Октябрь 21 года

               
       У Анатолия Е. образовались четыре свободных от работы и дежурств дня и Мила ( я надеюсь , Вы не забыли , что она его жена) , соскучившаяся по Российским просторам , предложила своей родной сестре Ольге (я надеюсь , Вы помните , что она моя жена) составить им кампанию и предложить для рассмотрения и утверждения автомаршрут , который удовлетворял бы вышеуказанному отрезку времени , был бы познавательным и интересным .

       После недолгих раздумий был предложен вариант , удовлетворяющий поставленным условиям - давно витала в воздухе идея  посетить места проживания предков наших жён , девичья фамилия которых САвинские . Их предки , по одной из семейных легенд , бурлаки из села  то ли Савино , то ли САвинское с берегов Волги, а один из них долгое время служил священником в церкве села Николо – Корма , это рядом с затопленной Мологой , а по другой родственной линии предок на стыке 19 – 20 веков служил провизором во Власьевской аптеке  в Ярославле . Были подняты географические карты и составлен маршрут , который  был утверждён единогласно .

        Итак , 29.09. в 14.30 мы выехали  из Измайлово и  держим путь в Переславль – Залесский , где желательно вначале устроиться в заказанной накануне гостинице *Гостевой Дом* , которая находится  в центре – напротив Никольского женского монастыря. Здесь же , рядом с *Гостевым Домом* три месяца тому назад   открыт мемориал к 200 – летию со дня рождения Достоевского Ф. М. с памятником писателю и многочисленными стелами полукругом , на которых   отражены этапы жизни автора и герои его произведений . Но  проживал ли он тут когда – то ?

       Ещё по светлу успели прогуляться по Никольскому монастырю и от него к реке Трубеж , которая привела нас к Плещееву озеру , прошлись по набережной .

       Первоначальное название — Переяславль — город получил в честь более древнего города — Переяславля - Русского (сегодняшний Переяслав находится на территории Украины), который, в свою очередь, был основан и назван так князем Владимиром Святославичем.

       Сказание о юноше-кожемяке.(ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ . ЧАСТЬ 2)

       В год 6500 (992) пошел Владимир на хорватов. Когда же возвратился он с хорватской войны, пришли печенеги по той стороне Днепра от Сулы; Владимир же выступил против них и встретил их на Трубеже у брода, где ныне Переяславль. И стал Владимир на этой стороне, а печенеги на той, и не решались наши перейти на ту сторону, ни те на эту. И подъехал князь печенежский к реке, вызвал Владимира и сказал ему: "Выпусти ты своего мужа, а я своего - пусть борются. Если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать три года; если же наш муж бросит твоего оземь, то будем разорять вас три года". И разошлись. Владимир же, вернувшись в стан свой, послал глашатаев по лагерю со словами: "Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенегом?". И не сыскался нигде. На следующее утро приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших не оказалось. И стал тужить Владимир, посылая по всему войску своему, и пришел к князю один старый муж, и сказал ему: "Князь! Есть у меня один сын меньшой дома; я вышел с четырьмя, а он дома остался. С самого детства никто его не бросил еще оземь. Однажды я бранил его, а он мял кожу, так он рассердился на меня и разодрал кожу руками". Услышав об этом, князь обрадовался, и послали за ним, и привели его к князю, и поведал ему князь все. Тот отвечал: "Князь! Не знаю, могу ли я с ним схватиться, но испытайте меня: нет ли большого и сильного быка?". И нашли быка, большого и сильного, и приказал он разъярить быка; возложили на него раскаленное железо и пустили быка. И побежал бык мимо него, и схватил быка рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила его рука. И сказал ему Владимир: "Можешь с ним бороться". На следующее утро пришли печенеги и стали вызывать: "Где же муж? Вот наш готов!". Владимир повелел в ту же ночь облечься в доспехи, и сошлись обе стороны. Печенеги выпустили своего мужа: был же он очень велик и страшен. И выступил муж Владимира, и увидел его печенег и посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими войсками, и пустили их друг против друга. И схватились, и начали крепко жать друг друга, и удавил муж печенежина руками до смерти. И бросил его оземь. И кликнули наши, и побежали печенеги, и гнались за ними русские, избивая их, и прогнали. Владимир же обрадовался и заложил город у брода того и назвал его Переяславлем, ибо перенял славу отрок тот. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его тоже. И возвратился Владимир в Киев с победою и со славою великою. ( на Трубеже у брода, где ныне Переяславль: Трубеж - левый приток Днепра, южнее Киева; Переславль - Переславль Русский или Южный, будущий центр Переславского княжества; на Руси было несколько Трубежей и Переславлей ) .

     Расположен город на юго-восточном берегу озера Плещеево, при впадении в него реки Трубеж, в 21 км от  железнодорожной станции Берендеево, в 140 км к северо-востоку от Москвы и 124 км к юго-западу от Ярославля 

     Основан в 1152 году (на 5 лет моложе Москвы) князем Юрием Долгоруким в качестве будущей столицы Северо - Восточной Руси . Находится за лесами  ,  поэтому к названию города стали добавлять дополнительное определение: Переяславль - Залесский.

     Князь заложил   город  на болотистой равнине огромный по тогдашним меркам с длиной валов около 2,5 км .  Городов, больших по размерам, чем Переславль, в Северо - Восточной Руси не было. Сопоставим с ним только Владимир (периметр укреплений Мономахова, или Печернего, города — тоже около 2,5 км). Периметр укреплений Юрьева - Польского меньше — 2 км, в Суздале ещё меньше — 1,4 км.

      С XV века произношение изменилось на Переславль-Залесский .

     После смерти Юрия Долгорукого Переславль-Залесский потерял столичные функции и его развитие приостановилось. Однако город остался одним из важнейших уделов.

      Около 1220 года в нём родился князь Александр Невский.

       В 1276—1294 годах (с перерывом) княживший в Переславле Дмитрий Александрович Переяславский, сын Александра Невского, был великим князем Владимирским, хотя его резиденция по-прежнему находилась в Переславле. Таким образом, в это время Переславль-Залесский вновь стал фактической столицей Северо-Восточной Руси .

       В 1302 году, после смерти князя Ивана Дмитриевича, город по его завещанию отошёл к Московскому княжеству. Великий князь Андрей Александрович (Городецкий) пытался присоединить Переяславль к своим владениям, однако грамота ордынского хана в 1303 году подтвердила права московских князей. В 1304 году под Переяславлем от объединённого московско -переславского войска потерпел полное поражение осадивший город тверской отряд под командованием боярина Акинфа .

       В самом начале XIV в. по завещанию последнего удельного князя Ивана Дмитриевича, внука Александра Невского, Переяславль-Залесский был присоединен к Московскому княжеству. Документы свидетельствуют, что Переяславль был одним из основных поставщиков пергаменных рукописей для нужд московского Печатного двора. Однако до нас дошло только несколько кодексов местного письма. Лучшим из них является «Переяславское Евангелие», замечательное своим художественным оформлением. В рукописи пять миниатюр, одна из которых — «Спас в силах» — является настоящей загадкой для искусствоведов. Изысканный цветочный орнамент не находит аналогий в книжности и сравним только с декоративными элементами фресковой росписи храмов. Рукопись хранилась в Переславском Никольском монастыре «на болоте». В XIX в. владельцем её был граф Ф. А. Толстой, в составе коллекции которого книга поступила в Публичную библиотеку в 1830 г.

       Осенью 1374 года московский князь Дмитрий Иванович в Переяславле организовал встречу русских князей и бояр, на которой впервые обсудил вопрос об избавлении страны от монголо-татарского ига.

       В XV и XVI веках Переславль составлял вотчину князей московских и обязан был доставлять ко двору рыбу, что отразилось на гербе города. Эта рыба — переславская ряпушка — деликатесный подвид с особым вкусом, обитающий только в Плещеевом озере, в настоящее время занесена в Красную книгу России и Красную книгу Ярославской области.

       В 1608 году крепость разрушена польско-литовскими интервентами. Город сильно пострадал в годы Смутного времени.

       В 1708 году город приписан к Московской губернии. С 1719 года — центр Переславской провинции Московской губернии. С 1778 года — уездный город Владимирского наместничества, а потом и губернии. С 1929 года — центр Переславского района Ивановской промышленной области. С 1936 года в составе Ярославской области.

       На гербе изображены две золотые переславские ряпушки в чёрном поле «в знак того, что сей оною копченою рыбой производит торг». Флаг города принят 7 февраля 2002 года, внешне схож с гербом, однако ряпушки — чёрного цвета, а поле — жёлтого.

       Сохранился городской вал, окружающий исторический центр города. Вдоль реки Трубеж протянулась Рыбная слобода.

       Город был известен туристической узкоколейной железной дорогой (Переславль — начальный пункт отправления). В 2005 году дорога была разобрана.

       Памятники церковного зодчества: пять архитектурных комплексов монастырей и девять церквей .

       Памятник основателю города Юрию Долгорукому расположен около въезда в город по московской дороге, в Горицком Успенском монастыре. Бюст, созданный скульптором С. М. Орловым в 1949 году, фактически как эскиз памятника Юрию Долгорукому в Москве, был отлит из бронзы Г. САВИНСКИМ в 1950 году.

     Во время охранных археологических исследований   в центре Переславля в 2016 году было обнаружено массовое захоронение людей. Сходство с массовыми захоронениями в Ярославле свидетельствует, что ,  возможно, они погибли во время набега татар в 1238 году .

       Входит в Золотое кольцо России. В список городов этого туристического маршрута Переславль был включен Бычковым Ю. А., придумавшим «Золотое кольцо».


       МУЗЕЙ - УСАДЬБА «БОТИК  ПЕТРА I» — выставлен ботик «Фортуна» . Претендует на звание старейшего провинциального музея России.

       В 1688 году царь Пётр I на Плещеевом озере  на горе Гремяч у села Веськово  начал строительство потешной флотилии, что было началом становления русского военного флота. В 1692 году строительство флотилии было завершено и устроен торжественный смотр .

