Глава восьмая.
Начало http://proza.ru/2021/10/15/1258
Следующим утром мы отправились в самое, пожалуй, историческое место Ялты – Ливадийский дворец.
Можно было бы прогуляться и дойти до него пешком, но ландшафт как-то не располагал к променаду (надоело лазить по горам и пригоркам), поэтому поехали на машине.
Парковаться, как обычно, было негде, лишь у ресторана «Царская конюшня» было одно свободное местечко.
Кирилл зашел внутрь и договорился, что после посещения дворца мы обязательно заглянем на обед.
Спокойно вошли в дворцовый парк с Гизмо, никаких препятствий нам на сей раз не чинили.
Ливадия, как известно, летняя резиденция российских императоров, не единственная, но главная и любимая.
Первым владельцем этих земель был Теодосис Ревелиотис – грек, какими-то судьбами занесённый в Россию, где имя его переложили на местный манер и стали называть Феодосием Ревелиоти.
И стал он командовать Балаклавским греческим батальоном (был такой в Российской императорской армии), участвующим в русско – турецких войнах.
Некоторое время в батальоне служили так называемые «амазонки», женщины, прошедшие подготовку в верховой езде, фехтовании и стрельбе. Правда, в военных сражениях участия они никогда не принимали.
После подписания Адрианопольского мира Ревелиотти вышел в отставку, купил участок земли под Ялтой, назвав его Ливадией, что по-гречески означает поляна, лужайка.
В 1834 году бывший греческо-подданый продает Ливадию графу Льву Севериновичу Потоцкому – дипломату и большому поклоннику античности,пожелавшему устроить здесь маленький Неаполь.
Под руководством архитектора Эльсона на земельных угодьях была возведена палладианская вилла, заложен парк с оранжереями, беседками и фонтанами.
Ливадия при Потоцком походила на античный музей, в котором хранились артефакты из самих Помпей, а парк украшали античные скульптуры и саркофаг. Вернее, это был не совсем саркофаг, а еще точнее, совсем не он.
Это был мраморный фонтан, выполненный в форме саркофага с возлежащей на нём нимфой, держащей в руках сосуд с вытекающими струями воды.
Сам саркофаг был украшен скульптурными горельефами древних богов и другими неустановленными личностями мифического происхождения.
Такая интересная картинка представляется, исходя из сохранившихся фотографических изображений.
Сей гроб с мёртвой царевной был доставлен прямиком из Помпей, хотя вывоз ценных древностей с раскопок и в те времена был запрещён.
Но смекалка мало кого подводила, не подвела и на сей раз. Саркофаг разбили на несколько неравных частей и в виде строительного мусора погрузили в мешках на корабль в Неаполе для отправки в Россию.
По получении этот бесценный груз склеили цементным раствором и вуаля, - брюки превращаются...
Уникальный двухтысячелетний фонтан долго радовал всех без исключения обитателей и гостей дворца, а в годы Великой Отечественной бесследно исчез в неизвестном направлении. Ну, как янтарная комната. Вполне возможно, где-нибудь в Аргентине, например, он украшает чью-то роскошную виллу.
После смерти графа Потоцкого имение было выкуплено у его дочерей для нужд императорского семейства,- императрица Мария Александровна страдала чахоткой и нуждалась в здешнем климате.
По проекту Ипполита Монигетти дом Потоцкого перестраивается в Большой императорский дворец. Цари, как вы понимаете, живут исключительно в этих архитектурных постройках, ну, или в палатах, как во времена Иоанна Васильевича.
Также был возведён Малый дворец для наследника престола, Крестовоздвиженская церковь, Свитский дом для многочисленной свиты, дача «Эриклик» не понятно для кого и многочисленные хозяйственные постройки для всех.
Семья Александра второго, а впоследствии и Александра третьего очень любила проводить весенне-летние сезоны в Ливадии.
Александр третий в 1894 году в возрасте сорока девяти лет закончил в Малом дворце свой земной путь, а его сын Николай принёс присягу в Крестовоздвиженской церкви на верность престолу.
Здесь же состоялась панихида по почившему в бозе императору и обращение в православие принцессы Алисы Гессенской, ставшей Александрой Фёдоровной.
Через шестнадцать лет, в 1910 году дворец, признанный аварийным был полностью разобран,а на его месте крымский архитектор Николай Краснов всего лишь за семнадцать месяцев возвёл для Николая второго и его семьи очаровательный Белый дворец в стиле Ренессанса из местного инкерманского камня.
