Глава шестая
Начало http://proza.ru/2021/10/15/1258
Наутро Наташа с Гизмо опять пошли на прогулку вдоль набережной, а в номер вернулись, конечно же, с очень вкусным завтраком из очередного ресторана.
Море по-прежнему штормило, а так хотелось сплавать к Ласточкиному гнезду. Что ж, будем ждать "лётной" погоды.
Сегодня решили посетить Массандровский дворец Александра третьего, недавно открытый после капитального ремонта.
История этого дворца, построенного французским архитектором Этьеном Бушаром в подражание рыцарским замкам долины Луары, очень любопытна.
До Александра третьего им владели Воронцовы, Нарышкины, Браницкие, еtc.
В 1889 году дворец переходит в собственность императора, который решил силами архитектора М.Месмахера перестроить его под вкусы и пожелания своего семейства. Но, не дождавшись окончания перестройки, неожиданно почил в бозе, не успев порадовать семью новой дачей.
Так и стоял сей чертог в Массандровском парке, забытый и заброшенный царским семейством, видимо, было у них и другое жилье.
Но в 1902 году в память об отце Николай второй решил-таки незаконченное строительством здание довести до логического завершения.
Новый дворец представлял собой смесь французского с нижегородским в буквальном смысле этого выражения.
Сфинксы, гаргульи, античные статуи соседствовали с теремообразными крышами и массивной ковкой "а ля Рюсс".
Жить в этом дворце царское семейство не стало, видимо, чем-то он их не устроил. Ну, что поделать, о вкусах не спорят.
После революции в национализированном дворце открылся туберкулёзный санаторий, действовавший до 1941 года.
А сразу после войны здесь воцарился Институт виноградарства и виноделия с очаровательным названием « Магарыч».
Но недолго музыка играла, недолго прожил «Магарыч»… У меня есть смутные догадки по этому поводу.
В 1948 году Массандровский дворец экстренно переименовывается, нет, не в «Нью-Васюки, но в госдачу «Малая Сосновка», в которую торжественно въехал сам товарищ Сталин.
Но и ему что-то не понравилось в этой «Малой Сосновке», видимо надо было в «Большую» переименовывать.
Иосиф Виссарионович, на всякий случай, ещё разок здесь появился и уехал с концами в скромный домик на озере Рица.
В разные времена по парочке раз на даче побывали Никита Сергеевич да Леонид Ильич, пока в 1992 году здесь не открылся филиал Алупкинского дворцово- паркового музея- заповедника.
В том же году здесь снимался фильм "Сердца трёх", в котором Массандровский дворец "играл роль" фамильного особняка Френсиса Моргана.
Несколько раз его реставрировали и, наконец, недавно открыли для посещения.
Правда, прилегающий к дворцу парк еще не до конца приведён в порядок и посетителям порой приходится прыгать через канавы, остатки арматуры и бетона.
Всё это можно было вам и не рассказывать, потому что нас не пустили не только во дворец (что вполне логично) но и в парк.
Жаль, нельзя пожаловаться Александру третьему – большому любителю собак, он бы не понял нынешних секьюрити.
Мы еще не успели ступить на территорию парка, как увидели, что оттуда выходит женщина с той-терьером и выражением досады на лице.
Заметив нашего представителя отряда «маленьких собачонок», она посоветовала даже не пытаться проникнуть на территорию дворцового парка, где фурия в женском обличье рьяно защищает вход, а быстренько развернуться в сторону Бахчисарайского дворца,- там экскурсанты с живностью приветствуются и пропускаются даже в святая святых - покои крымских ханов.
Мы живо вспомнили крикливую херсонесскую тётку, видимо подрабатывающую и здесь, и решили избежать новой встречи с ней, как говорится – от греха подальше…
Ну, что же, отправляемся в Бахчисарай, что нам еще остаётся.
По пути заказываем столик в ресторане с подходящим моменту названием «Ашлама -сарай», очень хочется попробовать крымско-татарскую кухню.
От Массандры до Бахчисарая сто восемнадцать километров по трассе, чуть больше часа по времени.
Решаем посмотреть ханский дворец и пещерный город Чуфут-Кале, больше ни на что времени не хватит.
Пока парковались, со всех сторон набежали шустрые местные предприниматели, похожие на московских дворников, предлагающие за определённую сумму провести нас по тайной тропе аккурат до пещерного города.
Не ведитесь - никакой тайной тропы не существует, есть абсолютно легальная и бесплатная пешеходная дорожка, по которой все желающие на своих двоих идут вверх, прямо к старинному городу-крепости Чуфут- Кале.
С большим трудом отвязавшись от назойливых зазывал, направляемся к бывшей резиденции крымских ханов.
Посещение разрешено исключительно в составе экскурсии, по-другому никак. И собачка на ограде зачёркнута почему-то…Странно, где же распростёртые объятья для животных всех мастей?
