале искусства в Сан-Паулу проводится каждые два года с 1951 года, когда она была создана по образцу, аналогичной Венецианской биеннале, с целью ознакомления бразильцев с иностранным искусством; сейчас это событие значительно продвигает культурный диалог между Бразилией и другими культурами. 26-ю биеннале в 2004 году посетило около 2 млн человек.
Неделя моды Сан-Паулу.
Одной из главных недель моды в мире (наряду с лондонской, нью-йоркской, миланской и парижской) является Неделя моды Сан-Паулу (SPFW)[69], которая проводится в парке Ибирапуэра. Это событие было основано в 1996 году под названием Morumbi Fashion Brasil, и является крупнейшим событием в мире моды Латинской Америки. В 2001 году было присвоено современное название. Бразильская индустрия моды уделяет большое внимание этому событию, здесь выступают топ-модели со всего мира.
SPFW был основан с целью приобщения бразильцев к миру моды, и сейчас стал очень популярным событием, добавляя к выставке книги, кулинарные блюда, и др. В 2007 году главной темой события была тема окружающей среды.
Марш во имя Иисуса является евангелистским парадом, который проводится на Corpus Christi в четверг ежегодно в районе Зона-Норте. Марш организуется Церковью возрождения во Христе (Igreja Renascer em Cristo), деноминацией Пятидесятников, созданной в 1980-е годы, чья популярность существенно возросла в начале 21 века. В 2006 году, по официальным оценкам, в марше приняло участие около 3 млн человек. Евангелисты из всех регионов Бразилии приезжают в Сан-Паулу ради марша, на нём выступают христианские музыкальные группы, на последнем марше — более 30 миллионов человек.
Международный фестиваль электронного языка проводится некоммерческой культурной организацией, чьей целью является развитие искусства, технологий и научных исследований. Для этого проводятся выставки, дебаты, лекции и курсы, конференции.
Каждые два года культурная ассоциация Videobrasil проводит «Международный фестиваль электронного искусства», привлекающий художников со всего мира в Сан-Паулу. Во время фестиваля проводятся выставки, культурные показы, в частности Интернет- и CD-искусства.
Выставки искусства, дебаты и встречи продвигают новые идеи, предлагают новые направления современного искусства Бразилии. Во время фестиваля выставляются работы выдающихся мастеров отрасли. Бразильские пионеры, такие как Рафаэль Франса и Ольар Элетронико, также, как и международные гости, выступают на этом событии. Каждое событие имеет главную тему.
Как и в остальных городах Бразилии, футбол в Сан-Паулу является популярным видом спорта. Самымые известные команды городе - Сан-Паулу, Коринтианс и Палмейрас. В городе также играют ещё три менее известные команды, а также Сантос, в соседнем городе Сантус.
Широко известен стадион «Пакаэмбу», где часто выступал знаменитый Пеле — «король бразильского футбола». Кроме того, в городе есть крупнейший в мире стадион, принадлежащий одному клубу — «Морумби» — который вмещает 150 000 зрителей (второй показатель после «Мараканы»), стадион «Сан-Паулу.
С самого начала XX столетия Сан-Паулу был экономическим центром Бразилии.
Появление большого количества новых рабочих мест способствовало сильному притоку иммигрантов из других регионов страны, в особенности из северных штатов. Из города с населением около 32 000 жителей в 1880 году Сан-Паулу превратился в город с 250 000 жителей в 1900, 1 800 000 в 1940, 4 750 000 в 1960 и 8 700 000 в 1980.
Такой быстрый рост вызвал много проблем в городе.
Город Сан-Паулу также страдает от значительной пространственно-социальной сегрегации, а решение этой проблемы остаётся постоянной темой дебатов между специалистами. Многие исследователи демографии города указывают на то, что районы между реками Пиньейрус, Тиете и Тамандуатеи, которым префектура исторически оказывала значительное внимание с точки зрения планирования и в которые направлялось большинство инвестиций, сейчас являются районами с наилучшими социальными показателями в городе.
Эти районы сейчас имеют одну из самых маленьких в городе плотностей населения, хотя и имеют развитые инфраструктуру и систему социальных услуг. Только такие районы, как Ибирапуэра, Кампу-Белу, Вила-Нова-Консейсан, Вила-Олимпия, имеют значительный прирост населения.
Бедное население, не имея возможности платить за жизнь в других районах, вынуждено селиться на окраинах города, практически лишённых инфраструктуры. Следует отметить, однако, что даже в районах, ограниченных этими реками, существуют районы социальных изгоев, таких как фавела Элиополис.
Кроме того, также существуют развитые районы за пределами рек: Морумби, Жардин-Аналия-Франко, Татуапе и Серра-да-Кантарейра.
Индексы преступности и насилия в городе остаются очень высокими, особенно в периферийных районах и соседних муниципалитетах. Среди столиц штатов, по состоянию на 2006 год, он является четвёртым из самых криминальных, выше только города Боа-Виста, Палмас и Натал.
Число убийств на душу населения в городе (23,7 на 100 тыс. в год) также меньше, чем в других крупных городах страны, такие как Ресифи (90,9), Куритиба (49,3), Белу-Оризонти (49, 2) и Рио-де-Жанейро (37,7).
Город также страдает от загрязнения источников воды, в частности его главных рек, Тиете и Пиньейрусы.
Сейчас на реке Тиете проводится программа очистки, которая проходит уже несколько лет.
Трафальгарская пло;щадь (англ. Trafalgar Square) — площадь в центре Лондона, где на месте Чарингского Креста (Чаринг-Кросс) сходятся три первостепенные улицы Вестминстера — Стрэнд, Уайтхолл и Мэлл.
Первоначально носила название площади короля Вильгельма IV, но окончательное название получила в честь победы в Трафальгарской битве. Площадь — важная транспортная развязка. На неё также выходит станция метро «Чаринг Кросс» линий Бейкерлоо и Северной.
История. Площадь появилась в начале XIX века. До того на её месте находились королевские конюшни, после сноса которых образовался пустырь. Архитектор Джон Нэш предложил превратить его в площадь, где можно было бы проводить собрания и устраивать городские праздники. Его план одобрили, и уже после смерти Нэша площадь была сформирована. Завершением строительных работ руководил архитектор Чарльз Бэрри.
По проекту Чарльза Бэрри в 1840—1845 годах были возведены в северной части площади терраса с уступами в обе стороны, наклонные стены с восточной и западной сторон, два бассейна и фонтаны. Согласно замыслу Бэрри, по углам площади были установлены четыре пьедестала для памятников знаменитым британцам.
Архитектура. В центре площади возвышается колонна Нельсона из темно-серого гранита, увенчанная статуей адмирала Нельсона. Квадратный в плане пьедестал украшен четырьмя отлитыми из трофейных французских (наполеоновских) пушек панелями, на которых изображены четыре знаменитые победы Нельсона. Колонна установлена в 1840–1843 годах, окружена скульптурами львов и фонтанами.
В 2006 году Трафальгарскую колонну отреставрировали. Работы выполнила компания David Ball Restoration Ltd. of South London. Сумму в ;420 тысяч выделила компания Zurich Financial Services AG. Перед реставрацией было проведено лазерное обследование, которое показало, что высота сооружения составляет 51,5 метра (отсчёт от первой ступеньки до шляпы на статуе адмирала), а не 56 метров, как считалось ранее.
Вокруг площади располагаются Лондонская национальная галерея (арх. Уильям Уилкинс, 1838), церковь Св. Мартина в полях (арх. Джеймс Гиббс, 1721), Арка Адмиралтейства (арх. Астон Уэбб, 1912) и несколько посольств.
Четвёртый постамент. В 1841 году по углам площади были сооружены четыре постамента для памятников, на трёх из них установлены памятники Георгу IV и генералам Генри Хэвлоку и Чарльзу Джеймсу Нейпиру (представителю шотландского клана Непьер), а четвёртый долгое время пустовал.
В сентябре 2005 года на пустовавшем четвёртом постаменте в северо-западной части площади была представлена скульптура Марка Куинна, изображавшая беременную художницу-инвалида Элисон Лаппер, родившуюся без рук; эта работа известна, в частности, как «Трафальгарская Венера». 7 ноября 2007 года статую сменила инсталляция из разноцветного стекла «Модель отеля» немецкого скульптора и архитектора Томаса Шютте.
С 6 июля по 14 октября 2009 года (в течение 100 суток) на четвёртом постаменте проводилась акция скульптора Энтони Гормли под названием «Один и другой», в ходе которой на пьедестале каждый час, сменяя друг друга, стояли 2400 обычных британцев.
24 мая 2010 года на четвёртый постамент водрузили огромную плексигласовую бутылку с макетом (в масштабе 1:30) флагмана адмирала Нельсона «Victory», на борту которого знаменитый флотоводец получил смертельное ранение во время Трафальгарской битвы. При этом паруса модели линкора XVIII века пестрели яркими узорами, будучи изготовлены и из африканских тканей. Автор проекта — британский художник нигерийского происхождения Йинка Шонибаре.
Особой достопримечательностью Трафальгарской площади до недавнего времени были голуби. Одновременно на площади могло находиться до 35 тысяч птиц. Туристы всегда охотно подкармливали их, покупая семена у работающих на площади торговцев. В 2000 году мэр Лондона Кен Ливингстон запретил продажу на площади корма для голубей, убрав оттуда продавца этого товара вместе с его киоском. Мотивом для такого решения послужило то, что городская администрация ежегодно тратит до 160 000 долларов на уборку птичьего помёта с улиц и памятников города; кроме того, такая концентрация птиц может быть небезопасна для здоровья жителей Лондона. Эти меры дали ожидаемый результат, и 10 сентября 2007 года кормление голубей на площади также запрещено. В настоящее время птиц на площади почти не осталось.
Трафальгарская площадь — традиционное место митингов, демонстраций, а также проведения массовых праздников — например, китайского нового года. 8 мая 1945 года Черчилль объявил перед собравшимися на площади лондонцами о победе во Второй мировой войне. Ежегодно на площади устанавливается главная ёлка страны, привозимая из Норвегии.
В литературе и искусстве: Площадь изображена на ранней картине Джорджа Клаузена «Цветочница на Трафальгарской площади» (1879).
Песня 1902 года «I live In Trafalgar Square», написанная К. С. Мёрфи, была популярна в мюзик-холлах начала века.
В романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» площадь называется «Площадью Победы». Соответственно скульптура на Колонне Нельсона изображает Большого Брата.
В шпионской повести Лена Дейтона "Досье Ипкресс" (1962) рассказ ведется в квартире министра оборона, окна которой выходят на Трафальгарскую площадь.
В романе Гилберта Адэра «Закрытая книга» (1999) описание Трафальгарской площади является частью сюжета.
Ходы;нское по;ле — местность на севере Москвы между современным Ленинградским проспектом, Беговой улицей и Хорошёвским шоссе. Своё название поле получило по реке Ходынке, ныне заключённой в трубу.
История. Как местность Ходынский луг, называвшийся так до XVII века, фигурирует в источниках ещё с XIV века. В 1389 году московский князь Дмитрий Донской завещал эту территорию своему сыну Юрию: «А из Московских сёл даю сыну своему, князю Юрью село Михалевское, да Далантовское, да Ходынский луг». Своё название луг получил от протекавшей на этом месте реки Ходынки.
Известно, что ещё в начале XVII века войска Василия Шуйского противостояли на этой территории ополчению Лжедмитрия II. В 1775 году по приказу императрицы Екатерины II на лугу праздновали победу над Османской империей и заключение Кучюк-Кайнарджийского мирного договора. Возведением временных павильонов и декораций руководил архитектор Василий Баженов. С того времени Ходынка стала постоянным местом торжественных мероприятий и народных гуляний.
На поле устраивали празднования в честь коронации императоров Александра II, Александра III и Николая II. Во время последних гуляний в 1896 году на Ходынке случилась массовая давка, в которой погибли более 1300 человек.
17 июня 1910 года было одобрено решение построить на Ходынском поле аэродром, впоследствии получивший название Центрального аэродрома имени Михаила Фрунзе, где 3 мая 1922 года начались первые в истории России международные перелёты. В том же году в честь пятилетия Октябрьской революции часть местности была переименована в Октябрьское поле.
В ноябре 1931-го здесь появилось первое в СССР здание аэровокзала, а ещё через семь лет к аэродрому провели станцию метро. Аэропорт прекратил свою работу в 2003 году. На этой территории предлагали открыть Музей авиации на Ходынском поле, но инициатива так и осталась неосуществлённой.
В 2012-м часть сохранившейся авиатехники была передана в Музей техники Вадима Задорожного. В 2005—2006 годах в восточной части поля построили дворец спорта «Мегаспорт», а 2013 году в его западной части установили бронзовый памятник лётчику Михаилу Водопьянову, Герою Советского Союза, участнику спасения экипажа парохода «Челюскин» и участнику Великой Отечественной войны. Автором работы стал скульптор Александр Головачёв.
Организация парка. Планы по созданию на Ходынском поле парка были озвучены в 2002 году, однако для этой территории существовало несколько других проектов — поле окружено значимыми общественными объектами: здесь находятся ВЭБ Арена и крупнейший в Европе торговый центр «Авиапарк», поэтому оно востребовано для строительства. В 2012-м мэрия Москвы объявляла о намерении построить на этом месте ещё один торговый комплекс, несколько церквей, транспортно-пересадочный узел при станции «ЦСКА».
Ходынское поле предлагалось для строительства нового здания Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Летом 2013 года состоялся открытый международный проектный конкурс. Жюри рассмотрело работы более 900 участников из разных стран, а победителем был признана разработка ирландского архитектурного бюро Heneghan Peng Architects.
Организаторы предполагали, что пропускная способность музея составит до пяти тысяч человек. Несмотря на масштабные планы, в сентябре 2018 года с открытием парка стало известно, что в парке музей построен не будет. Были предложены альтернативные площади в деловом центре, строящемся рядом со старым зданием ГЦСИ на Зоологической улице.
В 2013 году местные жители вмешались в застройку исторической местности, организовав общественное движение «За парк», и в результате был объявлен международный конкурс проектов будущей рекреационной зоны площадью 34,6 га. Конкурс проходил с 5 сентября 2013 года по 1 апреля 2014 года. Были выбраны 97 участников из разных стран. Жюри состояло из 12 человек, окончательное решение принимала конкурсная комиссия во главе с главным архитектором столицы Сергеем Кузнецовым. После второго этапа определили трёх финалистов: нью-йоркскую компанию Perkins Eastman, киевского архитектора Максима Коцюбу и миланскую компанию LAND Milano, ставшую итоговым победителем.
Специалисты отмечали, что за основу проекта итальянских архитекторов был принят принцип «сочетания искусства и природных форм». Авторы предложили заполнить рекреационное пространство инсталляциями и крупными объектами. В их число входили открытый амфитеатр, музыкальная башня, музыкальный бульвар, различные площадки для хэппенингов и активного времяпрепровождения на воздухе. Самыми необычными решениями парка были «грибы» — навесы от дождя, светящийся луг и музыкальный фонтан. По плану LAND Milano, павильоны метро «ЦСКА» должны были быть стеклянными и иметь скошенные стены.
Несмотря на оригинальность проекта LAND Milano, организация «Мосгорпарк» нашла реализацию слишком сложной и дорогой. Новый тендер на проектирование парка выиграло российское архитектурное бюро Kleinewelt Аrchitekten, развившее некоторые идеи итальянцев.
Обустройство территории началось в 2016 году. Площадь парка была заново определена и составила 24,7 га. Проект максимально учитывает интересы местных жителей. В парке будет увеличено количество зеленых насаждений, организованы зоны для активного отдыха, занятий спортом и выгула собак. В общей сложности в парке планировалось высадить 1036 крупных деревьев, 30 тысяч кустарников, обустроить 9,5 тысячи м; цветников и 95,2 тысячи м; газонов.
Парк открылся для первых гостей в сентябре 2018 года, ко Дню города. По данным голосования на платформе «Активный гражданин», более 18 тысяч москвичей поддержали проект благоустройства Ходынского поля.
Для посетителей здесь оборудовали поля и площадки для игры в теннис и баскетбол, воркаут-площадку, скейт-парк, беговые и велодорожки, пункты проката и зону для выгула собак со снарядами для дрессировки. Для детского досуга в парке построили несколько игровых пространств — одно с тарзанками и комплексом для тренировки навыков паркура, второе с огромной песочницей и третье, «Авиатор», в виде летящего над землёй самолёта Ил-18 с качелями, горками и батутами. На холме в северной части зоны отдыха установили круговые панорамные качели, где могут качаться и любоваться окружающим ландшафтом дети и взрослые. В августе 2018 года в парке начал работать сухой фонтан площадью 778 м;. Днём 245 струй меняют высоту и создают водные эффекты, вечером фонтан подсвечивается и сопровождается музыкой. В центральной части парка была установлена арт-зона «Зеркальный лабиринт», которая представляет собой зеркальные столбы разной высоты, визуально напоминающие бесконечный лабиринт.
С 2020 года ГЦСИ входит в состав Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. По состоянию на 2018-й в состав центра входят филиалы во Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Томске, Самаре, Саратове. Название местности было сохранено в названиях улиц. В честь Ходынского поля названы Ходынский бульвар, 1-й, 2-й, 3-йи 4-й Ходынские проезды.
Спока;н (англ. Spokane River) — река в США, приток реки Колумбия.
Длина реки — 179 км, площадь бассейна — 16 200 км;. Спокан вытекает из озера Кер-д’Ален в городе Кер-д’Ален (округ Кутеней в штате Айдахо). Река протекает в западном направлении, пересекает границу со штатом Вашингтон, и в городе Спокан поворачивает на северо-запад, после чего впадает в водохранилище Франклина Рузвельта на реке Колумбия.
Описание. Из озера Кер-д’Ален река протекает через прерию Рэтдрум, вплоть до города Пост-Фолс, где на реке имеется дамба и природный 12-метровый водопад. Продолжая движение на запад, река проходит ещё через 5 дамб, четыре из которых расположены в городе Спокан. В Спокане, она течет через Споканские водопады, которые расположены прямо в сердце центральной части города, на расстоянии примерно одной трети всей длины реки. Ещё через полтора километра, река встречается с Ручьем Лата (Latah Creek), текущим с юго-востока. Вскоре после этого, с северо-востока впадает река Литл-Спокан, на западной окраине города Спокан. Её русло течет зигзагообразным рисунком вдоль южного края гор Селкерк, формируя южную границу индейской резервации народа Спокан, где путь реки преграждается дамбой Литл-Фолс, формирующей 24-километровое водохранилище Лонг-Лейк. Впадает в водохранилище Франклина Рузвельта на реке Колумбия недалеко от города Майлс. Историческое место расположения Форта Спокан находится в месте слияния рек Спокан и Литл-Спокан.
Общий бассейн реки Спокан занимает территорию в 16 200 км; из которых около 10 000 км; находятся выше дамбы Пост-Фолс на выходе из озера Кер-д’Ален. Средний расход воды находится на уровне 225 м;/с.
Использование. До 18 века, индейские племена кер-д’Ален (Sch;tsu’umsh) и спокан, вместе с другими представителями народов сэлиш жили и путешествовали по берегам реки Спокан.
Сегодня город Спокан, с населением около 200 000 человек, является крупнейшим населённым пунктом, расположенным на берегах реки Спокан. Другими крупными населёнными пунктами являются Пост-Фолс (население 17 000 человек) и Оппортьюнити (население 25 000 человек). Река Спокан и озеро Кер-д’Ален — основные источники, пополняющие Споканский водоносный горизонт, который является источником пресной воды для каждого из названных населённых пунктов.
Река Спокан содержит самые высокие уровни концентрации тяжелых металов среди всех рек штата, что является следствием загрязнения озера Кер-д’Ален горнообогатительным комплексом Бункер-Хилл (Bunker Hill Mine and Smelting Complex).
Среда обитания. После строительства в 1915 году компанией Washington Water Power дамбы Лонг-Лейк, заблокировавшей проход для рыбы вверх по реке, речная популяция лососёвых исчезла полностью.
Река Спокан до сих пор поддерживает популяции микижи (радужной форели), птихохейлусов, и чукучанов (Catostomus columbianus), а также несколько других некоренных видов. Однако, многие из оставшихся рыб являются непригодными для употребления в пищу человеком, ввиду значительного загрязнения реки, что отмечено вдоль её побережья соответствующими знаками, предупреждающими о заражении рыбы полихлорированными дифенилами.
Глобальный город (англ. Global city, используются также термин мировой город(англ. world city) или альфа-город (англ. alpha city)) — это город, считающийся важным элементом мировой экономической системы. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших регионов Земли и оказывает на них серьёзное политическое, экономическое или культурное влияние.
Термин «глобальный город» впервые был использован Саскией Сассен в её работе The global city (1991) в применении к Лондону, Нью-Йорку и Токио и противопоставлялся термину «мегалополис»; термин «мировой город» восходит к описанию Патриком Геддесом в 1915 году городов с непропорционально высоким количеством бизнес-встреч. Дорогие города: Токио, Осака, Москва, Женева, Гонконг, яцюрих, Копенгаген, Нью- Йорк, Пекин, Сингапур.
Ниже приведён рейтинг городов по системе, разработанной Globalization and World Cities (GaWC), аналитическим центром при Университете Лафборо.
Список городов классов «Альфа++», «Альфа+», «Альфа» составлен по данным на 2012 год: Лондон (Альфа++), Нью- Йорк (Альфа++), Гонконг, Пекин, Сингапур, Шанхай, Сидней, Париж, Дубай, Токио (Альфа+), Милан, Чикаго, Москва, Франкфурт, Торонто, Сан - Паулу, Лосины - Анджелес, Мадрид (Альфа). (Альфа-): Амстердам, Стокгольм, Сан- Франциско, Нью - Дели, Сантьяго, Дублин, Вена, Монреаль. (Бета+): Хошимин, Бостон, Каир, Бостон, Гамбург, Дюссельдорф, Тель - Авив, Атланта, Афины, Доха, Лима, Бангапор. (Бета): Осло, Берлин, Бристен, Касабланка, Рио - де— Жанейро, Лагос, Абу - Даби, Теньцзынь, Бейрут. (Бета-): Женева, Чунцин, Алма- Ата, Хельсинки, Панама, Белград, Сучжоу, Порт- Луи. (Гамма+): Кливленд, Рига, Баку, Азианда, Вильнюс, Глазго, Коломбо. (Гамма): Финикс, Остин, Пуна, Тбилиси, Анкара, Лусака, Ахмадабад. (Гамма-): Шарлотт, Балтимор, Лейпциг, Белфаст, Дуала, Мапуто.
Регенсбург (нем. Regensburg) — район в Германии. Центр района — город Регенсбург. Район входит в землю Бавария. Подчинён административному округу Верхний Пфальц. Занимает площадь 1395,92 км;. Население — 182 400 чел. Плотность населения — 129 человек/км;. Официальный код района — 09 3 75.
Район подразделяется на 41 общину.
Городские общины: Вёрт-ан-дер-Донау (4504), Нойтраублинг (12 567), Хемау (8584).
Ярмарочные общины: Берацхаузен (5677), Донауштауф (3761), Калльмюнц (2896), Лабер (5191), Лапперсдорф (12 896), Ниттендорф (9054), Регенштауф (14 957), Ширлинг (7197).
Сельские общины: Альтэглофсхайм (3182), Альтентанн (1562), Ауфхаузен (1744), Бах-ан-дер-Донау (1816), Барбинг (4718), Бернхардсвальд (5649), Бреннберг (1840), Брунн (1340), Венценбах (8209), Визент (2543), Вольфзегг (1494), Дойерлинг (2094), Дуггендорф (1639), Зинцинг (6841), Зюнхинг (1986), Кёферинг и другие.
Объединения общин: Административное сообществоАльтэглофсхайм, Административное сообщество Вёрт-ан-дер-Донау, Административное сообщество Донауштауф, Административное сообщество Зюнхинг, Административное сообщество Калльмюнц, Административное сообщество Лабер, Административное сообщество Пиленхофен-Вольфзегг.
По оценке на 31 декабря 2015 года население района Регенсбург составляет 189 390 чел.
Заповедник (святилище) и парк скульптур Humanics (англ. Humanics Sanctuary and Sculpture Park) — гуманистический заповедник и парк скульптур является достопримечательностью канадской столицы Оттава, посвящён продвижению принципов ненасилия, справедливости и мира во всем мире.
«Святилище и парк» — многокультурное, многоконфессиональное место, интегрированное с искусством и природой, для размышлений, посредничества, образования, молитвы. является одной из основных инициатив Гуманитарного института. Представляет собой частный ландшафтный парк, где расположены скульптуры, символизирующие культовые фигуры, ключевые события или абстрактные концепции, связанные с большинством религий, мифологий и этических учений мира. Парк является некоммерческой организацией и стоимость его посещения довольно низка.
История. Парк основал в июле 2017 г. доктор Ранджит Перера на специально выкупленном для этой цели участке в муниципалитете Камберленд (восточный пригород г. Оттава, административно входящий в состав города) по адресу 3468 Old Montreal Road. При открытии присутствовал премьер-министр Джастин Трюдо, премьер-министр провинции Онтарио Кейтлин Винн, мэр Оттавы Джим Уотсон и другие почётные гости. С тех пор основатель парка на свои средства, а также сотрудники Гуманитарного института на пожертвования продолжают устанавливать в нём всё новые тематические скульптуры.
Парк является одной из основных инициатив Гуманитарного института, канадской светской некоммерческой организации, цель которой — повышение осведомлённости о трех основных ценностях: Единство Реальности; Все люди — ответственные существа, равные в своём достоинстве и правах.
Существует внутренняя связь между людьми, природной и космической средой
По мнению организаторов, общность религиозных убеждений, духовности, расы, этнической принадлежности, культуры и национальности должны не разъединять, а объединять людей.
Сотрудники Гуманитарного института предполагают продолжить работу над продвижением этого ви;дения через программы и проекты, направленные на понимание и оценку основных ценностей, присущих всем культурам и религиям мира: единству реальности; пониманию того, что люди являются ответственными существами, они все равны в уважении и достоинстве; неотъемлемыми являются также отношения между людьми, окружающей их природной и космической средой.
Уважая право каждого на свободу совести и религии, организаторы парка представляют все основные религии мира, призывая людей быть непредубеждёнными, действовать в духе взаимного уважения и сострадания, чтобы попытаться понять, оценить других, учиться друг у друга, а также помочь в продвижении принципов ненасилия, справедливости и мира, укореняя мультикультурную идентичность.
Ачарья Ранджит Перера (англ. Ranjit Perera), президент Гуманитарного института и основатель парка, отмечает, что Святилище не пропагандирует какую-либо конкретную религию, и он надеется, что посетители смогут увидеть сходство между всеми конфессиями. «Даже если вы атеист, вы все равно можете верить, что мир един и думать, что все взаимосвязано», — говорит он.
Скульптуры, расположенные на природе, представляют собой темы о состоянии человека, философских концепциях и образах, представляющих различные религии со всего мира.
Пешеходные тропы и места для размышлений и медитации воплощают идею парка. Зоны, посвящённые основным мировым религиям, могут служить местом для торжеств, церемоний и религиозных служб. Каждая тропа имеет свою тему.
Некоторые из них подчёркивают основные идеи парка — понятия «связь» или «единство реальности», в то время как другие посвящены конкретным религиям.
Святилище и парк представляют собой территорию, состоящую из сложных троп, извилистого оврага, высоких клёнов и сосен, а также десятков ниш, террас и неожиданных мысов, где скульптуры — из камня, механических обломков, мусора и других материалов — напоминают, что человечество объединяют такие качества, как уважение, милосердие и любовь. В Humanics можно пройти уроки йоги и медитации, совершить экскурсии по парку и деревне.
Скульптуры парка — художественное представление богословских учений, отражающих в символической форме три основные ценности, продвигаемые святилищем. В настоящее время в парке существуют следующие участки: Area A Oneness of Reality (Единственность реальности). Area B Human Dignity and Respect (Человеческое достоинство и уважение). Area C Connectedness (Соединённость). Area D Buddhism (Буддизм). Area E Hinduism (Индуизм). Area F Christianity (Христианство). Area G Human Responsibility (Человеческая ответственность). Area H Confucianism (Конфуцианство). Area I Judaism (Иудаизм). Area J Aboriginal / Indigenous Spirituality (Духовность аборигенов: инуиты и другие коренные народы Канады и других регионов Американского континента). Area K Zoroastrianism (Зороастризм). Area L Taoism and Shintoism (Даосизм и синтоизм). Area M Jainism (Джайнизм). Area N Sikhism (Сикхизм). Area O Bah;’; Faith (Бахаизм). Area P Islam (Ислам).
Зона H, а также зоны K-P запланированы к открытию.
Часть скульптур заказана непосредственно у аборигенных мастеров (или в Африке) и перевезена в Канаду.
Каждый посетитель, в среднем, проводит в парке 1-1,5 часа.
Иерусали;м (ивр. )— столица Израиля, город на Ближнем Востоке. Иерусалим является одним из древнейших городов мира: первые поселения датируются IV тысячелетием до н. э.
Город впервые упоминается в египетских источниках XIX—XVIII вв. до н. э. как Рушалимум, в Эль-Амарнских письмах XIV в. до н. э. как Урусалим и в анналах Синаххериба (конец VIII в. до н. э.) как Урсалимму. Самое раннее внебиблейское ивритское написание слова «Иерусалим» датируется шестым или седьмым веком до н. э. и было обнаружено в 1961 г. в Хурбат-Бейт-Лойя около Бейт-Гуврина. Надпись гласит: «Я есть Яхве, Бог твой, приму Я города Иудеи и избавлю Я Иерусалим» — или, как предлагают другие исследователи: «Яхве есть Бог всей земли. Горы Иудеи принадлежат Ему, Богу Иерусалима».
Этимологически название «Иерусалим» (Ирушалем), согласно различным источникам, происходит от значения «основанный (шумерское йеру — 'поселение' / семитское ири, иарах — 'основывать, закладывать краеугольный камень') Шалимом (Шалим, или Шулману — западносемитское божество)». Таким образом, изначально — в Бронзовом веке — Шалим был божеством-покровителем города. В западносемитской мифологии Шалимму было именем бога вечерней зари и благополучия. В основе этого имени лежит тот же корень .;.;.; (Ш-Л-М), от которого происходит ивритское слово «мир» (шалом, или салам в современном арабском). Таким образом, это название легко стало объектом таких этимологизаций, как «Город мира», «Обиталище мира», «Основанный в безопасности» или, как вариант у некоторых христианских авторов, «Видение Мира».
