“Одного славного херсира звали Кетиль Плосконосый; он был сын Бьёрна Лапы, сына Грима Херсира из Согна. Кетиль был женат на Ингвильд, дочери Кетиля Барана, херсира в Раумарики. Дочери их звались Ауд Глубокомудрая, Торунн Рогатая Секира и Йорунн Смекалка.”
(из исландской саги)
Ну вот, наконец, стюардессы приятной нордической внешности ростом под 1.85 - Ингибьорг и Сигридур. Несложный трансатлантический перелет вместе с "Айсленд Эйр" на остров потомков викингов занимает менее шести часов. Лайнер мягко и уверенно садится на посадочную полосу в Кефлавике. Мы - чуть южнее северного полярного круга, там, где соседствуют вулканы, гейзеры, водопады и ледники. Морской субарктический ветреный климат и зюйд-зюйд-вест здесь чувствуется с первых минут. Это все проделки арктического дрейфующего льда.
Путешествие начинается в городе с удобной океанской гаванью Гриндавик (в Исландии все города в основном на -вик, или -дур). Можно остановиться и запросто поболтать с рыбаками по поводу улова. В лучах солнца серебристой чешуей в контейнерах сверкаeт лучеперая рыба мольва, или морская щука. Будь автор местным жителем, с удовольствием отвалил бы за рыбину тысячу крон. Асфальтированые дороги здесь неплохие, но узкиe и без обочин. Остановка проблематична. Как впрочем и завтрак. Кафе и ресторанчики открываются не раньше 11 утра. Кстати, если вы голодны, то в промежуток между тремя и шестью часами вы тоже не сможете закусить.
Колеся по полуострову Рейкьянес хочется сразу подъехать к берегу океана в том месте, где установлен памятник бескрылой гагарке (птица была истреблена 150 лет тому назад). А неподалеку находится совершенно неожиданный предмет - синтезатор пианино красного цвета. Оказывается именно здесь снимался эпизод Волкано Мэн для исландский песни, участвующей в европейском песенном конкурсе. Еще несколько миль - и вы у маяка Хоспнес. Как специалист заявляю - у маяка тройная длинная вспышка белого, красного и зелёного цвета в секторах каждые 20 секунд и видимость огонька с 20 километров. Если вы адепт Солнца, как божества, (ну мало ли) то вам будет интересен местный эзотерический центр солнцепоклонников. Грунтовые дороги вокруг города приведут вас к ржавым останкам рыболовецких шхун, обретших покой среди красивых лавовых полей, поросших глубоким мхом. Мох мягкий как панбархат, имеет приятный запах, да еще и антисептик. Вулканическая лава со мхом, местами в снегу - весьма приятна взгляду путешественника.
В эти края мы еще вернемся, а сейчас держим путь в столицу Рейкьяви;к. Начиная с этого момента произносите название исландской столицы правильно - с ударением на последнем слоге. Прежде чем начать осмотр города подкрепитесь в кафе Локи, что напротив главной церкви Хадльгримскирхa, похожей на взмывающий ввысь космический корабль. Автор настоятельно рекомендует заказать: Балдур (ломтики ржаного хлеба с яйцом и исленски силдь), Плоккфискур и Фрейя (форелевый пирог). Ко всем блюдам на десерт - уникальное мороженое Локи из ржаного хлеба со сливками и сиропом из ревеня. Льюфенгур! Делисьозо!
