В Прикаспийский Дагестан я отправился вечером 2 мая 2021 года. А вернулся оттуда в 10.20 6 мая. На первом в РФ туристическом составе (но об этом в конце…). Почему я поехал в такое время? Первая половина сказочного месяца раскрывает особый шарм названной местности. К тому же 3 и 4 мая обещали быть единственными сухими (в этот год, как вы знаете, выпала катастрофически дождливая погода). Стоимость билета на автодорожный общественный транспорт – 1 744 рубля (и еще с вас сдерут 20 рублей - якобы за досрочную покупку, если вдруг возьмете билет раньше 2 мая).
В дороге туда
Автобус Волжский-Махачкала (отправление в 17.00, прибытие в пункт назначения в 9-11 ч. утра) курсирует через день с автовокзала. Маршрут: Волжский – Волгоград (оба вокзала) – Садовое (Калмыкия) – Элиста (северный объезд) – Яшкуль (Калмыкия) – Комсомольский (Калмыкия) – Артезиан (КПП Калмыкии с Дагестаном) – Кочубей – Кизляр – Бабаюрт – Хасавюрт – Махачкала.
Салон забивают «по полной». Расстояние меж рядами сидений критическое. Погода за день до этого была непонятной. Видимо, поэтому водители оставили включенной печку. Все пропотели.
Из-за этого я на обратном пути сделал выбор в пользу поезда (хотя такое удовольствие стоит на 800 руб. дороже). Автомобильный путь из Волжского (0-й км) в Дербент (0-й км) – 1000 км. А ЖД – 1001 км. В общем, как до Москвы. И по затрате времени эти пути похожи (скорый на столицу – от 15 до 17 ч.).
Отправляясь на Кавказ таким способом, не ждите логики. Купленное место вам может не достаться. Потому что официальная карта рейса – Волгоград-Махачкала (волжан ссаживают перед волгоградским контролем). Восток – дело хитрое (я бы сказал, еще и жадное). А Кавказ – Восток…
Как всегда в СКФО, дорога была полна антитеррористических сюрпризов. 6 КПП, на которых надо выходить с ручной кладью, открывать ее, отдавать на досмотр паспорт, тащиться через рамку, выворачивая карманы. У моста на Прорве 30 лишних минут было потрачено на составление протокола, связанного с проездом гражданина без определенного места жительства.
На указанных пунктах посадки-высадки простой был больше обычного. Но кое-что и радовало…
…Дагестанцы (а среди них, судя по лицам, были представители, минимум, 6 народов) при своих соотечественниках не ругаются и не хамят. А по соседству были старики, женщины и дети. Многие парни даже совершают намаз на территории придорожных «караван-сараев». Еще угощают соседа (даже незнакомого), если достают еду. Отказываться не принято. Обычай такой… В их среде поразительно почтительное отношение к старшим. Даже если те всего лет на 6 «старее». К слову, позже, в дагестанской столице я стал свидетелем одной сцены. Она послужит иллюстрацией к тому, о чем пошел разговор. В маршрутке 13-летний подросток сходу уступил место земляку лет 19-ти. В ответ «дед» со словами «в тесноте не обиде» умудрился воткнуть салагу назад. Так как сидящая на следующем месте девушка так резво сорвалась, будто бы ее к этому всю жизнь приучали. Тут уступают место только пожилым или беременным тетям. Юные «тети» чаще встают. Мужчина в приоритете…
Особого внимание заслуживают аварцы – преобладающий по количеству этнос автономии. Из моих разговоров с ними, выяснился странный факт, готовый удивить лингвистов. Аварцы, пользующиеся «средним» (литературным) вариантом одноименного языка, не понимают аварцев некоторых труднодоступных долин. Не понимают от слова «совсем». А вот обладатели странных аварских говоров, наоборот, приучены распознавать каждое слово литературной версии «языка». Почему я взял слово в кавычки. Может, это все-таки несколько родственных языков, а не единый? К слову, Хабиб (почитаемый тут почти так же сильно как имам Шамиль) как раз носитель диалекта.
Вновь обретенное (после бессонной ночи на «борту») расположение духа еще до вселения (в неплохую квартирку за 1000 руб.) заставило меня с Северной автостанции ринуться на хребет.