В Торе также встречаются названия Шалем (ханаанский Иерусалим до завоевания страны израильтянами), Йевус — по имени народа иевусеев, владевших городом до завоевания Давидом («Иевус, он [есть] Иерусалим») и Цион(«Сион»), под которым первоначально подразумевалась лишь крепость иевуситского города, однако позже стало означать город в целом и символизировать библейскую Землю Израиля. Завоевав Иевус, Давид переименовал его в Город Давида, и в древности город был известен под этим названием.
В мидрашах название обычно связывается со словом (шалем — «цельный»); в раввинистической литературе оно также связывается с(йеруша — наследие, завещание). Согласно Мидрашу, форма Йерушалем или Йерушалаимтакже является комбинацией Яхве Йир’э («Бог присмотрит (за ним)» — имя, данное Авраамом месту, в котором он приступил к жертвоприношению своего сына) — и названия города «Шалем».
Окончание - аим указывает на двойственность. Вероятно, название приобрело форму, совпадающую с формой двойственного числа на древнееврейском, по аналогии с названиями других городов Иудеи. Есть также предположение, что название Йерушалаим связано с тем фактом, что город расположен на двух холмах. Однако произношение последнего слога как -аим представляется позднейшей модификацией, которой во времена Септуагинты ещё не существовало.
В греческом и латинском языках название города транслитерировалось как Гиеросо;лима (лат. Hierosolyma), что ассоциируется со святостью города — в греческом ;;;;; (hier;s) означает «святой». После разрушения Иерусалима римлянами вновь построенный город получил название «Элия Капитолина» — в честь императора Адриана и Капитолийской триады.
В мусульманских источниках первоначальное название Иерусалима Илия впоследствии стало связываться со святостью: Мадина Байт ал-Макдис («город Храма»), а затем просто Байт ал-Макдис (Храм). В X веке в арабском языке закрепилось заимствованное из древнееврейского название Урушалим с эпитетом ал-Кудс («святость», «святой»: Байт ал-Кудс — «святой Храм» или Мадина ал-Кудс — «Святой город»), часто сокращающееся просто как ал-Кудс. Официальная политика израильского правительства предписывает, чтобы в качестве арабского наименования города, в сочетании транслитерируемое как Уршалим — термин, родственный ивритскому и английскому наименованиям. Семьи палестинских арабов, происходящие из этого города, часто называются «кудси» или «макдиси», в то время как палестинские мусульмане-иерусалимиты могут использовать эти термины как этнохороним.
История. ТВ 70 году, при подавлении великого иудейского восстания против римлян, вошедшего в историю как Первая Иудейская война, Иерусалим римская армия во главе с Титом. 9-го Ава Храм запылал. Через некоторое время Иерусалим был превращён в руины, а Храмовая гора распахана.
В 130 году император Адриан повелел построить на развалинах Иерусалима римскую колонию, которой было дано название Элия Капитолина. На месте Храма Адриан приказал воздвигнуть святилище, посвящённое Юпитеру, а на том месте, где некогда находилась Святая Святых, была воздвигнута конная статуя Адриана. Это вызвало новое еврейское восстание против Рима (Восстание Бар-Кохбы или 2-я Иудейская война, 132—136 годы.). Летом 135 г. восстание было подавлено.
В 325 году римский император Константин I вернул название «Иерусалим» и восстановил город как центр христианского богослужения. Константин распорядился о сооружении в городе христианских святых мест, включая (в 335 году) Храм Гроба Господня.
В V веке начался византийский период в истории Иерусалима. На протяжении нескольких десятилетий Иерусалим переходил от византийского правления к персидскому, затем снова оказывался римско-византийским владением. В 638 году Патриарх Софроний I сдал Иерусалим новому завоевателю, арабскому халифу Умару ибн аль-Хаттабу, и Иерусалим постепенно начинает приобретать мусульманский облик. Чуть позже в Иерусалиме был провозглашён халифом Муавия I, основатель династии Омейядов.
В 1099 году участники Первого крестового похода под предводительством Готфрида Бульонского захватили Иерусалим и уничтожили всё его мусульманское население. Город стал столицей Иерусалимского королевства.
В 1187 году, после непродолжительной осады, Иерусалимом овладели войска египетского султана Салах ад-Дина (европейцы называли его Саладином). Все церкви города, кроме храма Воскресения, были обращены в мечети. В 1229 году Фридриху II удалось на время вернуть Иерусалим христианам, однако в 1244 году Иерусалим захватили Айюбиды.
В ноябре 1947 года Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию 181 (II) «Будущее правительство Палестины» о разделе Палестины на еврейское и арабское государства. Резолюция предусматривала для Иерусалима специальный международный режим, который должен был обеспечиваться Организацией Объединённых Наций через Совет по опеке.
Представители Еврейского агентства согласились с планом раздела, однако арабские государства и представитель Высшего арабского комитета отвергли его, заявив, что они не считают себя связанными этой резолюцией.
Непреодолимые разногласия между сторонами в этом конфликте привели к тому, что после окончания в Палестине британского мандата в 1948 году арабские страны начали полномасштабную арабо-израильскую войну. 15 мая 1948 года Иерусалим был атакован ударными частями трансиорданского Арабского легиона. К концу 1948 года, когда боевые действия в районе утихли, город состоял из двух частей: Западный Иерусалим находился под контролем Израиля, а Восточный, включая Старый город — под контролем Трансиордании.
13 декабря 1948 года Восточный Иерусалим в составе Западного берега реки Иордан был аннексированТрансиорданией. Эта аннексия не была признана ООН и большинством стран Лиги арабских государств; её признали только Великобритания, Пакистан и СССР.
30 июля подавляющим большинством Кнессета был принят основной закон Закон об Иерусалиме, объявивший Иерусалим «единой и неделимой столицей Израиля».
В ответ, Совет Безопасности ООН в резолюции 478, принятой 14 голосами при 1 воздержавшемся (США), 20 августа 1980 года постановил не признавать «Закон об Иерусалиме» и призвал вывести из Иерусалима существующие дипломатические миссии.
Старый город. Несмотря на свою малую площадь, составляющую всего 0,9 км;, Старый город является местом нахождения многих объектов основополагающей религиозной значимости. Святынями для евреев является Храмовая гора и её Западная стена («Ко;тель»); для мусульман — мечети на Храмовой горе (религиозный архитектурный комплекс Аль-Харам аль-Шариф), а для христиан всех конфессий — Храм Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) и множество церквей, возведённых там, где ступала нога Иисуса.
В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль аннексировал Восточный Иерусалим, таким образом получив контроль над всей территорией города, законодательно отделил Восточный Иерусалим от западного берега реки Иордан и объявил свой суверенитет над объединённым Иерусалимом. ООН и значительная часть международного сообщества официально не признают аннексии восточной части города и израильского суверенитета над ним.
США официально признали Иерусалим столицей Израиля 6 декабря 2017 года. В тот же день с вопросом о перенесении посольства в Иерусалим обратились Филиппины и Чехия, заявившая также и о признании Западного Иерусалима столицей Израиля. Попытка стран ЕС осудить признание США Иерусалима столицей Израиля была заблокирована Венгрией. 21 декабря 2017 года Генассамблея ООН одобрила проект резолюции, не признающей решение президента США Дональда Трампа о статусе Иерусалима как столицы Израиля. В поддержку резолюции высказались 128 стран, против — девять, включая США и Израиль, а ещё 35 государств воздержались от голосования.
25 декабря 2017 года о переносе посольства в Израиле в Иерусалим объявила Гватемала. 14 мая 2018 года была официально проведена церемония открытия посольства США в столице Израиля. 2 января 2019 года о возможном переносе посольства в Иерусалим заявил Гондурас. 24 марта 2019 года о переносе посольства в Иерусалим заявила Румыния.
Иерусалимцы относятся ко множеству национальных, этнических и религиозных деноминаций — к которым, среди прочих, относятся европейские, ближневосточные и африканские евреи, грузины, армяне, мусульмане, протестанты, греки, греко-православные, сирийско-православные и коптско-православные арабы.
Демография. По данным Центрального статистического бюро Израиля, население на начало 2020 года составляло 936 425 человек. Иерусалим является крупнейшим городом Израиля.
С пригородами население Иерусалима — более 1 млн. Наиболее крупные районы — Рамот-Алон (44 568 жителей), Писгат-Зеев (43 983 жителя), Гило (31 694 жителя). Среди арабских районов наиболее крупные — Бейт-Ханина (35 800 жителей), мусульманский квартал Старого города (28 200 жителей), Рас-эль-Амуд (24 640 жителей).
В 2018 году 60,5 % населения составляли евреи; арабы составляли 38 % (из них 96,3 % мусульмане, а 3,6 % — христиане). Естественный прирост населения составляет 2 %. 8,1 % населения — репатрианты, приехавшие после 1990 года; на 2014 год репатрианты из СНГ составляли 4 % населения. 37,5 % выпускников школ получили аттестат зрелости, 24,6 % населения имеют свидетельство о высшем образовании. Средняя зарплата на 2017 год составила 7529 шекелей.
35,7 % населения Иерусалима — это молодёжь до 18 лет. В учебных заведениях города в 2014/2015 учебном году училось 269 100 человек. В Иерусалимском университете и других высших учебных заведениях города учились 38 300 студентов.
География. Иерусалим расположен на южном отроге плато в Иудейских горах, которое включает в себя Масличную гору (на востоке) и гору Скопус (на северо-востоке). Старый город расположен на высоте примерно 760 м.
Иерусалим полностью окружён долинами и сухими руслами рек (вади). Долины Кидрон, Хинном и Тиропеон пересекаются на участке непосредственно к югу от Старого города Иерусалима. Долина Кидрон проходит к востоку от Старого города и отделяет Масличную гору от собственно города. Вдоль южной стороны Иерусалима расположена долина Хинном — крутое ущелье, в библейской эсхатологии ассоциируемое с концептом Геенны или ада.
Долина Тиропеон начиналась на северо-востоке возле Дамасских ворот, тянулась на юго-восток через центр Старого города вплоть до Силоамского бассейна, и разделяла нижнюю часть на два холма — Храмовую гору к востоку и остальную часть города к западу (нижний и верхний города в описании Иосифа). В наши дни долина скрыта развалинами, накопившимися на протяжении столетий.
Снабжение водой всегда было большой проблемой для Иерусалима, что подтверждается обнаруженной в городе замысловатой сетью древних акведуков, туннелей, бассейнов и цистерн.
Иерусалим расположен в 60 км к востоку от Тель-Авива и Средиземного моря. На противоположной стороне города, на расстоянии примерно 35 км, находится Мёртвое море, чьё побережье является самым низким местом поверхности суши на Земле. В число соседних городов и селений входят Вифлеем и Бейт-Джала на юге, Абу Дис и Маале-Адумимна востоке, Мевасерет-Цион на западе, Рамалла и Гиват-Зеэв на севере.
Гора Герцля, на западной стороне города возле Иерусалимского леса, служит в качестве национального кладбища Израиля.
Геология. Иерусалим построен на горах, сложенных слоями мела, доломита и мергеля; перемежающиеся породы приводят к образованию естественных терасс. В меловых породах наблюдаются разнообразные карстовые явления — пещеры (например, пещера Сорек) и карстовые долины, такие, как в Маво-Бейтар и вади ха-Меара.
Районы: Имеется несколько десятков общин с частично избираемой администрацией. На юго-западе Кирьят Моше, Гиват Шауль и Гиват Мордехай. На западе Кирьят Йовель, Малха, Бейт Ха-Керем, Рамат Шарет, Эйн Керем, Холиленд. К северу от центра — Хар Ноф. К западу от центра — Байт Ваган. Также Абу Тор, Бака, Арнона, Мекор Хаим, Мекор Барух, Северный Тальпиот, Тальпиот. На южной окраине — Гило. К северо-востоку от центра — Немецкая колония, Греческая колония, Эмек Рефаим, Вольфсон, Рехавия, Талбие, Старый Катамон, Мишкенот Шаананим, Йемин Моше, Кирьят Шмуэль, Раско, Найот, Неве Шаанан, Неве Гранот. В центре Гоненим, Пат. Чуть к востоку — Центр города, Зихрон Моше, Макор Барух, Мишкенот а-Ума. На крайнем северо-востоке — Неве-Яаков. На северо-востоке — Писгат Зеев. На северной окраине — Рамот. К северу — Ромема. На крайнем юге — Восточный Тальпиот и Новая Арнона. На востоке — Хомат Шмуэль (Ар Хома). Чуть к северо-востоку — Эшколот. Арабская часть — Исайя, А Туд, Рас Эль Амуй, Силуан, Эль Азария, Абу Дис, Араб Савара, Джабель Мукабель, Сур Бакир, Шейх Джаррах. Кроме того, в муниципальные границы Иерусалима не входят анклавы Бейт-Зейт на северо-западе и Рамат-Рахель на юге.
В 2010 г. журнал Travel + Leisure назвал Иерусалим главным направлением досуговых путешествий в Африке и на Ближнем Востоке[156]. В 2013 г. 75 % из 3,5 миллионов въехавших в Израиль туристов посетили Иерусалим[157]. Большинство туристов посещают в Иерусалиме Старый город и Западную стену
В индустриальном парке Хар Хоцвим в северном Иерусалиме и Иерусалимском технологическом парке в южном Иерусалиме размещаются крупные научно-исследовательские центры международных технологических компании, в том числе Intel, Cisco, Teva Pharmaceutical Industries, IBM, Mobileye, Johnson & Johnson, Medtronic и другие.
Бедность остаётся проблемой города, так как 37 % иерусалимских семей в 2011 жили ниже черты бедности. Согласно отчёту Ассоциации, за гражданские права в Израиле (АГПИ), в 2012 г. в бедности жили 78 % иерусалимских арабов — больше, чем в 2006 г. (64 %). В то время как АГПИ приписывает этот рост недостатку возможностей трудоустройства, инфраструктуре и деградации системы образования, Ир Амим винит правовой статус палестинцев в Иерусалиме.
Культура. Хотя Иерусалим известен в основном благодаря своей религиозной значимости, город является также местом нахождения многих художественных и культурных площадок.
Музей Израиля привлекает почти миллион посетителей в год, приблизительно треть из которых составляют туристы. Музейный комплекс площадью 81 000 м;. состоит из нескольких зданий, в которых представлены специальные выставки и обширные коллекции иудаики, археологических находок, израильского и европейского искусства. Свитки Мёртвого моря, обнаруженные в середине XX в. в Кумранских пещерах возле Мёртвого моря, размещены в Храме Книги этого музея[174]. Молодёжное крыло, в котором организуются временные выставки и проводится обширная программа художественного образования, ежегодно посещают 100 000 детей. В музее имеется большой открытый сад скульптур и уменьшенная модель Второго Храма.
Музей Рокфеллера, расположенный в Восточном Иерусалиме, был первым археологическим музеем на Ближнем Востоке. Он был построен в 1938 г., в период Британского Мандата.
Рядом с Израильским музеем, возле Национального кампуса археологии Израиля, расположен Музей библейских стран, в котором находятся офисы Управления древностей Израиля. По соседству с горой Сион, на участке, называемом «Библейский холм», планируется строительство Мирового библейского центра. Планируемый Мировой центр каббалы должен располагаться на близлежащем променаде, с которого открывается вид на Старый город.
Национальное кладбище Израиля расположено на западной окраине города, возле Иерусалимского леса на горе Герцля. Западным продолжением горы Герцля является гора Памяти, где расположен главный музей Холокоста в Израиле. В Яд ва-Шем, национальном израильском мемориале жертв Катастрофы, расположена крупнейшая в мире библиотека информации, связанной с Холокостом. В ней хранится около 100 000 книг и статей.
Комплекс включает в себя являющийся произведением искусства музей, в котором геноцид евреев исследуется посредством экспозиций, концентрирующихся на персональных историях индивидов и семей, уничтоженных во время Катастрофы. Имеется также художественная галерея, представляющая работы погибших художников. Кроме того, в Яд Вашеме увековечена память полутора миллионов еврейских детей, убитых нацистами, и возданы почести Праведникам мира.
Музей «На грани», в котором вопросы сосуществования исследуются методами искусства, расположен на дороге, разделяющей восточный и западный Иерусалим.
Иерусалимский симфонический оркестр, основанный в 1940-х годах выступает по всему миру. В Международном конференц-центре (Биньянеи ХаУма) у въезда в город размещается Израильский филармонический оркестр. Иерусалимская Синематека, Центр Жерара Бехара (ранее Баит Ха’ам) в центральной части Иерусалима, Иерусалимский музыкальный центр в Йемин Моше и музыкальный центр Тарг в Эйн-Карем также представляют различные виды искусства.
Израильский фестиваль, предлагающий на закрытых и открытых площадках выступления местных и иностранных певцов, концерты, спектакли и программы уличного театра проводится ежегодно начиная с 1961 г., и Иерусалим является крупнейшим организатором этого события.
Иерусалимский театр в квартале Талбия принимает у себя более 150 концертов в год, равно как и театральные и танцевальные компании и исполнители из-за рубежа.
Театр Хан, разместившийся в караван-сарае напротив старого иерусалимского железнодорожного вокзала, является единственным в Иерусалиме репертуарным театром.
Сам вокзал в последние годы стал площадкой для культурных событий, равно как и местом проведения Шав’уа Хасэфер (ежегодной недельной книжной ярмарки) и музыкальных представлений на открытом воздухе. Ежегодно проводится Иерусалимский международный кинофестиваль, на котором демонстрируются израильские и зарубежные фильмы.
Иерусалимский библейский зоопарк стабильно занимает высшие места среди израильских туристических объектов.
В доме Тихо в центральной части Иерусалима размещены картины Анны Тихо и коллекция иудаики её мужа — офтальмолога, открывшего первую глазную клинику в Иерусалиме в этом здании в 1912 году. Аль-Хоаш, учреждённый в 2004 г., является галереей, в которой сберегается палестинское искусство.
В 1974 г. была основана Иерусалимская синематека. В 1981 она была перенесена в новое здание на Хевронской дороге возле Долины Хинном и Старого города.
В Иерусалиме расположен Палестинский национальный театр, равным образом участвующий в сохранении культурного наследия и инновациях, и занимающийся возрождением интереса палестинцев к искусству. Национальная музыкальная консерватория Эдварда Саида спонсирует палестинский молодёжный оркестр, который в 2009 г. совершил турне по странам Залива и другим государствам Ближнего Востока.
В Исламском музее на Храмовой горе, основанном в 1923 г., хранится множество исламских артефактов, начиная от крохотных склянок для кайалов и редких манускриптов и заканчивая гигантскими мраморными колоннами.
Иерусалим провозглашался Столицей арабской культуры 2009 года. Хотя Израиль согласует и финансово поддерживает некоторые из арабских культурных событий, программа Арабской культурной столицы была запрещена, поскольку она спонсировалась Палестинской Национальной Администрацией. В 2009 г. в иерусалимском пригороде Бейт 'Анан был проведён четырёхдневный культурный фестиваль, который посетили более 15 000 человек.
Фонд Авраама и Иерусалимский Межкультурный Центр (ИМКЦ) продвигают совместные еврейско-палестинские культурные проекты. Иерусалимский центр ближневосточной музыки и танца открыт для арабов и евреев и предлагает семинары по еврейско-арабскому диалогу посредством искусства. Еврейско-арабский молодёжный оркестр исполняет как европейскую классическую, так и ближневосточную музыку.
В 2006 году была открыта 38-километровая прогулочная Иерусалимская тропа, проложенная через многие культурные объекты и национальные парки внутри и вокруг Иерусалима.
В 2008 году на холме между еврейским Армон ХаНецив и арабским Джебль Мукабер была воздвигнута скульптура под открытым небом Чеслава Дзьвигая «Монумент толерантности», как символ исканий мира Иерусалимом.
14 мая 2018 года в Иерусалиме открыт сквер, рядом с посольством США, который назван в честь Трампа. В сквере установлен камень с надписью: «Площадь (сквер) США имени Дональда Трампа» на иврите, английском и арабском языках.
Образование. В Иерусалиме размещаются несколько престижных университетов, предлагающих курсы на иврите, арабском и английском. Основанный в 1925 г., Еврейский университет в Иерусалиме в мировом рейтинге располагается среди первых 200 учебных заведений[201]. Членами Правления были такие выдающиеся еврейские интеллектуалы, как Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. Университет выпустил несколько нобелевских лауреатов; среди последних получателей премии, связанных с Еврейским Университетом — Аврам Гершко, Давид Гросс и Даниэль Канеман.
Один из главных активов Университета — Еврейская национальная и университетская библиотека, хранящая более пяти миллионов книг. Библиотека открылась в 1892 г., более чем на три десятилетия раньше основания университета, и является одним из крупнейших в мире хранилищ книг на еврейскую тематику. Сегодня это одновременно центральная библиотека университета и национальная библиотека Израиля.
Еврейскому университету принадлежат три кампуса в Иерусалиме: на горе Скопус, в Гиват-Рам и медицинский кампус в больнице Хадасса в Эйн Керем. Академия языка иврит расположена в Еврейском университете в Гиват Рам, а Израильская академия естественных и гуманитарных наук — возле дома президента.
Университет Аль-Кудс был основан в 1984 году, чтобы служить флагманским университетом для арабского и палестинского народов. Он позиционирует себя, как «единственный арабский университет в Иерусалиме».
Нью-йоркский Бард-колледжи Университет Аль-Кудс договорились об открытии совместного колледжа в здании, изначально построенном для размещения Палестинского законодательного совета и офиса Ясира Арафата. Колледж присваивает степень магистра искусств по педагогике. Университет Аль-Кудс расположен к юго-востоку от собственно города, в кампусе Абу Дис, занимающем 190 000 кв.м.
Другими учреждениями высшего образования в Иерусалиме являются Иерусалимская академия музыки и танца и Академия искусства и дизайна Бецалель, здания которых расположены в кампусах Еврейского Университета.
Иерусалимский технологический колледж, основанный в 1969 году, сочетает обучение по инженерным наукам и другим высокотехнологичным предметам с программой по еврейским дисциплинам. Это одна из многих школ в Иерусалиме, — от начальной школы и далее, — объединяющих светские и религиозные дисциплины.
В городе базируются бесчисленные религиозные образовательные учреждения и Ешивот, включая некоторые из самых престижных ешив, среди которых Бриск, Хеврон, Мидраш Шмуэль и Мир; ешива Мир утверждает, что является крупнейшей.
В марте 2007 г. израильское правительство одобрило 5-летний план строительства в городе 8 000 новых помещений для занятий, 40 % в арабском секторе и 28 % в секторе харедим. На этот проект было выделено 4,6 миллиарда шекелей. В 2008 г., британские еврейские филантропы пожертвовали 3 миллиона долларов на строительство школ для арабов в Восточном Иерусалиме.
Города - побратимы: Нью - Орк, Фес (Марокко), Прага, Аябе (Япония).
Удмуртия — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Первые постоянные поселения людей в Прикамье появились за 8—6 тысяч лет до нашей эры. На рубеже 1—2 тысячелетий нашей эры происходит формирование собственно удмуртского этноса (старое русское название удмуртов — отя;ки, вотя;ки).
История. Во время Великой Отечественной войны в Удмуртию были эвакуированы около 40 предприятий, также было налажено производство вооружений для фронта. В послевоенное время на территории Удмуртии были построены многие крупные промышленные предприятия — автомобильный завод, «Ижтяжбуммаш» и другие.
В 1970 году республика была награждена орденом Октябрьской революции.
А 20 декабря 1972 года награждена орденом Дружбы народов, в честь этого в Ижевске был открыт монумент «Дружба народов», который до сих пор является основной памятной и визитной карточкой столицы Удмуртской Республики.
На территории Удмуртии созданы и функционируют: Национальный парк «Нечкинский», располагающийся на побережье реки Кама; Природный парк «Шаркан» (Шарканский район); Природный парк «Усть-Бельск» (Каракулинский район); Государственный природный заказник «Кокманский»; Государственный природный ботанический заказник «Андреевский сосновый бор», и некоторые другие заказники и особо охраняемые природные территории и памятники природы.
В республике проживают представители более 60 национальностей. Для приграничных районов характерна чересполосица удмуртских и русских деревень, на юге к ним добавляются — марийские и чувашские, в районе реки Чепца — татарские . На севере республики компактно проживают бесермяне. Большинство представителей остальных народов проживает в основном в городах.
В республике есть профессиональные клубы в игровых видах спорта: футбольный клуб «Зенит-Ижевск», мини-футбольный клуб «Прогресс» (Глазов), женский гандбольный клуб «Университет», хоккейные клубы «Ижсталь» и «Прогресс» (Глазов), хоккейный клуб «Знамя-Удмуртия» (Воткинск), выступающий в высшей лиге чемпионата России по хоккею с мячом, волейбольный клуб «ИжГТУ-Динамо».
В республике функционирует целый ряд санаториев-профилакториев и оздоровительных комплексов. В 2010 году открылся (после трёхлетнего ремонта) детский туберкулёзный санаторий «Юськи» в пос. Постольский.
В конце 1980- х годов происходит возрождение культурных ценностей в регионе: был создан Клуб удмуртской культуры, на базе которого возникло Общество удмуртской культуры. В 1990 году была создана удмуртская молодёжная организация «Шунды», а также с 1991 года ассоциация «Удмурт кенеш»— национально-культурное объединение, одна из наиболее длительно действующих удмуртских этнически ориентированных общественных организаций. Ассоциированными членами ассоциации являются Республиканский совет женщин- удмурток, а также национально-культурные объединения удмуртов, проживающих за пределами Удмуртии.
Демократизация дала толчок к решению национальных проблем. Если в XIX веке традиционными сюжетами быта были религия, народная одежда и обряды, то во второй половине XX века на первый план выходит комплексное изучение удмуртского этноса, его хозяйства, материальной культуры, семьи и быта, общественных отношений, народной медицины, этнопедагогики, менталитета, хореографии, этикета.
Удмуртской детской литературе присущ религиозный, назидательный, агитационный, научно-популяризаторский характер. Она испытывала сильное влияние русской литературы; переводы на удмуртский язык рассказов Д. Ушинского и Льва Толстого на рубеже XIX—XX веков стали одним из её столпов. Наиболее выделяются на этом поле «Колыбельные песни» Григория Верещагина, поучительная притча «Таракан» Аркадия Клабукова, повести «Пичи Петыр» («Маленький Пётр») Ивана Яковлева, «Володя» Константина Яковлева, «Пересь Катьырна» («Старая Катерина»).
В первой половине 19 века в Удмуртии работали 18 петербургских архитекторов и художников, а также вятские, пермские и иностранные мастера, что привело к расцвету самобытной художественной культуры.
Вместе с приезжими из Вятки и Санкт-Петербурга на территории Удмуртии в XVIII веке работали также и местные строители. Существовала и вятская династия мастеров каменного дела Горинцевих. Представителями прикамской ветви школы А. Д. Захарова были крупнейшие архитекторы дореволюционной Удмуртии — С. Е. Дудин и В. Н. Петёнкин,
Народное искусство Удмуртии развивалось благодаря переплетению удмуртской — древней, крестьянской -и русской — в том числе народной рабочей — культуры. Удмуртским крестьянам были известны живопись, художественное литьё и гравировка на металле, скульптурная резьба, художественное производство стекла, кружевное плетение. Русское народное искусство развивалось в уездных городах, городах-заводах и крупных сёлах Удмуртии. Также нужно учитывать влияние и татарского искусства.
На всесоюзную и международную сцену искусства Удмуртии удалось выйти лишь в 1970-е гг. В 1971 году прошёл 1-й съезд художников Удмуртской АССР. Открывались разнообразные выставки, формировалась сеть художественных школ.
Удмуртская музыка на протяжении своей истории находилась под влиянием иностранного искусства — скифского, индоиранского и хазарско — византийского .На рубеже X—XI веков в народной песне появились понятия марзан, йырпинь, возникли общие музыкальные инструменты — так на музыку повлияло господство Волжской Булгарии. В начале XI века прослеживается связь с Западной Европой, в XII—XIII веках — с российскими и финскими землями, с Пермским и Архангельским краями, что привело к взаимопроникновению музыкальных инструментов.
В XVI веке освоение русскими вятского края привело к проникновению туда русской культуры. Начиная с XVIII века получила развитие музыка смешанного типа.
В 1860-е годы в Сарапуле появляются первые русские любительские драматические коллективы европейского образца, а с середины 1870-х годов город стал принимать гастроли профессиональных театральных трупп.
2 августа 1918 года в селе Ягошур Глазовского района учительница А. Н. Урасинова поставила один из первых спектаклей на удмуртском — комедию Льва Толстого «От неё все качества». В 1920-е годы появляются первые удмуртские драматурги, режиссёры, актёры, театральные организаторы — М. А. Абрамов, П. А. Батуев, Кузебай, Герд.
После принятия в 1917 году «Декларации прав народов России» образуются первые культурно-просветительские кружки, сеть клубов, которые со временем превращаются в народные дома. По состоянию на 1919 год в Глазовском уезде насчитывалось 70 кружков и 38 народных домов. При отделениях народного образования создавались подотделы искусств.
Значительное развитие художественная самодеятельность получила в послевоенные годы. В 1957 году было основано Всероссийское хоровое общество, в январе 1959 года — его удмуртское отделение (руководитель — Герман Корепанов). Свои песни и сборники создают композиторы Г. Матвеев, Н. Новожилов, П. кубашев, Г. Павлов, А. Сутягин и др. На 1 января 1997 года в Удмуртии работало 70 народных сельских коллективов, в том числе 16 народных театров, 26 хоров, 8 ансамблей песни и танца, 6 фольклорных коллективов, 4 любительских киностудии, 7 оркестров и ансамблей, 3 агитбригады.
Ещё издавна в Удмуртии были популярны бродячие артисты — скоморохи с дрессированными медведями, силачи с гирями, факиры. К концу XIX века в Ижевске появились цирковые балаганы.
