За несколько дней до вылета на Мальдивские острова меня словно отозвали из отпуска. Всё время уходило на запросы, справки, согласования, переписку, тесты на ковид и, наконец, на срочную смену пристанища. Недорогой отель на обитаемом острове Мативери наотрез отказался нас принять без "полной вакцинации", в её отсутствие оставалось либо соглашаться на более дорогой "остров-резорт" без местного населения (бывший необитаемый), либо просто сдавать уже купленные билеты на самолёт. Я, вырванный пандемией из путешествий на два года, был за первое. Жена ругалась и была готова на второе. Я сказал "спокойно" и быстро нашел новый минимально дорогой вариант - остров Бияду. Где, как гласила одна навязчивая реклама, родилась обёртка шоколада "Баунти".
Пассажиры набитого под завязку Боинга "три семёрки" (500 человек, не меньше) через пару часов ночного рейса поголовно плюнули на ковид и дружно скинули маски. Иначе просто не уснуть даже засыпая на ходу. Однако милый кабинный экипаж нарушений не зафиксировал - а, значит, как известно, их и не было. С этим твёрдым убеждением, а мы ещё с опытом самой болезни да с двумя прививками на двоих, через восемь часов и приземлились на атолле среди Индийского океана.
Столица Мальдивской республики город Мале для нас под запретом. Ковид потрепал эти острова сильнее России, недалеко Индия с её коварным "дельта-штаммом", но туризм мальдивцам как нам нефтегаз, надолго не отказаться. К тому же аэропорт на отдельном острове, хватай туристов в охапку и развози мимо столицы, где 200 тысяч человек умудряются жить на площади четырёх Кремлей. Пару лет назад остров-город и остров-аэропорт даже соединил километровый мост Синамале (построили китайцы), но его перекрыть ещё проще.
Жара и влажность на трапе в начале августа не ударили - и в Москве успели привыкнуть. Вот зимою смена климата была б суровой. Здесь экваториальный пояс, 4 градуса северной широты, круглый год ровно +30, но никогда не +20 и не +40.
Автобус по лётному полю идёт мимо стройки нового аэровокзала. Он, конечно, будет шикарным, как и китайский мост, но нам до победы мальдивского коммунизма достаётся тесный ангар, где пограничная очередь тянется полчаса. Слава Богу, кондиционер тут есть, а за пять-шесть человек до цели нас вдруг выхватывают из очереди и ведут к давно опустевшей кабинке "Maldivians only". Мы показались самыми старыми? А, может, так и есть в наши 116 на двоих? Пару семей с двумя детьми тоже проводят так.
Выходим в зал прилёта - и тут кондиционеров, граждане, уже нет. Вентиляторы гонят горячий воздух, но толку от них мало. Где наш катер? На далёкий дешёвый Мативери (80 км плыть) его ждали бы четыре часа - да это ж реально сдохнешь в самый экваториальный полдень! Ну, а что скажет наш дорогой Бияду, до которого всего 30 км?
Быстро находим стойку под нужным номером, служитель сама любезность, просит подождать пару минут и уходит. "Ха, знаем мы ваши минуты", - не верится под градом пота. Успеваю выглянуть наружу и оценить высоту полуденного солнца: до зенита не хватает каких-то пяти градусов, воистину топчешь свою тень. Но долго её не потопчешь, снова ныряю в ангар - а служитель уже вернулся и жена привычно вскидывается "ну, где ты там". Служитель представляет парня в бирюзовой футболке, длинных черных шортах, неизменной маске и совершенно босого: "Мой коллега проводит вас, счастливо!" Причал в двух шагах от аэроангара, узкий остров вмещает в себя кроме взлётной полосы и самолётных стоянок лишь простейшую "логистику" для пассажиров. Да Аллах с ней - экипаж катера из трёх человек, одетых в ту же «босую» униформу, что и наш провожатый, радостно приветствует нас, помогает жене, подхватывает мой рюкзак, мы на борту, ура! Надеваем спасательные жилеты и сразу отчаливаем. Четыре "дешёвых" часа ожидания на жаре или четыре "дорогих" минуты - выбирай.