В Сулакский каньон через Буйнакский перевал
На указанном вокзале я встретил таксиста Мухаммада, согласившегося устроить мне экскурсию по трассе, пролегающей над самыми глубокими участками котловины реки Сулак. Двигались мы через не менее живописный ландшафт. Через Буйнакский перевал. Как когда-то во время странствия из Нальчика в Грозный (через Магас), этот водитель снова оказался бывшим гидростроителем. В виду этого про Чиркейскую ГЭС (также как и про остальные энергостанции республики) он знал абсолютно все. На самой верхней ступени «ГЭСовской» земли лежат Дубки. Он там жил. Поселок гидроэнергетиков имеет верхний страт, с которого открываются самые потрясающие виды на излучину глубиной до 1920 м – не менее эффектную, чем на западе США.
Пункт стал «поворотным» в заказанной круговой поездке (возвращались через Хасавюртовское шоссе, с которого запросто можно запечатлеть весь бархан Сарыкум – самый большой в мире!). Одна из 2 главных достопримечательностей Махачкалы просматривается отсюда на отлично…
На прощание мой водитель показал видео на телефоне – съемку квадрокоптером аула, где проживают его родители. Называется он Тогох («среди цветов»). Расположен на отколовшемся куске нагорья – как бы на взлетевшем ввысь «острове». Сюда ведет лишь одна «асфальтовка» – воистину сумасшедший 16-километровый серпантин. Точку нетрудно найти на карте. Поедете?
Даже «дежурно туристический» (то бишь несложный) маршрут над Сулакским каньоном доказал мне наяву, насколько трудны дагестанские пути-дороги. Пусть обозначенная административная единица обладает и не самыми высокими на Кавказе горами. Но зато самыми «мятыми» и рваными (буквально как в бешенстве скомканный лист бумаги) нагорьями, плато, мини-хребтами. От постоянных спусков-подъемов на 2-тысячники голова болит сильнее, чем во время более высоких «автомобильных взлетов» или пеших походов на кавказские 4-тысячники и 5-тысячники… Как раз по описанной причине затеряться тут куда легче, чем в горной Балкарии. Особенно уже в Андии (горном Дагестане), где предгорья поднимают любопытных к пограничным 5-тысячникам. Некоторые препятствия дорожникам удалось прошить тоннелями. В Гуниб ведет 4300-метровый. Наверное, в следующий раз не мешает прокатиться еще и по нему. Еще в Кубачи. И на «чудо-юг».
В то же время на территории республики хватает и равнин. Даже слишком плоских. Как вы поняли, такие обнаружатся в северной части прикаспийского дагестанского коридора. Всего же в автономии 8 природно-климатических зон. Подобная «аномалия» доступна лишь в еще одном российском регионе – в Горном Алтае. Пустыня, полупустыня, степь, солончак, аграрная территория, снежные горы (альпийская тундра), лесистые предгорья, а также морское побережье (каменистое, галечное, ракушечное, крупнопесчаное и мелкопесчаное). Читайте gotonature.ru.
Махачкала
…«Какая же изюминка считается №1?» – спросите вы. Вы удивитесь, но это –… русские. А вернее те, кто не знает никаких языков кроме официального российского. Судя по переписи, их в городе больше всех. Да и светловолосые прохожие попадаются в мегаполисе слишком уж часто. Вообще, русские идут на 4-м месте по численности после тех, кто официально признает себя аварцами, даргинцами и кумыками. Это я уже про весь Дагестан. Все остальные нации, по сути – «средние» по числу или малочисленные. Впоследствии, пожилой хозяин кафе зачем-то сказал мне, что в годы его школьной юности на 35 учеников любого дагестанского класса минимум 20 были русскими. Да при том еще нордидами. Речь о детях тех, кто поднимал в СССР экономику региона.
И еще немного этно-культурологических отступлений. Мухаммад (прямо как заправский ученый аналитик) по неизвестной причине вывел разговор о природе и туризме на тему, связанную с тем, чем аварцы, даргинцы и кумыки отличаются друг от друга. Оказалось, первые не умеют ничего скрывать и вообще управлять своей энергией (говоря литературнее – «страстями»). Вторые, по сути – «торгаши» (прямо, местные «армяне»). У них «все везде куплено». Третьи же – яркие националисты-тюркофилы, да еще и ксенофобы. Будто бы они придумали бездумное кумовство.
