На авторских фотографиях:
1. Регистан – главная площадь древнего Самарканда (XV-XVI в.в.)
2. У мавзолея Кусам ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда (XIV в.)
3. Мавзолей сестры Тимура – Ширин-бика-ака (1385 г)
4. Руины самого грандиозного сооружения – джума мечети Биби-Ханым (1404 г.)
5. Гур-Эмир – мавзолей грозного самодержца Тимура (XIV-XV в.в.)
6. Шедевр среднеазиатского творчества узорчатый мавзолей Исмаила Самани (X в.)
7. Самый высокий минарет Хивы – Ислам-Ходжа 56.6 м (1910-1918 г.)
8. Мемориальный музей Улугбека на месте «астрономической академии» великого учёного
9. Верблюд Миша, автор и недостроенный минарет Кальта-минар (1855 г.) в одном кадре
10. Разрушающиеся стены крепости Ичан-кала (XVII в.)
11. В лабиринтах крепости легко заблудиться (1983 г.)
12. Тюменские пилигримы у памятника балагуру и защитнику народа Ходже Насреддину
Две тысячи двадцать первый год. Истерика, паника, психоз, ахинея, запугивание населения короновирусом-мутантом, нескончаемая удалёнка и самоизоляция мотивируют людей вплотную заняться отложенными на потом домашними делами.
Давно у меня назревала идея генеральной уборки, ревизии и наведения порядка в домашней библиотеке, насчитывающей более полутысячи томов. И вот представился такой случай.
Постепенно добрался до самой верхотуры, куда не заглядывал многие годы, где хранятся разноцветные папки с географическими картами советских республик, областей и городов, туристическими схемами, путеводителями, проспектами и буклетами, блокноты с путевыми заметками. Потянул за шнурки одной из папок и с головой утонул в богатейшей подборке информации об экзотическом путешествии по Средней Азии в далёкие восьмидесятые годы прошлого века. В числе прочего обнаружился сценарий слайд-фильма об этом путешествии «Алмазы в песчаной оправе». [1] Перелистав его страницы, осознал, что у меня в руках почти готовый рассказ о путешествии по среднеазиатским советским республикам — Узбекистану и Туркмении. [2] Почему бы его не опубликовать на Прозе?
Восток — дело тонкое. Полагаю, что читателю будет небезынтересно прогуляться по Средней Азии советских времён спустя сорок лет.
У З Б Е К С К А Я С С Р
«Алмазом в песчаной оправе» называют древнюю землю Узбекистана. Здесь перед туристами предстают города, где сохранились уголки седой древности, археологические и архитектурные памятники, уникальные музейные комплексы, величественные медресе и мечети.
Примерно в VI веке до н.э. иранские кочевые племена поселились в долинах Амударьи, Сырдарьи и Заравшана и основали первое государство. Уже в V веке до н.э. в регионе доминировали древние рабовладельческие государства Бактрия, Согд и Тохар.
Через территорию современного Узбекистана проходил Великий Шелковый путь, который соединял Китай и Европу. Благодаря этому караванному пути узбекские города Бухара и Самарканд стали очень богатыми и процветающими.
На протяжении многих веков Узбекистан находился под властью Парфянского царства, Сасанидской империи и государства Саманидов. В VIII веке н.э. Узбекистан завоевали арабы и принесли туда ислам.
Затем территория современного Узбекистана находилась под властью монголов. В XIV веке, в эпоху Тимура, Узбекистан переживает очередной расцвет.
В XIX веке Узбекистан входит в состав Российской империи, этот процесс продолжался несколько десятков лет.
К началу 1920-х годов Узбекистан, как и вся Центральная Азия, находился под влиянием коммунистической партии большевиков России. В 1924 году была образована Узбекская ССР, которая вошла в состав СССР. [3]
К начальной точке туристического маршрута по Средней Азии пришлось добираться Аэрофлотом до столицы Узбекистана (Тюмень-Ташкент с промежуточной посадкой в Кустанае), по железной дороге (Ташкент – Самарканд) и автобусом (вокзал – турбаза «Самарканд»).
С А М А Р К А Н Д
Д е н ь п е р в ы й
После регистрации, размещения на месте и отдыха на второй день состоялась обзорная автобусная экскурсия по Самарканду. Сопровождал её непременный рассказ об основании города, набегах Тимура, Чингисхана и других завоевателей, о борьбе за освобождение, становлении Советской власти, новом строительстве.
А в 9 часов вечера, когда начинают опускаться сумерки, автобусом нас доставили на главную площадь древнего города — Регистан (буквальный перевод – «песчаное место»). В этом центре города сливаются шесть радиальных улиц, образуя торговый, административно-политический и культурный центр. Здесь взлетели ввысь голубые минареты трёх медресе (фото 1).
Начало комплекса было положено строительством медресе Улугбека в 1420 году, которое находится в левой части площади.
Медресе Шердор (1619-1631 г.г.) расположено против медресе Улугбека и представляет собой как бы зеркальное его отражение. Примечательной особенностью является мозаичное изображение на тимпанах медресе знаков зодиака в виде льва и лани на фоне солнца — облика человека. Отсюда и название Шердор – львиное.
С севера площадь Регистан замыкает медресе Тиллякари (1646-1661 г.г.), название которого происходит от пышной богатой отделки золотом ханаки-мечети (в переводе – «золочёное»).