Не взирая на предупреждение, покупаем билеты и ждём начала сеанса, прогуливаясь в парке. С нами прогуливаются несколько дам с собачками. Выдыхаем, мы не одни, уже неплохо.
Парк совсем небольшой, заросший деревьями и цветами, для пущей пышности с добавлением фонтанов и ажурных беседок.
На самом деле здесь несколько садиков – Персидский, гаремный, еще какие-то, не имеющие названий (или я их забыла) … А переводе с крымскотатарского «Бахчисарай» — это город-сад.
Пока мы гуляли по этим садикам-огородикам, подошло время экскурсии. Наша экскурсовод с непроизносимым крымскотатарским именем пригласила нашу группу товарищей внутрь дворца.
На Гизочку она очень доброжелательно посмотрела, улыбнулась и продолжила свой рассказ,- нам того и надо.
Во дворце, построенном в первой половине шестнадцатого века в лучших традициях османской архитектуры, сейчас идёт ремонт и нашему вниманию представлено всего лишь несколько комнат, то ли уже отремонтированных, то ли ожидающих своей очереди, скорее, второе.
Честно сказать, крымские ханы по современным меркам были очень скромные люди,вся территория дворцового комплекса занимает чуть более четырёх гектаров.
Правда, раньше их было восемнадцать. Но что это по сравнению с аппетитами современных нуворишей, у которых дворцы с вертолётными площадками, склонами для катания на горных лыжах с подъёмником, каскадами прудов, домами для прислуги…
Конечно, основным событием в жизни дворца было пребывание здесь в сентябре 1820 года А.С. Пушкина, увековечившего его в поэме «Бахчисарайский фонтан» и стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца».
Проснувшись утром, Александр Сергеевич сорвал в саду две розы белую и красную и положил их в фонтан, построенный в 1764 году в память самой любимой наложницы хана Кырым -Гирея.
Пушкин увидел, что фонтан испорчен – «из заржавой железной трубки по каплям капала вода». Зато, благодаря этой капающей воде получилась прЭлестная метафора – «поэтические слёзы»:
«Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.»
Эти строки породили замечательную традицию – каждый день сотрудники музея кладут в чашу фонтана две свежесорванные розы.
Сегодня фонтан уже «не плачет», видимо со временем все слезы он уже выплакал. А может после ремонта слезотечение возобновится?
Мавзолей Диляры или Марии (как у Пушкина) находится на территории дворца в фонтанном дворике, закрытом для посещения.
Нам показали всего четыре зала, свободные от ремонтных работ, и даже позволили заглянуть в окошки гарема, за которыми расположился мини-музей мадам Тюссо.
Нашему взору предстали восковые фигуры наложниц, проводящих свободное от посещений хана время, за разными делами, не особо отличающимися разнообразием, - в основном, игре на сазе и чтении Корана.
Во дворце во время своего путешествия по Крыму в 1787 году останавливалась Екатерина вторая, в честь приезда которой Г.А.Потемкин провёл масштабный евроремонт – добавил к существующему восточному европейское оформление, заказал доставку мебели из Петербурга, Москвы и Константинополя, а также установил «екатерининскую милю» у моста через Чурук-Су.
Компанию Екатерине Алексеевне, помимо «Светлейшего», составили император Австрии Иосиф второй, французский, австрийский и английский послы, а также многочисленная свита.
Сановные гости провели во дворце три незабываемых дня и остались очень довольны.
А прибыв на родину, описали посещение Тавриды и ханского дворца, в том числе, в самых радужных (не побоюсь этого слова) тонах.
В 1818 году дворец посетил Александр первый. К его приезду старенький дворец срочно взялись реставрировать, до царского визита его состояние всех вполне устраивало.
А к прибытию вип-персоны, как издавна повелось на Руси, начинается пускание пыли в глаза. Быстренько снесли обветшалые постройки гарема, оставив только небольшой флигель.
Император посетил пещерный город Чуфу-Кале, где встречался со своей давней приятельницей Юлией фон Крюденер, имевшей на него огромное влияние. Александр вообще был помешан на всяких эзотерических учениях.
Крюденер была проповедницей мистического христианства, известной пророчицей, этакой Вангой своего времени.
Говорят, что именно под её влиянием Александр пришёл к идее создания Священного союза. Правда, позже они рассорились, и император выслал мистическую даму из Петербурга.
Обидевшись, баронесса обосновалась в Крыму, чтобы провести здесь в тепле и спокойствии свои последние дни.
Император в 1825 году еще раз посетил Крым и навестил могилу своей подруги, скончавшейся за год до этого.
Александр, по словам очевидцев долго находился в сырой и холодной часовне перед усыпальницей баронессы, из-за чего очень сильно простудился.
От болезни уже не оправился и умер по пути из Крыма в столицу. «Всю жизнь в дороге и умер в Таганроге» …
Месть бывшей наперсницы? Этого уже никто и никогда не узнает, - и жизнь и смерть Александра первого изобилует множеством загадок и тайн.