       Флотилия была спущена на воду 1 мая. Для этого торжества явилось сюда потешное войско, чтобы приветствовать рождение русского флота. Недалеко от дворца, слева от него, они устроили небольшое возвышение, поставив тут свои пушки, сами выстроились в боевой порядок и только ждали первого движения нового флота, чтобы встретить его залпом орудий. Место, устроенное ими, с того времени называют «Гремяч», от грома пушек, как говорят жители села Веськова, из которых палили во время спуска флотилии в озеро. По другой версии - У подножия усадебного холма бьет источник с чистой ключевой водой. Благодаря ему эта возвышенность и называется Гремяч. По преданию, ключ здесь забил после удара молнии. А с вершины горы открываются великолепные виды на озеро Плещеево, приозерную часть Переславля, храмы и монастыри, прибрежные села 

        Создание потешной флотилии юного Петра стало первыми шагами к созданию русского флота. К сожалению, все корабли потешной флотилии сгорели. Единственным уцелевшим кораблем стал ботик «Фортуна», по местной легенде, сделанный самим Петром Первым.

        Первый провинциальный музей открылся в усадьбе Ботик в 1803 году. В нарочито построенном Ботном доме был установлен единственный уцелевший корабль потешной флотилии — бот «Фортуна», а вокруг него якоря, рули и мачты с других кораблей. Почётными гостями на церемонии были богатый переславский помещик П. С. Свиньин и владимирский губернатор И. М. Долгоруков, читавший собственные стихи на случай.

       Описание церемонии открытия содержится в мемуарах Долгорукова: * …Рано поутру все духовные чины и архимандрит Никитского монастыря собрались в сельскую церковь близ города при озере, и там пред обедней прочтён публично указ Петра Первого о хранении его судов, после чего воспета сему великому основателю обширнейшего в Европе царства вечная память. Я переносился мысленно лет за сто назад, воображение моё кипело, и сердце трепетало от радости, что привёл меня владыка всех миров исполнить патриотическое сие предприятие. Духовным обрядам последовали светские угождения и пиршество отличное в шатрах. Бокалы довершили праздник, как водится, и тем исполнилось удовольствие общее. Погода благоприятствовала случаю. Солнце до самого вечера лучами своими озаряло надпись, золотыми буквами на фронтоне начертанную: «Петру 1-му усердный Переславль». Легкие волны озера, едва движимые тонким ветром, пробегали к берегу Гремячего мыса и, омывая ступеньки здания, как бы поклонялись памятнику того, кого некогда носили на себе…*

       СИНИЙ -  КАМЕНЬ (СИНЬ  -  КАМЕНЬ) — священный камень , находится на территории национального парка «Плещеево озеро».    Камень состоит из мелкозернистого кварцевого биотитового сланца.     Название камня связывают с тем, что после дождя цвет камня меняется от серого к синему . Синий цвет образуется от преломления и отражения света поверхностью чешуек биотита и зёрен кварца . Вес камня — около 12 тонн .
               
       Синий камень был объектом поклонения мерян, а затем и древних славян - язычников, пришедших к озеру в ІХ—XI веках из новгородских и приднепровских земель. Суть и характер культовых отправлений, проводившихся у камня в дохристианские времена, до сих пор  неясны.

       Сейчас камень находится на берегу Плещеева озера, однако прежде он лежал возле Борисоглебского Надозёрного монастыря   между старой и новой водокачками. Житие Иринарха Ростовского чётко указывает, что камень находился в овраге. По  другой версии  прежнее место камня — вершина Александровой горы .

       Несмотря на расположение  рядом Борисоглебского Надозёрного монастыря, переславцы нередко собирались у камня и устраивали буйное веселье, пляски и костры. Некоторое время монахи и священники ограничивались увещеваниями, пугая местных жителей тем, что в идоле живёт нечистая сила. Однако внимание к языческой святыне не ослабевало.

       Всё изменилось в начале XVII века. В житии святого Иринарха Ростовского говорится о том, что преподобный посоветовал своему другу дьякону Онуфрию зарыть камень. Тот зарыл «идола», отчего потом сильно болел, а некоторые источники  наоборот утверждают ,  что дьякон   выздоровел от лихорадки .

       В земле камень пролежал некоторое время, а потом снова очутился снаружи. Водяная эрозия размыла склон, а замерзающий грунт понемногу выталкивал камень из земли.

       В 1788 году его хотели использовать под фундамент строившейся Духовской церкви (она находилась на берегу Мурмажа, притока речки Трубеж, которая впадает в Плещеево озеро южнее Борисоглебского монастыря). Синий камень водрузили на большие сани и повезли по льду Плещеева озера. Но лёд не выдержал огромной тяжести, треснул, и камень утонул на глубине 1,4 метра.

       Через 70 лет Синий камень снова вынесло на берег озера, причём севернее его прежнего местонахождения. Дискуссия о причинах этого явления шла в газете «Владимирские губернские ведомости» и завершилась выводом о том, что камень выдавили весенние торосы, ураганный ветер и движение льдов .

       Сегодня Синий камень по неясным геологическим причинам уходит в землю. Сорок лет назад он выдавался на поверхность чуть ли не в рост человека, а теперь его высота менее чем до колена.
 
       В XIX веке нашумевшая история с Синим камнем порождает легенду. В народном сознании камень оказался связанным со стоящей неподалёку от его нынешнего местонахождения Александровой горой, на которой некогда проводились игрища с куклой Ярилы. Согласно легенде, камень якобы был сброшен с горы по личному указу царя Василия Шуйского. Этот сюжет, по всей видимости, — плод народной фантазии, поскольку не находит подтверждения в исторических документах. Несмотря на это, недостоверное предание об Александровой горе и Василии Шуйском постоянно тиражируется различными туристическими справочниками .

       Синий камень очень популярен и у нынешних неоязычников (родноверов). Они приносят камню дары, устраивают рядом с ним обряды во время различных языческих праздников, в том числе и во время Купальского праздника.

       Как и многие другие культурные памятники, Синий камень стал полигоном для приверженцев разного рода нетрадиционных мистических учений, которые исследуют его «ауру» и устанавливают «контакты с духами».

       В настоящее время территория вокруг Синего камня огорожена и благоустроена. От автомобильной дороги к камню и дальше к берегу озера ведёт деревянный настил.

       Вера в священные камни присутствует в религиозных воззрениях разных народов. Они до сих пор почитаются в традиционных культурах (например, на Алтае) .

       Синий камень на Плещеевом озере — одно из свидетельств существования подобных верований у восточных славян и ранее обитавшего здесь финского племени меря .

       На Переславщине было много таких камней: Лось-камень и Петух-камень на реке Нерли , легендарная каменная баба на Берендеевском болоте.

       Наконец, ещё один синий камень, найденный Иваном Борисовичем Пуришевым при земляных работах , был размещён на Красной площади Переславского кремля возле Спасо-Преображенского собора. По состоянию на 2020 год этот камень лежит уже не на Красной площади, а в Музее ботика Петра.

       О широком распространении культа «синих камней» свидетельствуют также и исследования финского этнографа Арья Альквист, зафиксировавшие в 1995 году в Переславском районе шесть «синих камней», помимо камня у озера .

                РОДИВШИЕСЯ

       Александр Невский († 1263) — точная дата рождения не установлена. Считается, ок. 13 мая 1221 года, согласно старой историографической традиции — 30 мая 1220 года. Князь Новгородский, Князь Переславль-Залесский, великий князь Киевский и Владимирский. Известен в первую очередь за победу над ливонским орденом на ледовом побоище 5 апреля 1242 года. Причислен к лику святых.
• Иван Коробов (около 1700—1747) — российский архитектор и реставратор. Предположительно, является автором Пантелеимоновской церкви, а также Ново-Адмиралтейского канала в Санкт-Петербурге. Осматривал и возглавлял починку стен и башен московского Кремля.
• Дмитрий Мириманов (1861—1945) — швейцарский математик армянского происхождения, который стал известен благодаря своим трудам по теории множеств. В честь Дмитрия Мириманова назван парадокс Мириманова.
• Дмитрий Кардовский (1866—1943) — родился в имении Осурово, расположенном в 17 километрах от Переславля-Залесского. Русский и советский художник, график и педагог, профессор и действенный член императорской Академия художеств, а также заслуженный деятель искусств РСФСР. В годы Отечественной войны жил в городе, здесь и умер в 1943 году. Похоронен на территории Горицкого монастыря. В честь Кардовского названа одна из центральных улиц Переславля .
• Иван Руфанов (1884—1964) — советский хирург, академик и действительный член АМН СССР. В течение нескольких лет был руководителем Учёного Совета Минздрава СССР. Изучал столбняк и сепсис, что позволило бороться с этими осложнениями ещё до появления антибиотиков, также первый в СССР провёл всестороннее изучение  действия пеницилинна и продления его действия при помощи пирамидона.
• Леонид Курчевский (1890—1937) — русский и советский изобретатель в области вооружений. Был расстрелян вместе с маршалом Тухачевским.
• Сергей Харитонов (1897—1992) — советский лесовод, создатель Переславского дендрологического сада, опорного пункта по селекции и интродукции растений в Ярославской области.
• Михаил Кошкин (1898—1940) — родился в деревне Брынчаги. Легендарный советский инженер-конструктор, создатель и первый главный конструктор танка Т-34.

                ПРОЖИВАВШИЕ

        Константин Коровин (1861—1939) — часто проводил лето на даче недалеко от Переславля. У Коровина часто гостил великий русский певец Федор Шаляпин (1873—1938).

       Михаил Пришвин (1873—1954) — жил по несколько лет в Переславле-Залесском и в селе Усолье близ города. В его честь названы улица и городская детская библиотека .

       Валентин Войно-Ясенецкий (1877—1961) — в 1910—1917 гг. работал главным врачом городской больницы Переславля.

       В Переславле-Залесском открыли памятник Федору Михайловичу Достоевскому.

       Федор Достоевский родился в 1821 году в Москве, а умер в 1881 году в Санкт-Петербурге.

       11 июня 2021 года у стен Свято -   Никольского женского монастыря был открыт памятник великому русскому писателю  в год 200-летия  со дня рождения и 800-летия благоверного князя Александра Невского.

       Трудно переоценить вклад, который Фёдор Михайлович внёс в отечественную и мировую культуру, его цитируют во все мире,  книги переводят на разные языки, по ним снимаются фильмы и ставятся спектакли.

       Инициатором открытия в  городе памятника Ф.М. Достоевскому стала игумения Евстолия, давняя почитательница творчества автора «великого пятикнижия» – романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».