Три здания, три великана, где нашли выражения великие достижения архитектурного искусства XV-XVI в.в., сформировали величественный ансамбль. [4] [5]
Нет, не зря нас привезли на Регистан к позднему вечеру. С наступлением сумерек на площади началось светомузыкальное представление. В различных точках на зданиях установлены многочисленные громкоговорители и двести цветных прожекторов. Начинается представление словами: «Я Регистан! Я обращаюсь к вам, потомки…» Медресе как бы оживают и ведут между собой разговор о древней истории Самарканда. Звук записан по 16 каналам, что создаёт отчётливый стереоэффект. В зависимости от содержания текста меняется направление на источник звука и подсветка, окрашивая стены древних храмов в различные цвета.
Много непонятного для нас, не знающих истории и культуры этого края, но эффект от спектакля потрясающий.
Для интуристов имеется дубликат фонограммы на английском языке. Для них же предназначен передний ряд скамей, застеленный мягкими покрывалами. Нам на первый ряд садиться не разрешили, хотя места были свободными! [6]
Д е н ь в т о р о й
Утром следующего дня экскурсионный автобус не прибыл и поездка по памятникам архитектуры не состоялась. Ждали с 10 до 11. Терпение лопнуло и часть группы пошла пешком в придорожный ресторан «Заравшан». Перекусили шашлыками с пивом. На обратном пути на небольшом базарчике на обочине купили дыни по 50 копеек за килограмм.
После обеда, озабоченные отдалённостью от родных мест, мы обратились в авиакассы за билетами на обратный самолёт (за 15 дней до вылета из Ашхабада, конечной точки маршрута). Но у нас приняли только заявки.
Д е н ь т р е т и й
До обеда загорали на бетонном пляже возле котлована с подозрительно зелёной водой. Купаться в этой мути никто не стал, зато от жары спасал расположенный рядом душ. Только что приезжала автоцистерна и заправила его холодненькой водой из скважины, как сообщил водитель.
На 14 часов по плану назначена экскурсия по историческим ансамблям.
Музей истории Самарканда оказался закрытым. Но любознательность туристов с лихвой возместило знакомство с ансамблем мавзолеев Шахи-Зинда (XIV-XV в.в.) в государственном археологическом заповеднике Афрасиаб
Легенда повествует, что в одном из мавзолеев здесь похоронен двоюродный брат пророка Мухаммеда Кусам ибн Аббас, на войско которого во время намаза напали неверные и перебили его. Кусам со своей отрубленной головой в руках, гласит легенда, спустился в глубокий колодец (райские сады) и продолжает там жить до сих пор (фото 2).
Мавзолей сестры Тимура Ширин-бика-ака построен в 1385 году, а безымянный мавзолей «Восьмигранник» сооружён во времена Улугбека, жившего с 1394 по 1449 год (фото 3).
Уникальность этих и многих других мавзолеев Шахи-Зинда заключается не только в архитектуре и великолепии их декора. При осмотре возникает удивительное ощущение голубизны окружающего мира. Совершенство Шахи-Зинды соединило в себе и прозрачную бескрайность неба, и нежную лазурь горных озёр, и бирюзу куфических надписей.
При этом нет ощущения подавленности, присущего могильным склепам и скорбной тяжести кладбищ. Гений мастеров-строителей создал памятник не мёртвым, а живым, донеся до потомков величие духа народа, не покорённого правителями. [1] [2] [3]
Здесь нам повстречались многочисленные группы интуристов: японцев, итальянцев, немцев, англичан, которых легко определить по внешнему виду или разговору. На невысоких каменных стенах кучкуются местные пацаны и клянчат у проходящих деньги и сувениры (фото 11).
Подсмотрел зарядку кассеты в заграничный фотоаппарат. Всего-то: открыть крышку, извлечь отснятую кассету, вставить новую. Всё! Аппарат автоматически захватывает ракорд и можно продолжать съёмку. С нашим фотоаппаратом намучаешься, пока зарядишь новую плёнку!
Неподалёку от Шахи-Зинды расположены руины одного из самых грандиозных сооружений созданных среднеазиатским средневековьем. Это остатки джума-мечети Биби Ханым высотой 40 метров (фото 4). Замысел её творцов опередил время и материал мечети не выдержал громадных перегрузок. Здание не смогло противостоять землетрясениям и начало разрушаться уже спустя некоторое время после окончания строительства. [3]
После изучения археологического заповедника автобусом перебрались к мавзолею Гур-Эмир, одному из интереснейших памятников среднеазиатского зодчества (фото 5). В нём похоронен грозный миродержец Тимур после скоропостижной смерти во время похода на Китай в 1404 году. Гур-Эмир является династийным мавзолеем Тимуридов, где захоронены сыновья, внуки Тимура и другие тимуриды, в том числе великий астроном Улугбек. [3] [7]
В 1941 году погребения в склепе мавзолея были вскрыты. Еще 4000 лет до нашей эры неизвестным жрецом была изготовлена магическая печать, на которой выгравированы слова: «Смерть быстрыми шагами настигнет каждого нарушившего покой фараона». Этой магической печатью закрывались гробницы всех фараонов.