В 1837 году Бахчисарайский дворец со своим наставником В.А. Жуковским посетил Александр второй.
Во время Крымской войны здесь находился лазарет, а с 1908 года - находится музей.
В 1912 году во дворце побывала семья Николая второго.
С 2015 года бывшая резиденция крымских ханов является объектом культурного наследия федерального значения.
Мы же застали дворец не в лучшие его времена, утонувшим в строительных лесах, поэтому разглядеть особых красот не представилось возможным.
Последуем примеру Александра первого, и отправимся в таинственный город – крепость Чуфут- Кале, находящийся примерно в трех километрах от дворца.
Идти нужно вверх исключительно пешим ходом, ну, или верхом на лошади.
Не обнаружив поблизости признаков присутствия хотя бы небольшого табунчика, отправились пешком.
Сначала я шла достаточно бодро, но где-то на половине дороги, когда подъем стал значительно чувствительней, как-то сдулась.
А мои дети бодро шагали вперёд, иногда оглядываясь, чтобы убедится, что я еще жива.
Разглядывая остатки каких-то строений, старинных кладбищ и еще чего-то, попадавшегося на пути и не поддающего идентификации, я плелась в хвосте.
Когда на горизонте, вернее на горе, показались руины старинной крепости, силы меня покинули окончательно.
Но ведь всего два года назад я, аки горная коза, (ну, немножко польстила себе, не без оного) скакала по абсолютно крутым, вырубленным в высоких скалах, лестницам острова Капри и ничего. А здесь такой конфуз…
Усевшись на огромный валун, так кстати оказавшийся рядом, я сказала детям, что дальше не пойду даже под дулом пистолета и буду их ждать здесь.
Кирилл, как-то странно посмотрев на меня, заявил, что останется с выбывшим из строя бойцом, мало ли что…
Дочь с тенью лёгкой обиды на сошедших с дистанции, в том же бодром темпе отправилась покорять горную вершину в полнейшем одиночестве, если не считать Гизмо и нескольких изнеможённо ползущих рядом попутчиков. (но ползущих, а я уже сидящая). Да уж, если друг оказался вдруг….
Буквально через несколько минут ты увидели нашу Наташу (Гизмо из-за малого роста не прослеживался) на горном плато в окружении развалин крепости.
Пешеходная тропа ведёт к плоской вершине, с других сторон к пещерному городу подойти невозможно, там расположены очень крутые скалистые склоны, спасающие в своё время жителей от набегов врагов.
Крепость известна с 1254 года, хотя какие-то постройки на этом месте уже были и до новой эры.
В VI веке н.э. здесь обосновались византийцы, построившие подземный город Мариамполь.
Потом Чуфут - Кале перешёл под «юрисдикцию» Золотой Орды и Крымского ханства.
Там начинают селиться караимы - малочисленный тюркоязычный народ, в настоящее время насчитывающий чуть более тысячи человек. У них собственная религия «караизм», полностью основанная на Ветхом завете.
Караимов считают самым загадочным народом Земли, не знаю уж почему.
Как ни странно, пещерный город Чуфут-Кале просуществовал очень долго, сто лет назад здесь ещё жили люди.
Мы снизу наблюдали за Наташиными передвижениям по плоскогорью, потом она спустилась в пещеры, но быстренько оттуда вернулась по причине холода и разлуки с близкими, то есть нами.
Обратная дорога оказалась лёгкой и быстрой, а чувство голода заставляло увеличить темп спуска с гор.
Ресторан "Ашлама-Сарай" находился у подножья горного массива с естественным водопадом,- от этого соседства было весьма прохладно, да ещё ветер дул… По причине наличия Гизмо, мы расположились на террасе, поэтому пришлось закутываться в пледы и представлять собой довольно нелепое зрелище.
Ну, я же очень хотела я попробовать крымско-татарскую кухню, значит, придётся потерпеть временные неудобства.
Заказали только блюда местной кухни – плов, шашлыки, янтык (чебурек, жареный без масла) и, конечно же кучу разнообразных восточных сладостей, которые пришлось взять с собой, - не влезли, как всегда.
Не скажу, что всё понравилось. Для меня, всё-таки, было жирновато. Не моя еда…
Но, голодными домой не отправились.
Из окна машины увидели город, точнее, городок Бахчисарай.
Из двадцати шести тысяч его жителей шестьдесят процентов составляют русские, а крымских татар чуть более двадцати процентов.
Городок старенький и ветхий, никак не оправдывающий свое название «город-сад»; кажется, так и рухнет в одночасье, исчезнет с лица земли.
Думается, после императорских визитов, закончившихся в прошлом веке, реставрация здесь не проводилась. Ждут, видимо, нынешнего императора, а он всё не едет…
Фото: вид на пещерный город Чуфут-Кале, Бахчисарай.
Продолжение http://proza.ru/2021/12/15/892