       Непраздный вопрос, почему именно здесь и как связан Федор Михайлович с Переславлем, – вопрос непростой, – поделилась своими рассуждениями матушка. – Федор Михайлович связан с любым русским, начнём с этого, с любым человеком, хоть немного в своей жизни задумывающимся о смысле жизни и о смысле истории. И нам, современным верующим и монашествующим, он, конечно же, не может быть чужд. Да, мы в своём обыденном монастырском жительстве нечасто прибегаем к чтению его произведений, но они - то и привели нас в стены обители, как многих и многих наших современников – насельников и игуменов монастырей.

       Трехметровая скульптура из бронзы со свечой в руках возведена в архитектурной композиции с кирпичной стеной.

       «Кто-то видит в ней раскрытую книгу, кто-то эшафот, с которого спускается Федор Михайлович. Смыслов и образов огромное множество. Впрочем, таким было и творчество писателя», — говорит автор памятника, член Союза художников России, скульптор Сергей Бычков.


       Утром 30.09. выехали в Ярославль . Цель – краткое знакомство с центром города , а , главное, найти легендарную Власьевскую аптеку.

       На каком – то километре от Переславль - Залесского (село Петровское) не смогли  проехать мимо длиннющего  барачного типа здания , над которым огромными буквами *АНТИКВАРИАТ* - МЕБЕЛЬ *ВИНТАЖ* - старинная всех народов и времён мебель , фарфор , бронза , часы , картины , оловянные армии , светильники , зеркала , ковры , куклы и т. д. , всего не перечислишь и всё в разных вариантах , так что дух захватывает от восхищения и радости созерцания . Долго не могли уехать оттуда , но понимали , что отнимаем время от ознакомления с Ярославлем .

                ЯРОСЛАВЛЬ

        Нашли платную стоянку в центре города рядом с церковью Михаила Архангела.

       Церковь Михаила Архангела — православный гарнизонный храм в историческом центре Ярославля, на Которосльной набережной, рядом со Спасо-Преображенским монастырём. Памятник архитектуры Ярославской школы зодчества XVII века.

        В истории храма можно выделить два этапа. В Средние века он служил, по мнению краеведов, дворцовой церковью ярославских удельных князей . Инок Пахомий в житии святых князей Василия и Константина Ярославских, составленном им около 1530 года, записал, что ростовский князь Константин Всеволодович «в меньшем своем граде Ярославле» одновременно с Успенским собором «заложи церковь иную в большем граде, у врат, брусяную, собор Архистратига Михаила». Таким образом, возведение деревянного Архангельского собора принято относить к 1215 году.

       Рукопись конца XVIII века, хранившаяся в церкви, относит построение «брусчатой» церкви «близ ворот, потом от церкви наименованных Архангельскими», к 1213-16 годам и сообщает, что здание простояло 79 лет, до 1295 года, когда жена князя Фёдора Чёрного, именем Анна, дочь ордынского хана Ногая (возможно от его греческой жены, дочери Михаила VIII Палеолога), «созда новую Архистратига Михаила церковь и в ней честную Богоматери икону постави и украси её златом и сребром, и камением драгим… наименовав оную церковь соборною».

        Предание связывало посвящение церкви с дедом ярославской княгини, императором Михаилом, либо с её пасынком, рано умершим Михаилом Фёдоровичем. В настоящее время тестем Фёдора Чёрного принято считать не Ногая, а другого ордынского хана -  Менгу-Тимура. Со времён княгини Анны, по преданию, в храме сохранялись иконы:
     - храмовый образ Михаила Архангела, увезённый после революции в Третьяковскую галерею;
     - «осьмивершковый» образ Владимирской Богоматери в серебряной ризе над царскими воротами с пророческими видениями по углам;
     - икона Смоленской Богоматери, по догадке И. А. Тихомирова, привезённая Фёдором Чёрным из своего родного Смоленска «около 1283 года, во время его недолгого пребывания тамошним князем» ;
     - икона Антония Великого из тёплой Благовещенской церкви считалась прежде храмовой, что свидетельствует о наличии некогда в церкви престола во имя этого святого.

                Гарнизонный храм

       В XVII веке Архангельский собор оказался расположенным в Стрелецкой слободе и с тех пор (и по сей день) служит гарнизонным храмом. Тесной его связи с военными благоприятствовало не только географическое соседство, но и его посвящение Архистратигу Михаилу, покровителю военного дела. Финансирование храма со стороны оборонного ведомства, впрочем, было довольно скудным. Он строился дольше любой другой ярославской церкви — 25 лет с 1657 по 1682 годы. За это время вкусы ярославского купечества изменились, поэтому в храме оказались соединены черты двух этапов развития ярославской культовой архитектуры.
 
                Домообразное крыльцо на ползучих арках

       В плане храм почти идентичен ранним ярославским храмам Николы Надеина и Ильи Пророка. Это четырёхстолпный трехапсидный храм на высоком подклете, где складировались товары для близлежащего торга (у церкви Спаса на Городу). С севера и запада четверик окружён галереями, на которые вели два живописных, высоких домообразных крыльца на ползучих арках. В настоящее время из них сохранилось только западное. С северо-западного угла, по ярославской традиции, к храму пристроена грузная квадратная колокольня с невысоким шатром. Имеются два придела, северный и южный; из них первый решён в виде башни и посвящён Соловецким чудотворцам.

       Верхняя часть храма роднит его с ярославскими памятниками 1670-х и 1680-х годов: мощное пятиглавие и большие окна. Это едва ли не первый в Ярославле храм, изначально крытый на четыре ската, а не позакомарно. Такое покрытие считалось более практичным, так как не давало скапливаться на крыше снегу, а также акцентировало вертикализм постройки. В оформлении фасадов применены традиционные для Ярославля оконные наличники и ширинки (кессоны) с изразцовыми вставками, особенно многочисленные на паперти.
 
                Архангельский храм в XIX веке

       Стенопись храма выполнила в 1731 году артель изографов из городов Ярославля и Галича Костромского, во главе с художником-иконописцем Фёдором Фёдоровым, при державе: «Великой Государыни нашей Императрицы Анны Иоанновны при Благоверной Государыне Царевне Евдокии и при архиепископе Георгии Ростовском и Ярославском…»; об этом гласит надпись, сделанная иконописцами в нижней части стены летнего храма.

        Роспись летнего храма архистратига Михаила была начата 17 мая 1731 г, а закончена 21 сентября того же года. Об этом мы тоже узнаём из содержания надписи, оставленной иконописцами .  Эта работа иконописцев характерна для позднейшей ярославской фресковой живописи, в упрощённой измельчённости её есть нечто от народного лубка.

       В это время архиепископом Ростовским и Ярославским был Георгий Дашков известный тем, что встречал фельдмаршала Б. П. Шереметева из Астраханского похода. Также это был последний год жизни последней русской царицы Евдокии Лопухиной, после её освобождения из Суздальского Спасо-Ефимьева монастыря. Известно, что Евдокия Лопухина была первой женой императора Петра I; она стала матерью цесаревича Алексея, трагическая судьба которого хорошо известна в русской истории.

        Южный придел в 1781 году перестроен под тёплую церковь Благовещения. Помимо икон, в дореволюционном храме хранились серебряные кресты с мощами ярославских святых. Подробности жизни прихода раскрывает «Келейная запись» — храмовая летопись, которую в 1761—1825 гг. вёл священник Семён ЕГОРОВ.
 
                В советское время

       В конце XVIII века прихожан Архангельского храма было 234 человека. В начале XX века в связи с уменьшением населения в окрестностях храма приход насчитывал уже всего 82 человека.

       В 1924 году церковь была закрыта советскими властями и стала приходить в запустение. Драгоценная утварь и древние образы были расхищены; лишь немногие впоследствии отыскались в музеях. Внутри церкви были устроены перегородки; огромный урон нанесён стенописи. Отчасти утрачено изразцовое убранство паперти. Кирпичная ограда сохранилась, но без арочных ворот.

       Возвращение храма верующим состоялось в 1994 году. Сначала восстанавливалась тёплая церковь; затем холодный храм. К началу 2000-х он был оштукатурен, воссозданы витражные окна.

       Каждый август церковь Михаила Архангела служит одной из площадок фестиваля хоровой и колокольной музыки .


                ВЛАСЬЕВСКАЯ  АПТЕКА  ЯРОСЛАВЛЯ               

     Вольная, т.е. частная аптека, была открыта в 1822 г. на центральной улице Ярославля — Власьевской (ныне ул. Свободы, 8/38). Это второе в России аптечное учреждение в провинции. В середине XIX в. аптека принадлежала Г.Н. Наркевичу, с начала  XX в. и до 1917 г. хозяином аптеки был А.О. Бурштейн.

       По семейной легенде с  1888 года и по 1903 год этой аптекой владел Теодор (Федор) Карлович Глезер.

       Ольга Платонова : *…Я являюсь  внучкой Валерии Фёдоровны Савинской, урожденной Глезер, дочери Фредерики Христиановны Пец и Теодора (Федора) Карловича Глезер.

        В подробном и очень интересном труде Арнольда Петровича Пеца довольно детально изучена и прослежена родословная линия Пец. Я бы хотела поделиться теми сведениями, которыми я располагаю относительно семейства Глезер.

       Глава семейства Теодор (Федор) Карлович Глезер, по имеющимся у меня сведениям, приехал в Великий Устюг из Саратова, где он проживал вместе со своими родителями.

       Моя дочь Ирина, будучи школьницей, записала воспоминания Валерии Фёдоровны с её слов, привожу здесь частично: «…отец — Федор Карлович Глезер родился, жил и учился в Саратове. У него были две сестры и несколько братьев. Потом они переехали в Великий Устюг, здесь он  окончил гимназию и стал работать в аптеке  помощником провизора. Накопив некоторое количество денег, он с обозом поехал в Москву, поступил в университет, окончил его и вернулся в Великий Устюг. Владелец аптеки был стар, а сын его непутев, и он предложил Федору Карловичу купить  у него аптеку в кредит. Когда он выплатил кредит, родители разрешили ему жениться. Он был давно влюблен в Фредерику — дочь  Христиана Андреевича Пеца, уважаемого и известного в городе человека. Родители Фредерики были против, но брак состоялся *.