Бытует суждение, что Великая Отечественная война якобы началась из-за вскрытия могилы Тимура. Действительно, вскрытие захоронения закончилось вечером 21 июня 1941 года, а на следующее утро, 22 июня фашистская Германия нападает на СССР
Если вскрытие гробницы совпало с нападением на следующий день фашистских захватчиков на СССР, то последующее захоронение останков тимуридов в 1942 году сошлось с началом наступления и далее полным разгромом немецкой армии сначала под Сталинградом, а потом на Курской Дуге: 20 декабря 1942 года, согласно официальным документам, останки Тимура и его родственников (Шахруха, Улугбека, Мухаммадсултана, Мираншаха) были погребены в Самарканде.
На короткой остановке для отдыха у рынка кружечка пива. И тут почувствовал – со мной что-то происходит. Голова горит, тело тяжёлое. Подумал от перегрева под белым солнцем пустыни. Но потом оказалось, что это похоже на простуду. Вода в душе, под которым я спасался от жары, ощущалась не в меру холодной. А душ приходилось принимать слишком часто. По-видимому злоупотребил этим делом.
В кемпинге принял аспирин и провалялся в постели до утра. На ужин, естественно, не ходил.
Д е н ь ч е т в ё р т ы й
Утром стало немного легче, но аппетита никакого. Этого только не хватало — слечь с простудой в солнечном Узбекистане во время путешествия!!! Вот уж невезуха, так невезуха!
На завтрак через силу съел 200 г сметаны и выпил стакан чая. Едва вышел из столовой, как всё это стошнило. Запаниковал. Принял ещё аспирин и до обеда дремал в постели. Обедать не пошёл. Но на послеобеденную экскурсию в музей Улугбека сумел сконцентрироваться и отправился с группой.
Для того, чтобы прославиться Самарканду достаточно было быть только родиной Улугбека, обессмертившего своё имя целым рядом открытий и исследований, намного опередивших европейские. [3] [8]
Главным детищем Улугбека была его обсерватория, в которую состоялась экскурсия на четвёртый день пребывания туристической группы в Самарканде.
Основной инструмент – секстант по точности исполнения и размерам не имел себе равных. Под руководством Улугбека были составлены уникальные звёздные таблицы «Зиджи-Гурани». Точность наблюдений Улугбека такова, что таблицы не потеряли значения и в наши дни.
Трагична судьба обсерватории и её создателя: после гибели Улугбека, ставшего жертвой заговора мусульманского духовенства, здание обсерватории было разрушено фанатиками. В течение столетий местоположение обсерватории оставалось загадкой для истории. Только в 1908 году самаркандский археолог В.Л.Вяткин сумел обнаружить следы разрушенной обсерватории. По решению советского правительства возле остатков обсерватории построен мемориальный музей великого астронома (фото 8).
Советский писатель Алишер Навои писал: «Султан Улугбек, потомок хана Тимура, был царём, подобного которому мир ещё не знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о них вспоминает в наше время? Но он, Улугбек, протянул руку наукам и добился многого. Перед его глазами небо было близким и опустилось ниже. До конца света люди всех времён будут списывать законы и правила с его законов».
Сегодня для нашей туристической группы (фото 12) на 21 час запланирован традиционный вечер знакомства. К величайшему сожалению, я не смог принять участие из-за совершенного расстройства здоровья. Ни выпить, ни закусить. Полное отвращение к еде. Слабость во всём теле, головокружение. Шутка ли, если за весь день удалось съесть 100 граммов сметаны, выпить два стакана чаю и стакан газводы в Аэроагентстве (где на наши заявки ответа не дали).
Только к полуночи ощутил голод в пустом желудке. Это обрадовало. Появилась надежда на поправку.
Б У Х А Р А
Д е н ь п я т ы й
Завтрак съел с осторожностью, но успешно. Странное заболевание, судя по всему, покинуло меня. Даже не верилось в столь быстрое исцеление аспирином от простуды в знойных Кызылкумах.
Переезд на автобусе за 280 км в Бухару. По дороге прослушали лекцию о тутовом шелкопряде.
Обедали в Навои. И обед мой организм принял адекватно. Слава богу!
Возле Навои химкомбинат выпускает ядовитый ярко-желтый дым из своих труб безо всякой очистки. Вокруг безлюдные пески пустыни и всё прощается без последствий. Экскурсовод объяснил, что здесь производят ядохимикаты для уничтожения сорняков хлопчатника, попутно уничтожая людей.
В Бухаре группу разместили в двухместных домиках на турбазе «Бухара», расположенной в 10 метрах от большого озера Комсомольское.
Д е н ь ш е с т о й
С утра на автобусе группа отправилась на осмотр архитектурных памятников Бухары. [9]
Мазар Чашма-Аюб — единственный в Бухаре памятник эпохи Тимура, датированный 1379 годом. Своё название мазар (музей) получил от колодца, находящегося внутри и вырытого якобы пророком Аюбом, который был знаменит своим волшебным посохом и отверзал подземные воды в месте источника. Колодца мы не видели.
Самый древний из сохранившихся архитектурных памятников — мавзолей Саманидов (Х век). Конструкция здания – куб, перекрытый полушарием. Весь эмоциональный эффект здание производит за счёт фигурной кладки — чередования и сочетания линий и плоскостей из кирпичей, расположенных под разным углом к цоколю здания (фото 6). Трудно проверить, что из обычного кирпича можно плести такие узоры.