Интересно… Теория, конечно, любопытная. Видимо, мой скоростной гид все же сгустил краски. Зато он оказался прав насчет особенностей любых уроженцев Северного Кавказа. Они не знают, куда девать энергию, поселившись вдруг на равнине. Дело в том, что судьба заставляет их с рождения преодолевать сложные участки рельефа, да еще и двигаться порой против ветра, который становится штормовым в горных коридорах. Воздушные потоки с Каспия попадают, например, на подъеме к Буйнакскому перевалу в «бутылочное горлышко». Такой пятак есть как раз над пригородным поселком Ленинакент (от него изначально стартует подъем). Когда я пытался снимать панораму (удержать телефон), руки выкручивало. А местным хоть бы что. Рядом против ветра гнала группа велосипедистов. Подумайте: против шквала да еще и вверх. Сильно!...
Итак, в административном центре 5-го региона мне предстояло провести все 3-е мая. Городская агломерация выросла между Каспием и вытянутым плоским высокогорьем, на склонах которого уже много веков стоит его предшественник. Городок Тарки. Он сохранил древние мечети и старые строения. Западнее извивается «федералка» «Кавказ» (не путайте ее с приморской веткой, идущей прямо по Махачкале). А еще западнее это столовое нагорье укрывает тенью хребет-тезка (Тарки). Означенная гряда в одном месте примыкает к Главному Кавказскому хребту. Все упомянутое нагромождение с разной четкостью вы разглядите еще с верховьев р. Акташ (за Хасавюртом). Автопуть к Буйнакску и Кизилюрту украшен предгорьями высотой до тысячи метров. Поля, примыкающие с 2 сторон к Хасавюртовскому шоссе, в мае усеяны маками, тюльпанами, гречихой. Ну а про вид на Сарыкум вы уже знаете (кое-где этот путь подходит к нему на 1,5 км).
Как Москва и Дербент, Махачкала входит в тройку самых многонациональных городов России. Помимо основных дагестанских этнических общностей, в нем поселились русские, армяне, грузины, чеченцы и евреи (в Дербенте национальностей еще больше – азербайджанцы, рутульцы, горские евреи). Среди экскурсионных пунктов стоит отметить несколько. Аллею Мастеров (я жил как раз в доме напротив). Джума-Мечеть (юго-восточнее по проспекту Имама Шамиля). Центральную набережную. Пляжи. «Музейно-театральные» улицы Даниялова и Дахадаева. Огромный пятак со зданиями регионального и городского «правительств». А также парк у озера Ак Кёль. Находясь внутри, туристы зачастую садятся на колесо обозрения, дабы запечатлеть здешние идиллические «водно-городские» пейзажи. Есть как бы «рыбацкий» помост, луговина.
В городе очень грязно. Коммунальщики не успевают устранять содержимое контейнеров. Во дворах устраиваются несанкционированные рынки. При этом голодные собаки и шквальный каспийский ветер быстро разносят все то, что «с горкой» набито в урны, контейнеры и прочие углы. Преобладание частных магазинчиков над сетевыми тоже помимо плюсов имеет и минусы. Выгод, разумеется, больше. Вам могут простить нехватку мелочи (а местным вообще дать товар в долг). У частников (это касается и сферы обслуживания) из-за конкуренции более низкие цены. Стоит указать большее разнообразие и оригинальность (особенно это связано с продуктами и фастфудом). Наконец, экологический аспект – все только что сорвали с огорода (сада), привезли со скотобойни. Отрицательный аспект заключается в том, что любая семейная лавка может открыться и закрыться, когда ей заблагорассудится. Пиццерии, национальные таверны, хинкальные, шашлычные и кофейни вообще начинают работу строго с 11.00. Так что утреннего кофе не будет…
Дербент
В самый южный, самый старый, «самый свадебный», «самый ХАМАМный» и самый многонациональный населенный пункт России следует двигаться с южной автостанции. Расположена она в крайнем пригороде Махачкалы (Новые Тарки), граничащем с 3 жилыми секторами, плавно переходящими в околицу селения Малый Уйташ. Повернув на восток, попадете в одноименный аэропорт. Место в маршрутке стоит 250 р. Место в такси – 300 р. Просто займите переднее сиденье и дождитесь пока «бомбила» найдет вам 3 попутчиков. Мне выпала особая честь колесить в Каякентский район на белом Мерседесе, вытянув ноги. С опущенным стеклом…
Южнее дагестанской столицы тоже миллионы маков, тюльпанов и прочего разноцветья. А еще «поселок-базар» Манас и 6-й по численности населения город – Избербаш. Однако приморская часть Каякентского района (часть его и занимает Дербент) интересна больше другим феноменом.