Цирк. В конце 1980-х годов здание цирка начало разрушаться, и было признано аварийным. 14 января 1990 года цирк был закрыт на реконструкцию. Было решено снести старое и построить новое здание цирка. Окончательное решение о сносе приняли лишь в 1999 году, и 29 декабря здание было снесено. 17 января 2000 года был заложен новый (по проекту московского архитектора Михаила Веснина), а в 2003 году строительство цирка было закончено, который на сегодня не имеет аналогов в мире по конструкции (на 1800 мест).
Государственная телерадиокомпания «Удмуртия» — создана в июле 1991 года. Она является правопреемницей Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Удмуртской АССР. Это единственный творческий производственный коллектив, который осуществляет информационное, публицистическое и художественное вещание на удмуртском, русском и татарском языках.
В конце 1980 года в Ижевске был открыт новый телецентр. За годы существования телецентра были проведены телеконкурсы сельских районов «Кто из 25?» (1988—1990) и «Семейная карусель» (1992), в последнем приняли участие около 400 семей. В 1992 году в эфир впервые вышла программа «Урал-ТВ».
В декабре 1992 года были организованы регулярные телепередачи «Финно-угорский мир» при участии ГТРК «Марий Эл», «Мордовия», «Коми Гор», «Удмуртия», «Карелия», «Югория», и города Пермь. В сентябре 1995 года телепрограмма «Без пиджака» (1993—1995) стала призёром Международного фестиваля телепрограмм «Бархатный сезон». В 1995 году ГТРК «Удмуртия» приняла участие в Первом Международном фестивале фильмов коренных народов, который проходил на Аляске, США.
С конца 1970-х годов стали появляться новые киностудии. В 1982 году в Глазове создана детская киностудия «Смена» (руководитель В. Л. Перминов). Их фильмы «Повсюду лишь вопрос», «ТВ жителей Марса», «Ералаш» стали лауреатами республиканских, всероссийских и всесоюзных фестивалей в городах Липецк, Тбилиси, Ульяновск, Москва, Можга и Глазов.
При заводе «Химмаш» (Глазов) была создана киностудия «Экран» (руководитель В. А. Эссен), ею был снят фильм «Летопись завода Химмаш». В 1981 году была организована киностудия «Можфильм» на базе районного ДК, руководителем стал С. В. Минеев. Её фильмы — «Окно», «Поле братьев Сидоровых», «На празднике весны», «Хлеборобы», «Билет» и «Лёшка и снеговик» — стали лауреатами республиканских и всероссийских фестивалей.
В эти же годы кино развивается и в других регионах: В 1987 и 1989 годах в городе Можга прошли Всероссийские фестивали любительского политического фильма «Я люблю тебя, жизнь». В 1990 году в Воткинске прошёл Всероссийский фестиваль любительских фильмов, посвящённый памяти П. И. Чайковского. В 1988 и 1991 годах в Глазове прошли всероссийские фестивали любительского игрового и мультипликационного фильма.
Первые учебные заведения в Удмуртии появились в 1790 году, когда в Сарапуле было открыто малое народное училище для обучения российских и удмуртских мальчиков (руководитель — Алексей Вештомов). В ходе реформы образования в 1804 году Удмуртия вошла в Казанский учебный округ.
В Ижевском заводе действовали школы для детей мастеровых, административного аппарата и школа арсенальных учащихся, а также школы для рабочих в сёлах Гольяны, Завьялов и Усково. В Камско-Воткинском горном округе действовали окружные училища, горнозаводские школы, женское училище и школа для рабочих в деревне Перевозное.
К началу XX века в 873 начальных школах и училищах всех ведомств обучалось 46 600 учащихся
Для развития региональной науки огромное значение имело создание в 1991 году Удмуртского научного центра Уральского отделения Российской АН и открытие в 1972 году Удмуртского государственного университета.
Удмуртская Республика с 1 апреля 2010 года участвует в проведении эксперимента по преподаванию курса «Основы религиозных культур и светской этики» (включает «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», и «Основы светской этики»).
С 1997 года город Глазов представлен в Ассоциации муниципальных образований «Города Урала», в составе которой 28 уральских городов. В этом же году вступил в Союз Российских городов, который объединяет более 90 городов России, а с учётом ассоциированных членов более 250 муниципальных образований.
В 1999 году Глазов вошёл в состав Союза исторических городов и регионов в целях возрождения и развития истории города и сохранения историко-культурного и природного наследия. В 2001 году Глазов стал членом Ассоциации малых и средних городов России, объединяющей муниципальные образования РФ с населением не более 200 тысяч человек, через которую в дальнейшем становится членом Конгресса муниципальных образований Российской Федерации.
С 1958 года в апреле-мае проводится ежегодный Музыкальный фестиваль П. И. Чайковского. В Воткинске проводится Международный конкурс юных музыкантов «Родина Чайковского».
Сарапул был одним из центров проживания идишеговорящих евреев. В их языке присутствовали заимствования из удмуртского и татарского языков.
Даля;нь – город в Китае. Второй по величине город провинции Ляонин. Городом в разное время владели Япония и Россия, отражение этого можно видеть в архитектуре городского центра.
Под названием «Дальний» город основан русскими в 1898 году на месте китайского рыбацкого посёлка Циннива.
16 марта 1898 г. все китайские солдаты ушли из Люйшуня и Даляньваня. На их место пришли российские казаки и артиллеристы. На Золотой горе Люйшуня подняли русский флаг, и эскадра кораблей произвела салют, ознаменовав занятие порта. В тот же день десант в 160 человек при трех орудиях был высажен в Даляньване. Почти все китайское население покинуло город. Люйшунь вновь стал Порт-Артуром, а Даляньвань получил более созвучное русскому уху наименование – Дальний. Так началась «русская» эпоха нынешнего Даляня, продолжавшаяся девять лет.
1898 г. в Китае вспыхнуло Боксерское восстание, свое название, получившее от изображения кулака на флаге повстанцев. Восставшие крестьяне были недовольны засильем иностранцев в Китае и свое недовольство вылили на строящиеся «заморскими дьяволами» железные дороги, телеграфы и европейские дома.
К 1903 году здесь действовало 15 русских и 75 японских торговых заведений.
В 1950 году безвозмездно передан правительством СССР Китаю.
В 1984 году город объявлен особой экономической зоной. С 1993 по 2000 в Даляне было проведено масштабное строительство и озеленение. Город преобразился, став крупным современным мегаполисом, выгодно отличавшимся от крупных промышленных центров КНР чистотой воздуха и большим количеством зелени. Вместе с расположением на берегу моря это позволило Даляню стать крупным туристическим центром.
Был реализован проект так называемой «Русской улицы», на которой были отремонтированы оставшиеся здания русского периода, добавлены несколько новых, а также сконструированы несколько псевдорусских фасадов для имеющихся зданий.
И для оживления экономики старого индустриального центра правительство Китая объявило о создании новой специальной экономической зоны, в которую войдут Далянь, Инкоу и Шеньян. Основной упор будет сделан на развитие сферы услуг и создание новых высокотехнологичных производств.
Мероприятия. В Даляне раз в два года проводится «Встреча чемпионов» Всемирного экономического форума (летний Давос).
Ежегодно в июне проводится крупная Китайская международная ярмарка программного обеспечения и информационных технологий.
Промышленность. К транспортному машиностроению относится производство автомобилей, электрических автобусов (заводы компаний BYD Auto и FAW Bus and Coach).
В Даляне базируется корпорация DMTG — один из китайских и мировых лидеров станкостроения.
Далянь является важным логистическим центром Китая. В 2016 году порт Даляня занял 10-е место среди крупнейших портов мира по грузообороту, уступив таким гигантам как Шанхай и Роттердам, но опередив все порты США и Японии.
На 2009 год в Даляне имелось 15 вузов и филиалов вузов национального значения и провинции Ляонин.
И 2016 году в Даляне создан самый мощный в мире лазер на свободных электронах (DCLS), генерирующий ультрафиолетовое излучение. Лазерная установка разработана совместно учёными из местного Института химической физики и Института прикладной физики (Шанхай).
Далянь является одним из крупных центров туризма внутри страны, а также привлекает туристов из Японии, Южной Кореи и России. Четыре международные авиалинии, соединяющие Далянь с Владивостоком, Иркутском, Хабаровском и Южно-Сахалинском, делают удобным посещение города российскими туристами. Местные турагентства разработали туристические маршруты для туристов из России.
В 2006 году Национальным бюро по туризму был признан лучшим городом для туризма в КНР.
С 1987 года ежегодно в мае проводится Даляньский марафон, один из старейших в Китае. В июле-августе площадь Синхай захватывает Даляньский пивной фестиваль. Регулярно проводятся выставки автомобилей и моды.
Достопримечательности, имеющие международное значение: Церковь Святейшего Сердца Иисуса — единственный католический храм в городе, исторический и архитектурный памятник; Русское военное кладбище.
Далянь является крупным транспортным, туристическим и финансовым центром КНР, в 2006 году назван наиболее благоприятным для проживания городом Китая в рейтинге крупнейшей англоязычной газеты КНР China Daily.
16 июля 2010 года в городском порту на нефтепроводе, принадлежащем китайской компании PetroChina, произошёл взрыв (по некоторым данным, в процессе перекачивания нефти из танкера); возникший пожар не могли потушить 15 часов. В результате в Жёлтое море вылилось как минимум 1,5 тыс. т нефти, что повлекло загрязнение 430 км; водной поверхности.
Города - побратимы: Шецин (Польша), Глазго, Китакюсю (Япония), Гавр (Франция) и другие.
Далянь является городом-побратимом 21 городов.
Тбили;си (груз.— «тёплый источник», старое (до 1936) название — Тифлис) — столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры с населением около 1,1 миллиона человек. Город был основан в V веке.
Этимология: Название «Тбилиси» впервые упоминается в IV веке; его появление связывают с наличием в городе тёплых серных источников (груз. тбили — «тёплый»); в русском языке до 1936 года использовалось название «Тифли;с», воспринятое из греческой литературы. С 20 августа 1936 года в качестве официальной была принята форма «Тбилиси», более близкая к национальному звучанию названия.
Герб. Это традиционный грузинский щит, где надпись по-грузински шрифтом мхедрули («Тбилиси») с буквицей ; образует стилизованного сокола и фазана, что иллюстрирует легенду о происхождении Тбилиси. Вдоль верхнего края расположены семь маленьких семиконечных звезд, выстроенных в полумесяц. Промежуточная дубовая веточка символизирует прочность и долговечность и создает крестовидную перегородку внизу щита, которая укрывает название Тбилиси, написанное в исторических грузинских шрифтах — асомтаврули и нусхури. Он опирается на волну, символизирующую реку Мтквари, на которой расположен город.
Автор герба почётный гражданин Тбилиси Эмир Бурджанадзе.
География. Тбилиси расположен в Тбилисской котловине, протянувшись узкой полосой почти на 30 км в долине реки Куры и по прилегающим с трёх сторон склонам гор. Высота над уровнем моря — 380-770 метров. В окрестностях Тбилиси выделены участки с 6-, 7- и 8-балльной сейсмичностью. С востока, юга и частично с запада Тбилиси граничит с Гардабанским районом, с севера и остальной части запада — с Мцхетским районом.
Климат влажный субтропический, с продолжительным жарким летом, короткой тёплой весной и мягкой, но относительно сухой зимой: Среднегодовая температура: +13,3 °C. Среднегодовая скорость ветра: 1,5 м/сек. Среднегодовая влажность воздуха: 67 %. Экстремальные значения температур: минимум — ;24,4 °C (21 января 1883 года); максимум — +42,0 °C (17 июля 1882 года).
Фауна окрестностей города весьма разнообразна; встречаются такие животные, как лисицы, шакалы, волки. Много пресмыкающихся и птиц. В регионе с целью охраны природных комплексов и сохранения биоразнообразия создан Тбилисский национальный парк.
История. Считается, что Тбилиси был основан в V веке нашей эры Вахтангом Горгасали, царём Иберии, и стал столицей в VI веке, но название «Тбтлада» имеется на более ранних римских картах, а в историческом центре Тбилиси раскопаны термальные бани I—II веков с выложенными мозаикой бассейнами, раздевалками и развитой системой керамических труб. В других районах города раскопаны поселения VI—III веков до н. э.
Многоликую историю города можно изучать по его архитектуре: начиная с просторных проспектов Руставели и Агмашенебели и заканчивая узкими улицами сохранившегося с раннего Средневековья районов Сололаки и Нарикала.
Легенда. Согласно легенде, изначально территория Тбилиси была покрыта лесом. По наиболее распространённой версии легенды, во время охоты царя Вахтанга Горгасали в V веке подстреленный фазан сварился в источнике. Из-за медицинских свойств термальных источников и стратегического расположения Вахтанг в V веке велел основать город, названый как «тёплый источник». На сегодняшний день на месте основания расположен квартал Абанотубани (груз. «квартал бань»).
На сегодняшний день город поделён на следующие районы: Ваке. Сабуртало. Исани. Самгори. Дидубе. Чугурети. Крцаниси. Мтацминда. Глдани. Надзаладеви.
Дидгори с 2007 по 2013 год.
Старый Тбилиси — с 2007 по 2013 год.
В состав муниципалитета Тбилиси с 2008 года входят 4 посёлка городского типа общей численностью 16 015 человек (перепись 2014) — Диди-Лило(2417 жителей, перепись 2014), Загэси (5200 жителей, перепись 2014), Коджори (1232 жителя, перепись 2014), Цхнети (7166 жителей, перепись 2014) — и 22 сельских населённых пункта общей численностью 30 420 человек (перепись 2014). Текущая статистика учитывает пгт и снп в составе города Тбилиси, тогда как переписи населения выделяют отдельно.
Национальный состав: Историческая динамика роста и этно - конфессионального населения была разнообразной. С V по VII век население Тбилиси быстро росло за счёт переноса столицы из Мцхеты. В период арабского владычества в Тбилиси (VII—XI веках — Тбилисский эмират) основная часть населения была мусульманского вероисповедания и представляла собой смесь грузинского, армянского и пришлого арабского и неарабского населения.
По данным переписи населения 2002 года, в Тбилиси из 1 081 679 жителей грузины составили 84,2 % (910 712 человек), армяне — 7,6 % (82 586 человек), русские — 3,0 % (32 580 человек), азербайджанцы — 1,01 % (10 942 человек), осетины — 1,0 % (10 268 человек), греки — 0,4 % (3792 человек), и другие — 2,9 % (27 471 чел.)[48].
Этно-конфессиональный состав населения города неоднороден. Хотя подавляющее большинство жителей исповедуют православие (приверженцы Грузинской православной церкви). синагоги, церкви и мечети расположены близ друг друга в районе Абанотубани и окрестностях Мейдана, в нескольких сотнях метров от грузинского храма в древнем Метехи.
По данным переписи населения 2002 года около 91,4 % верующих столицы принадлежат к Грузинской православной церкви, остальные — Армянской апостольской церкви (4,8 %), мусульмане (1,1 %), а также незначительное число католиков (0,3 %), иудеев (0,2 %) и езидов.
Органы власти. Здесь заседает Народное собрание Тбилиси (Сакребуло) и Правительство Тбилиси, ответственным перед которым является мэр города.
Транспорт. В советское время в городе были канатные дороги, на одной из которых (к пантеону Мтацминда) 1 июня 1990 года произошла самая тяжёлая в СССР и СНГ катастрофа этого вида транспорта с 20 погибшими и 15 ранеными. Большинство канатных дорог прекратили своё существование в 1990-е годы, последняя из них закрылась в 2010 году. Однако в 2012 году городские власти открыли новую канатную дорогу— от парка Рике к крепости Нарикала. В 2016 году была восстановлена канатная дорога из парка Ваке до Черепашьего озера.
Тбилиси является крупнейшим транспортным центром страны, важнейшим железнодорожным узлом Грузинской железной дороги с вокзалом.
В городе действует главный аэропорт Грузии — Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели.
Основная часть населения города перевозится микроавтобусами. Автомобили марки «Ford Transit» 2011 года выпуска жёлтого цвета, шестнадцать сидячих мест. Также действуют автобусы (система обслуживается «Tbilisi Transport Company», подвижной состав представлен машинами Богдан А092 и Богдан А1445).
В июле 2016 года с компанией «MAN Truck & Bus AG» был заключён контракт на поставку 143 газомоторных автобусов в течение ближайших семи месяцев. Первый автобус прибыл в порт Батуми 23 сентября 2016 года. Идёт строительство новой современной автобазы в Дигоми на 377 автобусов. До 2020 года планируется закупить 700 автобусов разных размеров от 8 до 18.75 метров у компании «MAN» на CNG топливе.
Образование. Тбилиси является главным научным и образовательным центром Грузии, в котором сконцентрировано большинство университетов и академических организаций страны. Крупнейшим гуманитарным университетом является Тбилисский государственный университет, основанный 8 февраля 1918 года. Крупнейшим техническим университетом — Грузинский технический университет, основанный 16 января 1922 года. Главным научным обществом Грузии, расположенным в Тбилиси является Национальная академия наук Грузии, основанная 10 февраля 1941. Крупнейшим частным университетом является Университет Грузии, основанный в 2004 году.
Кроме вышеуказанных учреждений, в Тбилиси расположены и другие государственные учебные заведения: Государственный университет Ильи. Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили. Университет театра и кино им. Шота Руставели. Тбилисская государственная академия художеств. Тбилисская медицинская академия. Аграрный университет Грузии. Тбилисское государственное хореографическое училище имени Вахтанга Чабукиани.
Тбилиси славится своими богатыми театральными традициями. Каждый год 14 января отмечается день грузинского театра. Именно в этот день в 1850 году в Тбилиси впервые была показана пьеса основателя грузинского театра Георгия Эристави. Тогда это был первый и единственный профессиональный грузинский театр.
На сегодняшний день в столице Грузии насчитывается более десятка театров различных направлений: Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили — один из ведущих драматических театров в Грузии, расположен в Тбилиси. Грузинский государственный академический театр имени Ш. Руставели — один из ведущих драматических театров в Грузии, расположен в Тбилиси на проспекте Руставели. Тбилисский государственный армянский драматический театр имени П. Адамяна — основан в 1856 году. Тбилисский государственный театр имени С. Ахметели. Тбилисский театр музкомедии имени В. Абашидзе — театр был основан в Тбилиси в 1934 году Михаилом Чиаурели и Д. Дзнеладзе на базе грузинского передвижного музыкально-драматического театра «Кооптеатр», существовавшего с 1926 года. Тбилисский государственный азербайджанский драматический театр — театр был основан в Тбилиси ещё в царское время в 1909 году. В советский период в 1922 году получил статус Государственного театра. Тбилисский театр Царского квартала. Тбилисский театральный подвал. Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили — театр оперы и балета в городе Тбилиси, крупнейший музыкальный театр Грузии. Театр основан в 1851 году[63]. Расположен на проспекте Руставели. Тбилисский кукольный театр Резо Габриадзе и другие.
Музеи: Государственный музей Грузии. Государственный музей грузинской литературы имени Георгия Леонидзе. Дом-музей Наримана Нариманова. Дом-музей Николоза Бараташвили. Государственный музей искусств Грузии. Тбилисский этнографический музей. Музей истории Тбилиси.
Культурные события: Тбилиси с 25 по 30 апреля 1997 года проводились первые в истории молодёжные Международные Дельфийские игры, называвшиеся также первой Всемирной молодёжной Дельфиадой.
Параллельно с этим событием в столице Грузии проходил второй Всемирный Дельфийский конгресс при активной поддержке Генерального секретаря Совета Европы Даниела Таршиса, президента страны Эдуарда Шеварднадзе и парламента Грузии.
Дельфийскому конгрессу был предоставлен патронат ЮНЕСКО по решению генерального директора Федерико Майора Сарагосы и для участия в нём был командирован представитель ЮНЕСКО.
Под руководством МДС, при содействии столичных органов власти Дельфиаду и Конгресс проводил Национальный Дельфийский совет Грузии, возглавляемый заместителем министра культуры Грузии, народным художником Георгием Гуния и проректором Тбилисской консерватории Русудан Цурцумия. На открытии и закрытии конгресса выступал генеральный секретарь МДС Кристиан Кирш.
Всемирная молодёжная Дельфиада в Тбилиси собрала 1700 участников в возрасте от 11 до 25 лет из 16 стран мира: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бенин, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Китай, Нигерия, Россия, США, Украина, Филиппины, Япония.
Сцены и залы консерватории, филармонии, театров, дворцов, культурных центров были предоставлены для выступлений и презентаций. На торжественном открытии Дельфиады прозвучал гимн «Сказочный день» — музыка Иосеба Кечахмадзе, стихи Гиви Чичинадзе. Обширные выставки экспонировались в музее «Карвасла», в Детской картинной галерее, в фойе Тбилисской филармонии].
В Тбилиси расположен международный аэропорт. Наиболее известные туристические объекты города: кафедральный собор Святой Троицы, площадь Свободы, кафедральный собор Сиони, Метехи, Нарикала, старое здание парламента Грузии, проспект Руставели, Тбилисская опера, Анчисхати, Мтацминда (Святая Гора), церковь Кашвети, Мост Мира, Парк Рике на левом берегу Куры.
В Грузии находится один из самых знаменитых ансамблей грузинской хореографии «Сухишвили-Рамишвили». Достопримечательности:
Анчисхати — древнейшее из сохранившихся сооружений; православный храм, создание которого относят к VI веку.
Сиони или Сионский собор — назван в честь Сионской горы; освящён во имя Успения Пресвятой Богородицы. Стоит на берегу реки Куры в историческом центре города. До строительства собора Цминда Самеба (2004) здесь находилась кафедра грузинского католикоса-патриарха.
Кафедральный собор Самеба (храм Святой Троицы) с комплексом иных церковных и административных зданий — резиденция предстоятеля Грузинской православной церкви.
Нарикала — крепостной комплекс различных эпох в Старом Тбилиси. Точное время основания крепости неизвестно, но в VII веке она уже существовала и называлась Шурис-Цихе. Сквер имени Гейдара Алиева. Детская железная дорога в парке «Муштаиди» (1935 год). Площадь Свободы со статуей Георгия Победоносца, построенной Зурабом Церетели. Тбилисская телевышка (1972 год) на горе Мтацминда. Тбилисский ботанический сад с четырёхсотлетней историей, пантеоном выдающихся азербайджанцев и водопадом находится у подножья древней крепости Нарикала.
Памятники позднесоветской архитектуры — Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР (Тбилиси), Дворец торжественных обрядов. Памятники: Памятник Грузия-мать, Памятник Шота Руставели, Памятник Царю Вахтангу Горгасали, Памятник Царю Давиду Строителю, Памятник Акакию Церетели и Илье Чавчавадзе, Памятник Софико Чиаурели: в центре композиции её бюст, по четырём сторонам самые великие её роли, Памятник гранатовому дереву (памятник армянскому поэту Саят-Нова) (фильм Серго Параджанова), Памятник народному танцу Берикаоба, Памятник режиссёру Параджанову, Памятник Тамаде, памятник поэту Иетиму Гурджи (Ефиму грузину), Памятник архитектору Шота Кавлашвили, Памятник поэту Галактиону (Табидзе), Памятник грузинскому «Давиду».
Туризм. В Тбилиси находится большое количество архитектурных памятников — в основном XVII—XIX веков. Основными туристическими зонами являются центральные кварталы Абанотубани, Авлабар, Старый Город и проспект Руставели.
В сфере архитектуры особенно примечательны собор Святой Троицы, крепость Нарикала на берегу реки Куры и церковь Метехи. В VI веке был построен самый древний собор в Тбилиси — Анчисхати, а в XVI веке — церковь Джварисмама. Ещё один собор — Земо Бетлеми (Рождества) — возведён в XVIII веке, как и несколько других зданий в историческом центре.
2012 года в Тбилиси реализовывается проект «Tbilisi Loves You» — муниципальная беспроводная сеть, которая будет охватывать всю столицу. Сейчас она доступна во всех центральных районах города.
Города-побратимы Тбилиси: Саарбрюккен, (ягермания), Ереван (Армения), Любляна (Словения), Инсбрук (Австрия), Палермо (Италия), Бристоль (Великобритания) и другие- всего 18 городов.
Вольный город Данциг (нем. Freie Stadt Danzig; польск. Wolne Miasto Gda;sk) — город-государство (вольный город), хотя ранее уже имел такой статус — Данцигская республика.
История. На его территории находились собственно город Данциг и свыше 200 более мелких населённых пунктов бывшей Германской империи. В соответствии с решением Лиги Наций город не являлся частью ни Германии, ни Польши.
Однако город не был независимым: он находился под протекторатом Лиги Наций и входил в таможенный союз с Польской республикой. Польша имела также особые права в городе.
Большинство населения Данцига было немецким. После начала немецкого вторжения в Польшу данцигское правительство провозгласило город частью Германии. 30 марта 1945 года в ходе Восточно-Померанской операции Данцинг был взят РККА. В соответствии с решением союзников на Потсдамской конференции территория Вольного города Данциг была передана Польше. Город получил польское название Гданьск.
Данциг имел давние традиции государственной самостоятельности. В XII—XVI веках он входил в состав Ганзейского союза городов. В XV веке город играл важную роль в Прусской конфедерации, которая противодействовала экспансииТевтонского ордена. Город заключил союз с польским королём Казимиром IV из династии Ягеллонов и получил статус «Королевского Польского Города Данциг».
1793 году в результате второго раздела Речи Посполитой вошёл в состав Пруссии, а затем, после объединения Германии, в состав Германии, в составе которой оставался до конца Первой мировой войны.
Город попытался вступить в Международную организацию труда (МОТ), но после протестов польских представителей МОТ Постоянная палата международного правосудия Лиги Наций отказала ему в этом праве.
26 января 1934 года была подписана Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей; Гитлер потребовал от данцигских нацистов прекратить антипольские акции. В ответ Польша не стала поддерживать антинацистскую оппозицию.
Нарастающие экономические трудности привели к увеличению популярности нацистов в Данциге. В 1930 году данцигским гауляйтером был назначен Альберт Фостер. На выборах 28 мая 1933 года нацисты набрали 50 % голосов. В июне они заняли большинство мест в сенате, президентом сената стал Герман Раушнинг. В ноябре 1934 года его сменил Артур Грейзер. Однако присутствие Лиги Наций в какой-то мере сдерживало нацистов. В 1935 году оппозиция подала заявление в Высший суд Данцига, протестуя против махинаций на выборах, и также заявила протест Лиге Наций.
С приходом нацистов к власти были предприняты программы по борьбе с безработицей, но помощь Германии Данцигу была урезана. Данцигский гульден был девальвирован на 40 %, золотые запасы Данцига сократились с 30 млн гульденов в 1933 году до 13 млн в 1935 году, резервы в иностранных валютах — с 10 млн до 250 тыс. гульденов.
Так же, как и в Германии, в Данциге нацисты ввели в действие расовые Нюрнбергские законы(ноябрь 1938). Антисемитские погромы в Германии 9 — 10 ноября 1938 года (Хрустальная ночь) повторились и в Данциге 12 — 13 ноября. Данцигская хоральная синагога в 1939 году была снесена местными властями, еврейская община в начале 1939 года приступила к организованной эмиграции; многие евреи к тому времени уже уехали.
Помимо самого Данцига, территория города-государства включала Цоппот (Сопот), Олива, Тигенхоф (Новы-Двур-Гданьский), Нойтайх (Новы-Став). Кроме того, Данцигу подчинялись 252 деревни и 62 хутора. Вся территория имела площадь 1966 км;. Длина границы составляла 290,5 км, из которых береговая линия составляла 66,35 км.
Население Вольного города выросло с 357 000 в 1919 году до 408 000 в 1929 году.
По данным переписи 1923 года: немецкий язык был родным для 95,03 % населения Данцига, польский — для 3,28 % населения, русский и украинский для 0,72 %, иврит, идиш для 0,16 %, другие языки для 0,37 %. Доля поляков возрастала на протяжении всего периода существования Вольного города, составив 40 % к 1939 году.
Версальский договор отделил Данциг и соседние населённые пункты от Германии. Жители получили отдельное, данцигское гражданство, потеряв при этом гражданство Германии. При этом первые два года существования Вольного города жителям было предоставлено право получить немецкое гражданство; для этого требовалось покинуть Данциг и переселиться в Германию.
На 1924 год 54,7 % населения были протестантами, 34,5 % — католиками. Еврейская община выросла с 2717 человек в 1910 году до 7282 в 1923 и 10 448 в 1929 годах, в основном за счёт иммигрантов из Польши и РСФСР.
Партии. Вольный город Данциг являлся парламентской республикой. Лига Наций была представлена Верховным комиссаром (Hochkommissar). Законодательный орган — народное собрание (volkstag), перед которым нёс ответственность исполнительный орган — сенат (senat), состоявший из президента и сенаторов, избиралось народом по пропорциональной системе по многомандатным округам, наиболее влиятельными партиями, представленными в нём, были:
Социал-демократическая партия Вольного Города Данцига — самая влиятельная партия, наибольшим влиянием пользовалась среди немцев, германизированных поляков и германизированных евреев городских районов.
Немецкая национальная народная партия Вольного Города Данцига — правее Партии центра вторая по влиянию, наибольшим влиянием пользовалась среди немцев-протестантов и германизированных поляков-протестантов сельских районов.
Партия центра Вольного Города Данцига — третья по влиянию, правее СДП, левее ннП, наибольшим влиянием пользовалась среди немцев-католиков и германизированных поляков-католиков сельских районов.
Независимая социал-демократическая партия — левее СДП, в 1923 году вытеснена Коммунистической партией, после чего последняя стала четвёртой по влиянию, наибольшим влиянием пользовалась в городских районах.
Немецко- -данцигская народная партия.
Польская партия — наибольшим влиянием пользовалась среди поляков.
Немецко-социальная партия — правее ннП, в 1930 году вытеснена.
Национал-социалистической немецкой рабочей партией, в 1933 году стала самой влиятельной.
В собрание Данцига в отдельный период также входили Экономическая партия, Национальное сообщество, Партия Работающих бюргеров, национал- либеральная партия, Партия сотрудников порта и почты, Немецкая национал-либеральная партия, Немецкая народная партия, Союз кредиторов, Список экономики, Список рыбаков, Список домовладельцев, Список Доктора Мощинского, партия прогресса, ассоциация занятых, ассоциация рыбаков, курильщиков, мелких бизнесменов, Свободная экономическая ассоциация, Демократическая партия.