Лаби-Хауз — крупный архитектурный ансамбль XVII века. Связующим центром в нём является водоём-ханаки. Возле водоёма прославленный балагур Ходжа Насреддин на верном ослике (фото 11) и рядом с ним наша дружная группа..
На перекрёстках главных магистралей Бухары находятся сложные купольные здания — токи. Это купола-пассажи, которые служили местом для размещения лавок и мастерских.
Стоит жаркая безоблачная погода. Беспощадно сияет белое солнце пустыни. После обеда пошли купаться на Комсомольское озеро. Вода довольно прозрачная, дно, естественно, песчаное, как и вся пустыня Кызылкум. К температуре песка ноги никак не могут приспособиться, так как он нестерпимо горяч и спасают только босоножки. Да и вода в озере теплее некуда. Но всё равно при её испарении с тела после купания приходит хоть какое-то облегчение.
В восемь вечера группа пошла на выступление фольклорного ансамбля во внутреннем дворе какого-то медресе с облупленным до невозможности фасадом, но всё равно величественным. Во дворе расположились диван-кровати с подушками, застеленные коврами. В центре каждого дивана располагался столик на коротких ножках, накрытый дастарханом (цветная восточная скатерть). Столик был богато уставлен различными восточными блюдами и кушаньями. Вопреки запретам ислама на спиртное на столиках стояли бутылки шампанского в ведёрках со льдом. Ну и конечно, в конце встречи традиционный зелёный чай. Обслуживали столики молодые приветливые узбечки в национальных одеждах.
Одновременно с нашей группой соседние диваны были заполнены группами иностранцев и даже местных жителей.
Под созерцание выступления танцоров в ярких восточных платьях публика наслаждалась яствами, шампанским и чаем. Все остались сыты и довольны — праздничный ужин удался!
Д е н ь с е д ь м о й
После обеда расписанием никаких экскурсий не предусматривалось и мы небольшими группами отправились в самостоятельную прогулку по Бухаре. Посетили торговый центр города Таки-Саррафан (XVI в.), ЦУМ, шикарный Дом книги. Для русских здесь невиданный развал остродефицитной в России литературы на русском языке. Узбеки книг на русском не читают. Классика, современные писатели, техническая литература, всевозможные энциклопедии, справочники, словари. Всё в неплохом местном издании. Северяне потеряли голову от такого сказочного изобилия и хватали книги десятками, чтобы потом отправить домой бандеролью. И, конечно же, на рынке с удовольствием покупали восточные сувениры, тюбетейки, сладости, фрукты и прочую азиатскую экзотику.
Вечером состоялся прощание с Бухарой в загородном ресторане. Зал встретил нас ласковой прохладой, негромко звучала музыка, но кондиционеры шумели и их выключили. Постепенно помещение прогрелось, но это обстоятельство в застольных беседах прошло практически не замеченным.
Ночью наша компания дружно вышла на купание в Комсомольском озере. Но милиция устроила вежливый разгон купающихся. То ли из-за боязни несчастного случая на воде, а может быть для предупреждения нежелательных встреч с местной молодёжью.
Д е н ь в о с ь м ой
Экскурсия в Афшон в музей Абу Али ибн Сины (Авиценны) – врача и учёного. Он написал «Канон врачебной науки» и «Книгу исцеления», где изложены его естественнонаучные и философские знания. Его книгами несколько веков руководствовались медики Европы. Экспонаты музея Абу Али ибн Сины рассказывают о жизни и деятельности ученого и об его эпохе – времени правления династии Саманидов (980-1037 г.г.). Это коллекция археологических предметов X–XI веков, предметы утвари, набор медицинских инструментов, реконструированных по описаниям и рисункам в сочинениях ученого, факсимильные копии его рукописей.
После экскурсии ничего более не намечалось и мы продолжили отдых на озере. А вечером закатились в бар-сарай побаловаться пивком с солёной рыбкой.
Д е н ь д е в я т ы й
Культурно-познавательно-развлекательная программа закончилась вчерашним посещением бара и до обеда мы опять пропадали на голубом Комсомольском озере.
Затем собрали свои манатки и тринадцать километров автобусом проследовали до железнодорожного вокзала на станцию Каган. Железная дорога к месту нашего назначения, городу Ургенч, проложена по пойме левого берега Амударьи вдоль государственной границы Узбекистана и Туркмении. Интересно, что граница, как и река, являются разделом двух великих среднеазиатских пустынь. Справа в окнах вагона проплывают безжизненные пески Кызылкумов, слева — пустыня Каракумы.
В вагоне царит нестерпимая температура при всех открытых окнах. В купе вообще душегубка. Да ещё дорога однопутная и поезд часто останавливается для разъезда со встречными составами. В такие минуты пот течёт не только по лицу и шее, но по рукам и даже по ногам. Местным хоть бы что, а все наши мужчины разделись по пояс. Но от этого стриптиза ничуть не легче. Поток наружного воздуха, прорывающийся в открытые окна, нагрет словно в электрополотенце. Тепло излучают перегретые конструкции стен и перекрытия вагона. Опираться спиной на спинку сиденья надо постепенно, чтобы кожа привыкла. А к металлической арматуре полок лучше не прикасаться голым телом. Впечатление ожога. Это ещё хорошо, что выехали во второй половине дня, когда солнце стало светить навстречу, вдоль состава.