       А вот  выписка из письма Галины Николаевны Чебыкиной – известного  специалиста, заведующей отдела истории Великоустюгского музея-заповедника,  которое  она мне прислала в ответ на мою просьбу сообщить что-либо о моем прадеде:

       « Сообщаю  Вам имеющиеся у меня сведения о Вашем прадедушке  Федоре (Теодоре) Карловиче Глезер (р.ок.1851г -1923г.). Его супругой  действительно была дочь Христиана Андреевича Пеца — Фредерика Христиановна Пец (р.ок . 1856г.-1944г.). Провизор Федор Карлович, вероятно, приехал в Великий Устюг в 1878г., купил аптеку у И.И. Берга за 18 тыс. рублей. Владел ею 10 лет, в 1888году он продал свою аптеку Великоустюгскому уездному земству, лишившись одновременно права иметь другую аптеку в Устюге».

       В журнале «Российские аптеки» № 24 за 2007г. в разделе «аптека в городе» помещена статья об аптеке №21 В Великом Устюге. «Первое архивное упоминание о нашей аптеке датируется 1888г. Оно связано с подписанием предварительного договора, согласно которому собственник аптеки – провизор Федор Карлович Глезер изъявляет согласие продать ее Великоустюгскому уездному земству: «В собственность земства переходит надлежаще обставленная аптека по улице Успенской (ныне Советский проспект)… Вольная Великоустюгская аптека Глезера перешла во владение земства 3 марта 1889г. Ее штат состоял из управляющего аптекой провизора, его помощника, двух учеников и двух служителей. В аптеке в основном продавались экстемпоральные ЛС и предметы ухода за больными».

       Далее опять обращаюсь к воспоминаниям моей бабушки Валерии  Федоровны Савинской (Глезер): «…Вскоре отец  продал аптеку, и они переехали в Ярославль, чтобы дети могли учиться. Там отец открыл новую аптеку, она была очень известной в городе и существует до сих пор». Моя бабушка родилась в Ярославле в 1892 году , так же как и ее младшие сестры Маргарита и Эрнестина.

       Подтверждения тому, что Федор Карлович Глезер открыл в Ярославле аптеку, мы находим в «Российском медицинском списке» по сведениям на 15 марта 1896г.и по сведениям на 1 мая 1900г.в разделе «Ярославская губерния».

       Судя по письму Галины Николаевны Чебыкиной и по имеющимся у нас документам о поступлении Валерии Федоровны Глезер в 3 класс Великоустюгской Гимназии, в 1903 году семья Глезер вернулась в Великий Устюг. Федор Карлович, видимо, продолжал работать в аптеке провизором, т.к. в воспоминаниях В. Шлау, его сыновья Эдуард и Лев упоминаются как сыновья аптекаря, да и бабушка во всех сохранившихся у нас  документах в графе «отец» пишет — провизор.
    
       Наверно , семейная легенда требует дополнительных исследований , так как в воспоминаниях после переезда в Ярославль употребляется словосочетание * отец открыл новую аптеку*, а не купил уже существующую .

       ПО  НЕДАВНО ОТКРЫВШЕМСЯ ДАННЫМ   (06.12.2021 года) от Ольги Гам. - архивные справки  Ярославлской области :

      * …от 29.07.1893 г. о приобретении личным почётным гражданином провизором  Фёдором Глезером в собственность Власьевской вольной аптеки в г. Ярославле , принадлежащей действительному статскому советнику Фон – Энгер - Корну …

    …  а   13.07.1901 г. о приобретении провизором Бурштейном Власьевской аптеки от провизора Глезера и управлением ею *.

     Кстати, именоваться «Власьевской» аптека стала не сразу. Народное название закрепилось за ней примерно в середине XIX в., так как располагалась рядом с храмом Святого Власия. От имени церкви образовалось название улицы, где стояла аптека: Власьевская.

     После национализации учреждение было названо «Аптека № 4». В 1987 г. здание полностью выгорело, остались лишь стены и перекрытия. В 1992 г. на открытом аукционе право аренды на 25 лет выиграла компания «Яринвест Медикал». Одним из условий на торгах было восстановление исторического интерьера аптеки — здание к тому времени было признано памятником истории и культуры.

     При разборе подвалов  обнаружились интереснейшие старинные экспонаты. Например, посуда с фирменным клеймом «Аптека Бурштейна», аптечные весы, пузырьки и даже книги по фармации, датированные 1862 г. Исторический интерьер аптеки конца XIX — начала XX в. был воссоздан  и в начале апреля 1994 г. «Власьевская» открыла свои двери для посетителей с исконным именем на своем историческом месте.

     Старинные аптеки - это  погружение в другую эпоху. Деревянные шкафчики, полки с банками, витрины под старину завораживают.

     Немного странно здесь смотрятся современные лекарства в аляповатых упаковках.

       В аптеке организован мини-музей. Посмотреть разные пузырьки, склянки может каждый.

       Аптека до сих пор готовит лекарства сама, да еще и работает круглосуточно.

       Уникальность этой аптеки еще и в том, что она не изменяла своего адреса и профиля.

       Аптека до сих пор находится под покровительством св.Власия и св.Пантелеимона, чьи иконы находятся под потолком.

       Власьевская аптека  предлагает жителям Ярославля ознакомиться с гомеопатическими лекарствами. Повседневную жизнь современного человека трудно вообразить без периодических покупок лекарственных препаратов, поскольку все люди иногда болеют. Однако бывают ситуации, при которых классические медикаменты не устраивают заболевшего. И тогда альтернативой может послужить поход в гомеопатическую аптеку, где есть ряд специальных монопрепаратов. Средства данной группы применяют в малых дозах, а готовят лекарственный раствор посредством разведения активного вещества (процесс носит название потенцирование или динамизация). Сотрудники компании предоставят вам полную информацию по интересующим лекарствам и форме их выпуска, будь то гранулы или таблетки.
 
  Использованы материалы с сайтов

       После того , как мы отобедали  в одном из грузинских ресторанов , взяли курс по правому берегу Волги на Рыбинск , в котором живёт  Толин родственник и Толя  надеялся на встречу с ним , а нас ждала гостиница на набережной Волги .

                РЫБИНСК

       В Древней Руси город назывался Усть- Шексна. Впервые он упоминается в летописи в 1071 году: боярин Иван Вышатич с дружиной расправлялся здесь над восставшими против княжеской власти местными жителями, которых возглавляли языческие волхвы. В следующий раз летописи упоминают город в 1504 году, как поставщика рыбы для царского двора Ивана III. Известно, что в это время существовал натуральный рыбный налог, наложенный на жителей города. В этом году волжскому городу исполнилось 950 лет.

       На набережной находится Спасо-Преображенский собор с 93-метровой колокольней, входящей в десятку самых высоких в нашей стране.

       Рыбинск является вторым по величине городом Ярославской области. Статус города он получил в 1777 году по велению Екатерины II .  Город неоднократно менял названия: только в XX веке его переименовывали четыре раза. Сразу после войны - Щербаков - в честь партийного деятеля, потом снова в Рыбинск, а в 80-х годах прошлого века город в течение пяти лет носил имя Андропов . В 1989 году ему вернули историческое название.

       В 2017 году местный житель и известный фолк-музыкант Митя Кузнецов предложил оформить исторический центр города в дореволюционном стиле -  проект «Музей Живой Старинной Вывески под открытым небом» . Его поддержали  местные власти. Начали с Красной площади, где как раз проводились масштабные реставрационные работы, а после к инициативе присоединились и другие улицы . Все вывески  сделаны из натуральных материалов - дерева и металла . Можно несколько часов гулять по городу, с удовольствием рассматривая все эти «Мангитъ Косметикъ», «Банкъ», «Гостиный дворъ» и т.п.
 
       Работы на набережной  продолжаются и по сей день, однако значительный объем уже выполнен.

       С набережной открываются великолепные виды на широкие волжские просторы, на мост, соединивший берега великой русской реки , построенный в 1963 году. 
 
                Рыбинский мост через Волгу
       Пожалуй, самые впечатляющие гражданские здания в Рыбинске - это Старая и Новая Хлебные биржи, построенные в английском стиле. Сегодня здесь располагается исторический музей.
 
                Бывшая хлебная биржа
       На Красной площади в окружении торговых рядов XIX века, в которых сегодня размещаются магазины и кафе, находится еще одна необычная достопримечательность Рыбинска.

                Открытка 1910 года.
       На первый взгляд монумент, установленный на постаменте, где раньше был памятник императору Александру II, ничем не примечателен – таких  у нас по всей стране полно, но эта  особенная. Памятник в народе называют «Ленин в зимнем»: Он изображен в пальто и шапке-ушанке .
 
                Красная площадь и  *Ленин в зимнем*
       В Рыбинске много уникальных сооружений , например, 38-метровая пожарная каланча, построенная в 1912 году. Считается, что это самое высокое подобное сооружение в нашей стране.

                Железнодорожный вокзал
       А недалеко от  железнодорожного вокзала находится  костел Святейшего Сердца Иисуса . Свою первоначальную функцию храм давно не выполняет. В советское время здесь были и  столовая ,  и магазин ,  и общежития. А в 1979 году здание капитально отремонтировали и в нем разместился студенческий клуб Рыбинского государственного авиационного технического университета .

                Костел
       Напротив храма-клуба находится парк: мостики, камешки, аккуратно постриженные деревья . Вокруг этой зеленой зоны, которая явно пользуется большой популярностью у местных жителей, - квартал современных элитных домов, которые , в отличие от многоэтажек в крупных городах , смотрятся весьма гармонично.
 
                В саду      
       И, наконец, еще одна интересная, но труднодоступная достопримечательность Рыбинска - это 28-метровый монумент «Мать-Волга» , который с 1953 года украшает водохранилище. Памятник стоит на островной части между ГЭС и одним из шлюзов . Продавец  сувениров  на волжской набережной рассказал, как однажды морозной зимней ночью, желая сделать красивый снимок скульптуры в свете прожекторов, был задержан росгвардейцами. Поскольку памятник находится на охраняемой территории , то по суши до него добраться нельзя, зато зимой можно по льду, но и это мероприятие пресекли доблестные стражи . Рассмотреть «Мать - Волгу» можно с пирса, который располагается на окраине Рыбинска  или во время водной прогулки.
               
                "Мать-Волга"
       Конечно же, это  не все интересные места Рыбинска. Мы провели в этом городе неполных два дня и времени на все нам не хватило, поэтому хочется   вернуться  туда  вновь. Там много необычных достопримечательностей: вывески в дореволюционном стиле, единственный в мире памятник бурлаку, огромное водохранилище, больше похожее на море ,  памятник Льву Ошанину , Остапу Бендеру с мальчиком , просящим 20 копеек (здесь снимались фрагменты фильма) , музей вещей из СССР...