Кроме нас двоих пассажиров больше нет, притом что катер человек на пятнадцать. Выходим из небольшой бухты, стремительно набираем ход и Мале на соседнем острове, город-муравейник с беспросветными кварталами, большой соборной мечетью и одним небоскрёбом, быстро остаётся позади. Проплываем под грандиозным Синамале - вот, собственно, и осмотрели город, при пандемии вполне хватит. Мост через океанский пролив увидишь редко.
За сорок минут пути нас совершенно высушивает тёплый ветер. Океан спокоен, но качает сильно, то и дело скачем по воде, поднимая тучи брызг. Жена держится, уже хорошо. Начинают мелькать "отельные" острова, на самых дорогих дома стоят на сваях прямо над водой. Другие острова явно "хозяйственные" - на них песчаные карьеры ("Карьер песчаный, два человека!" - весело шутим). Обитаемые острова выделяются сотовыми вышками и более крупными домами. Обгоняем неспешные местные лодки "дхони", расходимся со встречными "спидботами", резко поворачивая носом к их волне. Ну, а наш Бияду по курсу виден только капитану, для нас он появляется незаметно. Швартуемся и сходим на берег на неделю.
Вот, собственно, и всё путешествие. Теперь только обратный путь. Это самому удивительно, ещё недавно я презрительно морщился при мысли о недельном безвылазном сидении на пляже. Как там в бессмертном фильме "Три плюс два"? "ВЦСПС, полосатая пижама, четырёхразовое питание"... тьфу. Мне бы объездить все окрестности любого курорта, отдыхая-загорая пару дней, не больше. Но, вот, и возраст уже не тот, и ковидные запреты налицо, и цена суровая. Сиди на своём острове весь срок. Чуть что не так - в карантин за свой счёт (и пока ты не согласишься на это во въездной "декларации здоровья", на Мальдивы не пустят). Вот уж чего не хотелось бы, даже со страховкой и на этот случай, но помощи по которой тоже "не верь, не бойся, не проси"...
Да что это я? Как будто совсем нечего писать про Бияду! Как будто я вообще не впервые на коралловом острове у экватора! Да, пересекал его когда-то, но только по воздуху - на земле рядом не был. Так что же нам тут приготовили?
Контора и "рецепшн" тут же у пристани. Нас встречают традиционным местным коктейлем - двумя кокосами с торчащими из них соломинками. Удивительно: тут же по-русски приветствует девушка Бема из Казахстана, иностранных работников здесь хватает. Помогает заполнить анкеты и сразу торопит на обед - его время как раз проходит, жалко пропустить. Само собой, уже успели нагулять аппетит. В ресторане со шведским столом для выбора еды, кроме маски, заставляют надеть и перчатки - чёрт, до чего же их не люблю, в Москве только-только отменили, а тут никуда не деться. Впрочем, еда радует, кормят неплохо, первый плюс.
Пообедав, заселяемся в наш номер. Мы привыкли ездить налегке, на двоих один рюкзак в 7 кг да сумочка жены, несём сами, но провожатый "бой" лет сорока всё равно ждёт чаевых и слегка разочарован, когда у нас не находится мелочи.
Второй этаж бетонного корпуса. Лестница. Корпус не новый, похож чем-то на "вцспсный", только стены не столь капитальные, а пластиковая кровля двускатной крыши для нас и потолок. Слов "отопление" и "утепление" явно нет в местном языке дивехи. Достаточно кондиционера и широкого "окна-двери" на просторную лоджию с двумя шезлонгами. Океан шумит рядом, но не виден - наш остров и впрямь "весь покрытый зеленью, абсолютно весь". На этот раз - остров везения.
Пора и на пляж. До берега всего пятнадцать метров, но он поначалу разочаровывает - полоса песка узкая, пальмы нависают над водой, да кое-где ещё и расколотые бетонные плиты - волны успели над ними порабатать. По плитам ползают крабы, похожие на гигантских пауков. Жена пугается, но зря, "пауки" ещё пугливее, не подпустят к себе и на два метра, чтобы не юркнуть в щель. Не сразу находим удобный вход - но тут вода просто захватывает нас, растворяет без остатка. Редко, знаете, окунёшься в океан в те же тридцать градусов, что и воздух! Я, наверное, лишь раз в жизни. Поэтому час-полтора мыслей никаких, даже дорожная усталость отступает, вылезать неохота. Добрались! Впереди неделя в раю!