Прибыли в Ургенч ночью. Но нас услужливо встретил автобус и к четырём утра все устроились в домиках.
У Р Г Е Н Ч
Д е н ь д е с я т ы й
Сегодня день отдыха. Купил карту Ургенча. За несколько часов обошли все магазины, посетили рынок. Городок небольшой и скучный, население всего 100 тысяч человек. Здесь работают заводы по переработке хлопка — хлопкоочистительный, маслобойный, маслоэкстракционный. [10]
Неподалёку от турбазы город прорезает с востока на запад мутный канал Шават из Амударьи, кстати, одно из крупнейших ирригационных сооружений Хорезмской области. Его воды постепенно растрачиваются на орошение сельскохозяйственных культур и обратно в Амударью не возвращаются.
В книжном магазине здесь продают издания Фурманова, Бальзака, Мериме, Виноградова… Наши продолжают балдеть от изобилия дефицитных книг и опять хватают их пачками. Я тоже не удержался и взял сборник Ильфа и Петрова о похождениях Остапа, пару справочников по радиотехнике.
В Ургенче, к месту будь сказано, родилась советская и польская певица Анна Герман.
Д е н ь о д и н н а д ц а т ы й
Поездка в колхоз имени Наримана Нариманова — одно из крупнейших хозяйств по выращиванию хлопка - белого золота Средней Азии. Хорезмская область является основным потребителем вод Амударьи на орошение хлопковых полей.
Экскурсовод по дороге сообщил, что сбор хлопка на 70% производится комбайном после обработки хлопковых полей дефолиантом.
Вручную убирают 30 % хлопка. На уборке работают все, в том числе школьники — до 90 дней.
Познакомились с производством гончарного и фаянсового цехов местного завода, дающего 10 тыс. рублей прибыли в год. Здесь женщины накупили чайников для заварки, сахарниц, чашек с блюдцами и другого фаянса.
Побывали на репетиции в Доме культуры, даже заглянули в Дом счастья – местный ЗАГС.
Х И В А
Д е н ь д в е н а д ц а т ы й
Судя по археологическим данным, Хива существовала уже в VI-VIII веках, возникнув как остановка или караван-сарай при колодце Хейвак на старой караванной дороге. [12]
С какой бы стороны путник ни приближались к Хиве, ещё издалека он видел самый высокий минарет Ислам-Ходжа (фото 7). Его высота около 50 метров. Диаметр основания 9.5 метров.
В Хиве расположена крепость Ичан-кала площадью 26 га (фото 10). Для защиты от набегов в XVIII веке построена крепостная стена протяжённостью более 2200 метров. Высота стен 7-8 метров, толщина на внутреннем уровне грунта 5-6 метров. Внутри крепости сконцентрированы ансамбли и комплексы монументальных сооружений, в густом окружении массовой жилой застройки которых легко можно заблудиться (фото 11).
Здесь находится мавзолей, название которого связано с именем поэта, философа, богатыря-борца Пахлавана Махмуда, медресе Мухаммад-Аминхана, минарет Калта-Минар (1855 г.), оставшийся недостроенным при высоте 26 м и диаметре основания 14.2 м (на фото 9 справа).
Неподалёку от недостроенного минарета процветает бизнес верблюда, известного как Миша-миллионер (на фото 9 слева). Две скверные фотографии верхом на верблюде стоят два рубля плюс 60 копеек билет «Катание на верблюде». Но экскурсантов много и катание не проводится. Шестьдесят копеек стоит процесс влезания на горб затюканного животного по расшатанной лестнице-стремянке, щелчок затвора фотокамеры и спуск на священную землю Хивы. Наша группа проскочила за пятнадцать минут, оставив миллионеру Мише более пятидесяти рублей.
Д е н ь т р и н а д ц а т ы й
В этот день нам организовали автобусную экскурсию на знаменитую Амударью, питающую Аральское море вместе с сестрой Сырдарьёй. Час езды до переправы и обратно. Неподалёку на берегу лежит баржа и плавучий кран. Прогулка по песчаному берегу 5-6 минут. Осмотр береговых барханов и зарослей из каких-то жёстких сухих колючек. Предупредили об опасности встреч со скорпионами, но нам таковые гады не попались.[13]
Вечером по подсказке аборигенов пытались посмотреть на узбекскую свадьбу. Но было поздно и подоспели как раз к уборке посуды со столов. Вот такие у них короткие свадьбы.
Т У Р К М Е Н С К А Я С С Р
Кратко о Туркмении. В VIII веке н.э. в степях Центральной Азии поселились кочевые племена огузов, которые прибыли туда из Монголии. Именно огузы стали этническими предшественниками современных туркмен.
До монгольского нашествия территория современного Туркменистана находилась под властью сельджуков и государства Хорезмшахов. После ослабления Монгольской империи Туркменистан с XVI века входил в состав Бухарского и Хивинского узбекских ханств.
Во второй половине XIX века Туркменистан был присоединен к Российской империи (этот процесс закончился к 1885 году). В начале 1920-х годов на территории современного Туркменистана была образована Туркменская ССР, вошедшая в состав СССР.