                Рыбинск и Голливуд
       Всем известен Рыбинск как город на Волге, столица бурлаков, хлебной торговли и судоходства. Какая связь может быть с Голливудом и далекой Америкой?
 
       Братья Джозеф и Николас Шенки основали две крупнейшие киностудии 20th Century Fox и Metro-Goldwyn-Mayer. Каждый видел их запоминающиеся заставки и фильмы . Джозеф (в прошлом Йосиф) и Николас (Николай) родились в Рыбинске в еврейской семье, достаточно обеспеченной для того времени, их отец работал приказчиком в конторе рыбинского пароходства. Семья уехала из Российской империи в 1892 году и обосновалась в Нью-Йорке. Начинали свой путь братья с парков развлечений и через партнера Маркуса Лоу заинтересовались киноиндустрией, каждый пошел своим путем и основал крупнейшие киностудии. Примечательно, что именно Джозеф Шенк, один из основателей Американской киноакадемии, открыл миру Норму Мортенсен, позже ставшую Мэрилин Монро.
 
       Рыбинск связан с еще одной знаменитой фамилией, знакомой каждому. Промышленники и ученые-изобретатели Нобели приехали из Швеции в 1837 году сначала в Петербург, затем в Рыбинск и начали развивать промышленность. В Рыбинске был  нефтеперерабатывающий завод братьев Нобелей и крупнейшая на Верхней Волге нефтяная база.
 
       Рыбинск в прошлом – богатая и процветающая столица купцов и бурлаков. На их почти каторжном труде все Поволжье богатело и жизнь активно кипела в городе. Почувствовать дух того времени можно во время прогулки по центральным улицам города. Все вывески магазинов выполнены под старину , они  обязательны даже для сетевых магазинов, сразу создается атмосфера купеческого города.

       Самая спокойная и живописная часть экскурсии – прогулка по берегу Волги. Почти сразу в голове всплывают строчки “Течет река Волга — конца и края нет...».

              «История Рыбинска в деталях» – так можно назвать экскурсию в Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Знакомство  со времен первобытных стоянок и заканчивает концом XIX века.

 
            В РЫБИНСКЕ В 1977 году УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК  БУРЛАКУ

                «Лохматый, в изодранных одеждах…»

       Памятники по обыкновению ставят тем событиям и тем персонам, которые, по мнению современников, были нужны и важны в конкретный период времени. Что было важно, но прошло? Кто смог переломить плавное течение истории  и был удостоен бронзы , мрамора, гранита? Военачальник Харитонов, император Александр II, непобедимый адмирал Ушаков… И как в этот ряд великих определить рыбинского бурлака? Что это: памятник человеку или явлению? Дань потомков событию прошлого или вечная память важной персоне?

      «Вид бурлаков — лохматых, в изодранных одеждах, напряженно тянущих бечеву, производил удручающее впечатление… Жизнь волжских бурлаков была тяжелой и разгульной… Они впрягались в лямку и тащили за нее вверх по реке многотонные баржи. Всегда изнуренные и изможденные с виду…»

       Но ведь не может жизнь человека состоять только из тяжкой работы  ! Рыбинск — столица бурлаков — видел других людей, веселых и бесшабашных, пьющих вино и писавших цену своего труда на голых пятках, дабы спокойно спать, пока наниматели выбирают себе рабочую силу.

       Может,  бронзовый бурлак еще немного отдохнет на своем постаменте, расправит руки, вздохнет полной грудью, распахнет веселые дерзкие глаза и пойдет толкаться на «Вшивой горке» в поисках еды, питья, приключений и работы.

       Бурлаков называли движителями торговли. Именно они в прямом смысле слова продвигали товары на российские рынки зерна, древесины, мануфактуры. Без их помощи в 18-19 веках суда могли плыть лишь по течению Волги. Преодолеть силу воды могли только волжские бурлаки: «шишки», «подшишечные», «ленивые»…
 
       «Шишка» — самый опытный бурлак, знающий все фарватеры и ведущий в бечеве. Он затягивает песни и прибаутки, которые не дают бурлакам сбиваться с равномерного ритма движения.

       За «шишкой» идут «подшишечные» — тоже бывалые бурлаки,
 а уже за ними — «ленивые» — бурлаки, которые впервые тянут бечеву.

       Почему бурлацким центром стал именно Рыбинск? В начале 18 века Петр I закладывает Петербург и, чтоб решить проблему с доставкой продовольствия и прочих продуктов в новый город, начинает строительство каналов, соединивших впоследствии реку Тверцу — один из притоков Волги, с Балтийским морем: Вышневолоцкую водную систему.

       Так Рыбная слобода оказалась в ключевом месте нового хлебного пути. Хлеб доставлялся на огромных кораблях до Рыбинска, но так как верховья Волги мелки, пройти через Рыбинск такие суда не могли. И именно здесь торговцам приходилось перегружать свой товар на маленькие «зарыбенские» суда, которые и отправлялись затем в Петербург. Рыбная слобода стала крупнейшим перевалочным пунктом главной водной артерии страны.

       Но всего этого могло бы и не случится, не обладай Петр I «буйным норовом». Везти товары на маленьких судах на всем протяжении пути, чтоб избежать переправы, торговцы не могли, так как Пётр лично следил за тем, чтоб корабли по его стране плавали большие, «новоманерные».

       В начале XIX века, с открытием Мариинской водной системы, Рыбинск стал главным узлом на пути, соединявшим Каспийское море с Балтийским, а значит и со столицей. А где много судов — много бурлаков, и Рыбная слобода стала бурлацкой столицей России: в то время, когда население города насчитывало около семи тысяч человек, здесь собиралось до 150 тысяч бурлаков. Беглые и отпущенные помещиками крестьяне, отставные солдаты, бродяги и воры — по составу вполне соответствуют первым американским поселенцам. Улица Стоялая была бурлацкой «биржей труда». С утра до позднего вечера на ней толпился народ в ожидании работы. Сделки с судовладельцами заключались весело — хозяин ставил угощенье и вино, платил задаток.

       Бурлаки были ярким явлением — о них писали поэты, их рисовали знаменитые художники, Репин , например , их песни пел Федор Шаляпин. А единственный в мире памятник бурлаку, который стоит в Рыбинске, отлит по эскизам скульптора Льва Писаревского.

       История памятника напоминает нелегкий путь своего прототипа. Лев Писаревский в творческом порыве изготовил скульптурный эскиз будущего памятника. И он, в числе прочих эскизов, долго стоял в мастерской художника. После смерти Писаревского в 1974 году 67 скульптур были унаследованы Рыбинском по завещанию автора. Среди них и  бурлак. К празднованию 200-летия города бурлака отлили из бронзы и установили на ул. Пролетарской (ныне — Стоялой). Однако уже в 1996 году это место бурлак уступил бюсту Федора Ушакова , а сам перебрался ближе к Волге, на набережную, где ныне и отдыхает.

       Еще с этой скульптурой связана занимательная история. Рассказывают, что Писаревский предполагал изваять бурлака высотой в несколько метров и установить памятник посреди Рыбинского моря. Но замыслам рыбинского «церетели» не удалось воплотиться в жизнь, и бронзовый бурлак вполне соотносим с ростом человека.

       Из Рыбинска по левому берегу Волги едем километров за 50 –ть искать село САВИНСКОЕ . По семейной легенде один из первых САвинских был бурлаком из этого села и , как мы теперь знаем и можем судить , был *шишкой*, потому что когда он в трудную минуту запевал и далеко разносился его красивый сильный голос , то окрестные селяне знали и говорили : *Это савинский поёт , то есть бурлак из села Савинское* , а когда Екатерина 11 повелела присваивать имена – фамилии , тем у кого их не было  , то он  автоматически получил фамилию САВИНСКИЙ . Потом  из этого рода большинство потомков были священнослужителями и учителями , то есть духовными просветителями , а в 20-м столетии уже в различных областях народного хозяйства . В конце 19 –го века и в начале 20 –го один из Савинских , Василий Семёнович – прадед наших жён , служил священником в селе Николо – Корма , в которое нам ещё предстоит заехать . А сейчас на пути у нас чУдный или чуднОй городок Тутаев , о котором нам рассказали …

                ТУТАЕВ
               
               Борис Кустодиев. Прогулка на Волге. 1909 год

       Город Романов был основан во 2-й половине XIII века впоследствии канонизированным в лике благоверных углицким князем Романом Владимировичем, к имени которого и восходит название города . Построен в 1283 году, о чём есть соответствующие записи в летописи. В ходе одного из набегов орды, а также неоднократных нападений новгородских ушкуйников город неоднократно бывал полностью разрушен. Основным средством защиты служил тын, периодически обновлявшийся силами горожан.

       Позднее территория, на которой располагались остатки города, входила в состав Ярославского княжества. В 1345 году, когда умер ярославский князь Василий Давыдович Грозные Очи, его сын Роман Васильевич отстроил город заново и сделал центром самостоятельного Романовского княжества. В центре возрождённого города стояли деревянная Соборная церковь в честь Воздвиженья Креста Господня, построенная ещё углицким князем, княжеский терем и надворные постройки. Вскоре вокруг крепости вырос посад, также обнесённый тыном.

       В XV веке княжество вошло в состав Великого княжества Московского. В 1468 году великая княгиня Мария Ярославна, личным владением которой тогда являлся город, обновила оборонительные сооружения: появились валы, ров, подъёмный мост, башни (по разным данным, 7—8 штук). В 1472 году она передала город во владение своего сына, углицкого князя Андрея Большого; после его ареста в 1491 году Романов окончательно вошёл в состав владений московского князя.

       Около 1468 года город посетил Афанасий Никитин.
 
       В 1563 году по воле Ивана Грозного состоялось массовое переселение ногайцев и татар на ярославскую землю. Город Романов на двести лет был полностью отдан во владение ногайским мурзам после присвоения им княжеского титула. Отсюда пошёл княжеский род Юсуповых. По мнению И. Я. Гурлянда, профессора Ярославского Демидовского лицея, «…заселение исконной русской местности татарскими выходцами — это своеобразный исторический каприз, поведший к господству татар не только в Романовском, но и в соседнем Ярославском уездах…» Государство проводило политику христианизации татар. Указом от 13 декабря 1760 года романовские татары, отказавшиеся принять православие, были переселены в слободу около Костромы (в так называемую Чёрную деревню). За время пребывания татарских мурз Романов приобрёл мусульманский вид, на окраине города было построено несколько мечетей, но после переселения стойких в вере татар в окрестности Костромы все мечети в Романове были разобраны . С переселением татар в город связывают развитие здесь овцеводства, давшего известную породу романовская овца.