С созданием Вольного города после Первой мировой войны 19 августа 1919 года была создана Военная полиция. 9 апреля 1920 года был сформирован военный оркестр (Musikkorps). Полицейский оркестр, возглавляемый композитором Эрнстом Штеберицем, стал широко известен в городе и за рубежом. В 1921 году правительство Данцига реформировало весь состав. Гельмут Фробосс был начальником полиции с 1 апреля 1921 года. Он служил там вплоть до аннексии города Германией.
Изначально полиция действовала из 12 участков и 7 пунктов регистрации. В 1926 году количество участков было сокращено до 7.
После того как нацисты были большинством в сенате, полиция все чаще использовалась для подавления свободы слова и политического инакомыслия. В 1933 году Фробосс приказал левым газетам Danziger Volksstimme и Danziger Landeszeitung приостановить публикации на 2 месяца и 8 дней соответственно.
Концлагерь Штуттхоф, 35 км к востоку от города, был введён указом начальника полиции как лагерь для интернированных с сентября 1939 по ноябрь 1941 года. Администрация полиции была окончательно распущена, когда город был занят Красной армией в 1945 году.
Торговля была одним из главных секторов данцигской экономики. На 1 декабря 1923 года насчитывалось 5515 торговых и транспортных компаний с 30 698 работниками. Данцигский морской торговый флот насчитывал 78 судов.
Регулярные пассажирские и грузовые перевозки существовали на всех побережьях Северной Европы, а также в США и Канаде. Перевозка импорта для Данцига велась из: Скандинавии, Шотландии, уголь из Англии, тропические фрукты из Испании и Северной Африки, удобрения и сырьё из Чили и хлопок, муку, сало и мясные консервы из США.
Напротив, большое количество древесины экспортировалось, главным образом, в Великобританию, Бельгию и Францию, что делало Данциг самым важным лесным портом на Балтике.
Сельское хозяйство. Данциг не производил достаточно еды для собственных нужд. Поэтому значительные объёмы пришлось импортировать. Отличные результаты были достигнуты как в разведении крупного рогатого скота, так и в выращивании зерновых. Из общей доступной площади 57 % были сельхозугодия, 25 % леса, 8 % луга, а остальные были вне страны. Более 37 000 человек работали в сельском и лесном хозяйстве.
Большинство верующих были лютеранами, крупнейшая лютеранская религиозная организация —Синодальный союз Вольного города Данцига Старопрусской унии — объединяла преимущественно немцев-лютеран и немцев-кальвинистов, а также германизированных поляков-лютеран и германизированных поляков-кальвинистов
Епархия Данцига — объединяла немцев-католиков и поляков-католиков (как германизированных, так и негерманизированных).
СМИ. 15 сентября 1926 года в Вольном городе Данциг начала работу радиостанция. В 1939 году она была национализирована, присоединена к RRG и переименована в Reichssender Danzig. В июне 1945 года радиостанция была присоединена к Польскому радио как PR Gda;sk.
Спорт. Футбольные клубы Данцига (SC Preu;en Danzig, BuEV Danzig) входили в Немецкий футбольный союз и его региональную организацию Балтийский футбольный союз.
К концу Второй мировой войны около 90 % Данцига превратилось в руины. 30 марта 1945 года город был занят Красной армией. К тому времени до 80 % довоенного населения Данцига погибли или бежали из города. Несколько тысяч эвакуированных беженцев погибли в результате атаки советской подводной лодки капитана А. И. Маринеско на военный транспорт «Вильгельм Густлофф».
На послевоенной Потсдамской конференции было установлено, что бывший Вольный город Данциг станет частью Польши (на Ялтинской конференции единого мнения на этот счёт не было выработано). В 1947 году было создано правительство Вольного города Данцига в изгнании.
По состоянию на 1950 год около 285 тыс. бывших граждан Вольного города жили в Германии, 113 424 были «проверены» и получили польское гражданство.
В литературе. Действие романа Нобелевского лауреата по литературе Гюнтера Грасса «Жестяной барабан» частично происходит в Вольном городе Данциге начала Второй мировой войны.
Данциг упоминается в романе Н. М. Карамзина «Письма русского путешественника».
Мангу;п (Мангу;п-Кале;; укр. Мангуп, крымскотат. Mangup, Мангуп) — средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма. Историческое название — Дорос. Столица княжества Феодоро (Крымская Готия), затем турецкая крепость.
География. Мангуп-Кале расположен на плато горы-останца Баба-Даг, от тюркского крымскотат. baba — отец, da; — гора (также встречался вариант Баба-Кая). Наибольшая высота составляет 583 м. Гора представляет собой отдельно стоящее возвышение, круто обрывающееся к югу.
С северной стороны гора имеет четыре протяжённых выступа, называемых мысами. Самый западный выступ именуется Чамны;-буру;н (крымскотат. ;aml; burun, диалектное произношение ;amn; burun — мыс с соснами), второй с запада — Чуфу;т-Чеарга;н-Буру;н (крымскотат. ;ufut ;a;;r;an burun — «мыс вызова евреев»), следующий — Элли;-буру;н (точный перевод не известен, существующие версии — «Ветреный мыс», «Греческий (эллинский) мыс») и, наконец, самый восточный — Тешкли;-буру;н (крымскотат. te;ikli burun — «мыс с дыркой», получил своё название из-за сквозного грота, образовавшегося в результате обрушения искусственной пещеры, называемой Барабан-Коба).
Между мысами пролегают овраги, каждый из которых также имеет своё название: с запада на восток — Табана;-дере; («Кожевенный овраг»), Гама;м-дере; («Банный овраг») и Капу;-дере; («Воротный овраг»). (география острова- сообщество большого количества живых организмов- содружеств в общем движении жизни).
История: В 1 тыс. до н. э. на плато жили племена тавров — предположительно остатки индоариев катакомбной культуры, которая происходит в свою очередь от ямной культуры, так же испытали влияние белозерской культуры. Предположительно они же дают плато имя — Мангуп (<*m(ai)an-kap- 'гора меотов')
В III—IV веках мангупское плато заселили скифо-сарматы.
В IV—V веках на плато появилось поселение готов, а также аланов, в окрестных балках — катакомбные могильники.
В конце VII века Хазарский каганат подчиняет Дорос. В городе ненадолго размещается хазарский гарнизон. Захват Дороса послужил сигналом к началу антихазарского восстания, возглавленого Св. Иоанном Готским.
VIII век — центр Готской епархии Константинопольского патриархата.
XIII — середина XV века — город Дорос (Мангуп) был столицей поздневизантийского православного княжества Феодоро, контролировавшего Юго-Западный Крым и находившегося под влиянием Византии. Сам город называли также Феодоро. Именно с этой эпохи сохранились множественные искусственные пещеры, оборонительные стены, фундаменты базилик и руины цитадели на мысе Тешкли-бурун.
1475. Город после полугодовой осады Мангупа, как и всё княжество, был захвачен османскими войсками. Османы перестроили крепость, которая в период их правления называлась Мангуп-Кале — крепость Мангуп. Вплоть до 1774 года Мангуп был центром кадылыка (самой мелкой административно-территориальной единицы Османского государства), входившего в состав эялета Кефе.
1774 Крепость была оставлена турецким гарнизоном.
1790 Мангуп покинули последние обитатели — община караимов (см. Мангуп тюркюсы). В овраге «Табана-Дере» сохранились остатки караимского кладбища. (История — Мангуп - это соединение множества живых организмов в пределах своего времени. Это общая жизнь крепости, людей, проблем, времени. Крепость жила, умирала, потом возрождалась как живое и продолжает жить и сегодня).
История изучения. Первое описание Мангупа оставил Мартин Броневский в 1578 году в «Описании Татарии», упоминали Эмиддио Дортелли Д’Асколи в 1634 году и Боплан в 1639 году; в 1666 году, в характерном для него, красочно-преувеличенном стиле, описал Манкуп Эвлия Челеби.
Довольно подробно руины Манкупа описали Пётр Паллас в 1793 году и И. М. Муравьев-Апостол в книге 1823 года, при этом приписывая образование пещер на Тешкли-Буруне ветровой зррозии, отметил К. Э. Келлер в своём «Донесении, представленное Императорской академии наук академиком Келлером о путешествии его в Крым в 1821 г».
Первый подробный исторический и историографический обзор крепости составил Пётр Кеппен в работе «О древностях южного берега Крыма и гор Таврических» 1837 года; как историк и археолог изучал Мангуп Дюбуа де Монпере. Коротко, но с критикой некоторых выводов Муравьева-Апостола, упоминал Николай Мурзакевич в статье 1837 года «Поездка в Крым в 1836 году».
И. С. Андриевский в очерке «Развалины Мангупа» 1839 года довольно подробно рассказывает о состоянии памятника, указывая на массовую разборку зданий и стен окрестными татарами на стройматериалы.
Олимпиада Шишкина во второй части книги «Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 г» делится впечатлениями о посещении развалин и пересказывает принятую в то время версию истории крепости.
Василий Кондараки в статье «Мангуп-кале» 1868 года приводит «путеводительское» описание городища, примерно в том же стиле, с изложением истории Мангупа в духе того времени, рассказывается в книге А. Н. Попова «Вторая учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии…».
Художественный очерк создал известный пасатель Евгений Марков, также очерк-путеводитель, с изложением легенд о спрятанных в пещерах жителями Феодоро во время турецкой осады 1475 года сокровищах написал путешественник, член Крымского горного клуба, артиллерист Н. П. Никольский.
Итоговой, завершающей «описательский» период изучений Мангупа, можно считать статью Бертье-Делагарда «Каламита и Феодоро», опубликованную в 1918 году. В сентябре 1853 года первые археологические раскопки провёл А. С. Уваров — от этого события принято вести научную историю изучения . ( история изучения Мангупа – это живое, что когда- то зародилось, развивалось, , расцветало и продолжает жить).
Археологические раскопки: В 1938 году М. А. Тихановой при раскопках крещальни в базилике на городище Мангуп-Кале, которое отождествляется с поздневизантийским городом Феодоро, в вымостке пола было обнаружено несколько вторично использованных фрагментов резных аканфовых капителей и карниза. На верхней стороне одного из фрагментов карниза были найдены граффити на греческом и крымско-готском языках.
17 августа 2018 года на плато Мангуп в Бахчисарайском районе в ходе археологических раскопок впервые была обнаружена женская подвеска эллинистического типа с египетскими мотивами. Предположительно её датировку можно отнести к IV—III векам до н. э.
С 1967 года планомерные ежегодные исследования на городище ведёт Мангупская археологическая экспедиция под руководством Е. В. Веймарна, которой с 1976 года руководит А. Г. Герцен. Параллельно раскопки велись Горно-крымской археологической экспедицией Уральского университета, после 1991 года вошедший в состав Мангупской.
Италия (лат. Italia) — римская провинция на Апеннинском полуострове.
Италия была родиной древнеримской цивилизации и метрополией Римской империи в античную эпоху. Согласно римской мифологии, Италия была прародиной, обещанной Юпитером Энею Троянскому и его потомкам, которые основали Рим.
Изначально Рим был городом-государством, которое превратилось из монархии в республику, а затем распространилось на весь полуостров, который занимали кельты на севере, этруски и умбры в центре, мессапы и греки на юге.
Название. Первоначально слово Италия обозначало не весь полуостров. Страбон в первом томе «Географии» называет Италией участок от Мессинского пролива до линии, соединяющие заливы Салерно и Таранто. Впоследствии название расширилось на весь Апеннинский полуостров и дальше, даже истрийский город Пула входил в состав Италии.
История. В течение многих веков Италия была сердцем Римской империи, с III века правительство и культурный центр начали перемещаться на восток: сначала эдикт Каракаллы в 212 году распространил римское гражданство на всех свободных людей в пределах имперских границ. Затем христианство стало господствующей религией в правление Константина (306—337 годы), подняв мощь других политических центров на востоке. С 330 года росло значение Константинополя, он получил статус восточной столицы, когда в 359 году в город стали назначать префекта, а сенаторы Рима стали сенаторами самого низкого ранга.
В результате Италия стала превращаться в обычную римскую провинцию, что привело к разделению империи на две административные единицы в 395 году: Западную Римскую империю со столицей в Медиолане и Восточную Римскую империю со столицей в Константинополе. В 402 году столица была перенесена из Медиолана в Равенну, что подтвердило упадок Рима, который в 410 году был впервые за семь столетий разграблен.
В 49 году до нашей эры вместе с Lex Roscia Юлий Цезарь дал римское гражданство жителям Цизальпийской Галлии; в 42 году до нашей эры существовавшая до сих пор провинция была упразднена, что расширило Италию на север вплоть до южного подножия Альп.
При Августе народы современной долины Аосты и западных и северных Альп были покорены (так западная граница римской Италии была перенесена на реку Вар), а восточная граница Италии была перенесена в Арсию в Истрии. Наконец, в конце III века в состав Италии вошли также острова Сицилия, Корсика и Сардиния, а также Реция и часть Паннонии. Город Эмона (современная Любляна) стал самым восточным городом Италии.
В начале Римской имперской эры Италия представляла собой совокупность территорий с различными политическими статусами. Некоторые города, называемые муниципиями, имели некоторую независимость от Рима, в то время как другие, колонии, были основаны самими римлянами. Около 7 года до н.э. Октавиан Август разделил Италию на одиннадцать регионов, как сообщает Плиний Старший в своей «Естественной истории»: Лаций и Кампания (Latium et Campania). Апулия и Калабрия (Apulia et Calabria). Лукания и Бруттий (Lucania et Bruttium). Самний (Samnium). Пицен (Picenum). Умбрия и галльское поле (Umbria et Ager Gallicus). Этрурия (Etruria). Эмилия (Aemilia). Лигурия (Liguria). Венеция и Истрия (Venetia et Histria). Транспадана (Transpadana).
При Августе и его преемниках в Италии строилась густая сеть римских дорог. Итальянская экономика процветала: сельское хозяйство, ремесла и промышленность ощутимо росли, что давало возможность экспортировать товары в другие провинции. Население Италии также выросло: в правление Августа было проведено три переписи: количество жителей в 28 году до н.э. составляло 4 063 000, в 8 году до н.э. — 4 233 000, а в 14 году н.э. — 4 937 000. Однако точно неизвестно, учитывались ли все граждане, только взрослые мужчины или же граждане sui iuris. Оценки численности населения материковой Италии с учётом Цизальпийской Галлии в начале I века варьируются: от 6 миллионов по Карлу Юлиусу Белоху (1886) до 14 миллионов по Элио Ло Кашио (2009).
При Диоклетиане Италия была разделена на следующие провинции: Лигурия (Liguria; ныне Лигурия и западный Пьемонт). Траспадана (Transpadana; восточный Пьемонт и Ломбардия). Реция (Rhaetia; восточная Швейцария, западной и центральной части Австрии и южной Германии). Венетия и Истрия (Venetia et Histria; сегодня Венето, Фриули — Венеция-Джулия и Трентино-Альто-Адидже и Истарска). Эмилия (Aemilia; Эмилия-Романья). Туския и Умбрия (Tuscia et Umbria; Тоскана и Умбрия). Фламиния (Flaminia; сегодня Марке). Лаций и Кампания (Latium et Campania; прибрежные части Лацио и Кампаньи). Самний (Samnium; Абруцци, Молизе и Ирпиния). Апулия и Калабрия (Apulia et Calabria; Апулия). Лукания и Бруттий (Lucania et Bruttium; Базиликата и Калабрия). Сицилия и Мальта (Sicilia). Корсика и Сардиния (Corsica et Sardinia).
Диоцез Сельская Италия (Diocesis Italiae annonariae) — в соответствии с Cura Annonae жители этого диоцеза должны были обеспечивать администрацию Медиолана и дислоцированные там войска продовольствием, вином и древесиной. Включал провинции: Коттские Альпы (Alpes Cottiae). Лигурия (Liguria). Венетия и Истрия (Venetia et Histria). Реция I (Raetia I). Реция II (Rhaetia II). Эмилия (Aemilia). Фламиния и Сельский Пицен (Flaminia et Picenum Annonarium).
Диоцез Пригородная Италия (Diocesis Italiae suburbicariae) включал провинции: Туския и Умбрия (Tuscia et Umbria). Пригородный Пицен (Picenum suburbicarium). Валерия Сабина (Valeria Sabina). Кампания (Campania). Самний (Samnium). Апулия и Калабрия (Apulia et Calabria). Лукания и Бруттий (Lucania et Bruttium). Сицилия (Sicilia). Сардиния (Sardinia). Корсика (Corsica).
Восточная Римская империя. В 330 году Константин основал на месте древнего Византия город Константинополь. Он создал в городе новые императорский двор, сенат, финансовую и судебную администрации и военные структуры.
После смерти Феодосия в 395 году и последующего раздела империи Италия вошла в состав Западной Римской империи. В результате вторжения Алариха, короля вестготов, в 402 году столица Запада была перенесена из Медиолана в Равенну.
Аларих разграбил Рим в 410 году впервые за 8 столетий. В 452 году Северная Италия была атакована гуннами во главе с Аттилой. В 455 году Рим был снова разграблен вандалами под командованием Гейзериха.
Согласно «Notitia Dignitatum», одному из немногих сохранившихся римских правительственных документов, написанному до 420-х годов, римская Италия управлялась префектом претория, преторианской префектуры Италии (которая также включала диоцез Африка и диоцез Паннония) — с одним викарием и одним комитом.
В конце IV века регионы Италии управлялись восемью консулярами (Венетто и Истрия, Эмилия, Лигурия, Фламиния и сельский Пицен, Туския и Умбрия, Пригородный Пицен, Кампания, Сицилия), двумя корректорами (Апулия и Калабрия, Лукания и Бруттий) и семью президами (Коттские Альпы, Реция Первая, Реция Вторая, Самний, Валерия, Сардиния, Корсика).
Германские государства-преемники Одоакра и Теодориха Великого продолжали использовать римскую административную машину, а также были номинальными подданными восточного императора в Константинополе.
В 535 году римский император Юстиниан вторгся в Италию, которая пережила двадцать лет разрушительной войны. В августе 554 года Юстиниан издал Прагматическую санкцию, которая восстанавливала большую часть организаций Диоклетиана. Таким образом, «преторианская префектура Италии» снова перешла под римский контроль в ходе готской войны Юстиниана.
В результате вторжения лангобардов в 568 году ромеи потеряли большую часть Италии, за исключением территорий Равеннского экзархата — коридора от Венеции до Лацио и плацдармов на юге — Неаполя и его окрестности, а также полуострова Калабрия и Апулия.
Города- побратимы: Сендай (Япония), Лион(Франция), Ноттингем(Великобритания), Бенгалор (Индия), Чаньчунь (Китай), Лодзь (Польша), Бонн (Германия), Эйндховен (Нидерланды).
Чеджудо — самый большой остров и самая маленькая провинция Южной Кореи. Его административный центр — город Чеджу. Был известен европейцам как Квельпарт.
Исторические названия острова: Тои, Тонъенджу, Чухо, Тхаммора, Сомна, Тханна, Тхамна.
География. Остров Чеджу - остров вулканического происхождения. Он сформирован несколькими вулканическими извержениями, случившимися за последние 1,2 миллиона лет. Состоит в основном из базальта (застывшей лавы)[4].
Здесь находится вулкан Халласан, появившийся 780 тысяч лет тому назад. Это самая высокая гора в Южной Корее (1947 м). К вершине Халласана восходит жерло вулкана. Ещё несколько кратеров расположены на его склонах и побережье. Паразитные конусы слагаются шлаками, реже лавой. Количество паразитных конусов у некоторых вулканов может быть значительным (например, на склонах Этны их около 900).
К настоящему времени он считается потухшим, так как последнее извержение произошло 25 тысяч лет назад.
Климат. Основные климатические характеристики для низменной части острова рассчитаны за период 1971—2000 гг: Среднегодовая температура воздуха — +16 °С. Зима тёплая, точнее её нет как сезона. В январе термометры показывают в среднем +6 °С. Лето жаркое и душное. Самый тёплый месяц — август со средней температурой +26 °С. За год выпадает от 1200 мм осадков на западе острова до 1800 мм на его юго-востоке, на склонах вулкана — ещё больше. Сумма осадков за календарную зиму — от 120 до 200 мм. Помимо дождя, иногда идёт снег. За календарное лето в разных частях острова наливает от 500 до 800 мм. Зима ветреная. Летом ветер уменьшается, но в редкие дни возможны выходы тайфунов. Среднемесячная температура воды в море, восточнее Чеджудо, повышается от +13 °С в марте до +27 °С в августе.
Природа. С 2007 года уникальная природа острова находится под охраной ЮНЕСКО .
Некоторые аборигенные для Кореи растения сохранились только на острове Чеджу: коричник камфорный, восковница красная, элеокарпус лесной, рододендрон, стефания японская, наиболее обычны вечнозелёные дубы, лавровые, каркас китайский, стиракс японский, маллотус японский.
Используются растения, завезённые из других стран. Некоторые из них одичали на острове, например: саговник поникающий, криптомерия, подокарп, банан, глициния, мыльное дерево… Выращиваются мандарины и местная хурма.
Среди сухопутных змей встречаются: уссурийский щитомордник, узорчатый полоз, тигровый и японский ужи. Водятся ящерицы: корейский сцинк и корейская долгохвостка. Из США завезена красноухая черепаха.
Земноводные представлены дальневосточной квакшей, дальневосточной жерлянкой, дальневосточной бычьей лягушкой и бурой лягушкой.
На острове встречаются различные виды птиц: сапсан, белоспинный дятел, обыкновенный фазан, японская белоглазка, малая кукушка… Рядом с человеком живут: воробьи, синицы, вороны, сороки и ласточки. На фоне остальных птиц выделяются своей красотой: питта-нимфа, синий каменный дрозд, чёрная райская мухоловка и Ficedula zanthopygia. С водой связаны следующие виды: малая колпица, серая и восточная рифовая цапли, аисты, бакланы, гуси, утки, бекасы и чайки.
Характерны крупные экзотичные бабочки: графиум (Graphium sarpedon), бианор, ксут, данаида сита… На острове найдены: цикады, богомолы, стрекозы, муравей-древоточец, термиты, жужелицы и сколопендра.
Чеджудо богат рыбой. В одной только приливной зоне водятся 76 видов, включая Microcanthus strigatus. Пользуются спросом: японский терпуг, кефали, японский анчоус и прочие промысловые рыбы.
Чеджудо был независимой страной под названием Тхамна до завоевания его государством Силла в 662 году. В 938 году, после падения Силлы, Тхамна перешёл под протекторат Корё, сохраняя при этом широкую автономию. В 1105 году автономия Тхамна была ограничена и остров стал провинцией Корё. Король Ыйджон изменил название острова на Чеджу.
После аннексии Кореи Японией в 1910 году Чеджу сменил название на Сайсю, так в японском языке произносится слово «Чеджу», записанное на ханча. После освобождения страны Чеджу стал частью Кореи. До 1946 года остров входил в состав провинции Чолла, затем получив статус провинции.
Чеджудо поделена на два города («си»). В 2005 году жители Чеджудо проголосовали на референдуме за объединение этих территорий в одну, управляющуюся правительством провинции. Это является частью плана по созданию свободного города Чеджу. Также до 2006 года существовало два уезда — Намчеджу и Пукчеджу. В 2006 году они были объединены с городом Согвипхо.
Ввиду относительной изоляции острова культура Чеджудо отличается от культуры континентальной части Кореи. Наиболее известный культурный артефакт — знаменитый харыбан («каменный дед»), вырезанный в лаве.
Другой аспект жизни жителей Чеджудо — матриархальная структура семьи, распространённая по большей части в прибрежных районах Удо и Мара и менее распространённая в остальных частях острова. Самый яркий пример такой структуры — хэнё («женщина моря»), которые являются главами своих семей. Они зарабатывают на жизнь, ныряя на большую глубину без акваланга для сбора моллюсков, морских ежей и множества других продуктов моря.
Символы провинции: Цветок: Рододендрон (Rhododendron weyrichii — Чхамккот). Дерево: Коричник камфорный (Cinnamomum camphora — Нокнаму). Птица: Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos quelpartensis)
Регионы - побратимы. Все эти регионы также являются островами: Хайнань (Китай), Гавайи (США), Сахалин (Россия), Бали (Индонезия).
Сорренто (The Sorrento)— высотный жилой комплекс, расположенный в Гонконге, в округе Яучиммон (входит в состав офисно-жилищного комплекса Юнион-сквер). Состоит из пяти башен: 75-этажная башня Сорренто 1 (256 метров), 66-этажная башня Сорренто 2 (236 метров), 64-этажная башня Сорренто 3 (218 метров), 62-этажная башня Сорренто 5 (212 метров) и 60-этажная башня Сорренто 6 (206 метров).
В комплексе нет башни под номером 4, так как эта цифра в кантонском диалекте является омофоном слова «смерть». Всего в комплексе Сорренто насчитывается свыше 2,1 тыс. квартир различного класса. Между башнями Сорренто 2 и Сорренто 3 начинается пешеходный мост, соединяющий комплекс со станцией метро Коулун и торговым центром Elements. Девелоперами комплекса Сорренто являются компании The Wharf (Holdings) и MTR Corporation.
Фестива;ль италья;нской пе;сни в Сан-Ре;мо (итал.)— итальянский конкурс песни, который проводится ежегодно зимой в середине февраля в городе Сан-Ремо на северо-западе Италии.
Участие в фестивале в Сан-Ремо положило начало карьере многих ныне известных итальянских певцов, таких, как Андреа Бочелли (итал. Andrea Bocelli), Паола и Кьяра (итал. Paola e Chiara), Джорджа (итал. Giorgia), Лаура Паузини(итал. Laura Pausini), Эрос Рамаццотти (итал. Eros Ramazzotti) и Джильола Чинкветти (итал. Gigliola Cinquetti).
В том же 1950 году Анджело Никола Амато, ответственный за проведение общественных мероприятий в казино в Сан-Ремо, вместе с Анджело Ницца , звездой популярного радио-сериала Четыре мушкетёра, решил организовать первый фестиваль итальянской песни. Анджело Никола Амато отправился в Милан, где предложил купить эту идею звукозаписывающей компании, а Анджело Ницца предложил то же самое в Турине EIAR. Идею приняли, но не хватало правил, разработкой которых занялись Пьер Буссетти и Джулио Рацци.
Первый фестиваль в Сан-Ремо прошёл с 29 по 31 января 1951 года и транслировался по радио «Rai 1», а его участниками были только один дуэт (сёстры-близнецы Дина и Дельфина Фазано, Duo Fasano) и двое певцов (Нилла Пицци и Акилле Тольяни . По результатам конкурса первой победительницей Сан-Ремо стала Нилла Пицци.
С 1951 по 1976 годы фестиваль проходил в казино Сан-Ремо , а с 1977 года все конкурсы проходят в театре Аристон , за исключением 1990 года, когда конкурс прошёл на новом Цветочном рынке , в долине Армеа, в коммуне Буззана по случаю сорокалетнего юбилея, из-за большей вместимости помещения.
На фестивалях 1981, 1983, 1984 годов были представлены песни на английском и французском языках, но написанные итальянскими композиторами. Некоторые зарубежные певцы, участвовавшие в конкурсе 1960-х, исполняли песни, в которых итальянским было только название.
Ежегодно с 1984 года, за исключением 2004-го, конкурс проводится в двух группах, кроме известных певцов группы «Биг» награды вручаются в номинации «Новые голоса», В 1982 году была учреждена «Премия критики», победа в которой присуждается решением представителей прессы, освещающей конкурс, с 1996 ей присвоено имя «Мия Мартини» в память первой обладательницы данной премии.
На последних фестивалях в Сан-Ремо некоторые песни были отмечены специальными призами. Так, например, появилась «Премия Воларе за лучший текст песни. Название этой награды было посвящено знаменитой одноимённой песне Доменико Модуньо, автор Франко Мильяччи , победившей на конкурсе 1958 года. Также недавно появилась традиция вручать награду за вклад в развитие индустрии развлечений.
История фестиваля началась в 1951 года с первого конкурса и проходила по 2011 год до восстановления традиции избирать участника, который будет представлять Италию на конкурсе Евровидения. С возрастанием популярности фестиваля за пределами Италии, в 1960-е годы о нём узнали и в Советском Союзе, прежде всего по ряду участников, которые стали достаточно известными: Доменико Модуньо, Адриано Челентано, Мина, Джанни Моранди и другие
24 марта в телепрограмме «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» прозвучали три песни. Затем фестиваль был показан в 1982, три песни из шести, прозвучавших на советском телевидении, стали очень популярными («Романтики» В. Валентино, «Счастье» Аль Бано и Р. Пауэр и «Повседневные истории» Р. Фольи).
В 1990 в рамках внеконкурсной программы «Сан-Ремо Восток» также выступили советские участники, в их числе была Тамара Гвердцители.
10-12 марта 2001 в Государственном Кремлёвском дворце состоялся концерт «Сан-Ремо в Кремле», а затем подобные концерты проводились неоднократно (в том числе «Сан-Ремо в Кремле собирает друзей» в 2004, «Ретро FM в Сан-Ремо» в 2013), на этих концертах выступали многие победители и участники фестиваля разных лет: Песни «О, Сан-Ремо» (Андрей Билль, музыка Лоры Квинт, слова Ольги Клименковой). «Сан-Ремо» (поп-группа «Левостороннее движение») (альбом «Чао, бамбино», 1988).
Пародии: В одном из выпусков телепередачи «Утренняя почта» был показан ролик (смонтированный), в котором Александр Абдулов и Семён Фарада якобы принимали участие в фестивале Сан-Ремо, где исполняли «итальянскую» песню «Уно моменто» (стилизованную под эстрадный шлягер). Пародию на фестиваль Сан-Ремо (и на Адриано Челентано) показывал пародист и звукоимитатор Алексей Птицын. Пародия на телефестиваль Сан-Ремо была показана в телепередаче «Весёлые ребята» (выпуск «Вечер пародий», 1986 г.) Пародию на телефестиваль Сан-Ремо показывала группа «Зодчие».