А Ш Х А Б А Д
Д е н ь ч е т ы р н а д ц а т ы й
В 10 часов автобусом выехали из Ургенча. Остановка в Ташаузе. Это уже Туркмения. Два часа на прогулку по магазинам и рынку. Изобилие дынь, арбузов, фруктов и овощей. Огромный казан со льдом и плавающими в нём бутылками с пивом. Чрезвычайное оживление с многочисленными толпами народа.
В 14 часов обед в кафе «Олеся». Всё какое-то дурно пахнущее тухлятиной, подозрительное. Есть ничего не стал, кроме чая с хлебом.
Короткая (13 км) поездка на автобусе до аэропорта и в 16.15 вылет на Ашхабад. Под нами простираются бескрайние пески пустыни Каракумы. Никаких признаков жизнедеятельности человека .Сплошные песчаные барханы, залитые белым солнцем пустыни. Но вот появились неуверенные ниточки песчаных дорог. Перед Ашхабадом попадаются пересохшие русла рек, а при снижении самолёта стали видны арыки и зелёные участки земли, возделанные руками человека на песке.
Поселились в гостинице «Турист» в двухместных номерах. В номере совмещённый туалет, душевая с холодной водой, телефон 4-40-57, кондиционер БК-1500, этаж 3 с лоджией, видом на улицу 1-го Мая и громаду горного хребта Копетдаг (виднеется гора Ризе 2942 м). По хребту проходит граница с Ираном.
Внешне гостиница хороша: достаточно современная архитектура, обустроенный холл, рядом ресторан, бар, лифт до седьмого этажа. Но внутри номера обшарпаны до неприличия. В ванной все стены поражены грибком, прилегающие к ванной стены изнутри промочены насквозь, обои облезли. Радио талдычит на туркменском. Правда мой транзисторный «Этюд» принимает здесь «Маяк».
Ещё не устроившись как следует, — сразу же на такси за билетами в обратный путь. Всем страшно от того, что забрались на самый глухой край Советского Союза. На удивление в кассах Аэрофлота свободно. Билеты безо всяких очередей и куда угодно.
Наши предприимчивые туристы сразу накупили по нескольку палок вкуснейшей ашхабадской полукопчёной колбасы и на верёвочках повесили досушиваться на балконах. Воздух здесь горячий и сухой. Зловредных мух в этих краях нет. Как и задумано за оставшиеся четыре дня колбаса потеряла лишнюю влагу и стала класса тёрдокопчёной. Нет предела людской изобретательности!
Д е н ь п я т н а д ц а т ы й
Курортно-дачный поселок Фирюза находится в 28 км от столицы в живописном ущелье реки Фирюзинки, на склонах Копетдага (горная система на юге Туркмении; в переводе с туркменского: коп – много, даг – гора) на высоте от 600 до 800 метров над уровнем моря. Его называют жемчужиной солнечной Туркмении, самым крупным климатическим курортом страны, это любимое место отдыха ашхабадцев и туристов. Здесь даже в самые знойные дни туркменского лета воздух свеж и чист, ночи прохладные. Зеленый оазис, горная речка, средняя годовая температура +13 С.
Через 16 километров к западу от города автобус повернул на юг и въехал в ущелье. Очень высокие обрывистые склоны (400 метров и выше), все в трещинах. Сказочная дорога – узкая полоса асфальта, с редкими деревьями вдоль обочин. Речка Фирюзинка на дне ущелья резко петляет, и мы несколько раз переезжаем с берега на берег. Склоны становятся всё круче, и лишь через 10 километров горы начинают расступаться. Фирюза начинается с частных домиков, потом слева один за другим следуют пионерлагеря, пансионаты.
Из повествования экскурсовода Галины по дороге узнаём, что Фирюза – старое поселение, упоминание о котором имеется в истории с XI века. Много веков принадлежала Персии, с 1893 года по договоренности с генерал-губернатором Туркменского края отошла к России в обмен на одно из приграничных селений. До революции эта жемчужина Туркмении была местом отдыха военной и чиновной знати. В настоящее время здесь действуют пионерские лагеря, санатории, дома отдыха, туристская база, имеется резиденция руководства республики. Население поселка три тысячи человек, все работают в сфере обслуживания.
В густом рукотворном парке представлено много ценных пород растений, особенно интересны самшит, туя, чинара (платан, бесстыдница – сбрасывает полностью кору), грецкий орех, ленкоранская акация и другие.
Побывали у знаменитой чинары «Семь братьев». С этим деревом связана красивая легенда, рассказывающая о том, как семь братьев встали на защиту чести красавицы-сестры Фирюзы и все погибли в неравной схватке. На их могиле отец посадил прутики чинары, и спустя много столетий чинары стали могучими, их стволы срослись в единый ствол, и дерево получило название «Семь братьев». Ствол его диаметром 3,5 метра с трудом могут обхватить шесть человек, а высота более 30 метров.
На вершине скалы монумент орла с распахнутыми крыльями, символизирующий исцеление от всех болезней. Вокруг него видны люди, некоторые залазят на основание орла, по-видимому из желания красиво сфотографироваться. Рядом на постаменте огромными буквами в две строки ЛЕНИН – ВСЕГДА ЖИВОЙ, причём буква «Л» опасно отклонилась на 35-40 градусов назад. Мы на верхотуру не полезли. [3] [6] [13]
На этом наша малоинформативная экскурсия закончилась. На обратном пути запаслись виноградом в овощном ларьке по 50 копеек за килограмм.