Дворец, насчитывающий сто шестнадцать комнат, большой внутренний итальянский дворик (скорее, двор) был оснащён по последнему слову техники – электричество, паровое отопление и канализация, телефонная линия и даже лифт.
Конечно же, такой очаровательный палаццо очень понравился семейству императора.
Николай обожал здесь охотиться, рассекать по горным дорогам на автомобиле, совершать прогулки верхом по Царской тропе.
Члены его семейства играли в теннис и бильярд, смотрели синематограф, спускались по мраморным ступенькам, утопающим в душистой зелени к морю, где купались, принимали солнечные ванны и совершали прогулки на любимой яхте «Штандарт».
Как говорится, у царей свои привычки.
Но сказка длилась недолго; последний раз императорская фамилия посетила Ливадию весной 1914 года, что случилось дальше, вы знаете.
После революции все царские дворцы большие и малые, дачи и дома проживания свиты, как водится, национализируются и отдаются под санатории, больницы, школы…
Белый дворец в 1925 году был отдан под крестьянский санаторий, преобразованный в 1931 году в лечебный климатический комбинат (очень странное название). В нём проходили курс лечения А.М.Горький и В.В. Маяковский.
Как любое другое поместье, дворец имеет свои тайны.
Так после революции страждущие и жаждущие граждане долго искали царский клад, якобы зарытый под беломраморными ступеньками, ведущими к морю.
А так как все ступеньки были мраморными, копать пришлось долго. В итоге – ни клада, ни ступенек.
Ныне все ступеньки обычного серого цвета,- то ли плитка, то ли асфальт, не разглядела. Говорят, что эта история послужила сюжетом для «Двенадцати стульев» И.Ильфа и Е. Петрова.
У дворца имеется ещё одна загадка(или не одна).
В восточной части Белого зала над нишей с барельефом богини Афины изображён Бафомет – символ Сатаны.
С 1911 в этом зале ничего не менялось, то есть этот символ был здесь изначально. Никто ни тогда, ни сейчас не дал ответа на вопрос, откуда взялось это изображение.
В феврале 1945 года во дворце проходила Ялтинская конференция с участием глав трёх союзных государств – Сталина, Рузвельта и Черчилля.
Американская делегация во дворце ещё и проживала, т.к. Ф.Д. Рузвельт не мог самостоятельно передвигаться.
Английская делегация жила в Воронцовском дворце, построенном по проекту английского архитектора Эдварда Блора, а советская – в Юсуповском, который был гораздо ближе к Ливадийскому.
И пока Черчилль добирался до назначенного места пятнадцать километров, хитрый Иосиф Виссарионович успевал обсудить с Рузвельтом тет-а-тет ряд важнейших вопросов.
Малый дворец, к величайшему сожалению, во время войны был разрушен бомбовым ударом.
В начале пятидесятых годов прошлого века во дворце вновь открывается санаторий. А с 1974 года музей с экспозицией, посвященной Ялтинской конференции.
В настоящее время в Белом дворце основное место занимают две экспозиции, расположенные на разных этажах – «Крымская конференция трёх союзных держав» и «Романовы в Ливадии», а также проходят различные выставки и мероприятия, например «Новогодние ёлки для детей».
Кстати, на выставку восковых фигур представителей династии Романовых, проходящую в музыкальном салоне дворца, милая билетёрша нас пустила вместе с Гизечкой.
На этой интересной выставке были представлены все первые лица династии Романовых от царя Михаила Фёдоровича до Николая второго.
Фигуры выполнены в полный рост по точным параметрам и выглядят как живые, даже страшновато немного.
С историей дворца вкратце ознакомились, теперь совершим прогулку по очаровательному парку.
Для этого воспользуемся шустрым экскурсионным автомобильчиком (500 рублей с человека за полчаса).
Весёлый водитель-экскурсовод по мере следования коротенько рассказывает нам историю дворца.
К семидесятилетию Ялтинской конференции в дворцовом парке был открыт памятник лидерам «большой тройки» работы Зураба Церетели, имеющий свою особенность. Сталин, обладая невысоким ростом (от 155 см. до 174 см., да-да, данные разнятся), кажется выше Рузвельта с его 188 сантиметрами. Уж польстил, так польстил Зураб Константинович Иосифу Виссарионовичу, мягко обойдя историческую справедливость. А в остальном всё, как надо – Сталин с трубкой, Черчилль с сигарой и тросточкой (типа, настоящий джентльмен), а элегантный Рузвельт с перстнем на мизинце.