       Во время Смутного времени (начало XVII века) Романов был разграблен и сожжён, но после возродился. В нём развивалось корабельное дело, строились суда — «романовки», которые отличались быстроходностью и манёвренностью. Процветала торговля.

       В 1660 году в Романове на месте деревянного храма строится каменный Крестовоздвиженский собор. Собор был построен ярославскими мастерами-каменорезами и расписан ярославскими и костромскими живописцами. В XVII и XVIII веках был построен ряд других выдающихся храмов. Помимо них купцы строили каменные жилые дома.

       В 1777 году Романов стал центром уезда Ярославской губернии .

                Город Борисоглебск

       Первые упоминания о поселениях на Борисоглебской стороне были ещё до постройки Романова.

       Последние исследования показали, что в 1238 году Ярославль подвергся монгольскому нападению. Об этом свидетельствуют, в том числе Лаврентьевская летопись и последние исследования археологов . Часть ярославцев, сбегая от нашествия, поселилась в Борисоглебске. А уже после князь Роман Владимирович, приехав в будущий Борисоглебск, увидел на другом берегу место, идеальное для создания укреплённого поселения, а первыми строителями Романова были борисоглебцы и осевшие беженцы из Ярославля.

       К XV веку на правом берегу Волги, напротив города Романова, Борисоглебское поселение разрослось до Борисоглебской рыбацкой слободы, которая носила имя первых русских святых, мучеников-страстотерпцев князей Бориса и Глеба. В XVI веке она была приписана к московскому дворцовому приказу.

       Во время Смутного времени слобода была, как и Романов, разграблена и сожжена. Вскоре жизнь возродилась; жившие в слободе рыбаки доставляли рыбу к царскому столу.

       В 1652 году в Борисоглебской слободе строится первый каменный, шатровый храм во имя Смоленской иконы Божьей матери на месте деревянного мужского монастыря; построен он, впрочем, был плохо и уже в 1670 году стал непригоден. В 1678 году на его основе ярославские мастера построили самый известный храм города — Воскресенский собор, который около 1680 года был расписан ярославскими художниками. В 1660 году московскими каменщиками в южной части Борисоглебской слободы была построена более скромная Благовещенская церковь.

       В 1777 году Борисоглебская слобода была преобразована в город Борисоглебск. При этом она была административно объединена с соседними Ямской слободой и селом Ново-Благовещенье. Новый город стал, как и Романов, уездным центром Ярославской губернии. В конце XVIII века Романов и Борисоглебск, как и многие русские города, получают регулярные планы, но в связи со сложностью рельефа эти планы оказали на развитие обоих городов незначительное влияние.

                Город Романов-Борисоглебск

       В 1822 году Романов и Борисоглебск были объединены в единый город Романов-Борисоглебск ; это было сделано в соответствии с указом Александра I от 30 мая 1822 года и объяснялось целями экономии по управлению городами.

       В течение XIX века объединённый город развивался медленно, подавляемый близостью крупного Ярославля. В городе сократилось каменное строительство — в течение XIX века не было создано ни одного выдающегося здания, жилые дома возводились по «образцовым проектам». Однако в некоторых отраслях хозяйства был достигнут определённый успех: в окрестностях города разводили известных на всю Россию романовских овец, в городе появилась овчинно-меховая фабрика, функционировали Романовская льняная мануфактура и Константиновский завод минеральных масел около города. В это время по данным иностранных словарей, упоминавших Романов-Борисоглебск, в городе насчитывалось 1440 производств при числе жителей, не превышавшем 6,5 тысяч.

       В начале XX века город насчитывал около 8,5 тыс. жителей, которые работали на 12 местных фабриках, из которых главнейшая была «Товарищество Романовской льняной мануфактуры» с оборотом более миллиона рублей.       Значительные фабрики, выделывающие овчину, создали известность Романову-Борисоглебску высоким достоинством её обработки .

                Город Тутаев

       7 ноября 1918 года в Романове-Борисоглебске состоялось торжественное собрание, посвящённое первой годовщине Октябрьской революции. Присутствовали члены уездного комитета РКП(б), исполкома уездного совета, 3 фабричных комитетов, бюро учителей-интернационалистов, советов профсоюзных организаций, представители красноармейцев. Председательствовал секретарь уездного комитета РКП(б) Н. Ф. Доброхотов, секретарями были Лоханин и Шаров. Главным обсуждавшимся вопросом было переименование города и его уезда. Название города предлагали сменить на Луначарск в честь наркома просвещения А. В. Луначарского (1875—1933), Ленинск в честь председателя Совнаркома РСФСР В. И. Ленина (1870—1924), Разин в честь предводителя крестьянского восстания Степана Разина (1630—1671), Коммунар-Спартак в честь участников Парижской коммуны (1871) и предводителя восстания рабов в Риме Спартака (около 120 до н. э. — 71 до н. э.), Володарск в честь революционера В. Володарского (1891—1918), Тутаевск в честь рядового красноармейца И. П. Тутаева (1897—1918), погибшего во время подавления Ярославского мятежа. Остановились на «Тутаевске», но под конец заседания некий Левчук предложил прибавить к названию «Луначарск». Собрание единогласно приняло новое название — Тутаев-Луначарск .
       9 декабря 1918 года на пленарном заседании уездного исполкома (председатель Н. Н. Панин, секретарь Поликарпов) в связи с предложением ВЧК оставить «для удобства телеграфных сношений» одно слово в названии дополнение «Луначарск» было убрано, а город было решено называть просто Тутаев — «в память погибшего при исполнении служебного долга во время белогвардейского мятежа от руки белогвардейских банд на даче [ярославского городского головы] Лопатина товарища красноармейца Тутаева».

       В марте 1941 года исполнительным комитетом Ярославского областного совета было решено переименовать Тутаев в город имени Менделеева в честь учёного Д. И. Менделеева, при участии которого был построен Константиновский завод минеральных масел недалеко от города

       В послевоенное время в Тутаеве продолжали развиваться традиционные для него отрасли по переработке льна, швейное и мебельное производство. В начале 1970-х годов возведён крупнейший в Ярославской области моторостроительный завод (Тутаевский моторный завод (ТМЗ)).

                Вопрос о возвращении старого названия
       Вопрос о возвращении городу старого названия возник, как и в других переименованных в советское время городах, в начале Перестройки. Неоднократно предпринимались попытки претворить эту идею в жизнь, но на двух проведённых референдумах горожане высказались против переименования. Противники переименования считают, что оно лишь отвлекает от более серьёзных проблем, вызовет разногласия среди горожан, приведёт к бесполезной трате бюджетных средств, денег и времени жителей, которым придётся сменить все документы. Указывается, что людей, живших в Романове-Борисоглебске, уже нет, а для большинства нынешних горожан современное название города ассоциируется не с погибшим красноармейцем, а с местом, где они выросли и жили. Указывалось, что имя Ильи Тутаева город получил спонтанно, решение принял узкий круг лиц; кроме того, оно так и не было формально закреплено на государственном уровне  .

     27 мая 2015 года на городском совете было вынесено решение о переименовании древнего города Тутаева в Романов-Борисоглебск. Городские власти посчитали, что новое название обратит внимание горожан и туристов на историческое прошлое города, и будет способствовать росту привлекательности города с туристической точки зрения. Документы о переименовании города были направлены на рассмотрение в Ярославскую областную Думу для последующего обращения в правительство России .

       Депутаты Ярославской областной Думы одобрили переименование города Тутаева . 2 декабря 2015 года Росреестр дал положительное экспертное заключение на предложение Ярославской областной Думы о переименовании Тутаева в Романов-Борисоглебск .

       11 декабря 2015 года Ярославская областная дума обратилась с законодательной инициативой по переименованию города Тутаева в Госдуму РФ .

       1 ноября 2016 года комитет Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока проголосовал за возвращение Тутаеву его исторического названия Романов-Борисоглебск . Федеральные депутаты поддержали инициативу своих ярославских коллег. Одновременно с этим было принято решение о том, что Тутаевский район переименован не будет .

       В ноябре  Государственная Дума по предложению Ярославской областной думы приняла в первом чтении законопроект о переименовании города: «за» переименование проголосовали 385 депутатов, «против» — 37, двое воздержались .
       Во втором чтении его должны были принять в феврале 2017 года, однако этого не произошло. В декабре 2016 года временный исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с жителями города пообещал, что переименование не должно состояться без учёта мнения жителей, и по этому вопросу будет проведён референдум. Как позже выяснилось, переименование города не относится к вопросам местного значения, поэтому референдум проведён не будет .

       Было решено провести опрос населения 10 сентября,  в день выборов. Однако проводить опрос на избирательных участках, как это планировали организаторы, запрещено законом. Поэтому места для голосования решили разместить в 50 метрах от избирательных участков. Противоборствующие  стороны договорились, что этот опрос будет последним, и его результаты признают обе стороны .

       2 сентября 2017 социологическое агентство АКСИО провело  независимый опрос, опросив 6641 человека (более 16,43 % населения города). Из них за переименование Тутаева в Романов-Борисоглебск отдали свои голоса 1748 человек (26,32 %). За сохранение нынешнего названия высказались 4874 человека (73,39 %).

       Город Тутаев кажется домашним и провинциальным после Рыбинска. Тишина, деревянные домики, все в шаговой доступности и в окружении природы. Город разделен Волгой на две части, на правом берегу Волги - Борисоглебская сторона, а на левом - Романовская сторона. Моста через реку нет, только паром.

                СЕЛО  САВИНСКОЕ

  САВИНСКОЕ БОРИСОГЛЕБСКИЙ район Ярославская область                Церковь Михаила Архангела.

       Российский государственный архив древних актов (РГАДА).
Фонд 1354 "Планы дач Генерального и Специального межеваний"

                1773 год.
        Опись 609 часть 1: "Ярославская губерния, Романовский уезд", электронный лист 83.

       № по Генеральному плану - 108 - (см. карту Менде – NОВ-1.4 – с-цо Савинское).