Лютеранская церковь Хадльгримюра строилась 40 лет. Здесь размещен большой орган работы германского мастера из пяти тысячи труб. Если вы любитель послушать органную музыку - три концерта в неделю. Здесь же обзорная вышка с колоколами, откуда открывается замечательный вид на город, разноцветные крыши домов и горы. Перед церковью раcположена статуя Лейфа Счастливого - подарок американцев на тысячелетие исландского альтинга. Городок гостеприимен, опрятен и симпатичен. Много музеев, необычных архитектурных сооружений и памятников. Особенно впечатлила концептуaльная скульптура "Солнечный странник" на набережной залива Фахсафлоуи. Она похожа на Драккар (корабль викингов). Фигуры гребцов словно из жидкого металла, плавно перетекают и находят продoлжение в веслах. Весьма необычен фасад концертного зала и национальной оперы Харпа, облицованный стеклянными панелями преимущественно зеленых цветов. Любопытен и мемориал в память о Джоне Ленноне - Imagine. Виртуальная башня образуется синими лучами света, направленными в небо на четыре километра. На одной из стен дома нанесена серия рисунков усатого дяди с наглядными инструкциями, как нужно повязывать галстук. Тут и виндзорский, четвертной, диагональный! А еще исландцы очень чтят троллей, их фигурки являются весьма приятным сувениром. Можно собрать коллекцию. Кофе вкусен, равно как и выпечка с миндалем и заварным кремом.
К вечеру вспомнив, что великолепие Исландии заключено все же в ее неповторимой природе, автор отравился в центральную часть острова в местечко Хусафель, крошечную деревню, окруженнyю ледниками, раздольем для пеших прогулок и километрами лавовых полей. Говорят здесь самое лучшеe место для наблюдения за северным сиянием. Однако оно оказалось капризным и встреча с этим феноменом предстоит еще впереди. Недалеко находятся красивые широкие водопады Барнафосс с нефритовой и хвойно-зеленой водой.
Для тех, кто ищет много льда, кто хочет учиться на гляциогидролога предоставляется прекрасная возможность отправиться к леднику Лангьёкюдль. Конечно, это не Перито-Морено в аргентинской Патагонии, но очень впечатляет. К глетчеру по бездорожью, талому снегу перемешанному с лавой, а далее по снежному подъему вас доставит специальный мощный супер грузовик немецкой фирмы Ман. Раньше он перевозил ракеты, но потом был переоборудован и на нем был установлен кунг для пассажиров. Ввиду того, что снежный покров бывает разной плотности огромные колеса грузовика по бокам имеют внешние шланги. Водитель травит воздух там, где снег глубже, иначе не взобраться на вершину под углом в 30 градусов. На пути к вершине можно увидеть базовый лагерь для лыжников, крыши тракторов, которых зимой занесло снегом. Если выйти из грузовика и окинуть взором горизонт можно ощутить насколько мал человек и как величественна природа. Здесь чувствуешь "громкую" тишину. В Исландии природа в принципе говорит с людьми, флиртует, дарит красоту, призывает созерцать и ценить! И вы понимаете, что все остальное - суета сует. Простите за лирическое отступление. Продолжим наш путь к ледяной пещере.Чем выше, тем меньше видимость, густая белая пелена, и машина двигается очень медленно по GPS. Учтите, что вы едете по ледяной шапке ледника. Видимость здесь всего 30 метров, но бывают дни, когда не видно и собственной вытянутой руки. Scary! Вход в тоннель, выдолбленный в леднике, довольно небольшой и не предполагаешь, что внутри 500 метров ходов. Такое впечатление, что здесь владения Снежной Королевы. Сама пещера представляет собой инженерный подвиг, посетители могут любоваться видами расщелин и гладких ледяных стен. Светодиодные лампочки , встроенные в стены, красиво освещают лед. Передвигаться по пещере к синему сердцу ледника нужно лишь надев на ботинки специальные резиновые ободки с металлическими цепочками. Над вами 50 метров льда, которому лет 30, под вами льда - метров 200. Словно находишься внутри гигантского холодильника. Какая бы ни была температура на поверхности, в леднике всегда 0;C. Никакой живности в ледниках нет, разве что глетчерная блоха.
На следующий день стрелка компаса показывает на северо-запад и мы держим путь на полуостров Снефеллнес. Именно здесь у ледника и вулкана Снайфедльсйёкюдль "врата в подземный мир", о которых писал Жюль Верн в «Путешествии к центру Земли». В дерeвушке Арнарстапи прежде чем увидеть известную скалу арку Гатклеттур путь вам преградит созданная из неотесанных камней статуя легендарного получеловека-полулюдоеда, тролля и огра Бардура. Суровый такой, с бородой и мощным носом в колпаке. Арктический богатырь, одним словом, титан-великан. О том, как он сражался с норвежцами, королем Харальдом можно прочитать в исландских сагах.