Победители: Доменико Модуньо, побеждавший на фестивале в Сан-Ремо в 1958, 1959, 1962 и 1966 годах
Роберто Карлос, победивший на фестивале Сан-Ремо с Серджо Эндриго в 1968 году
Адриано Челентано и Клаудиа Мори, победившие на фестивале в Сан-Ремо в 1970 году
Анна Окса, побеждавшая на фестивале в Сан-Ремо в 1989 году, вместе с Фаусто Леали, и в 1999 году
Джорджа, побеждавшая на фестивале в Сан-Ремо в 1995 году
Элиза, победила на фестивале в Сан-Ремо в 2001 году
Валерио Скану, победил на фестивале в Сан-Ремо в 2010 году.
Оперное трио Il Volo одержало победу в 2015 году с песней «Grande amore».
Эрос Рамаццотти — первый победитель этого конкурса с песней «Terra promessa». В 1986 году он станет победителем в конкурсе известных певцов с песней «Adesso tu».
Лаура Паузини победила в конкурсе «Новые голоса» в 1993 году с песней «La solitudine».
Андреа Бочелли победил в 1994 году конкурсе «Новые голоса» с песней «Il mare calmo della sera».
Дольченера победила в конкурсе «Новые голоса» в 2003 году с песней «Siamo tutti l; fuori»
Рафаэль Гуалацци — победитель в номинации «Дебют» в 2011 году с песней «Follia d’amore».
Требли;нка (польск.)— деревня в Польше. В 1975- 1998 годах относилась к Остроленкскому воеводству.
Этимология. Существуют две гипотезы, объясняющие название деревни. По первой название происходит от имени первого поселенца и первоначально обозначало принадлежность (хутор Треблина).
По второй версии, название деревни произошло от речки, название которой, в свою очередь, связано со старославянским словом tereb-, ставшим в русском языке глаголом теребить, а в польском — trzebi;. Оно произошло из-за того, что вдоль реки располагались раскорчёванные (тереблённые) территории.
Крупнейшие города воеводства по числу жителей (по состоянию на 31 декабря 1998 года): Остроленка, Вышкув, Острув Мазовецка, Псашныш, Макув Мазовецки.
Известность окрестности Треблинки получили в XVI веке, после сообщения о явлении святой Анны( деревня Простынь),
что вызвало поток паломников. В Простыни был основан 15 июля 1511 года приход. В его состав вошли: Простынь, Вулка Рашевска, Кельчев, Рытеле Швемцкие, Малешева, Издбы, Треблинка, Злотки и Швейково. Вскоре в Простыне было возведено два костёла — святой Троицы и святой Анны.
Отношения между католиками и евреями в округе складывались вполне доброжелательные.
В Простыни существовали хедер (начальная еврейская школа) и
небольшая синагога. В начале XVI века на этих территориях появился род Суходольских, которые осели в Кельчеве и постепенно стали владетелями в Кутасках (Понятове), Вульце Окронглик, Треблинке, Злотках, а со временем и в Простыне.
Также шведы убили викария кс. Марцяна Рыбеньского и осквернили оба костёла. В Церануве шведы убили двух капелланов — кс. Яна Вырожембского и кс. Павла Галковского, ограбили костёл в Венгруве, а в Косове — сожгли.
Во время Второй мировой войны в окрестностях Треблинки были размещены концентрационный лагерь
Треблинка-I и лагерь смерти Треблинка-II. Само название Треблинка стало ассоциироваться по большей части с лагерями, а не с населённым пунктом.
До 23 июля 1944 года в лагере побывали 20 тысяч узников, в основном поляки из окрестностей Треблинки. Около 10 тысяч из них были убиты немцами и украинскими охранниками.
С 23 июля 1942 года до 19 августа 1943 года действовал лагерь смерти для еврейского и цыганского населения Европы Треблинка-II, занимавший территорию 600 на 400 метров. В нём было уничтожено около 900 тысяч евреев, в основном польских, и несколько тысяч цыган из различных стран Европы. В центре лагеря были устроены газовые камеры,
В 1948 году начались работы по созданию мемориала погибшим. Большой проект, включавший частичное восстановление лагеря смерти, не был реализован. Вместо этого был поставлен памятник по проекту архитектора Францишека Стринкевича. В 2001 году были проведены реставрационные работы. Решение о создании мемориала на территории Треблинки-II было принято 15 июля 1945 года, во время встречи бывших узников лагеря. 18 июня 1947 года был создан Комитет охраны могил жертв в Треблинке.
Проект реализован не был.
Новый проект мемориала был создан в 1955 году. Конкурс выиграли Адам Гаупт и Францишек Душенько. Консультантом проекта была назначена Людвика Нитчова. В 1958—1962 годах была выкуплена территория размером 127 га.Торжественная укладка первого камня будущего мемориала состоялась 21 апреля 1958 года, под девизом «Никогда больше Майданеков, Освенцимов и Треблинок».
Множество треблинцев погибли, отказавшись сотрудничать с немцами и украинцами, или при попытке облегчить участь евреев. Юзеф Подлес был сожжён живьём за помощь в изготовлении украинских документов для евреев и за поставку велосипедов украинским охранникам, которые хотели сбежать в лес, чтобы не участвовать в убийствах.
Александра Филипович была застрелена, когда, копая картошку на своём поле у самого лагеря, стала протестовать против того, что охранники делали с евреями. Её 6-летний сын и 2-летняя дочь остались круглыми сиротами. В доме Люциана Кобуса украинскими полицейскими были убиты подпольщики Зыгмунт Кобус, Мариан Тараруй, его мать Марианна, Стефан Социк и Антоний Войтчук.
Был убит Стефан Пежхановский. 21-летний Францишек Якубик был убит, когда пытался встретиться в лагере со своей невестой. Его тело не отдали отцу, которому сообщили, что сын похоронен вместе с евреями. Станислав Дмовский был кинут под колёса поезда. Ян Малетко, 21-летний железнодорожник, был застигнут немцами в момент передачи воды еврейским узникам, закрытым в вагоне, и застрелен на месте.
Гжегож Зонбецкий (псевдоним «Зброя») из Армии Крайовой за поставки оружия узникам лагеря смерти перед восстанием был отправлен в тюрьму Павяк, а оттуда в Аушвиц и Маутхаузен, где и погиб, как узник № 45330. Станислав Рытель-Скорек уговорил охранников, арестовавших его жену Янину, позволить ему обменяться с ней. Погиб в Треблинке-I 8 декабря 1943 года. Владислав Силка был убит, когда передавал еду в лагерь. В Треблинке-II погибли треблинские семьи Самсель и Айдиш.
Современная деревня. Движение поездов на линии № 514 (Простын Буг—Треблинка) и на линии № 55 (Соколув-Подляский-Седльце) было прекращено в 1998 году. Тогда же были разобраны сооружения станции Треблинка.
Леса, окружающие Треблинку, входят в состав Надбужанского ландшафтного парка. Лесничество Треблинка отвечает за охрану окружающих лесов. Через Треблинку проходит голубая линия «Долина Буга» пешего маршрута MZ-5042n (Кныхувек-Лохув) и зелёная линия учебно-природного маршрута Гута-Грущино-Треблинка.
В деревне нет школы, медицинских заведений и мест размещения туристов.
Коменданты лагеря: июль-август 1942 года — Имфрид Эберл, психиатр, совершил самоубийство в тюрьме; сентябрь 1942 года — август 1943 года — Франц Штангль, приговорён к пожизненному заключению, умер в тюрьме; август-ноябрь 1943 — Курт Франц, приговорён к пожизненному заключению, умер после освобождения по состоянию здоровья.
Список некоторых известных жертв:
Вилленберг Самуэль (1923—2016) — общественный деятель, посвятивший свою послевоенную жизнь розыску еврейских детей, которые пребывали в концлагерях; последний из остававшихся в живых узник нацистского лагеря.
Верник, Яков (1889–1972) — польский плотник еврейского происхождения. Принимал активное участие в восстании в Треблинке в августе 1943 года, в котором ему удалось сбежать из лагеря. После войны, он опубликовал мемуары «Год в Треблинке». Был свидетелем на суде над Людвигом Фишером .
Корчак, Януш (1878—1942) — польский педагог, писатель, врач и общественный деятель еврейского происхождения. Казнён вместе с воспитанниками из интерната «Дом сирот» 5 или 6 августа 1942 года.
Пульман, Шимон (1890—1942) — польский музыкант, скрипач, дирижёр, музыкальный педагог, основатель и руководитель музыкального ансамбля и камерного оркестра.
Заменгоф, Софья Лазаревна (1889—1942) — польская эсперантистка, дочь Лазаря Заменгофа.
Вильчинская, Стефания (1886—1942) — польский педагог, коллега и соратница Януша Корчака
На месте лагеря Треблинка-2 сооружён памятник-мавзолей и символическое кладбище.
В Тель-Авиве на кладбище Нахалат Ицхак сооружён мемориал жертвам лагеря смерти Треблинка.
Треблинка в искусстве: В 1966 году Вадимом Сидуром была создана скульптура «Треблинка» из тонированного алюминия. Она была создана под впечатлением от очерка В. С. Гроссмана «Треблинский ад» и документальной фотографии, сделанной в концентрационном лагере Треблинка, которую Гроссман нашел в альбоме одного из офицеров. В 1979 году скульптура была установлена в Западном Берлине.
В документальном фильме Клода Ланцмана «Шоа» одна из тем интервью посвящена лагерю Треблинка.
Поэма Александра Галича «Кадиш» посвящена «памяти великого польского писателя, врача и педагога Януша Корчака, казнённого вместе со своими воспитанниками из школы-интерната „Дом сирот“ в Варшаве в лагере уничтожения Треблинка».
Также название «Treblinka» носит одна из композиций грайндкор-группы «Pig Destroyer», вышедшая в 1997 году на сплит-альбоме с группой «Orchid», а затем на сборнике 2000 года «38 Counts of Battery».
Вадим Коростылёв написал пьесу «Варшавский набат», в основу которой легла история Януша Корчака и его воспитанников, убитых в Треблинке.
Александр Городницкий, песня «Треблинка».
В книге «Ад за зелёной изгородью: Записки выжившего в Треблинке» Рихарда Глацара дается подробное описание жизни в Треблинке вплоть до восстания 1943 года.
В трилогии Гильермо Дель Торро «Штамм», по которой снят одноимённый телесериал, еврей армянского происхождения Авраам Сетракян совершает побег из лагеря Треблинка и другие.
Бенгалия — исторический регион в северо-восточной части Южной Азии.
Населён преимущественно бенгальцами( один из самых многочисленных народов в мире, составляющий основное население Бангладеш и штатов Западная Бенгалия и Трипура в Индии. Численность — свыше 250 млн чел (на 2009 год), в Бангладеш — 152 млн, в Индии — около 100 млн человек.
Название «Бенгалия» происходит от древнего королевства «Бонго», самые ранние упоминания о котором содержатся в Махабхарате (I тысячелетие до нашей эры). Термин «банга» указывают на племя бонг, которое поселилось в этой местности около 1000 года до н. э., и слово «бонг» - бог солнца.
Термин «Вангаладеса» используется для описания региона в документах XI века в Южной Индии. Современный термин «бангла» известен с XIV века, времени возникновения Бенгальского султаната, первый правитель которого был известен как шах Бангала. Португальцы называли этот регион Бенгалой в эпоху Великих географических открытий.
По статистическим данным, в 1881 году в Бенгалии проживало 162 607 990 жителей. Во главе управления находился вице-король — генерал-губернатор с Индийским советом (Governor-general of India in Council), и она состояла из 10 главных отделов, или провинций, а именно:
1) Нижних провинций, или собственно Бенгалии; 2) Северо-западных провинций с Удом (англ. Oudh); 3) Пенджаба; 4) Центральных провинций; 5) Майсура; 6) Кург; 7) Британской Бирмы; 8) Ассама; 9) Аджмира и Маирвары; 10) Берара.
Сюда присоединяются ещё государства, платящие дань. В Пенджабе, Нижних и Северо-западных провинциях были поставлены во главе гражданского управления наместники генерал-губернатора, а в Бирме, Ассаме и Центральных провинциях главные комиссары (Chief-Commissioners). Аджмир и Маирвара, Берар, Майсур и Кург находился под непосредственным управлением остиндского генерал-губернатора.
Границами его служили: на севере — Непал, Сикким и Бутан; на юге также — государство Бирма, Британская Бирма, Бенгальский залив, президентство Мадрасское и Центральные провинции; на западе — принадлежащее к центральной Индии агентство Багалканд и Бенаресский отдел северо-западных провинций
После британцев. В 1947 году Бенгалия была разделена на две части (по религиозному признаку). Часть Бенгалии, где преобладали мусульмане, отошла к Восточному Пакистану (позже — Бангладеш), часть — к Индии.
В Бенгалии родились: Гаудапада, Чайтанья, Рам Мохан Рой, Рабиндранат Тагор, Рамакришна, Вивекананда, Бхактиведанта Свами Прабхупада, Шри Ауробиндо, Шри Чинмой.
Мерв (туркм.), Гяур-кала — древнейший известный город Центральной Азии, стоявший на берегу реки Мургаб в юго-восточной части Туркменистана, в 30 км к востоку от современного города Мары, рядом с современным городом Байрамали.
Древний Мерв являлся крупнейшим городом Средней Азии. Площадь его шахристана (часть города внутри городских стен) достигал 350 га. Мервский оазис был заселён уже в конце 3-го — начало 2-го тыс. до н. э. На рубеже нашей эры Мерв — один из главных городских центров Парфии. В III в. н. э. в городе появляются первые христиане. Здесь формируется могущественная Мервская митрополия- христианский центр.
После арабского завоевания Средней Азии в VII в.при Аббасидах Мерв — один из главных центров арабской книжной учёности, обладавший десятью библиотеками. Город был известен как дом для иммигрантов из арабских стран, а также из Согдианы и других стран Центральной Азии. В период с 813 по 818 год, временное проживание халифа аль-Мамуна в Мерве фактически сделало город столицей всего халифата. При Текеше в 1193 году город был окончательно присоединён к Хорезму.
В этот период Мерв расширился до своих самых больших размеров — арабские и персидские географы называли его «матерью мира», «местом встречи великого и малого», «главным городом Хурасана» и столицей Восточного исламского мира. Письменные источники также свидетельствуют о большой библиотеке и медресе, основанных Низамом аль-Мульком(визирь: 1064—1092), а также о многих других крупных культурных учреждениях. Базар Мерва считался «лучшим из базаров крупнейших городов Ирана и Хурасана» (Herrmann 1999).
После арабского завоевания Средней Азии в VII в. обретает вторую жизнь как плацдарм для завоевательных экспедиций на север и восток. При Аббасидах Мерв — один из главных центров арабской книжной учёности, обладавший десятью библиотеками. Город был известен как дом для иммигрантов из арабских стран.
В период с 813 по 818 год город стал столицей всего халифата ( исламское государство 7-9 веков, возглавляемое халифами).Расцвет города начинается при правлении династии Саманидов.
Своего наивысшего расцвета Мерв достиг в середине XII века, когда султан Санджар сделал его столицей государства Сельджукидов. В это время Мерв поражал современников размахом своих построек и огромным населением, которое, по некоторым оценкам, было больше, чем население Константинополя и Багдада. Продолжал оставаться крупнейшим центром Средней Азии и при хорезмшахах( титул правителей Хорезма с 4 – 19 веках).
При Текеше в 1193 году город был окончательно присоединён к Хорезму.
В этот период Мерв расширился до своих самых больших размеров — арабские и персидские географы называли его «матерью мира», «местом встречи великого и малого», «главным городом Хурасана» и столицей Восточного исламского мира.
Экономика. Оазис орошается сложной системой каналов, прорезанных в Мургабе. Эта страна во все времена славилась на всем Востоке своим плодородием.
Семена хлопка, найденные на археологических раскопках еще в V веке, являются первым свидетельством того, что хлопчатобумажные ткани уже были важной экономической составляющей Сасанидского города.
Одним из открытий раскопок 1990-х годов была мастерская IX-X века, где производилась тигельная сталь.
Мервские ковры иногда считаются лучшими, чем персидские. Они также делают войлок и грубую ткань из овечьей шерсти.
Демография. Нынешними жителями данного оазиса являются в основном туркмены из различных этнографических групп. В Мервском оазисе также имеются относительно крупные меньшинства белуджей и брагуев.
География. Оазис Мерв расположен на реке Мургаб, которая течет из Афганистана, на южном краю пустыни Каракумы.
Великая горная цепь, Паропамисада и Гиндукуша простирается от Каспийского моря до Памира. Через этот промежуток или вблизи него параллельно текут на север реки Теджен и Мургаб. Таким образом, они превращают Мерв в своего рода сторожевую башню над входом в Афганистан на северо-западе и в то же время создают ступеньку между Северо-Восточной Персией и государствами Бухары и Самарканда.
Инфраструктура: Цитадель Эрки - Кала восходит к эпохе Ахеменидов; Городище Султан- Кала- ядро столицы турков- сельджуков; раннее средневековое городище Гяур- Кала с руинами нескольких буддийских и христианских монастырей и двухэтажных замков вельмож; цитадель Шахрияр-арк- сельджукский казармы и дворцовые сооружения, а также мавзолей Санджара; южное городище Абдула- хан- Кала ( последние застройки Мерва).
Большая и Малая Гыз-Гала- небольшие крепости с гофрированными, словно сложенными в складку, наподобие гармошки, стенами. Они поставлены на земляные пандусы с легким наклоном. Небольшие окна скрыты в складках стен. Наверху стены оканчиваются зубчатыми бойницами, которые почти не сохранились. Комнаты на первом этаже освещались пятью окнами. Ведущая вниз лестница проходила через аркообразный коридор.
Второй этаж имел также не менее пяти комнат, расположенных вокруг внутреннего двора. Малая Гыз-Гала расположена примерно в ста метрах южнее Большой Гыз-Галы, построена по тому же плану, но сохранилась гораздо хуже. Гофрированный фасад сохранился только на южной и восточной сторонах строения. Территория раннесредневекового городища Гяур-Кала с руинами нескольких буддийских и христианских монастырей, а также двухэтажных замков вельмож;
Городище Султан-Кала в форме неправильного четырёхугольника — ядро столицы тюрков-сельджуков, несколько западнее Гяур-Калы;
Цитадель Шахрияр-арк относится к сельджукскому периоду и включает протяжённые руины казарм и дворцовых сооружений, а также мавзолей Санджара;
Мавзолей Мухаммеда-ибн-3ейда на пригородной территории сельджукской столицы — возведён ок. 1112 г;
Южное городище Абдулла-хан-Кала представляет последний период застройки Мерва и отличается регулярной планировкой (дворец, мечети, медресе, мавзолеи).
Хораса;н («откуда приходит солнце») — историческая область в Восточном Иране. Название «Хорасан» известно со времени Сасанидов. Хорасан также известен своими знаменитыми коврами и гробницами Фирдоуси, Омара Хайяма и Имама Резы.
Хорасан был самой большой провинцией Ирана, пока не был разделён на три провинции 29 сентября 2004 года. Провинции, одобренные парламентом и Советом Опекунов (29 мая 2004 г.): Северный Хорасан, центр: Боджнурд, другие округа: Ширван, Джаджарм, Мейнх и Самлаган, Эсфарэйен. Южный Хорасан, центр: Бирдженд, другие округа: Сараян, Нахбандан, Сарбишех. Хорасан-Резави, центр: Мешхед, другие округа: Гоучан, Даргаз, Ченаран, Сарахс, Фариман, Торбате-Джам, Тэйбад, Фердоус, Гэйен, Хаф и Раштхар, Кашмар, Бардаскан, Нишапур, Сабзевар, Гонабад, Калат, Бошруех и Халиль Абад. История Хорасана.
Большой Хорасан включал части, которые находятся сегодня в Иране, Таджикистане, Афганистане, Узбекистане и Туркмении. Некоторые из главных исторических городов Персии расположены в Большом Хорасане: Нишапур (теперь в Иране), Мерв и Санджан(теперь в Туркмении), Герат (теперь в Афганистане). За свою долгую историю Хорасан знал много завоевателей и империй: греки, тюрки, арабы, сельджуки, монголы, сефевиды и другие.
В XIV—XV веках Хорасан был важнейшим центром наук и искусств. Здесь, в городе Герате, жили и творили поэты Лутфи, Джами, Алишер Навои, Фегани Баба, султан Хусейн Байкара (писавший стихи под псевдонимом Хусайни), художник Бехзад.
В 1524 году главными центрами в Хорасане были Герат (столица), Мешхед (место особенно почитаемой гробницы 8-го Имама, Резы) и Балх. К ним нужно добавить периферийные районы Астрабада, Кандагара и Кабула. Обладание провинцией в этот период было разделено между Сефевидами, удерживавшими Герат, Мешхед и Астрабад, и последним из Тимуридов - Бабуром, владевшим Кабулом, Кандагаром и Балхом. Однако это политическое разделение вовсе не было постоянным.
Номинальным губернатором тогда был семилетний Сам Мирза, младший брат шаха Тахмаспа; его лалой, реальным правителем, был Дурмуш хан Шамлу. Вместе с новой администрацией шамлу прибыли такие кызылбашские личности, как Халифа Мухаммед султан, Сираджаддин бек, Халхал Бахадур и Хызр бек. Среди чиновников, посланных двором вместе с Шамлу, были Ходжа Музаффар Табакчи и Ходжа Хабибулла, ставший визирем провинцииЗейнал хана Шамлу в Астрабад (Горган); Зейнаддин султана Шамлу в Исфараин и Нишапур; Бурун султана Текелу (занимавшего до этого пост губернатора Исфараина) в Тус и Мешхед; Чакирге султан Шамлу был переназначен губернатором Себзевара; Ахмед бек Афшар (бывший губернатор Мешхеда) после пребывания в обиде и личного вмешательства шаха Исмаила в дело был назначен в Фарах и долину реки Гератруд.
Таким образом, видно, что к 1523 году западный Хорасан был полностью интегрированной провинцией Сефевидского Ирана. Он имел собственного династического представителя — Сама Мирзу, собственный оймак — главным образом шамлу, и внушительный ряд таджикских чиновников[2]. До правления Мухаммеда Худабенде, губернатором Хорасана был его опекун Мухаммед-хан Текели.
Главные этнические группы в этой области — персы, но Хорасан, в результате своей сложной истории, отличается большим разнообразием этнических групп: туркмены, хорасанские тюрки на северо-западе, курды вокруг Боджнурда и Качана, теймури и джемшиды (входящие в объединение чехер-аймаков) на востоке, некоторые из которых до сих пор являются кочевниками (илят), дальше на юго-запад — хейдари, и на юго-восток — белуджи.
Есть также большое афганское сообщество в области, созданное в последнее время притоком беженцев из Афганистана. Встречаются хорасанские арабы, цыгане и евреи в городах. Языки Хорасана: хорасано- тюркский, персидский и курдский.
Собо;р Пари;жской Богома;тери, также парижский собор Нотр-Да;м или Нотр-Да;м-де-Пари; (фр. Notre-Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.
Один из первых больших готических соборов c шестичастным нервюрнымсводом, при этом сохраняющий характеристики переходного этапа от романского стиля Нормандии: двойные боковые продольные нефы и наличие трибун (верхних галерей).
Западный фасад свидетельствует о мастерстве архитектурной композиции; скульптурное оформление его входных порталов является шедевром готического искусства.
Портал Святой Анны справа — самый старый (конец XII века); портал Страшного суда в центре (1220—1230 годы) подвергся многим реставрациям; портал Богоматери — северный, слева (начало XIII века). С южной стороны храма портал (2-я пол. XIII века) трансепта посвящён первому христианскому мученику святому Стефану. Старинные витражи сохранились только в двух розах трансепта и розе главного входа.
Основные характеристики собора. Высота собора — 35 м, длина — 130 м, ширина — 48 м, высота колоколен — 69 м, вес колокола Эммануэль в южной башне — 13 тонн, его языка — 500 кг.
Мощный и величественный фасад разделён по вертикали на три части пилястрами, а по горизонтали — на три яруса галереями, при этом нижний ярус, в свою очередь, имеет три глубоких портала: портал Страшного суда (посередине), портал Богородицы(слева) и портал св. Анны (справа). Над ними идёт аркада (Галерея Королей) с двадцатью восемью статуями, представляющими царей древней Иудеи.
Богослужения в соборе совершаются регулярно, в будние дни и в субботу ежедневно проходят четыре мессы и служба вечерни (Vesperae), в воскресенье — пять месс, утреня (Laudes) и вечерня. Часть из них проходит на главном алтаре собора, часть в капеллах. Вечерняя воскресная месса проходит на главном алтаре и, как правило, возглавляется архиепископом.
История. Как считают современные археологи, на месте Нотр-Дам-де-Пари находились четыре различных храма: 1) раннехристианская церковь IV века; 2) меровингская базилика; 3) каролингский собор (перестроен после пожара в 857 г.) и 4) романский кафедральный собор. Последний был разрушен до основания, а его камни строители использовали в фундаменте нынешнего сооружения.
Строительство началось в 1163 году, при Людовике VII. Первый камень в фундамент собора заложил папа Александр III, бывший в Париже в период с 24 марта по 25 апреля 1163 года. Сам проект был инициирован парижским епископом Морисом де Сюлли в начале его деятельности на этом посту.
Стены соборного хора были возведены к 1177 году. Главный алтарь собора был торжественно освящён 19 мая 1182 года легатом Папского престола Анри, кардиналом-епископом Альбано, что знаменовало окончание возведения восточной стороны трансепта. В 1185 году богослужение в соборе проводил Иерусалимский патриарх Гераклий. В 1186 году в соборе был захоронен герцог Бретани Жоффрей, а в 1190 — королева Изабелла де Эно.
Главными создателями Нотр-Дам считаются два архитектора: Жан де Шель, работавший с 1250 по 1265 год на строительстве боковых фасадов, о чём говорит надпись в южном трансепте, и Пьер де Монтрей (создатель Святой капеллы; ум. 1267), руководивший работами по завершению южного трансепта в 1250—1267 годы.
В строительстве собора принимало участие много разных архитекторов. Надпись на алтарной преграде упоминает Пьера де Шелля, Жана де Бутелье и Жана Рави. Башни были закончены в 1245 году, в 1315 году была закончена внутренняя отделка, а весь собор — в 1345 году.
Реставрация началась в 1841 году под руководством архитектора Виолле-ле-Дюка (1814—1879). Этот известный парижский реставратор также занимался реставрацией Амьенскогособора крепости Каркассон на юге Франции и готической церкви Сент-Шапель. Восстановление здания и скульптур, замена разбитых статуй и сооружение знаменитого шпиля длились 23 года.
15 апреля 2019 года на Страстной неделе в соборе произошёл сильный пожар, повлёкший утрату (в результате обрушения) шпиля, часов и оригинальной кровли XII века. Каркас здания удалось спасти. Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт заявил, что стоимость восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери составит примерно миллиард евро
Собрания в соборе. Собор с его великолепным внутренним убранством в течение многих веков служил местом проведения королевских бракосочетаний, императорских коронаций и национальных похорон.
В 1302 году в нём впервые собрались Генеральные Штаты — первый парламент Франции. Здесь отслужил благодарственный молебен Карл VII(1447), коронованный в Реймсе. А за шесть дней до Варфоломеевской ночи — 18 августа 1572 года состоялась свадьба Генриха, короля Наварры, и сестры французского короля Маргариты де Валуа.
Перечень исторических событий внутри собора: 1229 год — в святой четверг унизительная сцена покаяния («аманд онорабль») перед церковью отречённого графаТулузского Раймунда. 1239 год — торжественная передача Людовиком IX тернового венца Иисуса Христа, который будет храниться в соборе до завершения строительства Сент-Шапель (1242—1248). 1302 год — открытие Филиппом IV первого парламента Королевства Франции — Генеральных Штатов. 1431 год — 16 декабря коронация десятилетнего Генриха Английского французским королём, однако не признанным: в 1429 году в Реймсе на трон Франции уже был коронован Карл VII (события периода Столетней войны, 1337—1453). 1447 год — Карл VII возносит хвалу Господу за освобождение Парижа. 1456 год — начало реабилитационного суда Жанны д’Арк.
1558 год — 24 апреля бракосочетание королевы Шотландии Марии Стюарт и дофина Франсуа (будущего короля Франциска II). 1559 год — 22 июня брак по доверенности французской принцессы Елизаветы Валуа с испанским королём Филиппом II. 1572 год — 18 августа (за шесть дней до Варфоломеевской ночи) бракосочетание Маргариты де Валуа и Генриха Наваррского (будущего Генриха IV). 1594 год — коронованный в Шартре (27 февраля 1594) и без боя вступивший в Париж 22 марта Генрих IV присутствует в тот день на благодарственной мессе за победу над Католической лигой и другие.
География. Площадь перед собором (разг. «parvis de Notre-Dame», нотр-дамовская паперть; официально фр. parvis Notre-Dame - place Jean-Paul-II) окружена рекой Сеной, старейшей городской больницей Отель-Дьё (c 651 года) и казарменным строением городской префектуры (фр. Pr;fecture de police de Paris), откуда с треугольного фронтона прямо на собор взирает венценосная фригийская богиня Кибела ( Цибелла).
На площади находятся французский «нулевой километр», археологическая крипта и бронзовая скульптура Карла Великого и его лейдов
Три портала. Главный фасад собора имеет три стрельчатых портала входов, над которыми скульптурные панно с разными эпизодами из Евангелия.
Над центральным входом помещено изображение Страшного суда. По семь статуй поддерживают арки входа (1210 г.). В центре Христос-Судия. На нижней перемычке изображены мертвецы, вставшие из могил. Их разбудили два ангела с трубами. Среди мертвецов — один король, один папа, воины и женщины (символизирует присутствие на Страшном суде всего человечества). На верхнем тимпане — Христос и два ангела с двух сторон. Двери украшены коваными рельефами.
Галерея ветхозаветных царей.
Каменные фигуры, выстроившиеся в ряд выше порталов и ниже яруса с окнами-розами, изображают царей из Ветхого Завета. Во время Революции они были скинуты и обезглавлены. Те, что находятся сейчас, выполнены в XIX веке.
В 1977 году при проведении работ под одним из домов часть статуй была обнаружена. Оказалось, что во время Революции один хозяин дома их выкупил, якобы для фундамента, а на самом деле захоронил их со всеми почестями и возвёл на этом месте свой дом.
Западная Роза.