В котором, конечно, тоже есть запретные плоды. Первый прямо у дорожки к корпусу - все тропы вглубь острова перегорожены табличками "Staff only". Наш рай только край, берег и пляж, внутри "вахтовый посёлок" приезжей обслуги из нескольких одноэтажных домов, мечети, хозяйственной пристани, огородов и мини-футбольного поля. Мечеть - скромный, но аккуратный павильон с резными окнами, а огороды и их зелень ничем не отличить от наших родных. Кое-где вырубка под новые грядки, выжигают пальмовые пни, стоит густой дым, но совсем без запаха гари. Всё это мы видим в нарушение запрета, всё ж какая-никакая местная жизнь, интересно, но обслуга не сердится и железной рукой обратно в рай не гонит.
Сам остров - коралловый риф, правильный овал триста на двести метров, вытянутый с севера на юг. Три одинаковых отельных корпуса по 16 номеров (8 на этаж) у западного берега, три таких же - у восточного. Контора и пристань ближе к востоку, ресторан с баром - к западу. Кольцевая дорожка вдоль берега, корпусов и ресторана где-то почти у воды, а где-то прорублена сквозь дремучие джунгли "без топора ни шагу". Мы оказались на юго-востоке, в ресторан нам ходить дальше всех, что только кстати. Некстати то, что западный пляж просто не сравнить с нашим восточным - он "рай среди рая", до десяти метров чистого белого песка, а в середине его зовёт под свою тень раскидистое фИговое дерево, прозванное нами поначалу "баобаб" (ну, не ботаники).
Это что-то! Половина постояльцев Бияду запросто укроется под "баобабом" от "зенитного" солнца, лежаков там больше всего, ветви раскинулись метров на тридцать, причём самые нижние ровно на высоте человеческого роста, все обвешаны одеждой и полотенцами. Ствол и впятером не охватишь. С ветвей кое-где свисают "воздушные корни" - зацепившись за землю, они быстро превращаются в "новый ствол". Да, фИговый листок - он не фигОвый! С удивлением узнаём, что этот гигант приходится братом родным нашему домашнему фикусу. Обидно только, что нам старым "до баобаба" идти не 30 метров, а минимум 300. Зажрались или постарели? Можно немного сократить путь через запретную "стафф вилледж", как раз мимо мечети, но ходить там в плавках да босиком как-то неуютно. К тому же и наш восточный берег хорош под вечер, прибрежная вода погружается в тень, а "под баобаб" солнце как раз лезет на закате.
Ну, а солнце здесь злое, что и говорить. Выспавшись в первую ночь, торопимся на завтрак, после которого сразу на пляж - и, конечно, забываем крем от солнца. Возвращаться лень, надеемся на тень "баобаба" и на первый июньский дачный загар, но мне всё-таки прижигает плечи и шею, пару дней кожа зудит. Надёжной защиты от местного ультрафиолета здесь не даёт ни тень, ни вода. Больше крем не забуду.
Соль мирового океана похлеще черноморской. Попадёт в глаз - щипать будет пять минут (если не тереть к тому же "соленой" рукой). Попадёт в рот - горчить будет десять. После купания влезть в футболку сущая мука, хочется до этого в номер и под пресный душ (на пляже их мало), потому очень скоро одежда в номере и остаётся в ожидании обеда-ужина. Пофантазировать, что ли, на давнюю тему Владимира Вольфовича?
Вымыл сапоги солдат в Индийском океане,
Сразу получил наряды он от старшины.
Сапоги ему теперь не вычистить до блеска -
Соль морскую никакая вакса не берёт.