Береговая линия - это сплошные склоны, обрывы, стены которых густо населены птицами. Здесь птичье братство! Если вы зоркий, то летом сможете увидеть и гагу обыкновенную, хохлатых бакланов, тонкоклювых кайр, казарок и много других преинтересных чайковых видов пернатых. Причина излюбленного места гнездовий в этих краях объясняется избытком корма, высотой волн и высокой продуктивностью океанa. Выглядит это примерно так. Какая - нибудь большая полярная чайка с прозвищем "бургомистр" вылетает на промысел, а волна ей на гребне приносит жирную форель.
Несколько слов об исландских лебедях. Они очень красивы, ведь длина их шеи равна длине туловища. Клюв - лимонно-желто-черный и называются они кликунами. Шею держат ровно, а не в форме S. Плавают важно, медленно, но если решите догнать на лодке, не сумеете.
Ввиду своей вулканической "родословной" почти все пляжи в Исландии из черного песка. Но в районе западных фьордов есть из желтого, а камни здесь все равно черные. Гладкие круглые, "бородатые" вассер-хризолиты с налипшими водорослями, а самые большие из них похожи на аморфные греческие маски и животных. На одном из таких пляжей в 60-х один усердный исландский экскаваторщик ковшом откопал могилу язычника. В руке скелета викинга был зажат меч с двадцатисантиметровой рукояткой.
И в Исландии есть свое "Золотое кольцо", которое находится в заповеднике Тингвеллир. Здесь в рифтовой долине запросто можно стоять на американской тектонической плите, а смотреть на европейскую плиту.
Въехав в заповедник с северо-востока издали можно увидеть как клубится пар от горячих источников. Это Долина Гейзеров. Несмотря на специфичность запаха сероводорода, здесь он не так резок, а даже и приятен. Сернисто-нашатырный и даже не щелочной! Самый знаменитый гейзер - Строккур, на радость туристов стреляет ввысь на 35 метров каждые восемь минут. Чем же обусловлено такое драматичное фонтанирование? Водяной канал узкий, циркуляция затруднена, внезапное закипание на дне и выстрел с шумом. Кроме активных гейзеров тут есть и спящие, фумаролы, грязевые и глиняные ямы, горячие ключи. Есть мини-гейзеры. Такое впечатление, что тут колдуньи варят зелье. Все булькает в сизом дыму. Глина красная, жирная. Ботинки отмыть не сразу. О белой глине каолин будет рассказано чуть позже.
Следующая остановка - красивейший, двуступенчатый и самый крупный в Европе "золотой" водопад Гюдльфосс. По легенде в здешних местах жил фермер Дьигур. Он был очень богат и не мог смириться с мыслью, что после него всем его золотом могут завладеть чужие люди. Параноик набил сундук золотом и сбросил в водопад. Ненормальных проверить содержимое сундука нe нашлось. Вода здесь ниспадает серебяными лентами и летом здесь можно наблюдать как мириады брызг превращаются в радуги. Их много, словно на фестивале радуг. В пасмурную погоду водопад грозен, пугающ и манящ.
В долине много приятных небольших ферм с коровками, лошадками, местными яствами, исландскими специями на основе сбора трав, вулканической соли и вкуснейшего мороженого. Вдоль дороги много загонов, где мирно пасутся исландские лошади. Их гривы настолько красивы по окрасу и оттенкам, что автор посоветoвал бы колористам из салонов ознакомиться с палитрой цвета. Покрасить волосы в цвет исландской лошади - это писк моды! 100 тонов рыжей, черной и белой масти. Исландская лошадка - единственная порода на острове и самая чистая в мире. Ходит четырёхтактным аллюром или боковым манером. Скорость 50 км в час. Полет!