Д е н ь ш е с т н а ц а т ы й
Поездка на Куртлинское водохранилище, созданное в 1962 году. Проектировщики и строители Каракумского канала решили наполнить водой впадину Куртлы на кромке пустыни Каракумы. Оно подпитывается водами Амударьи.
В первые годы здесь возник городской пляж, лодочная станция, ведомственные дома отдыха и дачи. Со временем Куртлинское озеро стало популярным местом пляжного отдыха для жителей Ашхабада. [3] [6]
Для фотоаппарата на этой экскурсии работы не нашлось.
Д е н ь с е м н а д ц а т ы й
Наконец-то настал черёд экскурсии непосредственно по Ашхабаду. Столица Таджикистана расположена на границе между пустыней Каракумы и отрогами горного хребта Копетдаг. Город относительно молодой, основан в 1881 году как военное поселение. Ему еще чуть больше ста лет, но, несмотря на это, он имеет свою непростую историю. [3] [14]
В 1948 году, 6 октября, город был полностью разрушен сильнейшим из всех случившихся к тому времени на азиатском континенте землетрясением. Сила его составила 9-10 баллов. Уцелело лишь несколько зданий. Погибло 70 % населения.
Город был построен заново по генеральному плану 1949-1950 г.г. На помощь ашхабадцам прибыли многочисленные строительные отряды специалистов со всех концов Советского Союза.
Прямые широкие улицы, обелиски и памятники героям борьбы за установление Советской власти и павшим в Великую Отечественную войну, красивые жилые и общественные здания, утопающие в зелени скверов и парков — таким предстал перед нами внешний облик столицы Туркмении. Необычен памятник, посвященный жертвам землетрясения 1948 года. На высоком постаменте стоит огромный бык, на его голове - земной шар, на шаре сидит женщина с ребенком в руках. Символически эта скульптурная композиция выражает миф о происхождении землетрясений — бык встряхивается, земля трясется.
Отдельно остановлюсь на ВДНХ Туркменистана. Подробно описывать стандартную экспозицию не имеет смысла. Центральная часть павильона представляет атриум, с проёмом в перекрытии первого этажа. Здесь демонстрируются успехи народного хозяйства.
На второй этаж ведёт широкая лестница, в торце которой внимание привлекает громадный ковёр. Две трети ковра прикреплены к стене, а оставшаяся часть расстелена по невысокому подиуму на лестничной площадке. Текст на табличке запрещает трогать ковёр и извещает, что этот ковёр был подарен товарищу Сталину. Я слегка погладил сталинский ковёр, но этого показалось мало. Ближайшей смотрительнице представился гостем из нефтяной Сибири и спросил разрешения присесть на краешке ковра и, естественно, получил отказ. Пришлось проявить свои познания из Бухары, что прежние торговцы стелили свои ковры прямо на проезжей части, чтобы по ним ходили люди и ездили повозки. Это было частью технологии изготовления ковров, так как от этого ворс приобретал дополнительную прочность. Сотрудница улыбнулась моим познаниям в ковровом производстве и кивнула головой. Таким образом, моя зад..ца обрела непосредственный контакт с многострадальным подарком вождю всех народов и может этим гордиться. :-))
У этого подарка Сталину, который полвека спустя стал национальным достоянием туркменского народа, непростая история.
Вершиной достижений народа, обретшего счастье под мудрым руководством великого вождя, должно было стать вручение товарищу Сталину в качестве подарка самого большого в мире ковра. Желание порадовать вождя уникальным творением было столь велико, что даже начало войны не смогло помешать работе. Тридцать семь самых искусных ковровщиц 13 июля 1941 года приступили к работе. Спустя восемь месяцев со станка сняли ковёр общей площадью 193 квадратных метра. Плотность узелков в нём составляла 259 тысяч на квадратный метр, а общее их количество было близко к пятидесяти миллионам. Другого такого изделия ручной работы в мире не было.
Но в кризисный период Великой Отечественной войны вождю было не до подарков и вручение уникального изделия ручной работы надолго задержалось. Его пересыпали нафталином, свернули в рулон и отправили в музейные запасники. Уже в мирное время Сталину напомнили об уникальном ковре и он распорядился передать его в Большой театр для использования в качестве занавеса. Но тут случилась неувязка, никакие конструкции театра не могли выдержать веса 865 килограммов. И ковёр был упрятан в Гохран.
В 1955 году ковёр всё же показали на сцене Большого театра, но не в качестве занавеса, а в качестве сценического задника в дни проведения декады литературы и искусства Туркменистана. После московского триумфа он вернулся на родину, экспонировался в Туркменском государственном музее изобразительных искусств и, наконец, был развёрнут на ВДНХ во всём своём великолепии. Указом правительства он получил имя собственное «Туркмен калбы», что означает «Душа туркмена», а мастерицы рукотворного чуда получили звания лауреатов Государственной премии Таджикистана. [15]
Д е н ь в о с е м н а д ц а т ы й
Подошёл срок прощания со знойной даже в конце августа Средней Азией. Самолёт произвёл взлёт точно по расписанию и пока всё складывалось очень удачно.