Поразили мальдивские розетки - в одном только нашем номере их было три совершенно разных. Британская разводка, индийская и вообще неизвестная. Два адаптера принесли быстро, но они были одинаковы и оба подходили лишь к одной розетке. Не меньше поразило местное время нашего острова - даже время Мале, к которому и привыкнуть толком не успели, оно опережало на час, хотя столица виднелась на горизонте. Все часы работы ресторана и иже с ним, естественно, очень местные. Мобильники на "биядское" время не реагировали, застыли на малейском, пришлось переводить вручную туда и обратно. Что за демократия такая с госстандартами? Или, может, "нашли, на что жаловаться"?
Ну, а как устроились, так все мальдивские дни потянулись однообразно. Хотя кто сказал, что это не лучший отдых...
Просыпаемся по-разному. Иногда рано, до восхода, который здесь в семь утра (в Мале в шесть) - тогда можно сразу и искупаться по утренней прохладе, пусть и очень относительной, наблюдая за подъёмом светила (увы, тучи на горизонте эффект неизменно портили). Ну, а после купания пора и на завтрак, с полвосьмого ресторан уже ждёт со своим шведским столом, а поутру даже с бесплатным соком. Дорожка идёт мимо конторы, все одноэтажные строения эффектно покрыты соломой, под которой, конечно, материалы посовременней. Позади конторы негромко фыркает дизель - как и в российскую глушь, провода на каждый остров здесь не протянешь. Темнокожая обслуга уже занята привычной работой - кто-то подметает, кто-то катит багажную тележку на пристань (приезды и отъезды постоянны), кто-то тащит разные инструменты. Ни автомобилей, ни велосипедов-самокатов на острове нет. Кроме дизеля, мотор лишь один - он тоже на ручной телеге, то и дело ревёт на дорожке, влекомый рабочим, и исторгает густой дым. Однако это не выхлоп, это разгоняют местных комаров, среди которых нет-нет, да попадётся малярийный. Гнуса и впрямь почти не было, фумитокс возили зря.
В ресторане небольшая очередь за омлетом, шеф-повар в белом колпаке расплывается в улыбке и неизменно повторяет по-русски "вкуснооо". Вкусно, но не забудь ему сказать "солт онли", а то сдобрит по привычке блюдо суровым перчиком. Да и почему не сдобрить, если половина постояльцев либо сами мальдивцы, либо индийцы (остальная половина говорит по-русски и слегка по-немецки, носителей английского "при ковиде" ни одного). Потому и иную еду пару дней берём осторожно, пробуем всего понемногу. Официант тоже к нам с улыбкой и неизменным "хорошооо", хотя ему только посуду забирать. Стол только наш, с номером комнаты, на двоих и у окна - всё как в доме отдыха. Но проблема "не переесть" решается быстро - еда всё ж повторяется и приедается. Не пять звёзд, всего три.
После завтрака уже "под баобаб", порой на уединённые пляжи по соседству - была бы тень, а её хватает везде. По пути с опаской глядим на кокосы у верхушек пальм - не сорвутся и не дадут ли по башке? Вон их сколько упавших, иные уже дали молодые ростки, а из иных проросших и зелёные ограды сделаны. Остаётся надеяться, что обслуга бдит, а удар кокоса смертелен прежде всего для их бизнеса. Впрочем, до двенадцати почти не вылазим из воды, лежим на спинах и лишь изредка тревожат нас летучие рыбы своими скачками. А там уже и обед с половины первого, когда время убегать от собственной исчезающей тени. Лишь однажды нас гонит из под "баобаба" тёплый муссонный ливень - а ведь сезон дождей в самом разгаре.
Забегаем ненадолго в номер обмыться от солёной воды. В кранах вода опреснённая, многие побрезгует ей и зубы чистить. Мы не брезгуем даже кипятить её в чайнике и пить кофе (на этот набор здесь грех жаловаться), но на обед всё же берём воду в бутылках. Её выдают литр в день, с утра она уже под дверью и она пригодится - никаких бесплатных чаев и компотов на обед и ужин нам не положено. Только суп. Мальдивские реалии, пресная вода на атоллах достаётся нелегко.