Роза главного входа была выполнена около 1220 года, под конец царствования Филиппа Августа, и занимает центральное место на западном фасаде. Это круг, фигура беспредельности и бесконечности, заключённая в квадрат — символ сотворённого и материального. Западная роза — одна из трёх соборных роз XIII века и самая старинная из них: её витражи были оформлены около 1230 года и представляют ассоциацию «Психомахии» (сражения пороков с добродетелями; фр. Psychomachie), Зодиака и сезонных сельских работ[35]. Как снаружи, так и изнутри в центр венчика окна-цветка помещена Богоматерь с Младенцем.
Башни и колокола.
Башни главного фасада не совсем одинаковы, северная башня массивнее южной (ближней к Сене); до начала XV столетия колокола находились только в северной башне. В ходе революции некоторые колокола были переплавлены, и восстановлены только в 1856 при реставрации собора. В 2012 году, к 850-летию собора, звонница была серьёзно обновлена, колокола изготовлены по старинным технологиям. Самый большой и тяжёлый старый колокол Эммануэль, уцелевший в ходе революционных событий (перелит в XVII веке из бронзы колокола XV века) был заново подвешен в 2017 году, его устаревший привод заменён компьютеризированным
Большой колокол Эммануэль (звучащий в тоне фа-диез) является вторым по величине во Франции, звонит по важным поводам, в дни большого траура и на главные христианские праздники (Рождество, Пасху и Вознесение). Остальные колокола звонят в 8 и в 19 часов.
Старые (1856) колокола, отставленные в 2012 году (находятся в музее): «Angelique Fran;oise», весом 1765 кг (до-диез); «Antoinette Charlotte», весом 1158 кг (ре-диез); «Hyacinthe Jeanne», весом 813 кг (фа); «Denise David», весом 670 кг (фа-диез).
Верхняя часть собора украшена изображениями гаргулий(торчащие концы балок, украшенные мордами фантастических существ) и химер (статуи фантастических существ). В Средние века химер на соборе не было. Поставить их, взяв за образец средневековых гаргулий, придумал реставратор Виолле-ле-Дюк. Выполнили их пятнадцать скульпторов, которых возглавлял Жоффруа-Дешо;м .
Дубовый, покрытый свинцом шпиль собора (также добавленный реставратором вместо разобранного в 1786 году) имеет высоту 96 метров.
Основание шпиля окружено четырьмя группами бронзовых статуй апостолов (работа Жоффруа-Дешома). Перед каждой группой — крылатая фигура-тетраморф, символ евангелиста: лев — символ Марка, телец — Луки, орёл — Иоанна и ангел — Матфея.
Все статуи смотрят на Париж, кроме св. Фомы, покровителя архитекторов, который обращён лицом к шпилю и рукой касается лба.
Внутреннее оформление: Внутри собора трансепты (поперечные нефы), пересекаясь с главным продольным, в плане образуют крест, но в Нотр-Даме трансепты несколько шире, чем сам неф. По центру длинного нефа — последовательная серия скульптурных сцен из Евангелия.
В часовнях, расположенных в правой части собора, — картины и скульптуры разных художников, которые, согласно многовековой традиции, преподносятся в дар собору ежегодно в первый день мая.
Паникадило собора (люстра) выполнено из посеребренной бронзы по рисунку Эжена Виолле-ле-Дюка взамен переплавленного в 1792 году. (В 2007 году взят на реставрацию.)
Витражи. В соборе 110 застеклённых витражами окон, через которые льётся дневной свет. Первые витражи Нотр-Дама подверглись коренным изменениям после 1300 года, затем случился «вандализм каноников XVIII века», описанный искусствоведом Луи Рео;(фр. Louis R;au; 1881—1961) и бывший повторением вандальных изменений XIV века.
Уникальными, сохранившимися средневековыми витражами в соборе являются только стёкла трёх больших роз — творений XIII века, превышающих по размерам подобные шедевры французской готики (диаметром 9,60 м на западном, центральном входе и около 13 м на северном и южном выходах трансепта).
Западная роза знаменует боговоплощение, две розы трансепта, северная и южная, называемые «розами Людовика Святого», изображают ход Священной истории от Ветхого к Новому Завету.
Северная посвящена длительному ожиданию Мессии, южная — излиянию Света. Предполагают, что король пожертвовал сумму на их изготовление, и, согласно легенде, даже отложил начало своего крестового похода (1249), чтобы увидеть результат работ.
Средневековое стекло — массивное и неравномерное, содержит пузырьки воздуха и случайные вкрапления. Витражисты собора умело использовали такие «дефекты» для усиления сверкания, теней, отблесков, мерцания, варьирования оттенков и вспышек света.
Имена первых витражистов не сохранились. В XVIII веке соборными мастерами-стекольщиками были Клод Луи Дюла;к (Claude Louis Dulac) и Пьер Ле-Вьей (фр. Pierre Le Vieil; 1708—1772), автор книг о мозаичном и витражном искусстве (Париж, 1768 и 1774). Значительная часть витражей выполнена в середине XIX века.
Реликвии: В соборе хранится одна из великих христианских реликвий — Терновый венец Иисуса Христа. До 1063 года венец находился на горе Сион в Иерусалиме, откуда его перевезли во дворец византийских императоров в Константинополе. Балдуин II де Куртенэ, последний император Латинской империи, был вынужден заложить реликвию в Венеции, но из-за нехватки средств её не на что было выкупить.
В 1238 году король Франции Людовик IX Святой приобрёл венец у византийского императора. 18 августа 1239 года король внёс его в Нотр-Дам-де-Пари. В 1243—1248 годах при королевском дворце на острове Сите была построена Сент-Шапель (Святая часовня) для хранения Тернового венца, который находился здесь до Французской революции. Позднее венец был передан в сокровищницу Нотр-Дам-де-Пари.
Также в Соборе Парижской Богоматери хранятся следующие христианские святыни: частица Креста, на котором, по преданию, распяли Иисуса Христа, а также один из гвоздей, которыми Его прибивали к Кресту. Кроме того, в соборе хранится туника короля Людовика IX Святого XIII века.
После пожара в соборе 15 апреля 2019 года эти реликвии были перенесены в мэрию Парижа.
В литературе. Собор является главным «действующим лицом» следующих произведений: «Собор Парижской Богоматери», роман Виктора Гюго (1831). «Notre Dame» Осипа Мандельштама (1912). «Мечеть Парижской Богоматери», роман Елены Чудиновой (2005)
Респу;блика Сье;рра-Лео;не — государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. Граничит с Гвинеей и Либерией. Площадь — 72 тыс. км;. Столица — город Фритаун..
Топоним возник ещё в XV веке. Название побережью дал в 1461 году португальский мореплаватель Перу ди Синтра, который назвал горный выступ «Серра-да-Лиоа» (порт. Serra da Leoa) — «хребет львицы». В искажённом виде «Сьерра-Леоне» (исп. Sierra Leone) — «львиные горы», это название появилось на испанских картах.
Некоторые лингвисты высказывали предположения, что топоним мог появиться из-за напоминающего львиное рычание морского прибоя или ветра в горах. В 1961 году страна провозгласила независимость под укоренившимся названием Сьерра-Леоне.
История. Первые документальные источники по истории Сьерра-Леоне относятся к XVI веку. В период Средневековья на территории Сьерра-Леоне проживали различные африканские племена: на территории современного ФритаунА изначально населялся племенами шербро и кран. К XV веку среди народ буллом, ныне составляющий большую часть населения государства, достиг берегов Сьерра-Леоне морским путём.
В период массовых переселений африканских народов по территории материка большую часть полуострова постепенно заняли представители народа темне, а также небольшого племени Лимба. До этого местом жительства темне было плоскогорье Фута-Джалон, откуда их вытеснили сусу и дьялонке.
Наиболее развитым был народ фульбе (фула). Фула вели торговлю между собой и с другими племенами, главным образом, качественно обработанным железом, солью, одеждой и золотом.
С начала XVII века в Сьерра-Леоне неоднократно приходили португальские, английские, голландские и французские суда. Они вывозили коренных жителей, а потом продавали их в качестве рабов в Вест-Индии, Северной и Южной Америке. Как правило, рабы обменивались на ром, ткани, бисер, огнестрельное оружие и иную продукцию, привозимую европейцами.
До XVIII века в Западной Африке, в том числе и в Сьерра-Леоне, торговля рабами имела лишь экспортный характер.
Поселение Фритаун. В конце XVIII века работорговое судно, следовавшее в Америку, потерпело кораблекрушение у Британских островов. Несколько сотен африканцев оказались в Ливерпуле. По законам Великобритании они не могли быть признаны рабами на британской земле, вследствие чего были объявлены свободными.
Чтобы избавить этих людей от голодной смерти, несколько английских филантропов сформировали «Комитет освобождения несчастных чернокожих», чтобы помочь как им, так и другим жертвам работорговли. Они предложили создать в Африке Провинцию свободы, где могли бы поселиться все освобождённые рабы. Основатель комитета Шарп собрал в Ливерпуле 351 африканца и с помощью своих знакомых переправил в Западную Африку.
В мае 1787 года английские суда причалили к берегам полуострова Сьерра-Леоне. Здесь, в его северной части, Шарп приобрёл у вождя Темне Наим Бана участок земли, на котором и поселились бывшие рабы. Спустя несколько лет на полуостров была доставлена ещё одна крупная группа африканцев (1131 человек) из Канады («чёрных лоялистов»), ранее сражавшихся на стороне Великобритании в войне против США и получивших за это свободу.
Первоначально им выделили землю в Новой Шотландии, однако сами африканцы предпочли перебраться в тёплую Африку. После прибытия второй группы переселенцев в Сьерра-Леоне общими силами освобождённых рабов было основано поселение Фритаун (англ.«город свободных») — будущая столица Сьерра-Леоне. Управление поселением перешло в руки английской колониальной«Компании Сьерра-Леоне».
Сегодняшнее население Фритауна — креольское. Ввиду того, что подавляющее большинство африканцев не помнило своей племенной принадлежности и родного языка, их языком стал крио — видоизменённый вариант английского языка со значительной примесью африканских слов. Сегодня крио является официальным языком Сьерра-Леоне.
Как во время Первой, так и во время Второй мировой войны военные действия не велись на территории Сьерра-Леоне. Во время Первой мировой войны, ввиду того, что Африка была колонизирована преимущественно державами Антанты, угроза нападения из германских колоний в отношении Сьерра-Леоне отсутствовала.
Ближайшим к Сьерра-Леоне колониальным владением Германии был Тоголенд, однако практически сразу после объявления войны он был оккупирован английскими войсками. Во время Второй мировой войны ближайший военный конфликт происходил в 1940 году в Сенегале (Сенегальская операция), когда войскам Вишистской Франции удалось отразить нападение сил Антигитлеровской коалиции.
В 1951 году Милтон Маргаи — первый на территории протектората медик местного происхождения — основал Народную партию Сьерра-Леоне (НПСЛ). Она представляла интересы народа менде, консервативно настроенных племенных вождей и преуспевающих торговцев.
Главной оппозиционной силой по отношению к НПСЛ стал Всенародный Конгресс (ВК) во главе с Сиакой Стивенсом, изначально сформированный раскольниками из НПСЛ, недовольными её пробританской ориентацией. ВК пользовался поддержкой среди населения северных областей Сьерра-Леоне, прежде всего, народов темне и лимба, а также мелких торговцев и наёмных работников из разных частей протектората.
В 1961 году Сьерра- Леоне стала доминионом в составе Содружества наций, а спустя год НПСЛ во главе с Милтоном Маргаи одержала победу на первых выборах в независимой Сьерра-Леоне. Маргаи погиб в авиакатастрофе 28 апреля 1964 года, и тогда премьер-министром и главой партии стал его брат Альберт Маргаи.
Гражданская война. В результате военного переворота в 1992 году страну возглавил Национальный временный правящий совет (с июля 1992 года — Высший государственный совет). Главой его был назначен 27-летний капитан Валентин Мелвин Страссер, ставший самым молодым на тот момент главой государства в мире. 17 января 1996 года режим Страссера был, в свою очередь, свергнут другой группой молодых офицеров, во главе с бригадным генералом Джулиусом Маада Био.
Несмотря на продолжавшуюся гражданскую войну, в 1996 году в стране были проведены многопартийные парламентские выборы. В первом туре победу одержала Народная партия Сьерра-Леоне во главе с Ахмедом Тиджаном Каббой, получившая поддержку 36 % избирателей. На втором месте оказалась Объединённая национальная народная партия Джона Карефа-Смарта (23 % голосов). В первых с 1967 года свободных многопартийных выборах участвовали также 11 других политических организаций.
В 1997 году в Сьерра-Леоне был совершён военный переворот, в результате которого к власти пришла хунта во главе с майором Джонни Полом Коромой. За смещённого президента Каббу вступились военные силы миротворческого контингента стран региона во главе с нигерийскими.
Современность. В 1999 году при активном посредничестве ООН и стран региона удалось заключить мирный договор между повстанцами и законным правительством. Президент Кабба был восстановлен в своих полномочиях, представители ОРФ вошли в правительство, а его лидер Фодей Санко стал вице-президентом страны. Однако многие повстанцы продолжали боевые действия, после чего Великобритания и Гвинея ввели войска в Сьерра-Леоне. Остатки ОРФ потерпели ряд поражений и вскоре прекратили боевые действия.
В 2002 году Кабба снова выиграл президентские выборы, однако в 2007 году на выборах победил представитель Всенародного Конгресса Эрнест Бай Корома, который был переизбран на второй срок в ноябре 2012 года. В 2018 году по результатам очередных президентских выборов президентом страны стал лидер оппозиционной Народной Партии Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био.
География. Речная сеть Сьерра-Леоне весьма развита. Главные реки — Большой Скарсиес (Коленте), Малый Скарсиес (Каба), Рокел, Джонг, Маболе, Сева, Моа и Макона. На побережье много удобных бухт, в частности, порт Фритауна.
Полезные ископаемые — алмазы, бокситы, железо, золото и рутил (минерал, двуокись титана).
Климат субэкваториальный, жаркий и влажный, с сухим зимним сезоном (ноябрь—апрель) и влажным летним (май—октябрь). На побережье, во Фритауне, средняя температура самого тёплого месяца +29;°C, самого холодного — +24;°C.
Природа. Вдоль побережья тянется полоса мангров. Основной тип растительности —высоко- травная саванна с зарослями кустарников и отдельно стоящими деревьями баобабов. Влажные экваториальные леса, сохранившиеся лишь на восточных склонах гор и возвышенностей и на юге, занимают менее 5 % площади страны.
В прибрежной зоне выращивают кокосовые, а в саваннах — масличные пальмы. В лесных массивах растут сейба, или хлопковое дерево, тик, розовое и чёрное дерево, кола.
Животный мир состоит из множества видов пернатых, из млекопитающих распространены слон, буйвол, леопард, антилопы, зебра, гиены, кабан, разнообразные обезьяны, бегемоты, из пресмыкающихся — крокодилы, змеи, ящерицы. Повсеместно встречаются скорпионы, масса видов насекомых — от малярийного комара до крупных красивых бабочек и болотных стрекоз. В устьях рек и прибрежных водах водятся барракуды и акулы.
Сьерра-Леоне делится на 3 провинции и Западную область (район Столицы), которые делятся на 14 округов (districts). Также параллельно существует традиционное деление страны на вождества.
Этнический состав — около 20 аборигенных племён составляют примерно 90 % населения (темне — 30 %, менде — 30 %, другие — 30 %), креолы (потомки освобождённых рабов-негров с островов Карибского моря) — около 10 %, небольшое количество белых, арабов, индийцев.
Языки — английский (официальный, большинство населения им не владеет), менде (распространён на юге), темне (распространён на севере), крио(креольский язык на основе английского, язык межнационального общения, его понимают до 95 % населения).
Религии: мусульмане — 60 %, аборигенные культы — 30 %, христиане — 10 % (англикане, методисты, католики, адвентисты, прихожане Ассамблеи Бога и др.).
В 1991 году в Сьерра-Леоне было около 2 тыс. начальных школ (414,2 тыс. учащихся), 227 средних школ (116 тыс. учащихся).
Уже в XIX веке Фритаун превратился в западноафриканский центр распространения европейской культуры. Креольская община дала стране известных учёных, включая историков А. Сибторпе и Джеймса Африкануса Хортона. Среди современных представителей интеллектуальной элиты заслуживают упоминания биохимик Дейвисон Никол и писатель Уильям Контон.
Природоохранная зона Туран ( перс.) или Хар Туран , включает в себя три охраняемые территории: природоохранную зону на большей части площади, резерват дикой природы в восточной части и национальный парк в центре. Национальный парк составляет 8 % от площади территории, резерват дикой природы — 17 % и природоохранная зона — 75 %. Хар Туран называют Иранской Африкой.
Биосферный заповедник Туран с площадью 1470640 гектар является самым большим биосферным заповедником Ирана и считается вторым биосферным заповедником в мире после Национального парка Серенгети, расположенного в Танзании. Туран после резервата дикой природы Найбанд в Тебесе имеет титул второго по величине природоохранного комплекса Ирана. Национальный парк и резерват дикой природы Туран является и одним из 11 биосферных заповедников Ирана.
История. Эта территория в 1971 году в качестве природоохранной зоны перешла под управление Организации по охране окружающей среды, в 1976 году часть её была выбрана в качестве резервата дикой природы, в том же году комплекс Туран со стороны ЮНЕСКО получил статус биосферного заповедника, а в 2002 году центральная часть данного комплекса стала национальным парком.
География. Национальный парк Туран находится в восточном конце остана Семнан на юго-востоке шахрестана Шахруд, небольшая часть его восточного сектора расположена в шахерестане Себзевар остана Хорасан-Резави. Данный комплекс расположен на южной стороне трассы Тегеран-Мешхед, к востоку от дехестана Торуд, на западе дехестана Заманха и на северо-востоке Деште-Кевир. Территория включает в себя 3 обширные пустыни. По сути, это 3 горных массива: 2281-метровый пик Шоторкух на западе, 2265-метровый Гельэ Бала на северо-западе и 2411-метровый Пейгамбар.
Фауна. В Туране обнаружены 41 вид млекопитающих, 167 видов птиц, 42 вида рептилий (пресмыкающихся) и 2 вида амфибий (земноводных), в первую очередь азиатский гепард и онагр. Хар Туран наряду с природоохранной зоной Бахрам Гур в Провинции Фарс является последним местом обитания онагра. Это животное в прошлом можно было встретить почти на всей территории Ирана и в соседних странах. В 1977 году согласно переписи количество онагров во всем Иране было около 6 тысяч голов, из них в Хар Туране свыше 2 тысяч голов, но в 2010 году Управление по охране окружающей среды остана Семнан объявила, что их количество 149 особей.
В Хар Туране вероятно обитает самое большое количество гепардов по сравнению с другими регионами Ирана. Кроме того, характерными для данного региона млекопитающими являются джейраны, газели, переднеазиатские леопарды, каракалы, муфлоны, безоаровые козлы, барханные коты, лесные коты, манулы, полосатые гиены, волки, шакалы, лисы, афганские лисицы.
Из числа птиц Национального парка Туран также можно указать на такие виды как дрофы, куропатки, пустынные куропатки, перепелки, авдотки, сизые голуби, малые горлицы, белые трясогузки, обыкновенные зеленушки, рябки, щеглы, хохлатые жаворонки, рыжехвостые жуланы, различные виды воробьиных, белоглазые нырки, цапли, различные виды хищных птиц в том числе шахины, пустельги, беркуты, каменные орлы, филины, совки, белоголовые сипы, стервятники, ястребы-перепелятники, сарычи. Этот регион считается одним из лучших резерватов персидской саксаульной сойки. Данный вид является единственным эндемиком Ирана, который обитает рядом с кустами парнолистника.
Помимо различных видов ящериц и агаму характерными рептилиями Хар Турана выступают серый варан, средиземноморская черепаха, кобра, ложнорогатая гадюка, гремучая змея, различные виды эф.
Флора. Парнолистник, полынь, курчавка, верблюжья колючка, астрагал, гребенщик (тамариск), саксаул.
Ка;унас (лит. Kaunas , уст. Ко;вно, Ко;вна) — второй по величине и значению город Литвы, административный центр Каунасского района, в 1919—1940 годах — временная столица Литовской Республики.
Герб. Геральдическая печать Каунаса, введённая в начале XV века во время правления великого князя Витовта (лит. Vytautas), является самой старой городской геральдической печатью, известной на территории Великого княжества Литовского. На городских гербовых печатях с XV века изображался тур, с конца XV века его дополнил крест. С 1843 герб Ковенской губернии изображал установленный на ратушной площади памятник в память Отечественной войны 1812 года.
2 мая 1935 года городской совет Каунаса утвердил герб с изображением на пурпурном фоне белого тура с золотыми копытами, и крестом между рогами. С 1969 использовался герб с изображением на красном фоне белого зубра. Декретом президента Литовской Республики 30 июня 1993 был восстановлен исторический герб города Каунаса: на красном щите белый тур с золотым крестом между рогами.
Каунас также имеет большой герб, в котором изображён корабль, три золотых шара и латинский текст «Diligite justitiam qui judicatis terram». Большой герб относится к Святому Николаю, покровителю купцов и моряков, которого королева Бона Сфорца считала небесным хранителем Каунаса.
География. Город расположен почти в самом центре Литвы, у впадения реки Вилии ((Нярис, лит.Neris) в Неман (Нямунас, лит. Nemunas) вблизи Каунасского водохранилища, в 104 км к северо-западу от Вильнюса. Каунас поднимается примерно на 70-80 м над уровнем моря. Самая высокая точка города находится окола IX форта (100,1 м), самая низкая — в западной части города, вблизи правого берега Немана, расположено озеро Лампедис. Центральная часть города расположена между реками в окружении трёх холмов — Жалякальнис, Алексотас и Шилайняй. Площадь города — 157 км;. Парки, сады и заповедники занимают 8 329 га.
В отличие от Вильнюса и Клайпеды, Каунас — один из самых моноэтничных городов Литвы. Литовцы составляют почти 94 % его населения. Этнический состав по переписи 2011 г.: Литовцы — 93,63 %, Русские — 3,77 %, Украинцы — 0,39 %, Поляки — 0,36 %, Белорусы — 0,12 %, Евреи — 0,09 %, Немцы — 0,08 %, Прочие — 1,56 %.
Каунас сохранил значительное число архитектурных памятников, среди которых — Каунасский замок, ратуша, готическая базилика св. Петра и Павла, церковь Святого Михаила Архангела, Ковенская крепость, Дом Перкуна и др. В городе действует 26 библиотек, 7 профессиональных и 10 любительских театров, 20 фольклорных ансамблей.
В Каунасе проходит Каунасский джазовый фестиваль Kaunas Jazz и Музыкальный фестиваль классической музыки Пажайслис. Одним из самых значительных культурных событий в Каунасе — дни города Каунаса. День города отмечается 20 мая. В этот день в 1463 году князь Казимир IV подтвердил и расширил права города. Основные праздничные мероприятия проходят в течение нескольких дней на улицах старого города, недалеко от Каунасского замка.
Некоторые из наиболее выдающихся достопримечательностей Каунаса: Лайсвес аллея, двухкилометровая Лайсвес аллея (аллея Свободы), главная улица города, вдоль которой высажены липовые деревья, и её продолжение — Вильнюсская улица, ведущая к Старому городу. Каунасский замок, сооружение XIV века; Церковь Витовта, одна из самых старых церквей Литвы и самая старая в Каунасе; Костёл Святой Гертруды в Каунасе; Костёл Святого мученика Георгия, здания в готическом стиле; Собор Святых Петра и Павла, самое большое готическое строение в Литве с интерьером в стиле позднего барокко; Пажайслисский монастырь, комплекс сооружений в стиле барокко; Костёл Святого Франциска Ксаверия; Церковь Святого Михаила Архангела в неовизантийском стиле; Могила неизвестного солдата, Вечный огонь и Памятник литовскому национальному возрождению расположены на Площади Единства напротив Военного музея и другие.
Каунас часто называют городом музеев за их изобилие. Музеи Каунаса включают в себя: Военный музей Витовта Великого; Национальный художественный музей имени М. К. Чюрлёниса, включающий работы начала XX века авангардного автора М. К. Чюрлёниса, который объединял живопись и музыку в одно произведение искусства; Музей Жмуйдзинавичюса (более известный как Музей чертей) — единственный в мире музей чертей, который хранит коллекцию из более чем двух тысяч скульптур и высеченных фигур чертей со всего мира, большинство из которых народного происхождения. Особенный интерес вызывают черти Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, вместе танцующих танец смерти на человеческих костях; Каунасская картинная галерея; Художественная галерея им. М. Жилинскаса (лит. M. ;ilinsko dail;s galerija), в галерее собраны произведения искусства от Древнего Египта до Импрессионизма, образцы китайского и японского фарфора. Среди Европейского изобразительного искусство есть работы Хосе де Рибера, Арнольда Бёклина и Рубенса; Музей Холокоста IX форт; Литовский музей авиации и другие.
Примерами представителей культурной жизни Каунаса являются театры различных направлений: Каунасский государственный академический драматический театр (лит. Kauno valstybinis akademinis dramos teatras), Каунасский государственный музыкальный театр (лит. Kauno valstybinis muzikinis teatras), Каунасский государственный театр кукол (лит. Kauno valstybinis l;li; teatras), Каунасский камерный театр молодёжи (лит. Kauno jaunimo kamerinis teatras), Каунасский театр пантомимы, Каунасский танцевальный театр Аура.
В Каунасе много памятников и скульптур. Большинство памятников, установленных в Каунасе в межвоенные годы, были уничтожены во время советской оккупации, но все были восстановлены после восстановления литовской государственности. Частичный список памятников: Памятник «Свобода» (1928 г.) разрушен в советское время. Восстановлен 1989 г. (автор Юозас Зикарас), Памятник Витовту Великому (1932 г.) разрушен в советское время. Восстановлен 1990 г. (автор Винцас Грибас), Памятник литовским солдатам «Мы умерли за Родину» (1930 г.) разрушен в советское время. Восстановлен 1995 г. Монумент в память о полёте С. Дарюса и С. Гиренаса (1993 г.), Памятник Ромасу Каланте, увековечивающий место его гибели (2002 г.), Скульптура «воин свободы» (2018 г.).
Наиболее важными архитекторами каунасского модернизма были Феликсас Визбарас (1880—1966), Витаутас Ландсбергис-Жемкалнис (1893—1993), Эдмундас Альфонсас Фрикас (1876—1944), архитектор русского происхождения Владимир Дубенецкий (1888—1932), латышский Карлис Рейсонс (1894—1981) и другие.
Природа и парки города: в городе много охраняемых территорий и заповедников, где можно найти животных, занесённых в Красную книгу Литвы. Самые красивые из парков и открытых публичных пространств — это Ажуолинас, Пажайслис и Панемуне. 7,3 % от общей площади города отводится под парки. Парк Ажуолинас (буквально «Дубрава») является главным публичным парком в центре Каунаса. Его площадь составляет 63 гектара, таким образом он является самым большим городским местом произрастания взрослых дубов в Европе.
По инициативе литовских учёных, зоолога Тадаса Иванаускаса и биолога Константинаса Регелиса, в 1923 году был основан Каунасский ботанический сад. Он служит не только как рекреационная публичная зона, но и для того, чтобы показать местную флору. Кроме того, в Каунасе находится Литовский зоопарк, единственный государственный зоопарк во всей Литве открыт в 1938 году. Территория зоопарка занимает 15,9 га.
Для защиты уникального нижнего пейзажа Каунасского водохранилища, его экосистему и культурное наследие, на восточной окраине Каунаса в 1992 году был основан Региональный парк Каунасского водохранилища.
В 2018 году папа римский Франциск посетил парк Сантакос в Каунасе.
Галерея: Каскады на реке Марвеле, Парк Ажуолинас, Можжевеловая долина. Познавательная тропа, Каунасское водохранилище, Ботанический сад, Ботанический сад. Администрация, Литовский зоопарк в Каунасе
Промышленность. В настоящее время ускоренными темпами развивается транспортная отрасль, сфера услуг, туризм. В Каунасе существует большое количество торговых и развлекательных центров, гостиниц. В последнее годы информационные технологии и электроника стали частью деловой активности Каунаса. Кроме того, в городе также имеется крупные строительные компании которые занимаются коммерческим, жилищным и дорожным строительством.
Основными иностранными инвесторами в Каунасе являются компании из Швеции, США, Финляндии, Эстонии, Германии и Дании.[59] Главные офисы нескольких крупных международных и литовских компаний расположены в Каунасе, в том числе концерн по производству упакованных продуктов питания «Kraft Foods Lietuva», крупнейший производитель универсальных фармацевтических препаратов в Литве «Sanitas», производитель спортивной одежды AB «Audimas», строительная компания «YIT Kausta», одна из крупнейших компаний в Литве, занимающаяся оптовой торговлей «Senukai», крупнейший в Литве производитель крепких алкогольных напитков, «Stumbras», пивоварня «Volfas Engelman», кондитерская компания «Fazer Gardesis», производитель фармацевтических препаратов и лекарств в Литве «Aconitum».
Благодаря своему географическому положению Каунас считается одним из крупнейших логистических центров в Литве. Здесь работает крупнейшая оптово-дистрибьюторская и логистическая компания в Литве. «Sanitex», ведущий оптовый торговец компьютерными компонентами «ACME group», провайдер интернета и телевидения «Mikrovisata group», разработчик и производитель оригинальных продуктов для телевидения « Selteka». Каунас также известен своими программистами. В городе было создано подразделение по исследованиям и разработкам «Ubiquiti Networks Europe». Каунас также является домом для «Baltijos Programin; ;ranga», которое производит ведущие в мире инструменты для моделирования программного обеспечения. В 2011 году завод по сборке светодиодного освещения был открыт в Каунасе южнокорейской компанией «LK Technology».
Каунас — крупный узел автомобильных дорог. Через город проходят дороги национального значения и пересекающие Литву европейские магистрали: Е67 (Хельсинки — Таллин — Рига — Каунас — Варшава — Прага), Е85 (Клайпеда — Каунас — Вильнюс — Лида — Черновцы — Бухарест — Александруполис), Е262 (Каунас — Укмерге — Даугавпилс — Резекне — Остров)
Холмистый рельеф города способствовал открытию в 1930-х годах фуникулёров в районах Жалякальнис(1931) и Алексотас (1935). Фуникулёры является одним из старейших до сих пор работающими в Европе и имеют технологическую и архитектурную ценность.