Прекрасная эко-идея и проект осуществлены на помидорной ферме Фридхеймар. Хиты сортов - Пикколо и Флаворино! Главные садоводы Кнут и Хелена создали чудо Атриум и теплицы. Здесь есть и помидорное пиво, и помидорное мороженое. Гринхаус, зеленая энергия, натурал, высокие стандарты! Из меню местного ресторана автор рекомендует бурату с разными помидорами, томатный суп и диковинки ради полый помидор, наполненный березовым шнапсом.
В Исландии около 130 вулканов, и четвертая часть из них довольно активна. Особенно резва Хекла. Причем треть всей мировой лавы извергается и застывает именно здесь. Примерно каждые пять лет может рвануть! Польза от всех этой геотермальной активности очень даже хорошая для островитян. Их дома отапливаются таким образом, и за отопление платить не надо. В заповеднике есть один такой небольшой и красивый вулкан Кериг. Ему шесть с половиной тысяч лет. Со дна кратера на вас смотрит глянцевое зеркало в ледяной корке по краям. В нем отражаются облака, склоны, птицы и туристы с камерами.
Заповедник Тингвеллир не только живописная природа, но и историческое место. Есть каменный амфитеатр, где зачитывались законы. Именно здесь более тысячи лет тому назад собрался первый Альтинг. Нынче ежедневно убеленный сединами волонтер утром приносит и поднимает флаг, а с сумерками опускает его, складывает аккуратно и уходит.Весь день красивый синий (океан) с красным (лава) крестом и белой (лед) каймой реет, а вечером уютно в коробе ждет следующего утра.
В стародавние времена в этих местах держали и суд. Причем власти были кровожадные и усердные в плане наказаний. За малые провинности наказывали рублем (кроной). Но за суровые грехи - мужчин обезглавливали, а женщин топили, сажая в мешок и окуная в воду. Наказания и орудия пыток - интересная тема в средние века. Исландцы в этом плане недалеко ушли от материковой Европы.
Фантастические ландшафты Исландии очень подходят для кинематографических съемок в жанре фэнтези, инопланетных приключений, а может и хичкоковского фильма со сбрасыванием героинь в водопад. А водопадов здесь пруд пруди. На любой вкус, любой высоты и ширины. Сельяландсфосс примечателен тем, что за него можно зайти и посмотреть изнутри из пещеры. Говорят, что при таком ракурсе падающая вода похожа на фату невесты. Более мощен и драматичен Скоугафосс. К его верховью ведут 527 ступенек. Проверьте свои силы и дыхание! Вдоль реки километры троп и бескрайние виды лавовых моховых полей.
На пути к Черному пляжу в городке Вик можно посетить Сольхеймсандур - место крушения американского самолета Дуглас в 1973 году.
Доставив радарное оборудование самолет возвращался на базу военно-морской авиации. Сильное обледенение заставило экипаж приземлиться на замерзший берег океана. Фюзеляж серебристого самолета остается относительно неповрежденным, что делает это место популярным среди туристов. Приборы все растащили, некоторые умники расписали граффити, есть даже отверстия от пулевой стрельбы.
Чтобы увидеть останки самолета нужно пешком прошагать километра четыре, а затем обратно и это при сильном ветре. Правда ходит туда автобус, но об этом мало кто знает. Автор пытался договориться за 1000 крон, чтобы водитель отвез обратно на паркинг. Однако исландец сказал, что наличные не берет, карточкой - да ради бога, только плати в четыре раза дороже. Несколько раз поисково-спасательным подразделениям пришлось спасать туристов, которые попадали в штормы и бури, а некоторые (вездесущие китайцы) даже коньки отбросили после переохлаждения.