Но, вот, съеден обед, приходит "тихий час", пора полежать и под кондиционером. С ним мы осторожны, в комнате никаких 20 градусов после 30, только 25, их хватает вполне. Вай-фай на острове везде, но антенны стоят снаружи, внутрь волна заходит когда как. Заходит хорошо - можно и кино посмотреть. Меня вдруг манит старый советский мультик с песенкой про Чунга-Чангу, райский остров, что чуть не заставляет потрёпанный штормом катерок забыть о Родине - но его чувства к далёкой тундре и льдинам, конечно, побеждают. Ну, а когда "крокодил не ловится", открываю припасенную "Мальдивскую загадку" Тура Хейердала. Вся история, вся романтика, все беды, радости, тайны и редкости райского архипелага приходят ко мне оттуда. Самая судьбоносная легенда - о злом шайтане-маньяке, требовавшем с жителей Мале одну девушку в месяц. Пока добрый арабский гость-купец не изгнал его чтением Корана, а благодарные мальдивцы, конечно же, не приняли ислам. Что ж, почти у каждого народа были свои "варяги".
А порой и Хейердала закроешь, чтобы открыть блокнот и записать пару абзацев вот этого опуса. И всё это в мобильнике, я впервые обхожусь даже без ноутбука, облегчив рюкзак на лишних "полкирпича". Новые чудеса техники уже привычны, но до всех чудес всё равно не дожить.
В четыре часа пополудни купание продолжается. Теперь уже окунаемся и у наших корпусов, в тени. Впрочем, недалеко и зайти за причал - там ждёт скромный сарай с гордым именем "Центр водного спорта". Оттуда организуются разнообразные экскурсии на дайвинг и на рыбалку. Всё это нам дорого и суетно, но совсем не увидеть рифа и его обитателей немного обидно. В итоге беру напрокат маску, трубку и ласты.
Риф Бияду, говорят, один из самых удобных и интересных. Недаром к нам приплывают катера с соседних островов. Швартуются к специальным бонам у края рифа, народ плавает вокруг - Бияду для них так же закрыт и "изолирован", как для нас их земли. Жертвы пандемии не возражают.
Ну, а я начинаю путь с пляжа, с отмели по пояс глубиной, что тянется метров на двадцать. Разноцветные рыбы сразу погружают в сказку. Рифовая твердь острова, конечно, мёртвая, живых кораллов мало, но и они оживляют дно. Край рифа - и резкий обрыв в пучину. Где-то чуть дальше можно увидеть черепах, но меня ещё раньше встречают рифовые акулы. Метровые рыбины людей не едят, спокойны, но куснуть назойливого пловца могут. Что-то их многовато становится, а бездна всё темнее. Оглядываюсь назад, чтобы не потерять край рифа. Ещё акулы. Окружили? Спокойно. Даю им проплыть мимо - но теперь уже риф зовёт обратно, на отмель. Бог с ними, с черепахами. Увиденного достаточно. Другие заплывы уже короче, по мелководью, без пучины.
На берегу "руссо туристо, облико морале" чуть моложе меня хвастается жене, что хватал акулу за хвост. Ну, конечно, это рыбине повезло.
Однако с маской-трубкой или без них, но день клонится к закату. Вновь обмывшись, до ужина гуляем неспешно. Жена фотографирует яркие цветы вдоль дорожки. Они явно не дикие, но высажены искусно, словно так и было на Бияду ещё "до людей". Да и деревья не ограничиваются пальмами и фигами, есть какая-то дальняя родня и берёзам, и пихтам, и много чему ещё.
Под стать флоре и фауна. На Мальдивах нету змей и хищников - отрадный биологический факт. Правда, рассказ Хейердала об укусе неизвестной гадости и срочной эвакуации его друга в больницу всё равно держит в тонусе, под ноги стараемся смотреть. Но кроме крабов-пауков жену немного пугают лишь ящерицы-гекконы, эдакие миниатюрные вараны, совсем "не подмосковные". Удивило обилие мальдивских ворон, более мелких и каркающих более высоким голосом. Иных птиц с неизвестным криком не было видно, только слышно. Прилетал и подолгу сидел у причала одинокий фламинго (может, прикормленный). Наконец, мы скривились при виде крысы, но тут же и разинули рты: крыса полезла на дерево! А, чтоб её... Жаль, что обслуга не держит на Бияду кошек (собак на Мальдивах и
так нет, харам по Корану).