Природно-климатическим. Район образовался в поясе единственных в РФ полувлажных субтропиков (не путайте с сочинскими – они уже влажные). Каякент, Дербент, Хазар, Самур и Приморский – все они наполнены теми же растениями, что Ялта, Гурзуф, Батуми и так далее. Это чувствуется по особому разнообразию древесной и растительной флоры. Она пробивает ветхие стены и даже давно не ремонтированный асфальт. А еще это ощущается по восточному запаху…
Говоря конкретно о Дербенте, отмечу: это самый поликонфессиональный город Отечества. Мечети, апостольские церкви, православные храмы, синагоги, караимские кенассы и костел – вот далеко не весь список точек сбора разнообразных верующих. А еще раньше красовались капища солнцепоклонников (митраитов). Языческие горные рощи лезгинов. И зороастрийские храмы. Некоторые верования (например, буддизм или тэнгрианство) приносили с собой купцы. Ведь Через Каспийский Коридор проходила ветвь древнего и средневекового Шелкового Пути со 2 в.
Что касается этнической антропологии самого узкого фрагмента Каспийского Коридора, то здесь можно встретить абсолютно всех представителей богатой на типы европеоидной расы. Включая переходные («туранские»). Половина населения вовсе не брюнеты. Это – русые, темно-каштановые, пепельные и рыжие люди. В городских лицах встречаются карие, серо-голубые, небесно-голубые и зеленые глаза. Надо понять, что в историческом плане древний населенный пункт, прозванный арабами «Связанными Вратами», никогда не принадлежал одним лишь древнейшим аборигенам Северного Кавказа. Чтобы объяснить почему это так, вот вам немного истории.
Хроники Каспийского Коридора
Первые «дербентские» люди обживались под хребтом Тарки, по словам археологов, в конце 4-го тыс. до н.э. Это были предки ДОиндоевропейцев-хурритов, проникшие сюда из Куро-Аракской холмистой степи (сейчас это Азербайджан). Земледельцы и скотоводы, лепившие круглые дома из глины. В 5 веке до н.э. греки упоминают локацию в связи с расселением здесь «арья» (так называли себя ираноязычные мидийцы, завладевшие северным и иранским Азербайджаном еще в начале Железного Века). В 1 столетии до н.э непосредственно на месте будущего Дербента возникло село Диауна, ставшее частью Кавказской Албании – государства, покорившегося Персидской империи, но отбившее атаку более поздней ираноязычной державы. Парфии. Какие именно поздние мидийские племена тут проживали? Видимо, предки сегодняшних татов. А лезгины-табасараны – это плод их смешения с наиболее древним (хурритским) населением юга Каспийского Коридора. Именно персы когда-то сделали крепость Диауны пограничной. А с 4 в. тут уже обитают савиры (гунно-сарматский кочевой союз). Именно он через 100 лет основывает в прикаспийском Дагестане Сувар. А тот, в свою очередь, становится изначальем еще более поздней Хазарии (до сих пор среди топонимов и названий ресторанов встречается «Хазар», а на месте первой хазарской столицы Семендера все еще одноименный жилой сектор). С того же 7 века в городских магалах начинают чувствовать себя как дома иудеи и караимы. В раннем средневековье Нарын-Калой пытались завладеть враждебные для Персии и Халифата, но дружественные (впоследствии) для Хазарии византийцы. Еще через пару столетий сюда вторгаются арабы (тот самый Халифат). Обозвали укрепленную местность в Тарки – Баб-аль-Абваб. Арабо-кумыкская знать (шамхалы) в том же 8 веке основывает в Коридоре собственное государство. При этом обычные кумыки в нынешнем Дербенте представлены уже скудно. Крупнейшей (после лезгинов и лезгинов-табасаранов) прослойкой населения здесь являются азербайджанцы – результат смешения татов с тюрками-огузами (в еще более позднюю эпоху). Монголы и кипчаки (которых те гнали вперед) один раз разрушали город. Но никогда не селились в нем. Даргинцы, агулы и армяне (как и русские) появились позже – в период Нового Времени.