       № п/п 44 «Савинское село с деревнями Гвардии подпоручика Князь Алексея Шеховскаго».
                1875 г.
       Труды Ярославского губернского статистического комитета.
       Сведения о кустарных промыслах по Ярославской губернии, собранные чрез Волостные Правления в 1864 г.

       Л.28. Р.-Борисоглебский уезд, Савинская волость. Селения Иевлево, Помогалово. Кузнечный и слесарный промысел. Ковка лошадей и починка земледельческих орудий. Занимается промыслом по 1 чел. в каждом селении. Годовой заработок до 35 р. Сбыт для местных жителей.

       СЕЛО САВИНСКОЕ (И ДЕРЕВНИ ПРИХОДА) РОМАНОВ-БОРИСОГЛЕБСКОГО УЕЗДА, НЫНЕ ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА

   О приходе села Савинское - из справочника "Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии",Ярославль, 1908 год: О приходе села Савинское Романов-Борисоглебского уезда, 1908 год (1).jpg   276,56К   
   
       Храм Архистратига Михаила и прочих сил бесплотных
               
       Построен в 1779 г. на пожертвования прихожан и Михаила Космина Ушакова. Реконструирован в 1904 г . на средства Ксении Ивановой.

       Каменный, пятиглавый, с шатровой колокольней.

       Престолов четыре: во имя Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных; во имя Успения Пресвятой Богородицы; во имя Покрова Пресвятой Богородицы; во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во имя праведника Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца.

       В 1992 г. передан Русской Православной Церкви. В храме проводятся регулярные богослужения, проводятся беседы на Евангельские темы.

                Престольные  праздники:

1. 19 сентября
2. 21 ноября (Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных)
3. 28 августа (Успение Пресвятой Богородицы)
4. 14 октября (Покров Пресвятой Богородицы)
5. 19 декабря
6. 22 мая (свт. Николая Чудотворца)
7. 21 июля (прав. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца)

                Духовенство
                Игумен  АМВРОСИЙ (БЕЛОВ)

        Ранее это село принадлежало территории Угличскаго Уезда, теперь -  территория Борисоглебского района.

        Февраль в САВИНСКОМ .Фото  АРТЁМА ПЕЛЕВИНА из Борисоглеба (http://arpelevin.narod.ru ) - 03 февраля 2008 года . Глядя на это фото   завидуешь жителям  села, так как они живут в красивейшем месте с красивейшим сохранившимся Храмом прямо у реки с лесом и  становится понятно, что в этом селе ВСЕГДА БЫЛО и ЕСТЬ В-С-Ё ДЛЯ СЧАСТЬЯ .

       ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ СЕЛА САВИНСКОЕ МЫ СНОВА ВЕРНУЛИСЬ В РЫБИНСК , ГДЕ ТОЛЯ НАКОНЕЦ –ТО ДОЗВОНИЛСЯ ДО КОГО –ТО И УЗНАЛ , ЧТО ЕГО РОДСТВЕННИК ЛЕЖИТ В БОЛЬНИЦЕ С КОРОНОВИРУСОМ , ДОПУСКА ТУДА НЕТ И МЫ НАПРАВИЛИСЬ В СЕЛО НИКОЛО – КОРМУ.

                НИКОЛО – КОРМА

       Николо - Корма – село на территории Николо - Кормской сельской администрации Покровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области . (Сельская администрация носит традиционное имя Николо-Кормской, но находится в соседнем селе Никольском).

       На плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1792 года село обозначено пог(остъ): Никольской что в Корме. По крайней мере с 1862 года село было волостным центром , затем центром сельсовета .

           Церковь , в которой служил САВИНСКИЙ   ВАСИЛИЙ  СЕМЁНОВИЧ .

       Село расположено на автомобильной дороге  на участке Углич-Рыбинск, между селом Никольское и деревней Тяпкино . Оно имеет несколько улиц, преобладает традиционная застройка, рубленные избы, фасадами на улицу. Некоторые здания старинной постройки имеют размеры значительно больше традиционных и, вероятно, принадлежали зажиточной части населения. Крупные дома с типовой застройкой рядом с храмами принадлежали церковному причту.

       В одном из этих домов , который был расположен напротив храма , жил со своей многочисленной семьёй  священник САВИНСКИЙ   ВАСИЛИЙ  СЕМЁНОВИЧ , который служил в этой церкви   с 1871 года .   (Подробнее об этом можно прочитать в рассказе *История одной семьи* в разделе *Письма 20-го века* на сайте *Проза.ру*)  .

        В советское время в некоторых из этих домов  распологались различные учреждения - родильный дом, почта и т.д.  Численность постоянного населения на 1 января 2007 года – 74 человека .

        Ранее село было центром прихода с двумя храмами -  большой летней церковью и небольшой зимней . В настоящее время зимний храм восстанавливается, а летний находится в руинах. Рядом с церквями находится действующее кладбище, а напротив, через дорогу на берегу реки - святой колодчик и купель для омовений. Автобус связывает село с Рыбинском, Мышкиным и Угличем. Администрация сельского поселения в поселке и центр врача общей практики находится в посёлке Искра Октября. В селе Никольском находится почтовое отделение , школа, клуб, магазины.

       В июле 1942 года в селе был размещён эвакуированный из Выборгского района блокадного Ленинграда детский дом №16, в Ярославской области он числился под номером 98. Позднее он принимал на воспитание детей из Ярославской области. Дети учились в Николо-Кормской школе. Детский дом был закрыт 1.09.1966.

              Интересен отзыв  : Chakty – ОТДЫХ  в с. НИКОЛО - КОРМА      ( Ярославская область) -  "Древнерусская ТОСКА"

    *…   Эти первомайские праздники мы провели, кочуя по малым городкам северного Поволжья. И было это настоящим «автопробегом по бездорожью». Муж ворчал, что никакой джип этих рытвин не выдержит, но мужественно рулил все вперед и вперед. А из магнитолы неслось: «Древнерусская тоска…» - диск БГ мы уже «запилили», поскольку «авто-радио» в этой глуши отказывалось принимать.

       Так и прочно «прописалось в голове» - древнерусская тоска , что было весьма символично, стоило только оглядеться вокруг. Ну не древнерусская, но тоска местами - временами брала за душу конкретно.

       Так уж был проложен маршрут, что небольшое село с загадочным названием Никола-Корма мы проезжали несколько раз. Этот участок пути был относительно ровным –  неподалеку Углич, куда пролегают все распиаренные туристические маршруты по «Золотому Кольцу».  Дорогу кое-как облагородили ,  но  черные избы  прикрыть не удалось – слишком их много тут.

       Впрочем, когда проносишься мимо на скорости - это не так бросается в глаза. Но однажды мы сделали тут остановку, так заинтересовало это село.

       Во-первых, своим названием. Почему Никола? Да не просто Никола, а Корма? Рисовалась история о каком-то былинном мужичке - речнике или мореходе (где корабли там и корма). Но все оказалось иначе.

       Пообщавшись с местными жителями, я выяснила – село названо так по речке Корма, на которой оно стоит. Ну а происхождение названия реки неясно.

       Возможно, оно названо так  потому , что является притоком Волги – эдакой задней оконечностью (кормой). Местные трактуют по-иному. Говорят, что судя по второму названию (Кормица) – река эта издавна кормила народ. Свидетельствуют, что во все времена здесь водилось достаточно рыбы ( река расположена в Рыбинском районе ). Водится рыба и сейчас – проверять это, правду говоря, нам было некогда.

…С   Николой оказалось и того понятнее. Название дано по церкви Николая Чудотворца. Его история заслуживает отдельного рассказа. Церковь эта (точнее ее летний приход) была возведена на средства местного помещика П. Иванова. Строилась шесть лет – с 1806 по 1812 годы. То есть более двести лет минуло уже.

       По описаниям того периода, архитектура этой церкви типична именно для классического стиля. Так называемый «четырехстолпный пятиглавый четверик».

       Рядом – колокольня и небольшая трапезная. Точнее, были когда-то. Во что все это превратилось – видите сами.

       Реставрационные работы ведутся. Но только в здании зимней церкви, которая оказалась куда менее разрушенной. А вот приступить вот к этим руинам – не хватает у местной администрации ни духу, ни средств.

       Богатенькие купцы-благодетели на Руси переводятся. Точнее, и купцы есть, и богатенькие среди них тож – а вот жертвователей-меценатов – ныне не очень …!

       В  подобном запустении церковь не так давно. Более ста лет она исправно поддерживалась в надлежащем виде. Но в 1935 году была закрыта – понятное дело, почему и кем. Некоторое время в этом здании размещались школа, хозяйственные постройки. Ну а потом уж – наступила разруха по полной.

       Уж не знаю, кто все это финансирует, но ясно одно – финансирует плохо. Даже с административным делением тут полные «непонятки». Администрация, клуб, почта находятся в соседнем Никольском – которое вроде бы и то же самое село, а вроде и нет. Точнее, малочисленная Никола-Корма просто приложение к Никольскому.

       А ведь были времена, когда именно Никола-Корма считалось центром прихода – потому-то и церковь была тут возведена.
       В «ревизских сказках», кстати, село это упоминается аж с 1792 года. И было оно в те времена - куда населённее .

       Сегодня в Николе-Корме постоянных жителей – раз, два и обчелся, точнее …74 человека было по данным 2007 года. Все остальные – дачники, летние жители , местное население не очень-то их жалует: чужаки они и есть чужаки.  Похоже, нелюбовь ко всему летнему (и летнему храму тож) – чисто местная черта.

…Вот такое оно – типичное небольшое село на северном Поволжье и не сказать, чтобы из самых захудалых - и более запустелые довелось видеть. В этом-то и есть главная трагедия: если Никола-Корма – это еще слава Богу, то что об остальных североволжских селах говорить .  Одно слово – древнерусская тоска*  .

                УГЛИЧ

        Старинный городок Углич — воплощение Древней Руси. Основанный в 937 году, Углич имеет богатую историю и обилие архитектурных памятников разных времен. Город располагается в месте, где Волга имеет крутой излом, «делает угол» — считается, что из-за этого он и получил свое название. По другой версии, Углич назвали из-за выжигания угля, которым занимались местные жители. Уютный волжский городок настраивает на созерцательный лад — здесь хочется медленно прогуливаться и внимательно разглядывать старинные постройки.
 