Среди растений и животных россыпь деревянных табличек - кто и когда провёл на Бияду свой медовый или не очень медовый месяц. Очевидно, по договорной цене любой может оставить такое "Здесь был Вася", будь то британские лорд и леди или пара газовиков с Уренгоя. Все деревяшки не старше десяти лет - это срок "проекта" или жизни дерева при местной влажности? Среди привычных "Андрей+Наташа" и "Фабио+Элеонора" вдруг попадается "Джон+Чарли". Та-ак, "Чарли" бывает женским именем? Или мальдивцы не такие уж строгие мусульмане?
С закатом, неизменно красивым, наступает в полвосьмого и время ужина. Не стоит верить, что на экваторе нет сумерек и день сменяется ночью "как по щелчку выключателя". Разве что длятся эти сумерки не сорок минут, а двадцать - но их хватает для всей "романтики океана". Налюбовавшись и измерив температуру (ужин всегда начинается с медбрата у дверей и его экспресс-термометра), позволяем себе вечером и расслабиться - то пиво закажем нашему официанту, то в бар направимся за мартини и кокосовым соком. На островах-резортах шариат не действует. Денег ни за что не берут - за всё оплата один раз при выезде, паролем звучит только "рум намба плиз". Это заставляет вести простейший учёт и немного напоминает египетский трюк "сесть на верблюда доллар, слезть с верблюда десять долларов". Без урегулирования статей по счёту выбраться с острова будет сложно - никакие общественные паромы к резортам не ходят.
В один из вечеров бар оглашает грохот тамтамов - нас развлекает ансамбль мальдивской песни и пляски. Танцоры зазывают в свой круг туристок, "крепнет единство народов и рас". Ни на арабские, ни на индийские песни это не похоже - полная Африка. Мальдивский ислам, наверное, столь же отличается от аравийского, как японское православие от румынского.
Так и завершается день. Так в целом и повторяются все дни. Мальдивские сны при +25 крепки и приятны.
"Никакой адмирал не смог бы выбрать лучшей позиции для минного поля, чтобы перекрыть морские пути у южной оконечности Азии". Глядя на спутниковую карту Мальдив, тысячи мелких коралловых островов, окружённых коварной бирюзой рифов и закипающим на них бледным прибоем, лучше Хейердала не скажешь.
Ну, а при взгляде с Бияду обнаружишь, что наш остров не одинок, не затерян в просторах океана - соседние острова, образующие атолл Южный Мале, в нескольких километрах смотрятся словно другой берег широкой реки. Разве что очень солёной.
С северо-востока самый большой остров-сосед Маафуши. Тянется на пару километров, очень плотно заселён, известен не только дешёвыми отелями, но и самой крупной мальдивской тюрьмой. Ну, как тут не подумать о превратностях судьбы и переменчивости сумы? Купаясь, с интересом смотрю на тюремную стену и сторожевые вышки - темница занимает добрую четверть острова с южной строны, выглядит настоящей крепостью, всё как положено. Жили бы на самом Маафуши - и не увидели бы её вот так, во всём суровом блеске, рядом с многоэтажными отелями и яхтами у причалов. А, вот, зелени там явно меньше, с нашим островом не сравнить.
Чуть правее следующий остров - Макунуфуши. Он тоже "чистый резорт" без местных деревень, но находящийся там отель уже с карты Гугла "бьёт наотмашь" ценой пяти своих звёзд. Оно и видно - все номера являют собой скромные такие домики на сваях да с соломенными якобы крышами. Во сколько раз Маафуши дешевле Бияду, во столько же его сосед дороже. Нам в этот раз - почти золотая середина.
Ещё правее-южнее сдвоенные практически Кандума (чуть скромнее "резорт") и заселённый Гурайду (как Маафуши, только без тюрьмы).
Наконец, с юга цепь ближних соседей замыкает такой же лесистый Вилингили. По карте он вообще необитаем - ни местных деревень, ни "резортов" - но некое движение на нём чувствуется, да и скромный причал есть, и дым костров виден. Местный огород да "грибной лес" (пардон, кокосовый), не иначе.