В Каунасе также находится долина «Сантака» — центр исследований и экспериментальных разработок открытого доступа, отвечающий международным стандартам, объединяющий исследовательский потенциал перспективных областей — химических и биофармацевтических технологий, энергетики, информационных и коммуникационных технологий.
Университеты: Университет Витовта Великого (VDU), Каунасский технологический университет (KTU), Университет Александраса Стульгинскиса (ASU), Каунасский университет прикладных наук, Литовский университет наук здоровья (LSMU), Литовский спортивный университет (LSU), Каунасский гуманитарный факультет Вильнюсского университета, Университет им. Миколаса Ромериса Факультет общественной безопасности, Каунасский художественный факультет Вильнюсской художественной академии.
В Каунасе родились и провели детство много литовских звёзд баскетбола, среди которых Арвидас Сабонис, Шарунас Марчюлёнис, Римас Куртинайтис, Жидрунас Илгаускас, Линас Клейза и Шарунас Ясикявичюс.
Главный стадион города — Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса (вместимость — более 9000 человек). В настоящее баскетбольные матчи проходят в «Жальгирис-Арена», которая была построена в 2011 году. Это крупнейшая многофункциональная арена в Балтийских странах (вместимость — более 15 400 человек).
У Каунаса есть следующие города-побратимы и области-партнёры: Белосток, Польша, Брешиа, Италия, Брно, Чехия, Векшё, Швеция, Вестфолл, Норвегия, Вроцлав, Польша, Гренобль, Франция, Кава-де-Тиррени, Италия, Калининград, Россия, Линчёпинг, Швеция, Липпе, Германия, Лос-Анджелес, США, Луцк, Украина, Львовская область, Украина, Мыслибуж, Польша, Оденсе, Дания, Ренде, Италия, Рига, Латвия, Санкт-Петербург, Россия, Сямынь, КНР, Тампере, Финляндия, Тарту, Эстония, Феррара, Италия, Харьков, Украина, Хордаланн.
Почётные уроженцы: Адам Мицкевич (1798—1855) — польско-литовский поэт, Майронис (1862—1932) — литовский поэт, выдающийся представитель литовского романтизма, католический священник, Мстислав Добужинский (1875—1957) — русский и литовский художник, Михал Ромер (1880—1945) — литовский юрист, общественно-политический деятель. Один из идеологов восстановления независимости Литвы, Тадас Иванаускас (1882—1970) — литовский зоолог, академик, Варвара Степанова (1894—1958) — советская художница-авангардистка, жена Александра Родченко, Бен Шан (1898—1969) — американский художник и фотограф, Эммануэль Левинас (1906—1995) — французский этический философ, Мария Гимбутас (1921—1994) — литовский и американский археолог, культуролог, Донатас Банионис (1924—2014) — советский и литовский актёр театра и кино и другие.
Частичный список почётных граждан Каунаса: Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис (1893—1993) — литовский архитектор, общественный и политический деятель, Бернардас Бразджёнис (1907—2002) — литовский поэт и критик, Винцентас Сладкявичюс (1920—2000) — литовский кардинал, марианин, Стасис Лозорайтис (1924—1994) — литовский дипломат и политический деятель.
Галерея: Монастырь Пажайслис, Интерьер в Пажайслисском монастыре, Собор Святых Петра и Павла, Интерьер Каунасского собора, Костёл Св.Троицы. Памятник Мотеюсу Валанчюсу, Кармелитский костёл, Памятник Витовту Великому, Мечеть Каунаса, Каунасский евангелическо-лютеранский храм, Хоральная синагога Каунаса, Церковь воскресения христова, Старый город, Скульптура Воин свободы, Костёл св. мученика Георгия, Костёл Святой Гертруды, Костёл Витовта на берегу реки Неман, Костёл Святого Франциска Ксаверия.
Медленный город (итал. Cittaslow) — международное движение, основанное в Италии в октябре 1999 года. Является частью Медленного движения. На январь 2021 года насчитывает 272 города-члена. Целью движения является улучшение качества жизни в городах за счёт замедления ритма жизни, противостояния однообразию и усреднению.
История. В 1999 году город Бра и ещё три итальянских города приняли решение преобразовать жизнь в соответствии с принципами Карло Петрини, основателя движения «Слоуфуд»: удовольствие превыше прибыли, человек важнее работы, неспешность приятнее суеты.
Хотя наибольшую поддержку движение нашло в Италии, к 2006 году в него вступили города Германии, Норвегии и Великобритании. К середине 2009 года в нём принимали участие уже четырнадцать стран, в том же году к «Медленным городам» присоединился первый североамериканский населённый пункт, которым стал небольшой канадский приморский посёлок Ковичан Бэй.
Цели и задачи. Каждый город - член организации «Медленный город» должен стремиться соответствовать 55 принципам движения, которые являются основой новой философии городской жизни.
Главные принципы: Улучшение качества жизни в городе; Противостояние усреднению и глобализации; Защита окружающей среды; Пропаганда культурного разнообразия и уникальности каждого города; Создание условий для здорового образа жизни.
Для достижения этих целей предпринимаются меры по сокращению транспорта и шума, создаются новые зеленые и пешеходные зоны, оказывается поддержка местным производителям и тем, кто использует их продукцию, внедряются экологически чистые технологии, создается атмосфера добрососедства и гостеприимства.
Членство в организации. Существует две категории членства: полноправным членом организации «Медленный город» (Cittaslow town) может стать только город с населением менее 50 000 человек, города с населением более 50 000 человек могут стать Сторонниками «Медленного города» (Cittaslow Supporter), отдельные люди или семьи могут стать Друзьями «Медленного города».
Для вступления в организацию город должен изначально соответствовать части требований, предъявляемых к «Медленному городу», и обязаться развиваться в соответствии с принципами движения. Ежегодно участники движения платят членские взносы.
Медленные города:
Бельгия: Анген, Жюрбиз, Ланс, Маасейк, Силли, Шофонтен, Эвере.
Великобритания: Айлшэм (Aylsham), Берик-апон-Туид, Лланголлен, Молд (Mold), Перт (Perth).
Германия: Бад-Вимпфен, Бад-Шуссенрид, Бад-Эссен, Берхинг, Бишофсхайм (Майншпитце), Блискастель, Вальдкирх, Вирсберг, Дайдесхайм, Иберлинген, Людингхаузен, Майкаммер, Мельдорф, Михельштадт, Нёрдлинген, Пенцлин, Херсбрук, Хомберг (Эфце), Цвингенберг (Бергштрасе), Шветцинген, Шневердинген, Шпальт, Штольберг.
Испания: Арта, Багур, Бегес, Бенабарре, Вальмаседа, Ла-Оротава, Лекейтио, Мунгиа, Пальс, Рубьелос-де-Мора.
Италия: Аббиатеграссо, Аккуаланья, Аквапенденте, Альтомонте, Амальфи, Амелия, Ангьяри, Барга (коммуна), Баццано, Борго-Валь-ди-Таро, Бра, Бризигелла, Бучине, Галеата, Греве-ин-Кьянти, Грумес, Гуардьягреле, Джулиано-Театино, Дзибелло, Казальбельтраме, Капальбио, Кастель-Кампаньяно, Кастельново-не-Монти, Кастель-Сан-Пьетро-Терме, Кастельнуово-Берарденга, Кастильоне-ин-Теверина, Кастильоне-Олона, Кутильяно, Кьяверано, Кьявенна, Каяццо, Леванто, Марради, Масса-Мариттима, Монтефалько, Монте-Кастелло-ди-Вибио, Новеллара, Орвието, Орсара-ди-Пулья, Пеллегрино-Парменсе, Пенне, Позитано, Поллика, Пратовеккьо, Пречи, Пьянелла, Рибера (Ribera), Сан-Винченцо, Сан-Даниеле-дель-Фриули, Сан-Джемини, Сан-Миниато, Сан-Потито-Саннитико, Санта-София, Сантарканджело-ди-Романья, Скандиано, Стия, Суверето, Тельо, Термоли, Тирано, Тоди, Тольфа, Торджано, Трани, Треви, Черрето-Саннита, Чивителла-ин-Валь-ди-Кьяна, Чистернино, Читта-делла-Пьеве, Читта-Сант’Анджело, Фонтанеллато, Франкавилла-аль-Маре.
Беску;дниковский райо;н — район в Северном административном округегорода Москвы. Району соответствует внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Бескудниковский.
История. На территории нынешнего Бескудниковского района ранее располагались деревни Бескудниково и Верхние Лихоборы. После вхождения этих деревень в состав Москвы в 1960 году здесь располагалась, в частности, западная часть микрорайона Бескудниково (восточная с 1991 года входит в состав Алтуфьевского района).
Деревня Верхние Лихоборы располагалась в районе пересечения Дмитровского шоссе с Верхнелихоборской улицей и Дубнинской улицей.
Бескудниково (бывшая деревня). Деревня Бескудниково располагалась в районе современного Бескудниковского переулка между Бескудниковский бульваром и Селигерской улицей. Впервые она упоминается в исторических документах (писцовых книгах) 1584—1586 годов как Бескудниково.
В 1874 году на территории, где сейчас находится прилегающая к Дмитровскому шоссе площадь Туманяна, был построен кирпичный завод, основанный московским купцом А. Т. Денисовым. Образованное в ту пору бескудниковское крестьянское общество стало получать за использование земель немалую арендную плату.
Ещё большую известность Бескудниково приобрело в начале прошлого века: в 1900 году при строительстве Савёловской железной дороги в двух верстах от деревни была построена перевалочная станция — для перевода грузов на Московско-Ярославскую железную дорогу. В настоящее время станция Бескудниково, расположенная ныне на территории соседнего района Восточное Дегунино, является одной из крупнейших сортировочных станций не только Московского узла, но и железнодорожного транспорта России.
Образование Бескудниковского района. В современных административных границах Бескудниковский район, как другие районы города, был образован в 1991 году, когда произошла реорганизация структуры органов исполнительной власти и территория города была поделена на 10 административных округов, а те, в свою очередь — на муниципальные округа, с 1995 года получивший статус района Москвы.
Восточная (основная) часть микрорайона Бескудниково 1960—1980-х гг. (ранее посёлок Бескудниково) вошла в состав созданного в 1991 г. района Алтуфьевский (с 1991 г. по 1995 г. — муниципальный округ Алтуфьевский). Это кварталы вдоль улиц Стандартная, Инженерная, Бегичева, проезда Черского и Путевого проезда. Ныне это микрорайон Бескудниково-2 в Алтуфьевском районе.
Территория и границы. Бескудниковский район является частью Северного административного округа Москвы. Граница Бескудниковского района проходит: по оси полосы отвода малого кольца МЖД, далее по осям Дмитровского шоссе и Коровинского шоссе, северо-западной границе территории МНТК «Микрохирургия глаза», осям: безымянного проезда, Бескудниковского бульвара, улицы 800-летия Москвы, Дмитровского шоссе (до дома № 96 к. 1), пожарного проезда (вдоль южных границ домовладений № 14, 16, 18, 20, 22 (к. 1 и 2) по улице 800-летия Москвы), Дубнинской улице, оси Дегунинского проезда, по юго-западной границе территории школы № 231, осям безымянного проезда, Бескудниковского бульвара (включая домовладения № 10 (к. 1, 2, 3, 4 и 5 по Бескудниковскому бульвару), южным границам домовладений № 8 (к. 1) по Бескудниковскому бульвару и № 13 по Дубнинской улице, осям: Дубнинской улицы и проектируемого проезда № 2236 (исключая территорию стоянок МГСА), западной границе полосы отвода Савёловского направления МЖД до Малого кольца МЖД. Парки.
Парк имени Станислава Фёдорова. Парк площадью 13,9 гектаров расположен между Дмитровским шоссе и Селигерской улицей. Изначально зелёная зона была безымянным парком вокруг кинотеатра «Ереван» с прогулочными дорожками и скамейками. В 2007 году ему присвоили имя хирурга-офтальмолога Святослава Фёдорова, который основал в районе клинику микрохирургии глаза по адресу Бескудниковский бульвар, дом 59А, строение 20. В этом же году в честь Святослава Фёдорова в парке был установлен бронзовый памятник, изображающий хирурга в медицинском халате с искусственным хрусталиком в руке, авторства Анатолия Демы и Юрия Григорьева.
Парк был комплексно благоустроен в 2018 году в рамках программы «Мой район». Его инфраструктуру составляют 7 игровых площадок для детей разного возраста, «аллея зонтов» — пространство с беседками и полками для буккроссинга, столы для игры в настольный теннис, хоккейная коробка с трибунами, памп-трек, воркаут-площадка, площадка для игры в баскетбол и площадка для выгула собак.
В центральной части зоны отдыха находится светодинамический сухой фонтан площадью 192 квадратных метра и сцена для проведения районных мероприятий с танцполом. Вокруг памятника Святославу Фёдорову разбита клумба в форме глаза. В рамках благоустройства в парке было также высажено более 170 деревьев (лиственница сибирская, дуб красный и другие), шесть тысяч кустарников (дерен белый, сирень обыкновенная и другие), 96,4 тысячи квадратных метров газонов и 2,2 тысячи квадратных метров цветников.
Орловский парк. Парк площадью около 1 гектара располагается в жилом квартале между домами по адресам: Коровинское шоссе, д. 4 корп. 4, Дмитровское шоссе, д. 89 корп. 4 и Селигерская ул., д. 34. Изначально здесь располагались угодья купца 2-й гильдии Ф. Л. Орлова, который владел действующим неподалёку отсюда кирпичным заводом. Сегодня на территории парка располагается 4 детские площадки, площадка для выгула собак и спортплощадка «Метеор» с хоккейно-баскетбольной коробкой и раздевалкой. Местные жители также называют эту парковую зону — «Лесок».
Бульвар площадью около 15 гектаров и длиной более 3 километров проходит через всю территорию района от Дмитровского шоссе до улицы 800-летия Москвы. Своё название он получил по основанному здесь в 1930-х годах рабочему посёлку Бескудниково. В 2017 году зелёную зону благоустроили.
Вдоль всего бульвара тянется прогулочная дорожка и велодорожка. Большая часть бульвара проходит между жилыми кварталами, поэтому на нём располагается множество детских и воркаут-площадок, памп-трек, а также площадки для выгула собак. Рядом с домом по адресу Дмитровское шоссе д.90 к.2 также установлен фонтан.
У дома 11 корпус 1 и корпус 2 на бульваре находится Памятник строителям района Бескудниково. Он был установлен здесь в 1967 году в благодарность строителям, которые осуществляли жилую застройку района, ставшего территорией Москвы в 1964 году.
Образование. На территории района работает 9 детских садов. В том числе комбинированного вида: № 632 (для детей с нарушениями зрения), № 642 (с логопедическими группами), № 1486 (с логопедической группой).
Всего в районе расположено 9 общеобразовательных школ. Среди них № 849 (с гимназическими классами), № 1121 (ГБОУ ЦО «Бескудниковский», физико-математическая), № 1383 (с углублённым изучением английского языка), № 656 им. Макаренко.
Высшее образование района представлено Институтом моды, дизайна и технологий.
Спорт. В районе присутствуют следующие спортивные учреждения: Досугово-спортивный центр «Исток», Спортивный комплекс «Медведь», Спортивный комплекс «Метеор», Спортивная школа № 76 Москомспорта, Фитнес-клуб «Fit-Остров».
Религия. В районе имеются действующий православный храм Знаменского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви: Патриаршее подворье Храм святого Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове (Дмитровское шоссе, вл. 66.)
В районе присутствуют следующие медицинские учреждения: Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. С.Н Фёдорова. Городская поликлиника № 146; Городская поликлиника № 155; ДГП № 15, Филиал № 1.
В 2016 году на южной границе района открылась станция МЦК «Окружная», а в 2018 году — северный радиус Люблинско-Дмитровской линии, со станциями «Окружная» (располагается южнее границ района, однако благодаря интеграции станции в ТПУ «Окружная», один из выходов с неё будет находиться на территории района), «Верхние Лихоборы» (на границе с районом Западное Дегунино) и «Селигерская» (рядом с развилкой Дмитровского и Коровинского шоссе). В 2023 году планируется открыть станцию метро «Яхромская», которая будет располагаться у северной границы района.
Автомобильные дороги. Общая длина дорог — 106 км.
Основная транспортная магистраль — Дмитровское шоссе. Среди крупных улиц можно отметить Коровинское шоссе, Бескудниковский бульвар, Дубнинская улица.
Через район пройдёт одна из крупнейших магистралей Москвы — Северо-Западная хорда, в состав которой планируют включить Сигнальный проезд.
Нарьян-Ма;р (нен. Няръяна мар «Красный город») — город в России, административный центр и единственный город Ненецкого автономного округа. Город находится за Северным полярным кругом, он расположен в низовьях реки Печоры, в 110 км от Баренцева моря.
Расстояние от Москвы до Нарьян-Мара — 1501 км, от Архангельска до Нарьян-Мара — 660 км. Ближайшая железнодорожная станция — Усинск — находится на расстоянии 350 км, добраться до неё по суше можно только по зимней автомобильной дороге (зимнику). В летнее время от Нарьян-Мара до Усть-Цильмы курсируют пассажирские катера.
Город Нарьян-Мар является центром НАО, в рамках административно-территориального устройства которого имеет статус города окружного значения.
В рамках муниципального устройства, он образует муниципальное образование городской округ город Нарьян-Мар с единственным населённым пунктом в его составе. Ранее в состав городского округа входила упразднённая в 2015 году деревня Ёкуша.
Структуру органов местного самоуправления города (городского округа) составляют: Совет городского округа «Город Нарьян-Мар», Глава городского округа «Город Нарьян-Мар», Администрация муниципального образования «Городской округ „Город Нарьян-Мар“», Контрольно-счётная палата муниципального образования «Городской округ „Город Нарьян-Мар“».
Список глав города: Белак, Олег Онуфриевич с 14 марта 2017 года. Фёдорова, Татьяна Васильевна с 4 марта 2012 года по 14 марта 2017 года. Родионовский, Юрий Владимирович с 2008 по 2012 год. Саблин, Леонид Иванович (1949—2012) с 2005 по 2008 год — глава города (глава городского округа). Родионовский, Юрий Владимирович с 2001 по 2005 год. Коваленко, Григорий Борисович с 1997 по 2001 год.Козлов, Вячеслав Иванович (1940—2002) — с 1990 по 1997 год
Территориально город состоит из трёх жилых районов: Центральный район, Качгорт и Лесозавод.
Центральный район — район с преобладающей средне - и малоэтажной жилой застройкой, и развитой социальной инфраструктурой. Самый большой по численности населения и по площади территории район города. Центральный район расположен между крупными водными объектами: протокой Городецкий Шар, заливом Городецкая курья, озером Качгорт и Качгортинской курьёй. Микрорайоны: Центральный, Кармановка, Городецкий, Авиаторов, Старый Аэропорт, Портовый, Южный.
Район Качгорт находится в центре городского округа. Район расположен на автодороге федерального значения А381, соединяющей Центральный район города с аэропортом. Автодорога проходит по улицам: Рабочая, им. 60-летия Октября и улице им. В. И. Ленина. Главная улица района — улица им. 60-летия Октября. Дорога проходит через всю территорию района с юго-запада на северо-восток и связывает его с Центральным районом и Лесозаводом. Микрорайоны: РСУ, Качгорт, Малый Качгорт, Рыбокомбинат, Хорей-Верской экспедиции, Совхоз, Сахалин.
Район Лесозавод находится в северо-восточной части города. Улица Юбилейная — общегородская магистраль, проходит через весь район и выходит в с северо-восточном направлении в посёлок Искателей. Улица Юбилейная и Заводская связывают составные части района — микрорайоны Лесозавод, Новый посёлок, Мирный, Захребетный, Старая Бондарка и Новая Бондарка.
Нарьян-Мар — название от ненецкого «Няръяна мар», что означает «Красный город». Ещё до основания рабочего посёлка, 10 марта 1931 года Ненецкий окрисполком вынес на обсуждении вопрос о переименовании поселка «Белощелье». Каждый мог предложить своё название для будущей столицы Ненецкого округа. Были предложены следующие варианты: Вынгы Мард (Тундровый город), Едэй Мард (Новый город), Ненэцк, Ленинск, Печорск, Полярный, Оленный.
Комиссия по топонимике остановилась на «революционном» имени Нарьян-Мард[7][8]. 18 декабря 1931 года президиум Ненецкого окрисполкома принял постановление о том, что ввиду несоответствия пониманию вытекающего из слова «Мард» наименование рабочего посёлка следует писать «Нарьян-Мар».
Этимология населённых пунктов, вошедших в состав Нарьян-Мара:
«Белощелье» — означает белый берег («щель, ще;лье, щельё» — каменный, гладкий, пологий берег);
«Карманово» и «Носово» были названы так по фамилиям первопоселенцев. Карманово в 1930-х годах было переименовано в посёлок Городецкий (от гидронима Городецкий шар), а Носово переименовано в Качгорт — «место, где обитают сороки» («катша» — сорока, «горт» — дом). «Ёкуш» в переводе с коми означает «окунь».
Сведения русских летописей не оставляют сомнений в том, что уже с XII века район Нижней Печоры хорошо был известен. Здесь местные племена — югра, печера — сначала осуществляли меновую торговлю с русскими. В 1499 году возникает Пустозерск. В XVIII—XIX веках появляются новые сёла и деревни на берегах устья Печоры; Великовисочное, Оксино, Тельвиска, Куя — жители которых занимались традиционным хозяйством, рыбным и зверобойным промыслами, оленеводством.
В 1860-е годы арктические исследователи капитан П. И. Крузенштерн, купец В. Н. Латкин и купец М. К. Сидоров подробно изучили фарватер реки Печора и организовали Печорскую компанию, которая занималась экспортом печорского леса.
Решение о строительстве нового города и порта на Печоре было принято на совещании, состоявшемся на борту парохода «Умба» 7 октября 1929 года у причала Белощелья. На совещании присутствовали: главный инженер АрхпортаВ. В. Дембовецкий, начальник Севпортиза (Бюро Северных Портовых изысканий) Г. Я. Наливайко, председатель Ненецкого окрисполкома И. А. Корионов, директор лесозавода № 51 «Комилес» Долгобородов и другие.
Главной причиной строительства порта было открытие геологом Г. А. Черновым в 1930 году Воркутинского месторождения угля. Для доставки угля к потребителю, а также грузов для строительства воркутинских шахт существовал только один путь — через Печорский порт.
Так образовался рабочий посёлок Нарьян-Мард (Красный город), объединивший территории и население посёлка лесозавода (носившего с 1930 по 1937 год имя Ф. Э. Дзержинского), Белощелья, посёлков Калюш, Карманово (Городецкого), Носово (Качгорт) и деревни Ёкуша.
Наименование Нарьян-Мард было присвоено вновь образованному посёлку постановлением ВЦИК от 10 октября 1931 года. Первые постройки на территории будущего города — жилой барак на 65 человек, восьмиквартирный дом, столовая, почта, «Дом ненца», больница, типография.
1934 году решением поселкового Совета были названы первые улицы. Ими стали улица Набережная, улица Партизанская (сейчас ул. им. А. П. Пырерки), проспект Заполярный (ныне ул. Смидовича), улица Оленная (с 1936 года это ул. им. И. П. Выучейского) и улица Полярная.
В этом же году руководством города было принято решение приступить к строительству Дома Советов. В 1934 году своих первых специалистов выпустило педагогическое училище. В 1932 году начала работу оленеводческая зональная станция. В 1933 году была организована контора рыбтреста. Увеличивал грузооборот морской порт.
В 1933 году в деревне Ёкуша был пущен в эксплуатацию кирпичный завод с конным приводом, проектной мощностью 2 млн штук кирпича в год. В 1934 году начала просветительскую деятельность библиотека, а затем был открыт окружной музей. Не отставало от общего развития города и развитие образования. С 1934 года в городе работали культпросветшкола и две общеобразовательные школы.
В День авиации 1944 года работники Нарьян-Марского морского порта передали лётчику Беломорской военной флотилии. В. Томашевскому самолёт-бомбардировщик Ил-4 «Работник Печорского флота», купленный на деньги портовиков. 7 сентября 1944 года передовые труженики Ненецкого округа передали лётчикам Беломорской военной флотилии истребитель. Як-7Б Нарьян-Марский судостроитель, который был вручён Герою Советского Союза капитану А. К. Тарасову. В 1946 году истребитель был доставлен в Нарьян-Мар и установлен в сквере как памятник советским людям, трудившимся в тылу (утрачен в 1956 и восстановлен в 2010 году).
16 августа 1942 года из посёлка Хабарово в Нарьян-Мар вышла группа кораблей. В её состав входили буксирные пароходы «Комсомолец», «Норд» и «Комилес». «Норд» буксировал неисправный «Комилес» и лихтер «Ш-500», а буксирный пароход «Комсомолец» — баржу П-4. На последней находилось 300 человек, большинство из которых были заключёнными лагерей «Норильстроя». 17 августа около 7 часов утра, когда караван проходил в двух милях от северного побережья острова Матвеев в Баренцевом море, вблизи него всплыла германская подводная лодка U-209, открывшая артиллерийский огонь.
Лихтер Ш-500, баржа П-4 и буксирный пароход «Комилес» были потоплены. Буксирный пароход «Комсомолец» загорелся и выбросился на берег. Пароходу «Норд» удалось уйти. Из 328 человек, находившихся на судах уничтоженного каравана, 305 утонули, либо погибли в ходе артиллерийского обстрела. В память об этом событии в Нарьян-Маре, на улице им. Н. Е. Сапрыгина в ноябре 1968 года был установлен памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец».
15 июля 1979 года в городе произошёл самый большой пожар за всю его историю.
В 1982 году был построен 92-метровый мост через р. Качгортинская курья, а затем, в 1983 году — 57-метровый через р. Лесозаводская курья. В 1980-е годы введены новые мощности на электростанции, нефтебазе, построен хлебозавод, в 1989 году построен четырёхэтажный корпус окружной больницы.
В 1980-х годах построены новая поликлиника и аптека, гостиница «Печора», школа-интернат со спальным корпусом, универмаг, музыкальная школа. Появился целый квартал современных панельных жилых домов.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в декабре 2004 года были образованы отдельные муниципальные образования город Нарьян-Мар со статусом городского округа и рабочий посёлок Искателей со статусом городского поселения, вошедшего в Заполярный район.
Промышленность: Морской порт и речная пристань, Предприятия пищевой промышленности, АО «Ненецкая нефтяная компания», ОАО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд», Газопровод от Василковского месторождения.
Банки: В городе расположены отделения следующих банков:«Почта Банк», «Сбербанк России», «Московский индустриальный банк», «Открытие», «ВТБ 24».
Население: русские, коми, ненцы, украинцы, белорусы, азербайджанцы, узбеки, татары, прочие.
Торговля: Наряду с местными торговыми сетями («Хороший», «Белые ночи», «Нарьян-Марское городское потребительское общество»), в городе действуют торговые предприятия крупных российских сетей: «DNS», «Евросеть», «Связной», «Л’Этуаль», «585*Золотой», «Аскона», «33 пингвина», «Sela», «Бристоль», «Позитроника», «Светофор».
Достопримечательности: Здание администрации Ненецкого автономного округа, Ненецкий краеведческий музей, Дом Шевелевых (Музей-заповедник «Пустозерск»)ю Здание главпочтамта, Памятник 500-летию Пустозерска, Самолёт капитана Тарасова, Дворец культуры «Арктика», Памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец», Памятник «Подвигу участников оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны», Богоявленский собор, Свято-Казанский храм (Древлеправославная поморская церковь), Памятник Нарьян-Марским портовикам, Обелиск Победы, Памятник Ленину.
Нарьян-Мар не связан с другими городами ни постоянной автомобильной дорогой, ни железной дорогой. С 1991 по 2008 год велось масштабное строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск протяжённостью 386 км, остановленное при прекращении финансирования. Недостроенным остался участок длиной 80 км. Трасса должна соединить Ненецкий автономный округ с Республикой Коми, обеспечить ему доступ к железнодорожному узлу в Усинске. В 2016 году работы были возобновлены, к концу 2017 года планируется сдать 15-километровый участок с мостом через реку Хараяха.
С декабря до апреля в Нарьян-Мар можно проехать по зимнику из Харьягинского посёлка. В период навигации на Печоре действует паромная переправа Щельяюр — Нарьян-Мар.
Пока автомобильная дорога не построена, основным видом транспорта, которым можно попасть в Нарьян-Мар, остаётся авиация. Аэропорт Нарьян-Мара принимает самолёты Ан-24, Ан-26, Ан-12, Ту-134, Як-40, Як-42, Ил-18, Boeing 737, ATR 42, вертолёты всех типов. Эксплуатант аэропорта — ОАО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд», имеющий в своём авиапарке самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8. Выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Сыктывкар, а также по местным воздушным линиям.
Радиовещание. 1 апреля 1965 года в эфир вышла первая радиопередача Ненецкой окружной редакции радиовещания. С 7 июля 2018 года ведётся вещание Радио России с региональными врезками радио Поморье и радио Поморье Нарьян-Мар в пакете первого мультиплекса цифрового ТВ, а с ноября 2020 года вещание Радио России с региональными врезками идёт на частоте 101,6 FM.
С 20 декабря 2008 года по 1 апреля 2017 г в Нарьян-Маре, на частоте 102,5 Мгц велось вещание радиостанции «Нарьян-Мар FM», (сетевой партнёр «Дорожное радио»). С 7 марта 2017 года запущено полноформатное вещание радиостанции Ненецкого АО - «Север FM» на частоте 103,5 Мгц.
С июня 2021 года радио "Маяк" сменило частоту с 67,76 МГц на 102,0 Мгц.
С 19 декабря 2008 года ведется вещание Русского Радио.
Сотовая связь. Операторы сотовой связи стандарта GSM (2G) / UMTS (3G): МегаФон, МТС, Билайн, Tele2, Yota.
В культуре. Песня «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар», написанная в 1964 году (слова Инны Кашежевой, музыка Григория Пономаренко). Галина Шалькова стала первой исполнительницей песни. Впоследствии, в исполнении Екатерины Шавриной и Кола Бельды песня стала популярной во всей стране.