Памятник вполне симпатичный, по крайней мере, мне он понравился больше Петра первого (а-ля Колумба), стоящего на Москве-реке.
В мае того же 2015 года, видимо к семидесятилетию Победы, у входа во дворец установили на мраморном постаменте бюст Николаю второму из бронзированного искусственного камня.
Ещё один памятник встречается на нашем пути – мимо него точно не пройдёте. На месте Малого дворца в ноябре 2017 года с большим пафосом, в присутствии президента открылся величественный монумент Александру третьему.
Этот памятник из чистой бронзы (не из искусственных материалов) расположился на мраморном постаменте с «золотым» изречением героя скульптурного изображения: «У России есть только два союзника – её армия и флот».
Император-миротворец сидит на срубленном дереве (простой и понятный народу) и опирается на шашку в ножнах.
Такой тонкий намёк – ежели кто к нам с мечом придёт…
При Александре Александровиче не было глобальных войн, кроме локальных азиатских конфликтов, и мне почему-то всегда казалось, что правил он долго и справедливо. А тут ненароком подсчитала и оказалось, что у власти-то он был всего тринадцать лет.
При Николае Александровиче десять лет тоже никаких войн не было, но миротворцем его не зовут. Когда мы изучали историю в школе, он звался исключительно Кровавым.
А сейчас памятники повсюду...Ох, уж эти виражи истории!
По пути следования нашего замечательного автокара встречается еще один скульптурный монумент.
Вот уж чудо чудное, диво дивное! Причем, поставили его буквально за день до посещения нами Ливадии, приурочив к 110- летию возведения царской резиденции.
Это диковину скульптурной мысли нужно очень долго рассматривать прежде, чем поймёшь смысл, вложенный в него.
Я так и не поняла, к сожалению или, к счастью.
Представьте себе огромное яйцо, типа динозаврового, или гигантский цветок, а-ля Венерина мухоловка, внутри которого сидят (полулежат?) люди в количестве семи человек.
Фигуры, вернее горельефы, даже отдалённо не напоминают членов семьи последнего императора. Ну, если только усы у мужчины.
Этот скульптурный монстр стоит на каком-то пеньке, обложенном камнями, и смотрится сказочно-страшно, как избушка бабы-Яги, только без курьей ноги.
ЗдОрово, что, когда я все это пишу, сие чудное изваяние, простоявшее аж два месяца, с территории дворца убрали и вывезли в Симферополь на выставку, посвященную царской семье. Надеюсь, что выставка бессрочная.
Возле этого «шедевра» наша электромобильная экскурсия завершилась. Группы товарищей с серьёзным выражением рассматривали непонятную субстанцию, пытаясь понять глубинный смысл, заложенный автором. Редкие смельчаки фотографировались на фоне этого скульптурного уродства.
Мы не стали делать ни того, ни другого, а пошли пешочком по Царской (Солнечной) тропе, т.к. верхом, аки царь, проехать возможности не имелось.
Узкая дорожка вьется в ста сорока метрах над уровнем моря среди зелени (6,5 км) и выходит к дворцу Михаила Николаевича (Александра Михайловича) Романовых «Ай-Тодор» в посёлке Гаспра.
Очень обидно, что прекрасный дворец, в котором долгие годы находился детский туберкулёзный санаторий, разрушается. Санаторий закрыли в 2015 году, тожественно пообещав открыть его через 7 лет. Но, как водится у нас, воз и ныне там, - реставрационные работы даже не начинались.
В Гаспре находится некогда великолепное, одно из старейших в Крыму, имение «красной графини» Софьи Паниной.
Здесь после ран, оставленных Крымской войной, восстанавливался Лев Толстой – близкий друг Софьи Владимировны, гостил А.П. Чехов, К.С. Станиславский и другие известные личности.
В советские годы в усадьбе размещался один из корпусов санатория «Ясная поляна».
С 2019 года дворец, являющийся памятником федерального значения (выглядит насмешкой при его нынешнем состоянии), разрушается.