Основание Дербента (Драбанда) как полноценного города, а не только крепости, происходит в 438 году нашей эры. В период правления персидской династии Сасанидов, воюющих с Византией.
Попав в Дербент, обязательно исследуйте отгороженную старой стеной часть «полиса». Магалы. Внутри вы найдете удивительную Девичью Баню (где незамужние девицы знакомились с матерями женихов, развлекались и даже получали кое-какое образование). Недалеко Ворота Байят, старейшая мечеть и очень винтажная улица Орта Капы. Есть и Еврейский квартал. Пройдите в крепость Нарын-Кала (4 уровня «обзорок», тюрьма-зиндан, музей, фото в костюмах, 5 кафе, 3 сувенирные лавки, памятник Низами, вид на Башню 7 Братьев и 1 Сестры, сохранившиеся без реконструкций сооружения и дорожки на стенах). Полноценные квартиры, сдающиеся окрест названных красот, достанутся в мае недорого. За 1000-1200 руб. Мне, например, вообще досталась двухкомнатная – в 1200 метрах от моря (1200 м – 1200 р.). Спускаясь с цитадели, внизу покажется знаменитый Верхний рынок. Отсюда на маршрутке 6-7 минут до Центральной набережной – с Колоннадой. Да и многоэтажные дома 5-го региона украшены особым колоритом.
Возвращение назад
Федеральная пассажирская компания снова вернула россиянам прямой ЖД-маршрут из Дербента в Москву. Мало, того на нем решили протестировать состав с вагонами повышенной комфортности – как плацкартными, так и купейными. Я как раз попал на 1-й заезд поезда 929 ЩА. Из Дербента он отправился 5-го мая в 13.25, а в Волгоград прибыл в 8.50 утра следующего дня…
Остановок между Дербентом и Волгоградом было всего ничего – Махачкала, Кизилюрт (Дагестан), Артезиан (Калмыкия), Астрахань, Верхний Баскунчак (Астраханская область). Так что мой родной Волжский я попросту проехал (пришлось возвращаться на левобережье Волги уже на волгоградской маршрутке). Поезд ведь туристический. Где попало не встает. Только в узлах…
В специальных кармашках на нижних боковых местах отдыхающих ждали красочные буклеты про возможные экскурсии. По прикаспийскому Кавказу. У отсека проводника можно было обнаружить сенсорный монитор электронной справочной и первый в РФ железнодорожный кулер. Теперь тут подается как кипяток, так и холодная вода. В биотуалете было также достаточно ноу хау (душевая лейка, подача напора сухого воздуха и автосмыв). В области дизайна плацкартов тоже много чудес. Столик между верхними полками, изогнутые бортовинки, торец отсеков с 3 окошечками (есть по чему карабкаться наверх). Присутствовали вдобавок электророзетки для каждого пассажира и табло с указанием «статуса занятости санузла, а еще времени и температуры в вагоне». В наличии два красивых ресторана на колесах и торжественно заботливый бригадир в белом пиджаке и корпоративном галстуке РЖД.
В Дербенте, Махачкале и Волгограде (скорее всего, и дальше – до самой Москвы) составу играл туш. Торжественное прибытие на перрон снимало минимум по 3 камеры (пресс-службы и ТВ-каналы). В поезде официально разрешено покупать спиртные напитки (судя по этикеткам, имелся неплохой набор кавказского алкоголя, да и закуска предлагалась аутентичная), провозить в специальных вагонах животных. Наконец на всех крупных станциях голос из динамика постоянно давал понять, что всем здесь руководит опытный гид. Объявлялось время прибытия и убытия. А потом бедняги-москвичи узнали, что в городе-герое им придется стоять целых 2 часа. Некоторые конечно обрадовались и спрашивали меня, что и где посмотреть в главном городе 34-го региона.
А ведь до этого момента, дабы попасть из Дагестана на Волгоградщину поездом, следовало делать пересадку на другие составы – или в Астрахани, или в Верхнем Баскунчаке. Неужели прогресс?
Фотографии расположены на https://vlad-vlz.livejournal.com/20084.html