Города-побратимы: Каутокейн (Норвегия), Архангельск (Россия), Звёздный городок (Россия), Ухта (Россия), Усиеск (Россия).
Галерея: Городская администрация, дворец культуры Арктика, гостиница Заполярная столица, здание Ненецкого краеведческого музея, здание газеты Нарьяна Вындер, вид на морской порт, городской стадион, улица Ленина (2010 год), вид на ул. Ленина, школа номер 3.
Военно-воздушные силы Швейцарии (нем. Schweizer Luftwaffe, фр. Forces a;riennes suisses, итал. Forze Aeree Svizzere) — один из двух видов Вооружённых сил Швейцарии.
ВВС Швейцарии были созданы 31 июля 1914 года, однако вплоть до 1996 года оставались в составе сухопутных войск. Основу боевой авиации на данный момент составляют многоцелевые истребители F/A-18 «Хорнет», закупка которых была осуществлена по результатам общенационального референдума 1993 года.
Структура. Согласно новейшего организационного плана Weiterentwicklung der Armee (WEA) ВВС входят в Оперативное командование Швейцарской армии:
КОМАНДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ (нем. Kommando Operationen) (Берн) (Командант: генерал-лейтенант): Штаб (Берн), Служба военной разведки (Берн), Служба военной контр-разведки, Сухопутные войска.
Военно-воздушные силы: Командование специальных сил, Военная полиция, 1-я Территориальная дивизия, 2-я Территориальная дивизия, 3-я Территориальная дивизия, 4-я Территориальная дивизия, Компетентный центр заграничних операциях.
КОМАНДАНТ ВВС:
Штаб ВВС (Luftwaffenstab) (Начальник штаба: бригадный генерал)
Оперативное командование ВВС (Einsatz Luftwaffe) (Командант ВВС: генерал-майор) (подчиняется Командованию операциях): Аэродромное командование 2 (Альпнах): Военный аэродром Альпнах, Эскадра воздушного транспорта 2, Военный аэродром Дюбендорф, Эскадра воздушного транспорта 3. Аэродромное командование 13: Военный аэродром Майринген, Авиационная эскадра 13 . Аэродромное командование 11 Пейерн: Военный аэродром Пейерн, Авиационная эскадра 11, Авиационная эскадра 14, Эскадра воздушного транспорта 1, Аэродром манёвра Сьон. Аэродромное командование 7: Военный аэродром Эммен, Военный аэродром Штанс-Буокс (военновременный аэродром манёвра). Аэродромное командование 4 (Локарно). Учебный отряд ПВО 33 (Казарма зенитных войск Эммен) (легкая зенитно-ракетная бригада).
Бригада ВВС обучения и боевой подготовки (Пейерн): Штаб, Штаб милиционных подразделениях, Авиационная школа 81 для подготовки наземных специалистов (Пейерн), Учебное командование 82 для подготовки наземных специалистов РТВ и войск связи и управлении (Дюбендорф), Командование Беспилотныйх летательныйх аппаратов 84 ( (Эммен), Лётная школа ВВС 85 (Эммен), Дивизион ВВС связи, управления и РЭБ 1 (милиционный) (Дюбендорф), Дивизион ВВС связи, управления и РЭБ 2 (милиционный) (Дюбендорф), Мобильный дивизион РТВ 2 (милиционный) ( (Дюбендорф).Институт авиационной медицины.
Пункты базирования: Авиабаза Локарно (LSMO), Авиабаза Альпнах (LSMA), Авиабаза Эммен (LSME), Авиабаза Майринген (LSMM), Авиабаза Сьон (LSMS), Авиабаза Буокс (LSMU), Авиабаза Дюбендорф (LSMD), Авиабаза Лодрино (LSML), Авиабаза Пейерн (LSMP), Авиабаза Берн (LSZB), только VIP
РЛС: FLORAKO (англ.) США, Франция, Швейцария. TAFLIR (англ.) США, Швейцария. Skyguard (англ.) Швейцария. Stinger Alert Radar США.
Полицейские функции: Одна из основных функций ВВС Швейцарии в мирное время — несение полицейской службы. Различаются два типа миссий: превентивные, live mission (такие как наблюдение и идентификация воздушных средств), и активные, hot mission.
Старые базы: Ambri (LSPM), Домат-Эмс, Фрутиген, Аэродром Интерлакен (LSMI), Аэродром K;giswil (LSPG), Литтау (Люцерн), Моллис, M;nster VS, Raron (LSTA), Райхенбах (Кандерталь), Занен (LSGK), Сан-Витторе, Санкт-Штефан (Берн) (LSTS), Turtmann (LSMJ), Ulrichen, Цвайзиммен (LSTZ).
Заповедник Динар - горный хребет Динар (Кухе-Динар перс. 425м) расположен в горной цепи Загрос и имеет водораздел протяжённостью примерно 90 километров, проходя между тремя провинциями Кохгилуйе и Бойерахмед, Исфахан и Фарс.
Заповедник Динар в 2010 году был зарегистрирован ЮНЕСКО в качестве десятого биосферного резервата в Иране и 550 биосферного резервата в мире.
Ландшафт и природные условия.
Горный хребет Дена включает 49 вершин высотой свыше 4000 метров и считается самым большим комплексом в Иране по общему количеству вершин свыше 4000 метров.
Вопреки распространённым мнениям, Дена не является лишь одной вершиной, но представляет собой горный хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток. Восточная граница заповедной зоны Дена начинается с севера города Сисахт центра шахрестана Дена.
Заповедная зона Дена в качестве биосферного заповедника располагается на юго западе страны на площади в 93 821 гектар. На территории заповедника имеется много небольших источников и ущелий. Многие из этих источников, соединяясь, образуют реки Башар и Херсан.
Этот район полностью горный. Перепад высоты наивысшей и низшей точки в районе превышает 3000 метров. Низшая точка заповедной зоны находится на высоте 1300 метров над уровнем моря.
Фауна. Заповедник очень богат и ценен с точки зрения разнообразия растительности. На высоте 2500 метров район заповедника Дена покрыт дубовым лесом. Среди дубов есть также различные виды деревьев: Клён трёхлопастный, миндаль, боярышник и другие. На высоте 3500 метров и выше поверхность покрыта травами и кустарниками.
Климат. Дена находится во влажной и холодной и полувлажной зоне. Минимальная температура составляет ;18 градусов и максимальная температура 39 градусов.
В районе Дена можно увидеть следы естественной эрозии почвы в результате таких факторов, как холод, замерзания и таяния снега и в целом из-за гористой местности.
Важнейшим фактором размывание горных пород в Дена является сильный ток воды, создающий условия для различных типов размытия поверхности.
Население. В этом районе проживают небольшие племена со своими особенностями, как например охота.
Факторы, угрожающие заповеднику.
Среди разнообразных факторов, угрожающих биологическому разнообразию заповедника и национального парка Дена, выделяют наличие культуры охоты и рыболовства среди народа этого района, рост деревенского и городского населения, разрушение пастбищ, вырубка леса, превращение лесной территории в сельскохозяйственную, строительство дорог, отсутствие условий для занятости и привлечения рабочей силы, сбор лекарственных растений, отсутствие управления в использовании природных источников.
Импе;рия и;нков (кечуа Tawantin Suyu, Tawantinsuyu, Тауантинсу;йу) — крупнейшее по площади и численности населения индейское раннее классовое государство в Южной Америке в XI—XVI веках.
География. Занимало территорию от нынешнего Пасто в Колумбии до реки Мауле в Чили. Империя включала в себя полностью территории нынешних Перу, Боливии и Эквадора (за исключением части равнинных восточных районов, поросших непроходимой сельвой), частично Чили, Аргентины и Колумбии.
История.
Хронология правления:
около 1200 — правление Манко Капака (кечуа Manqu Qhapaq), основание Куско.
около 1240 — правление Синчи Роки (кечуа Sinchi Ruq'a).
около 1260 — правление Льоке Юпанки (кечуа Lluq'i Yupanki).
около 1290 — правление Майты Капака (кечуа Mayta Qhapaq).
около 1320 — правление Капака Юпанки (кечуа Qhapaq Yupanki).
около 1350 — правление Инки Роки (кечуа Inka Ruq'a).
около 1380 — правление Яуар Уакака (кечуа Yawar Waqaq).
около 1410 — правление Виракочи Инки (кечуа Wiraqucha Inka).
1438—1471 — правление Пачакутека Юпанки (Пачакути) (кечуа Pachakutiq).
1471—1493 — правление Тупака Инки Юпанки (кечуа).
К моменту появления на исторической арене инков в Южной Америке существовал ряд цивилизаций: Моче (культура мочика, известная цветной керамикой и ирригационными системами), Уари (это государство явилось прообразом империи инков, хотя население говорило, по-видимому, на ином языке — аймара), Чиму (центр — город Чан-Чан, характерная керамика и архитектура), Наска (известные тем, что создали так называемые линии Наска, а также своими системами подземных водопроводов, керамикой), Пукина (цивилизация города Тиауанако с населением около 40 тысяч человек, находившаяся к востоку от озера Титикака), Чачапояс («Воины Туч», известные своей грозной крепостью Куэлап, которую ещё называют «Мачу-Пикчу севера»).
Название страны на кечуа, Тауантинсуйу, можно перевести как четыре объединённых провинции (Tawantin — «группа из четырёх предметов». Как указывает кечуанский лингвист Деметрио Тупак Юпанки: «-ntin — „весь интегрированный“, „всё, составляющие одно целое“. Предыдущие части исчезают, чтобы дать место одной отличной интеграции — одному целому.
Такое название связано с тем, что страна делилась на четыре провинции: Кунтинсуйу (кечуа Kunti Suyu), Кольясуйу (кечуа Qulla Suyu), Антисуйу (кечуа Anti Suyu) и Чинчасуйу (кечуа Chinchay suyu). Кроме того, из Куско (кечуа Qusqu) в четыре стороны выходили четыре дороги, и каждая из них именовалась по названию той части империи, в которую она вела.
В Андской области и прилегающем к ней побережье в 1-м тыс. до н. э. — 1-м тыс. н. э. возникли развитые земледельческие цивилизации: Чавин, Паракас, Наска, Мочика, Тиауанако и другие.
В XII веке на берегах озера Титикака появляется народ, которым руководит Инка — верховный правитель. Он переселяется в новую столицу — Куско и распространяет своё влияние на огромной территории (как указывает Л. Е. Гринин, всего за 30 лет во второй половине XV века площадь государства Инков увеличилась в сотни раз[11]), охватывающей к XV—XVI вв. большую часть современных Эквадора, Перу, значительную часть Боливии, Чили, Аргентины, а также небольшой район Колумбии.
Империя делилась на 4 части: Чинчайсуйу — ей соответствовал красный цвет, Кольясуйу — синий цвет, Антисуйю — зелёный цвет, и Кунтисуйу — жёлтый цвет, в свою очередь каждая такая часть состояла из провинций:
к северу от Куско находились: Вилькас (Vilcas), Хауха (Xauxa), Бомбон (Bombon), Кахамарка (Caxamalca), Гуанкабамба (Guancabamba), Томебамба (Tomebamba), Латакунга (Latacunga), Кито (Quito), Каранке (Carangue);
по другую сторону от Куско, к Югу: Атункана (Hatuncana), Атункольа (Hatuncolla), Айявире (Ayavire), Чукиабо (Chuquiabo), Чукуито (Chucuito), Париа (Paria) и другие, протянувшиеся до Чили.
В каждой провинции имелась своя столица, куда стекался сбор податей, где находился храм Солнца, литейни и ювелирные мастерские, гарнизон, крупные постоялые дворы, склады, а также представитель Двора — губернатор.
В окрестностях селения Котапачи в Кочабамбе существовало 2076 колька (хранилище округлой формы), что составляет 22,09 % складских построек из известных ныне 9395 единиц в империи инков, то есть это был один из стратегических районов империи, где происходили заготовка и складирование провизии.
Средний диаметр хранилищ в Котапачи составлял 3,5 м, а приблизительная высота — 2 м, следовательно, объём округлых хранилищ в долине Кочабамбе мог составлять 45000 м3 (практически весь объём заполнялся провизией), что было очень значительной цифрой даже по отношению к другим провинциальным центрам империи инков.
В современных величинах это сопоставимо с 1360 TEU (20-футовыми контейнерами), что могло бы поместиться на контейнеровозе класса Handymax Class (1000—1700 TEU). В целом масштабы складского хозяйства инков были столь велики, что вполне сопоставимы с нашими современными.
Панаки являлись родами от прямых потомков правящего Инки, исключая наследника, как правило от второго сына Правителя; они хранили мумию умершего Инки и его жены, а также ведали информацией о деятельности самого правителя, сберегая её в кипу, песнях и изображениях, с целью передачи сведений из поколения в поколение. Панаки наиболее подробно изложены у историка Сармьенто де Гамбоа:
Урин Куско (Панака: Чима Панака, Раура Панака, Авайни Панака, Уска Майка Панака Апу Майка Панака). Инка: Манкой Капак, Синчи Рока, Льоке Юпанки, Майта Капак
Община айлью.
В империи инков существовали симметричные и асимметричные виды реципрокции (взаимности) внутри общины айлью: 1) обмен труда на вещи (еду) и наоборот (но через некоторое время), 2) обмен труда на вещи (еду) и права, 3) имущество на другое имущество, 4) обмен труда на труд, 5) обмен обязательств (циклический) 6) от нескольких членов коллектива — к одному, и от одного — к другим членам коллектива, 7) поочередная работа мита — услуги для государства, 8) труд в обмен на символические вещи.
Административное деление. Империя делилась на 4 части: Чинчайсуйу — ей соответствовал красный цвет, Кольясуйу — синий цвет, Антисуйю — зелёный цвет, и Кунтисуйу — жёлтый цвет, в свою очередь каждая такая часть состояла из провинций:
к северу от Куско находились: Вилькас (Vilcas), Хауха (Xauxa), Бомбон (Bombon), Кахамарка (Caxamalca), Гуанкабамба (Guancabamba), Томебамба (Tomebamba), Латакунга (Latacunga), Кито (Quito), Каранке (Carangue);
по другую сторону от Куско, к Югу: Атункана (Hatuncana), Атункольа (Hatuncolla), Айявире (Ayavire), Чукиабо (Chuquiabo), Чукуито (Chucuito), Париа (Paria) и другие, протянувшиеся до Чили.
В каждой провинции имелась своя столица, куда стекался сбор податей, где находился храм Солнца, литейни и ювелирные мастерские, гарнизон, крупные постоялые дворы, склады, а также представитель Двора — губернатор.
Земля считалась принадлежащей индейцам, в то время как правителю — Сапа Инке (кечуа Sapa Inka, букв. «Единственный Инка»), принадлежали доходы (подать) с труда общин власть Инки была окружена священным ореолом. Внешним знаком отличия Инки была шерстяная головная повязка с кистью и тремя перьями над лбом — так называемая маскапайча (кечуаmaskhapaycha). Первый Сапа Инка — Манко Капак — почитался как сын бога Солнца Инти.
Инки расширили свою власть на различные этносы, но их смешивание было практически нулевым, благодаря особой системе инкских законов. При этом для наилучшего управления населением инки применяли десятичную систему контроля над ним: 1 семья, 5 семей, 50 семей, 100 семей, 1000 семей, 5000 семей 10000 семей.
Тауантинсуйу — единственная цивилизация доколумбовой Америки, в которой была известна бронза (в Месоамерике была известна только медь). Кроме меди и бронзы, инки выплавляли большое количество серебра, золота и их сплавов, среди которых наиболее известна тумбага (легкоплавкий, обладающий высокими механическими и эстетическими качествами сплав 1 части золота с примерно 2 частями меди). Инки также знали платину.
Символы: В культуре инков флаг как таковой использовался нечасто, он был не государственным патриотическим символом, а скорее императорским штандартом и представлял собой квадратное полотнище радужных цветов, есть разные версии расположения цветов на флаге и разные версии количества цветов, но обычно сходятся на мнении, что на нём было семь цветов радуги, от красного до фиолетового, как в спектре преломления света. Такой флаг назывался випхала.
Радуга являлась одним из часто употребляемых символов Империи Инков. В 1534 году во время вторжения и оккупации Куско, испанские конкистадоры столкнулись со множеством символов с цветами радуги у инков. Использование такого символа относят также к культуре Тиуанако с возрастом в более 2000 лет.
В наши дни флаг часто используют в городе Куско (Перу) и некоторых южноамериканских государствах, как символ наследия культуры инков.
Неофициальный девиз империи гласил: Не лги, не воруй, не ленись.
Согласно Докладу королю Испании, составленному губернатором Франсиско де Борха 8 апреля 1615 года, у индейцев Перу было 10422 идола, из них 1365 мумий, и некоторые являлись основателями их родов, племён и селений.
В Тауантинсуйу была богатейшая музыкальная культура. Народы империи использовали многочисленные духовые и ударные инструменты: продольные и поперечные флейты (кена, тарка[en], пинкулью и др.) различные по размеру, высоте и строю флейты Пана (сику — ч'ули, мальта, санка, туйу; а также антара и чириуано), большой барабан (уанкар) и малый барабан (тинья), а также разнообразные идеофоны. Строй музыки народов Тауантинсуйу был по преимуществу пентатоническим, с ведением мелодии параллельными октавами и квинтами, с чёткими каденциями и законами мелодики.
Флейты Пана сику составлялись из двух частей — «ира» и «арка», в каждой из которых трубки были настроены с интервалом в терцию так, чтобы ноты диатонического звукоряда при движении мелодии брались попеременно то на одной, то на другой части. При исполнении один музыкант (или одна группа музыкантов) играет на «ира», а другой — на «арка», что придаёт музыке характерное стереофоническое звучание.
Музыкальная культура Тауантинсуйу сохранила свои важнейшие черты до наших дней в традиционной музыке андских народов. Хотя часть её жанров в той или иной степени испытала испанское влияние, но многие из них остались практически нетронутыми и по сей день звучат так же, как и столетия назад.
Примеры музыки, звучавшей в Тауантинсуйу: K’antu (церемониальный марш), Pacha Siku (ритуальная музыка), Sikuri (парный танец).
Известно всего несколько пьес инков: Апу-Ольянтай, Уткха-Павкар, Суримана
Балабино; (укр. Балабине) — посёлок городского типа, Балабинский поселковый совет, Запорожский район, Запорожская область, Украина.
Является административным центром Балабинского поселкового совета, в который не входят другие населённые пункты.
География. Посёлок городского типа Балабино находится на левом берегу реки Днепр в верховьях Каховского водохранилища. От реки посёлок отделяют заливы Кушугум, Балабинский и другие заливы и озёра. Выше по течению примыкает город Запорожье, ниже по течению примыкает пгт Кушугум.
История..В окрестностях села расположено несколько курганов, т. н. Сиротинины могилы, в которых найдены погребения эпохи бронзы (II тысячелетие до н. э.), скифского времени (V—IV вв. до н. э.) и кочевников X—XII вв. (печенегов и половцев).
Своё первое название — Петровка — село получило в честь сына помещика Петра Балабина, командира одного из загонов морской пехоты, который принимал участие в походе на Рим и вошёл в него 30 сентября 1739 года.
В середине XIX века село перешло в собственность графини Анны Дмитриевны Строгановой.
На карте Александровского уезда 1910 года село обозначено как центр волости — Петровское-Строганово.
Своё нынешнее название Балабино получило после 1917 года.
1938 год — присвоено статус посёлок городского типа.
Во время Великой Отечественной войны в 1941—1943 селение находилось под немецкой оккупацией. 24 сентября 1943 года штаб 3-й гвардейской армиипоставил 5-й гвардейской мотострелковой бригаде задачу выйти из района сосредоточения (в районе селений Трудолюбовка и Еленовка) в исходный район для наступления (на линии хутор Григорьевский — хутор Шевченковский) и начать подготовку к наступлению в направлении Новоалександровка, Балабино.
29 сентября 1943 бригада перешла в наступление. После завершения боев за Новоалександровку, 14 октября 1943 года начались бои на подступах к Балабино и в ночь с 14 на 15 октября 1943 года бригада овладела посёлком.
В 1989 году численность населения составляла 6187 человек, по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года — 5668 человек, по состоянию на 1 января 2013 года — 6166 человек.
Большие изменения в поселке произошли с приходом на должность председателя поселкового совета Владимира Сосуновского в 2018 году награждён орденом «Єдність і слава» за развитие посёлка в 2010 году. В поселке за это время установлено централизованный вывоз мусора на городскую свалку, оборудовано централизованное уличное освещение, построены пешеходные тротуары и асфальтированы дороги.
Балабино имеет славу здорового и спортивного поселка, в котором успешно работают секции бокса, тхэквондо, национальных и современных танцев, бальных танцев.
С 2011 года проводится всеукраинский ежегодный турнир «На призы мэра Балабино», численность участников достигла 205 человек, посёлок стал малой столицей запорожского бокса.
В Балабинской гимназии «Престиж» одна из первых в Украине открылась «медиатека». Все социальные объекты отремонтированы способом энергоэфективности и эстетики. Особый статус туристического поселка Балабино имеет благодаря своей рекреационной зоной «Домаха» и заливов Днепра, где отдыхают местные жители и жители города Запорожья.
Экономика: Комплекс отдыха «Клер Хауз». Дворец культуры и спорта. Офис Запорожской городской федерации бокса. Государственное предприятие «Институт Запорожгипроводхоз». Базы отдыха «Домаха».
Социальная сфера: 5 автозаправочных комплексов. Балабинское НВК гимназия «Престиж». Детский сад «Теремок». Дом культуры и спорта. Фельдшерско-акушерский пункт. Инклюзивно-развивающий центр (ИРЦ). Школа бокса «Джеб». Школа тхэквондо «Лидер». Школа танцев «Стэйдж».
У;зкое — бывшая дворянская усадьба, наследие регионального значения, находящееся на особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк Битцевский лес».
Входит в состав Юго-Западного административного округа Москвы, в районе Ясенево. С 1922 года — санаторий «Узкое» Академии наук, с 2016 года является самостоятельным подразделением Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФГБНУ ФНКЦ РР).
Расположение. Усадьба находится по адресу: Профсоюзная улица, 123а, 123б. От улицы расположена на расстоянии более 1,5 км на восток по Санаторной аллее. От Севастопольского проспекта через усадьбу проходит Тютчевская аллея. В 200 метрах на юго-запад от усадьбы — гостиница «Узкое» (Литовский бульвар, 3а). Усадьба окружена Битцевским лесом, к западу — живописные пруды.
Именем «Узкое» названы также расположенные неподалёку посёлок, спорткомплекс и горнолыжный спуск.
В 1629 году Узкое, ставшее к этому времени вновь государственной собственностью, было куплено у Поместного приказа Максимом Стрешневым, двоюродным братом царицы Евдокии Лукьяновны, который сделал её своей вотчиной.
Частичной реконструкции подвергся дом и усадебный парк: старый дом был перестроен в неоклассическое здание архитектором Сергеем Родионовым, а дорога, соединявшая усадьбу и Калужское шоссе (ныне Профсоюзную улицу), была обсажена лиственницами.
В 1889 году Трубецкой продал князю Георгию Львову 100 десятин земли при деревне Нижние Тёплые Станы. Позднее взамен он приобрёл имение Большое Голубино. К 1896—1897 годам площадь Узкого составляла уже 402 десятины.
Усадьба до сих пор используется как санаторий для членов Академии наук. В разные годы здесь отдыхали и проходили лечение практически все крупнейшие учёные и деятели культуры, среди них: академики и члены-корреспонденты Академии наук: Д. Н. Анучин, Д. Д. Благой, М. М. Богословский, В. В. Виноградов, В. И. Вернадский, братья Н. И. и С. И.Вавиловы, С. П. Глазенап, Н. Д. Зелинский, И. А. Каблуков, Н. И. Кареев, Н. М. Кижнер, П. П. Лазарев, Н. Н. Лузин, В. А. Обручев, А. С. Предводителев, А. Н. Северцов, А. А. Сидоров, А. Е. Ферсман, А. Н. Филлипов, С. А. Чаплыгин, О. Ю. Шмидти другие.
По аллеям Узкого гуляли Анастасия Цветаева и Корней Чуковский, иx увековечил в своиx стихаx Борис Пастернак, запасались здесь вдохновением Осип Мандельштам, Владимир Маяковский и Сергей Есенин. Бернард Шоу приезжал в Узкое специально для встречи с К. С. Станиславским. Лев Ландау любил кататься здесь на лыжах, а Андрей Колмогоров предпочитал плавать в местных прудах.
В настоящее время господский дом( Профсоюзная ул. 123 А, стр. 15) является главным корпусом санатория и расположен на краю Тютчевской аллеи (ранее — северная подъездная аллея).
Описание дома. Дом состоит из трёх двухэтажных корпусов, соединённых более узкими галереями той же высоты. Центральное здание ансамбля, изначально построенное в 1780-е годы, дошло до наших дней перестроенным через столетие в эклектичных формах классицизма.
К портику парадного входа ведут две широкие лестницы-пандусы, заменившие в конце XIX века спуск в партер. Вдоль западного фасада идёт белокаменная галерея с балюстрадой. Изображений или первоначальных чертежей ансамбля не сохранилось.
В начале 1930-х годов помещения второго этажа были частично перепланированы, а фронтон портика лишился герба Трубецких.
Уникально художественное собрание санатория «Узкое», сохранившееся до наших дней: мебель, часы, жирандоли, каминные экраны с вышивкой ручной работы, картины XVII—XX веков.
Уцелела часть подлинной обстановки дореволюционных времен: предметы мебели, несколько живописных работ («Пейзаж с замком» работы неизвестного художника I половины XIX века и «Девушка у ручья» А. Риделя, 1868), около тысячи томов библиотеки.
В 1945 году стены главного корпуса украсили трофейные полотна западноевропейских мастеров XVII—XIX веков (Микеле Рокка «Венера и Амур», Абдрахам ван Дипенбек «Давид и Авигея», Христиан Дитрих «Общество в парке» (1738, две картины с одинаковыми названиями), Августин Тервестен-младший «Искусство под руководством Мудрости изображает Красоту» (1689), Людвиг Фогель «Итальянские пифферари» (1850), Карл Людвиг «Римская военная дорога в Альпах» (1890) и другие),
А в 1948 году художественное собрание пополнилось за счёт большой коллекции живописи, скульптуры, предметов интерьера, принадлежавших народовольцу, почётному академику Николаю Александровичу Морозову.
Часть коллекции была собрана ещё его отцом, П. Е. Щепочкиным.
Художественная коллекция Узкого пополнялась и за счёт картин, подаренных санаторию представителями художественной интеллигенции, отдыхавшей в Узком.
Собрание живописных произведений отечественных художников XVII—XX веков сегодня включает работы И. А. Айвазовского, Л. С. Бакста, В. Л. Боровиковского, Б. М. Кустодиева, В. К. Бялыницкого-Бирюли, А. Я. Головина, И. Э. Грабаря, Г. И. Чороса-Гуркина, Н. К. Рериха, М. В. Рундальцова, А. А. Рылова и других[1].
Господский дом и флигели окружены парком, включающим в себя регулярную и пейзажную части (Марьина и Михалкова рощи). С 1960 года парк является памятником садово-паркового искусства. Территория санатория «Узкое» находится на особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк Битцевский лес».
Казанская церковь. Точная дата закладки церкви не известна. Предположительно, это событие совпало с выделением Т. Н. Стрешневым, купившим Узкое в 1693 году, участка пашни для церковного причта на пустоши Борисовка. К 1696 году церковь была подведена под крышу, так как царский жалованный иконописный грек Николай Соломонович Вургаров писал иконы для её правого придела — Иоанна Предтечи. Все работы были завершены в 1697 году.
Пятиглавая церковь с оригинальным четырёхлепестковым планом уникальна для русской архитектуры. Все её пять глав-башен — одинаковой высоты, в одной из них (над входом) устроена колокольня.
28 апреля 1922 году все серебряные вещи из церкви были изъяты в фонд помощи голодающим. В 1930 году храм был закрыт, его последний настоятель Д. И. Соколов был сослан в Сибирь, иконостасы XVII века были уничтожены, иконы сожжены, а колокола сброшены.
В начале 1950-х годов Фундаментальная библиотека по общественным наукам АН СССР (ИНИОН) перевезла сюда часть своих фондов, среди которых находились архивы и книги репрессированных писателей, памятники церковно-богослужебной литературы, библиотеки и архивы, вывезенные в конце войны из Германии в качестве трофеев (книги из Валленродтского книжного собрания XVI—XVII веков, Готской библиотеки и др.).
Во второй половине 1970-х годов церковь была косметически отреставрирована Всесоюзным реставрационным комбинатом, в результате чего главы получили по проекту архитектора С. С. Кравченко луковичные купола — предыдущие купола конца XVIII века были другими, более вытянутыми вверх, и лучше гармонировали с пропорциями храма.
Некрополь
Левее входа в церковь частично уцелело кладбище, на котором с середины XVII века хоронили жителей Узкого и деревни Нижние Тёплые Станы. Могилы владельцев усадьбы появились здесь при князьях Трубецких (не сохранились). Не сохранились до наших дней и могилы местных настоятелей, а также памятник на могиле одного из первых руководителей санатория «Узкое» К. А. Константиновича (1869—1924). На кладбище находятся два захоронения периода ВОВ: командира роты 693-го отдельного сапёрного батальона 24-й армии Московской зоны обороны Северо-Западного фронта лейтенанта Д. Я. Черныха и сапёров И. Я. Тимохина и С. Д. Катунина, подорвавшихся при разминировании территории Узкого.
В 1950-е годы здание делили между собой гараж и сельпо. В 2000-е годы здесь размещался фитоцентр «Прасковья» и конюшня.
Памятники: Кузница (Профсоюзная ул., 123 А, стр. без номера). Служительский флигель (Профсоюзная ул., 123 А, стр. 12). Службы (Профсоюзная ул., 123 А, стр. 13). «Кошкин дом» (Профсоюзная ул., 123 А, стр. 14). «Небесные ворота». «Северные ворота». «Южные ворота». «Дорога в небо». Большой каскад. Малый каскад. Круглый пруд. Памятник жителям Узкого, погибшим в 1941—1945 годах.
Продолжение в части 3