А вот в иллюминаторе и Тюмень. Зашли на посадку как-то странно с северо-востока, со стороны Зареки. Пересекли реку Туру. По левому борту сверху узнал стадион «Геолог», стрелку Исторической площади, вдали вроде бы даже вычислил свой дом, предвкушая близкое отдохновение от продолжительных дорожных мытарств. И вдруг всё исчезло, влетели в какую-то тучу. Самолет стало трясти так, что была различима раскачка крыльев внушительной амплитуды. Почувствовался левый крен и вдавливание в кресло, как при взлёте. Бортпроводница объявила, что по метеоусловиям Тюмени наш самолёт совершит посадку на запасном аэропорту Кольцово города Свердловска. Озабоченные пассажиры стали обсуждать варианты возвращения, вплоть до сдачи билетов и переезда по железной дороге или автобусом. Однако в Свердловске примерно через час объявили посадку на наш рейс и на сей раз лайнер доставил нас домой, но уже поздним вечером в полной темноте.
У тюменцев, по мере движения на выход через здание аэровокзала, удалось узнать, что над аэропортом Рощино недавно закончилась ужасающая гроза с градом, громом и молниями.
Александр Соханский,
август 1983 года
П Р И М Е Ч А Н И Я
[1] Слайд-фильм «Алмазы в песчаной оправе», 50 слайдов, 1983. Фотоплёнка обращаемая цветная ЦО 32Д, 45 ГОСТ, «Свема»
[2] Авторский сценарий слайд-фильма, 1983
[3] Туристские центры Узбекистана. Фотопутеводитель. Изд-во «Планета». Москва, 1982
[4] По республикам Средней Азии. Туристская схема. Москва 1978
[5] Регистан. Буклет. Изд-во ЦК компартии Узбекистана, 1979
[6] Блокнот путевых записей, 1983
[7] Гур-Эмир. Буклет. Изд-во ЦК компартии Узбекистана, 1980
[8] Обсерватория Улугбека. Историческая справка. Изд-во «Узбекистан». Ташкент, 1979
[9] Бухара. Путеводитель. Изд-во ЦК компартии Узбекистана,1979
[10] Ургенч. Туристическая схема. Изд-во ГУГК, Москва, 1982
[11] Групповые фотографии Самарканд-Бухара, 5 экз.
[12] Хива. Путеводитель. Изд-во ЦК компартии Узбекистана, 1980
[13] Слайды, 13 шт., 1983 г. Фотоплёнка обращаемая чёрно-белая ОЧ 50, 50 ГОСТ, «Тасма»
[14] Ашхабад. Схема пассажирского транспорта. Изд-во ГУГК, Москва, 1983
[15] М.Переплеснин. Узелки на память. Газета «Труд», 12 августа 1992
P.S. С интересом и удовольствием погрузился в виртуальный мир давнишнего путешествия по Средней Азии. Мне это второе путешествие понравилось. А вам?
Попутно даже заглянул в интернет. Теперь в тех краях многое изменилось. Исчезло всё навязанное советско-русское. Прежде всего, привлекло внимание переименование советских названий улиц Самарканда: улица Карла Маркса теперь стала Мирзо Улугбека, Энгельса – Махмуда Кашгари, Ленина – Алишера Навои, Октябрьская – Абу Рейхана Беруни, Коммунистическая – Шахруха Мирзы, Советская – Абдурахмана Джами, Фрунзе – Амира Тимура, Титова – Рудаки… А вот улицы Курчатова и Гагарина оставили.
Примерно такая же ситуация сложилась на карте Ашхабада в Туркмении. Исчезли названия улиц Маркса, Ленина, Просвещения, Мира, Свободы, Советская, 1-го Мая, Дзержинского, Крупской, Чехова, Шевченко, Пушкина, Гоголя. Здесь даже улицу Гагарина не пощадили.
При этом среднеазиаты упразднили кириллический шрифт и перешли на латинский. Теперь трудночитаемые названия улиц с именами национальных местных знаменитостей вообще невозможно понять.
Националистический патриотизм, привлекательные суждения о суверенности и независимости от «гнёта Москвы» сделали русские названия неприемлемыми. Так что мои карты и схемы всего лишь сорокалетней давности стали практически непригодными для использования.
Как справедливо отметил русский и советский писатель Константин Паустовский: «Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. А между тем ты еще не увидел и сотой доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг».
Изменились названия многих среднеазиатских городов и мест. Так, в 2020 году Куртлинское озеро в Ашхабаде президент Туркменистана указом переименовал в Золотое.
Фирюза, где до революции и в годы советской власти отдыхали и лечились многие сотни тысяч людей, прекратила свое существование, как курорт для трудящихся и детей, а стала достоянием президентов Туркменистана. И фигуры орла на скале не стало. Теперь Фирюза это посёлок Арчабил в составе Арчабильского этрапа (района) города Ашхабада. Очень жаль, но красавицы Фирюзы больше нет. Есть Арчабил и то для избранных…
Генрих Гейне, немецкий поэт и публицист по поводу эфемерности человеческого бытия безрадостно предположил: «Илиада, Платон, Марафонская битва, Моисей, Венера Медицейская, Страсбургский собор, французская революция, Гегель, пароходы и т. д. – всё это отдельные удачные мысли в творческом сне Бога. Но настанет час, и Бог проснётся, протрёт заспанные глаза, усмехнётся – и наш мир растает без следа, да он, пожалуй, и не существовал вовсе».
Александр Соханский,
январь 2022 г.