С запада острова уже дальше, на другом краю атолла, и по Гуглу мне их не вычислить.
Ну, а с севера, замыкая круг, угадывается Мале - его выдаёт единственный мальдивский небоскрёб, торчащий на горизонте одиноким маяком. Это днём - в темноте, словами Цоя, "город стреляет в ночь дробью огней, но ночь сильней, её власть велика". Власть ночного океана ещё величественнее. Оттуда скоро домой…
И как всегда, это "скоро" приходит ещё скорее.
В дверной щели накануне ждёт русский текст "с сожалением об организации Вашего отъезда" и вестью об отправлении катера за три часа до нашего рейса. Всё чётко. Спешим расплатиться, мои и их расчёты не совпадают всего на 8 долларов, причём в нашу пользу. То ли они забыли про две кружки пива, то ли мы не разобрались до конца, что же нам "инклюзив" при нашем "FB". Египетский верблюд может отдохнуть, остаётся грабёж только нашего банка на курсе "транзакции".
Снова небольшой выход из отпуска - мальдивская и российская декларации здоровья. Сайт местной "миграции" побеждаю вмиг, но великий народный ресурс "Госуслуги" безнадёжно виснет, итоговая атака на него происходит уже на тёмном пляже. Тормози, тормози, никуда ты не денешься, возврат на Родину положен всем. Океан спокойно шумит, далекий родной официоз под этот шум, наконец, сдаётся.
Утром последний завтрак, скромные чаевые нашему официанту (он искренне доволен не сумме, но факту), последяя океанская соль и последнее её смывание. Мокрые купальники летят сохнуть в Москву. Сборы недолги. В 11 местных - 10 малейских часов Бияду навсегда прощается с нами, быстро удаляясь за буруном катера.
Тот же чёрно-бирюзовый экипаж, но пассажиров уже восемь - с нами три индуса и три мусульманки в платках. С утра штормит, временами дождь, катер кидает, капитан при расхождении со встречными резко, но спокойно (главное, спокойно) крутит штурвал на много-много румбов вправо-влево. Когда врезаемся в волны не строго носом, а под углом, мысль "перевернёмся" не колет иглой, а осторожно шепчет. Мост Синамале несётся на нас с ужасающей быстротой, волнение не стихает, катеров прибавляется и ты уже почти уверен - в пролёт не впишемся. А когда вписываемся, уверен, что иначе и быть не могло. Да и рейс наш не задержат, конечно. Мы в аэропорту, спасибо! Наверное, это завершается последний наш такой выезд "за три моря", по пути Афанасия Никитина.
Рейс задерживается на час уже после рассадки по креслам - для рулёжных дорожек в островном аэропорту места нет, садящиеся и взлетающие лайнеры подолгу ждут друг друга. Наконец отрываемся от полосы. Справа мелькает насыпной остров Новый Мале - Мальдивы прирастают искусственно, со столичной плотностью иначе не совладать.
Последние впечатления - наша соседка по креслу оказывается соседкой по островам, она возвращается с обитаемого Гурайду, что так хорошо нам виделся за проливом. Интересно, что бы нас ждало на аналогичном Мативери, по первому варианту? А ждали бы все мальдивские строгости. По деревне в шортах не ходить. Купаться не в мусульманском дресс-коде - только на выделенном "бикини-бич". По вечерам местные мужики приходят туда смотреть на бесстыжих неверных женщин. Женщины жалуются в отелях, местные ненадолго уходят, но вскоре появляются вновь. Ну, а в остальном жизнь неспешная, деревенская. Соседка из Уфы, ей ещё пересадка.
А на подлёте к Москве мысли уже дома - пожилая пара вяло спорит о предстоящем ремонте квартиры. "Не учи меня жить, всё равно не умею!" - отмахивается он. Точно. Мальдивы не показатель.
P.S. 2022. "Наверное, это последний наш выезд за три моря"... Наверное. Всё когда-то кончается. "Жить не умею", да, но, как в анекдоте про экскурсию в ад - "не путайте туризм с эмиграцией".