       Углич — небольшой по площади город. Историческую часть можно обойти за несколько часов. Хоть город и не входит в маршрут «Золотое кольцо», его часто включают как дополнение к Ярославлю  Дорога из Ярославля занимает от 2–2,5 часов.

       Архитектурный ансамбль кремля Углича находится на высоком правом берегу реки, в историческом сердце города — именно с него начинаются все туристические маршруты. Угличский кремль был построен в середине X века между ручьем и речкой Шелковкой, которые впадают в Волгу. Так же крепость окружали ров и деревянные стены. Но укрепления неоднократно уничтожались и были разобраны из-за ветхости в середине XVIII века. До наших дней сохранились лишь остатки рва. В настоящее время архитектурный ансамбль Угличского кремля составляют 4 постройки: Княжеские палаты, церковь Царевича Дмитрия; здание городской думы и Спасо-Преображенский собор с колокольней .

               
                Княжеские палаты
 
       Краснокирпичные палаты царевича Дмитрия — памятник архитектуры средневекового русского зодчества. Это одна из немногих гражданских построек, сохранившаяся с того времени, и самое древнее здание города. Палаты были построены как дворец для князя Андрея Большого (младшего брата Ивана III) в 1480-е годы. Дворец был довольно масштабным, но его деревянные строения не сохранились. До наших дней дошла только кирпичная часть — парадная престольная палата.

       Примечательно, что каменных палат в те времена не было ни у кого из князей, кроме Ивана III, князя московского. Археологические исследования показывают, что по масштабам дворец углицких князей ничуть не уступал московскому. Строения дворца были вытянуты вдоль Волги и шли параллельно северной стене кремлевских укреплений. После смерти Ивана Грозного во дворец углицких князей был поселен царевич Дмитрий. Часть дворцовых построек была разобрана при Петре I, позднее планировалось снести все останки палат. Но угличский купец Кожевников проспонсировал реставрацию престольных палат. Правда внутренняя роспись стен была воспроизведена заново, в начале XIX века. Сейчас в здании княжеских палат находится экспозиция артефактов XVII–XIX веков, в том числе и образцы декоративно-прикладного искусства.
          
                Церковь Димитрия на Крови   

       Церковь царевича Димитрия на Крови была построена месте убийства наследника престола Рюриковичей. Храм, возведенный в конце XVII века, претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В начале XVII века на месте убиения Дмитрия была возведена небольшая деревянная часовня, в 1630 ее заменили на деревянную церковь. Каменный храм был освящен в 1692 году. По легенде, в каждую годовщину смерти царевича сквозь песок на этом месте проступала кровь.

       Церковь с невысокой шатровой колокольней имеет кроваво-красный цвет. Здание декорировано в «нарядной» манере, так было принято в XVII веке.     Особенно хорошо сохранился южный фасад, а вот северный фасад был достроен в XIX веке. Внутри церкви сохранились настенные росписи второй половины XVIII века. На них изображены сцены убийства царевича Дмитрия и последующей расправы над убийцами. Росписи в трапезной сделаны на библейскую тематику, на сюжеты об Адаме и Еве.

       Также в храме хранится «ссыльный» колокол. Он был лишен языка и сослан в Сибирь за то, что именно этим колоколом жителей Углича известили о смерти царевича. Из-за этого произошли народные волнения, и жители устроили самосуд над убийцами царевича. По легенде, сосланные в Сибирь за самосуд угличане год тащили на себе этот колокол. Виновника «амнистировали» лишь в конце XIX века. До сих пор ведутся споры о подлинности угличского колокола. Посещение церкви Димитрия на крови платное.
 
                Спасо-Преображенский собор
 
       Спасо-Преображенский кафедральный собор был построен в 1713 году. Собор возвели на месте храма, построенного при князе Андрее вместе с княжеским дворцом. Для постройки каменного собора, прежний, деревянный, храм был разобран. Пятиглавый храм, выполненный одним объемом, без дополнительных столпов, является типичным образцом ярославского зодчества XVII века.

       Позднее, к южному фасаду, обращенному в город, был пристроен портик в стиле классицизма XIX века. Внутренние росписи также датируются XIX веком и выполнены в стиле классицизма. Колокольня стоит отдельно от храма. Ее возвели в 1730 году. На колокольню можно подняться — смотровая площадка здесь не оборудована, зато каждый турист может самостоятельно ударить в колокол и осмотреть механизм работы башенных часов.

                Здание городской думы

       Здание думы было возведено в 1815 году. Постройка в стиле русского классицизма находится в южной части кремля, у рва. Сейчас в месте, в котором находились Городские присутственные места, проходят временные выставки, размещаются библиотека, администрация и фондохранилища музея.
 
                Воскресенский монастырь
   
       Двигаясь от Угличского кремля в сторону шлюза по Спасской улице, придём к Воскресенскому монастырю. Мужской монастырь был основан, предположительно, в XV веке. Но постройки Воскресенского монастыря Углича, которые видят туристы сейчас, были возведены позднее — во второй половине XVII века. Место нового монастыря также отличается от предыдущего — на старом месте был разрушен берег Троицкого ручья. Спустя 90 лет монастырь упразднили, его церкви стали приходскими. Ко второй половине XX века монастырские постройки сильно обветшали, серьезно просел фундамент. Реставрация завершилась в 1975 году.

       Главной постройкой на территории монастыря считается Воскресенский собор. Величественный и, даже, несколько суровый собор возвышается над остальными строениями. С севера и юга к собору примыкают два придела, соединенные галереями. Также галерея соединяет все остальные постройки Воскресенского монастыря друг с другом: собор со звонницей и церковью Одигитрии. Внутри церкви частично сохранились старинные росписи. На территории приятно отдохнуть и перекусить монастырской едой: здесь продаются квас и пирожки, которые готовят монахи.

            Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге
               
       На противоположной стороне от монастыря, на берегу Волги, располагается Предтеченская церковь. Нарядный храм был построен в конце XVII века. Ранее здесь располагалось несколько деревянных церквей, но они были сожжены в Смутное время. На их месте построили теплую каменную церковь Иоанна Предтечи. Храм был возведен на деньги богатого купца, в память о его погибшем 6-летнем сыне Иване. В середине XX века в северном приделе церкви была обнаружена ниша с останками мальчика Ивана.

       Храм примечателен богатым декорированием изразцами, нарядной шатровой колокольней и крыльцом, которое написал Николай Рерих (работа «Углич. Крыльцо церкви Иоанна Предтечи»). При проектировании Угличской ГЭС церковь хотели разобрать, но  советские ученые признали ее архитектурную ценность и выступили за сохранение. В итоге, электростанцию построили выше по течению.
 
                Богоявленский монастырь
               
       Дойдя до шлюза, можно посетить необычный Музей гидроэнергетики и далее возвращаться в центр города по улице 9 января. Между Первомайской и Ростовской улицами здесь расположился Богоявленский женский монастырь. Он был основан в конце XIV века княгиней Евдокией, которая была женой Дмитрия Донского. Первый женский монастырь находился в северо-западной части Угличского кремля, но был сожжен поляками. При участии инокини Марфы (матери Михаила Романова) в 1620-х годах монастырь был отстроен заново. Но, из-за тесноты, был перенесен на новое место.

       Каменные постройки на территории Богоявленского монастыря появились лишь в XVII–XVIII веках. Первой была Богоявленская (ныне Смоленская) церковь, а в XIX веке на территории развернулось масштабное строительство: были возведены Богоявленский собор в русско-византийском стиле, Феодоровская церковь и сестринские корпуса.

       Сейчас монастырь посещают, чтобы увидеть его святыни: Феодоровскую икону, подаренную матерью царя Михаила Романова; икону с частицей мощей князя Романа Угличского; икону Божией Матери «Недремлющее Око».
 
                Успенская церковь Алексеевского монастыря
               
       Алексеевский монастырь в Угличе — одна из самых древнейших святых обителей России. Он был основан в 1371 году. Монастырь действует и в наши дни — сейчас это женская святая обитель. На этом месте, на горе у Каменного ручья, ранее находилось языческое святилище, кереметь. Место именовалось «Огнева».

       Первый кирпичный храм появился на территории монастыря в 1534 году. Это был храм в честь святителя Алексия, но его полностью перестроили в XIX веке — оригинальная постройка не сохранилась до наших дней. Выдающимся памятником русского зодчества является Успенская «дивная» церковь. Она была построена после Смутного времени и является одной из старейших в Угличе. Небольшое здание выглядит удивительно за счет трех шатровых глав, похожих на корону из трех зубцов. В церкви хранится чудотворная икона «Вратарница Угличская».
 
                Корсунская церковь

       Важный храм Углича — Корсунская церковь. Пестрый и яркий храм с красной кружевной отделкой и небесно-голубыми куполами встречает гостей, прибывающих в город со стороны Ярославля. Церковь была возведена в начале XVIII века. Ранее здесь находился монастырь, но, как и многие постройки города, был уничтожен поляками. При строительстве каменной церкви на месте сожженного монастыря был найден образ Корсунской Божией Матери. В честь этой чудесной находки и назвали новый храм. Святыня и сейчас хранится в стенах церкви.

       Архитектурный стиль храма смешанный — это нарышкинское барокко с элементами деревянного зодчества. Но смотрится смешение стилей очень гармонично. Лучший вид на Корсунскую церковь открывается со стороны Дворца культуры Углича.

               
       После завершения культурной программы для души заехали в фирменный фермерский магазинчик экопродуктов и купили для желудка  отменного качества сыры , сметану , молоко и хлеб  , и взяли курс на Москву , до которой оставалось всего 240 км. , а позади уже было 550. По дороге хотели где – то перекусить , но все обжорные заведения были закрыты (возможно связано с эпидемией) , но на одном из придорожных перекрёстков встретился  базарчик , где было рыбное изобилие горячего и холодного копчения – угри , судаки , щуки , даже омули , не говоря даже о разной другой мелочи . На вопрос :* Откуда же здесь взялись омули ?* , ответили , что раз в неделю свежих доставляют самолётом с Байкала , а они здесь уже занимаются копчением …Конечно , взяли и угря холодного копчения (1т.р.) , и омуля горячего (0.75) , а также двухлитровую  банку  сушёных белых грибов (1.5)  и ещё что – то . В 18 часов 2 – го ноября мы были дома и были взаимно признательны за кампанию и новые впечатления  .