Разрисованные и испачканные краской фонтаны, не работают, окна выбиты, ручки входных дверей оторваны...Элегантный венецианский мостик между зданиями в аварийном состоянии, пройти по нему без цирковой верёвочной страховки никак нельзя.
Вот уж постарались, так постарались, эту бы энергию, да в мирных целях. Но нет, это не наша история…
«Мрак», —сказала бы Эллочка, впрочем, я скажу так же.
Дворцовый парк, правда, в более-менее нормальном состоянии, но сорняки и вьюнки начали делать свое чёрное дело. Никаких реставраторов на территории, конечно же, не замечено.
Вместо бесконечных новодельных памятников царям, не представляющих никакой исторической ценности, не логичнее было бы восстановить настоящие памятники архитектуры, сохранив их для следующих поколений?
Местные жители считают, что ни Ай-Тодор и дворец С. Паниной в Гаспре никто и не собирается восстанавливать и через несколько лет, когда страсти чуть утихнут, на этих живописных ландшафтах вырастут совсем другие дворцы, отели для избранных или элитные жилые комплексы.
Здесь же, в Гаспре, находится музыкально -знаменитый парк Чаир («горный луг» с крымскотатарского), в котором некогда стояла одноимённая вилла, построенная для великого князя Николая Николаевича и его супруги.
Ныне территория парка полностью закрыта для посещения - одну его часть занимает курортный отель «Сосновая роща», разместившийся в бывшем дворце князей Юсуповых, еще одну - вилла Чаир и вилла Кристи-Барбо, ставшие особо охраняемыми правительственными дачами за высоченными заборами, ну, а третьей части парка разместился дворец Дюльбер, в котором сейчас находится одноимённый санаторий.
Так что, вряд ли вы увидите, распустились розы в парке Чаир или нет…
Немного грустные от увиденного, возвращаемся в Ливадию той же дорогой, остановившись на полпути у когда-то великолепной и белоснежной ротонды, скреплённой какими-то железяками - тоже нужна реставрация, но увы и ах…
Гизмо, надо сказать, отлично выдержал тринадцатикилометровый путь и почти не просился на руки.
В Ливадийском парке располагается одноимённый санаторий, но как сказал наш гид, тоже находящийся в стадии ликвидации.
Здесь снимались многие фильмы на «итальянскую тематику» и не только: «Собака на сене», «Двенадцатая ночь», «Овод», «Всадник без головы», «Отелло», «Анна Каренина» …
Начало кинематографической эры Ливадии положил документально-игровой фильм «Оборона Севастополя», снятый здесь в 1911 году отцом российского кинематографа А.А. Ханжонковым в соавторстве с В.М. Гончаровым.
А первыми зрителями картины о Крымской войне стали император с семьёй и придворными.
Ливадию совсем не хотелось покидать, что-то было здесь очаровательно-манящее, не отпускающее от себя…
Но нас уже заждалась надолго оставленная машина и ресторан «Царская конюшня», который мы обещали посетить, взамен на её приют.
Ресторан полностью оправдывает своё название, т. к. находится в помещении бывших конюшен последнего русского императора.
Кроме названия о конюшнях, к счастью, здесь ничто не напоминает.
Интересный интерьер представляет собой этакий симбиоз стилей ретро, кантри и зАмкового.
Кухня, в основном, кавказская и европейская.
Вежливый официант предложил попробовать эксклюзивные кушанья и не разочаровал нас.
Все блюда были приготовлены по старинным рецептам и невероятно вкусны.
Недалеко от нашего стола находился рояль, пианист негромко исполнял знакомые мелодии. Всё это создавало душевную, уютную атмосферу, которую совершенно не хотелось покидать.
Из всех ресторанов Крыма, в которых мы побывали, этот мне понравился больше всех. Он по праву считается одним из лучших на полуострове.
Идиллию нарушил звонок с Наташиной работы, - самого главного члена нашей команды срочно отзывали из отпуска.
Пришлось в темпе вальса (в буквальном смысле) завершать приятную трапезу и выдвигаться в сторону отеля для экстренных сборов.
Заказали билет на самолёт, благо, сейчас с этим нет проблем, собрали чемодан, и приготовились ехать в Симферополь.
В обратный путь Наташа отправлялась почти налегке - Гизмо от полёта отстранялся и оставался со мной и Кириллом.
Фото: Ливадийский дворец, Ялта.
Продолжение http://proza.ru/2022/01/12/1168