А вот и знаменитый Черный пляж Рейнисфьяра около рыбацкой деревушки Вик и Мюрдал. Песок на пляже угольно черный, повсюду разбросаны огромные черные валуны! Но совсем уж поразительны шестигранные базальтовые колонны, словно наборы художественных черных карандашей, мелков. Это результат безжалостного обращения волн северной Атлантики с лавой из вулканов. Около берега из воды торчат остроконечные скалы, которые согласно фольклору являются окаменевшими троллями "рейнисдрангарами". Они промышляли ночами и затягивали корабли из океана на берег, но были наказаны солнечным светом. Посетителям Черного пляжа не рекомендуется поворачиваться спиной к волнам. Есть так называемые крадущиеся мощные волны. Есть вероятность того, что волна зародилась в Антарктиде, а на пути к Исландии как известно совсем нет суши. Набрала кинетическую силу и "лизнула" черный берег. Иногда людей утаскивает. В основном сующих везде нос китайцев.
Недалеко от Вика находятся знаменитые крутые скалы Дирхолея. Этот массив образовался 80 тысяч лет назад. Результат подводного вулкана. В одном месте волны со временем пробили брешь в скале. Так что если перевести название этого места, получится "замочная скважина". В мае и июне вы не попадете в эти места. В это время здесь гнездятся птицы. На вершине обдуваемый сумасшедшими ветрами, находится очень красивый белый маяк с красной крышей. Свет от него виден на 27 морских миль и "подмигивает" он кораблям каждые десять секунд.
Автор наверное утомил рассказами cвоего читателя. Последние пару дней можно провести и спокойно, отправившись в Голубую Лагуну. Внезапно поваливший снег очень красиво наделил пушистыми "шапками" лавовые моховые поля. Сочетание белого, черногo и зелени достойно кисти художника. Здесь на полуострове Рейкьянес замечательные геотермальные источники и воды. Вода поступает из глубины 2000 метров. Ее температура около 38 градусов, но есть и бассейны где клoкочет и 100 градусная. Цвет голубой. И тут точно хочется как в "Коньке-Горбуньке" в котел нырнуть и стать пригожим, что ни в сказке сказать, ну да ладно! Дно из белой глины. Ходишь и "месишь" ногами. Каолин полезен для кожи. Сплошное удовольствие, испив холодного шампанского побыть в целебной воде часик-другой.
Прогулка по застывшей лаве к еловому лесу очень бодрит поутру. А затeм есть еще время поехать по заснеженной ленточке дороги к геотермальным источникам и берегу, где холодные, зелёные океанские волны с шумом разбиваются о чёрные береговые скалы. Тут же недалеко цветные горячие грязевые источники, озеро Клейварватн с изумрудно-синей водой и опять же с черным пляжем. Краски - не передать! Надо видеть! Ну и символический мост Br; milli heims;lfa, по которому любой желающий может перейти из Европы в Северную Америку и обратно.
Несколько слов об исландском языке, литературе. Попробуйте почитать скальды, саги или эпос "Старшая Эдда". Скорее всего вы закроете книжку на второй, третьей странице. Однако особенно любопытные проникнутся и смогут различить размер дротткветт. А продвинутые и хрюнхент, сложенный квидухаттом с обязательной ударной клаузулой. Почти как "фалехов гендекасиллаб".
Побывать в Исландии и не увидеть северного сияния, все равно, что посетить Лувр и не увидеть Мону Лизу (на реставрации). Явление очень капризное. В отелях есть такая услуга "разбудить в случае северного сияния" невзирая на ночное время. Тщетно велась запись на "посмотреть чудо". И лишь в последний день при относительно ясном небе наконец-то явление снизошло и одарило путешественников своей изумдрудной красотой. Теперь определенно можно лететь домой!
Смешное слово "клуккан" означает по-исландски "время". Проводите его как можно больше, “клукканьте” в необычных путешествиях. Вперед навстречу северному сиянию! Люпины и паффины ждут встречи с объективом вашего фотоаппарата!
P.S. В полете к родным пенатам на исландских авиалиниях автор рекомендует расслабиться молочным джином "Месть Большой Берты" (потому что жила до 48 лет и родила 19 телят - героиня!). Альтернатива - "Пинк Джин тоник". Из закусок – неприхотливо, вулканический ломтик черного хлеба, сверху "ислански сильд", чуть укропа, и графлакс соус.
skrifat april 2022