Утром выехали в сторону Торжка. Там выяснилось, что Саше и Наде надо обязательно быть на работе завтра утром. Причем в шесть вечера к Саше (в Орехово-Борисово) должна прийти машина за Надеждой, чтобы отвезти ее в Павлов Посад.
Поэтому в полдень мы расстались. Они поехали в Москву, а мы посмотрели Торжок, Михайлоархангельский собор, Богоявленский монастырь и музей Пушкина.
Торжок — один из старейших городов России. Дата его возникновения в точности не известна. Считается, что город был основан новгородскими купцами на рубеже X—XI веков. В пользу этого свидетельствуют результаты археологических раскопок. Первое же достоверное письменное упоминание Торжка найдено в Новгородской летописи и относится к 1139 году. Оно посвящено захвату города суздальским князем Юрием Долгоруким.
Название города происходит от слова торг «место торговли, площадь, рынок». Начиная с XII века в летописях встречаются названия «Новый Торг» и «Торжок». Последнее закрепилось в языке и стало официальным названием города. Несмотря на это, в современной топонимике одновременно с прилагательным «торжокский» используется и вариант «новоторжский», а самоназванием жителей города по сей день остаётся «новоторы».
Со времён основания и до второй половины XV века Торжок входил в состав новгородских владений. В XII веке город находился на юго-восточной границе Новгородской республики, возглавляя Новоторжскую волость. Князья и посадники города назначались на вече. По реке Тверце проходила торговая дорога из Новгорода в южные княжества. Город располагался на пересечении сухопутных и водных путей и был крупным местом торговли. Во время частых распрей удельных князей и столкновений новгородцев с соседями, Торжок, будучи пограничным городом, прежде всего принимал на себя удары врагов. В 1139 году Торжок был взят войском суздальского князя Юрия Долгорукого, раздражённого отказом новгородцев помогать ему в борьбе против князя Всеволода Ольговича, занявшего престол в Киеве. Терпя беспрестанные разорения подобного рода, вызванные междоусобными войнами князей, город испытывал и нашествия иноземных неприятелей. В 1238 году, во времена похода Батыя на Русь, Торжок в течение двух недель — с 21 февраля по 5 марта — сдерживал осаду монголо-татарских войск. Город был взят, но своим сопротивлением помешал походу монголов на Новгород. Торжок был многократно подвержен и нападениям литовских войск. К XV веку, подверженный осадам и разорениям с разных сторон, он был обнесён деревянными стенами с каменными башнями, защищён земляным валом и рвами и превратился в крепость. В 1333 и 1334 годах Торжок дважды был разорён великим князем московским Иваном Калитою при нашествии на Новгород за отказ заплатить серебром, которое доставали новгородцы, торгуя с Сибирью. Чрезвычайно сильно город пострадал и в 1372 году от набега под предводительством тверского князя Михаила Александровича. В частности, при обороне Торжка погиб известный новгородский воевода, предводитель ушкуйников Александр Абакунович, брат посадника Старой Руссы. Многие бедствия Торжка, происходившие вследствие вражды Новгорода с князьями, прекратились лишь с падением республики. В начале XV века в городе чеканилась собственная серебряная монета — «деньга новоторжская».
В 1478 году Торжок, как и вся Новгородская земля, был присоединен войском князя Ивана III к Московскому княжеству. В Русском государстве город возглавил Новоторжский уезд. В 1565 году, после того как царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, город вошёл в состав последней. В начале XVII века город не обошла стороной Смута. В 1609 году в сражении под Торжком отряды русско-шведского войска князя Михаила Скопина-Шуйского и Якоба Делагарди нанесли поражение войску польско-литовских интервентов, поддерживавших Лжедмитрия II. Несмотря на победу, город был сильно разорён, церкви и монастыри ограблены, а многие жители убиты[7]. Сгорела вместе с людьми древняя Введенская церковь Борисоглебского монастыря. В 1625 году по указу царя Михаила Фёдоровича была составлена писцовая книга Торжка. В книге содержится детальное описание городского хозяйства и быта. По её сведениям, в XVII веке каждая из двух частей города, разделенных рекой, делилась на «концы», именовавшиеся по находившимся в них церквям. На правой стороне было двенадцать концов: Вознесенский, Воскресенский, Пятницкий, Богоявленский, Егорьевский, Знаменский, Успенский, Козьмодемьянский, Климентовский, Мироносицкий, Ивановский и Ипатский, где сверх того находилась Плотницкая слобода. На менее заселенной левой стороне было пять концов: Ильинский, Воздвиженский, Власьевский, Никольский и Дмитровский, где находилась Пищальная слобода. Помимо перечисленных, в городе были слободы, принадлежавшие шести монастырям: Рождественскому, Воскресенскому, Новодевичьему, Пустынному, Васильевскому и Борисоглебскому. В 1661 и 1674 годах Торжок посетили австрийский дипломат Августин Мейерберг и направлявшийся с посольством в Москву шведский инженер Пальмквист, оставившие заметки о своем путешествии.
После постройки в 1703 году Санкт-Петербурга город стал крупным пунктом на пути между двумя столицами. В 1708 году Новоторжский уезд был приписан к Ингерманландской губернии, в 1719 году — к Тверской провинции Санкт-Петербургской губернии, а в 1727 году — к Новгородской губернии. В 1775 году Торжок стал уездным городом Тверского наместничества, переименованного в 1796 году в губернию. В 1742 году сгорели остатки деревянных стен крепости, а земляной вал был срыт. В 1780 году императрицей Екатериной II был утвержден городской герб: три золотых и три серебряных летящих голубя на голубом поле. Герб был создан товарищем герольдмейстера графом Францем Матвеевичем Санти. В 1897 году в Торжке насчитывалось около 13 000 жителей. В городе действовали 21 фабрика и завод; наибольшее значение имели паровая мельница (Торжок вёл значительную торговлю хлебом) и восемь кожевенных заводов. Были развиты кустарные производства: кружевное и так называемое «новоторжское шитьё» (золотом, серебром и шелками по сафьяну и бархату). В городе имелись 29 церквей, земская больница, 10 школ различного уровня.
27 октября (9 ноября) 1917 года Новоторжский Совет рабочих депутатов создал Военно-революционный комитет и установил в Торжке Советскую власть, которая утвердилась к концу ноября. В 1929 году уездное деление было упразднено. С 12 июля 1929 года территория Новоторжского уезда вошла в состав Тверского округа (упразднён 30 июля 1930 года) Московской области, а Торжок стал центром вновь образованного Новоторжского района (в феврале 1963 года переименован в Торжокский район). 29 января 1935 года город и район перешли в состав Калининской области (в июле 1990 года переименована в Тверскую область). В мае 1941 года Торжок получил статус города областного подчинения.
14 октября 1941 года соединения германской 3-й танковой группы сразу же после захвата Калинина (ныне Тверь) попытались развить наступление на Торжок и выйти в тыл войскам Северо-Западного фронта, но получили отпор со стороны оперативной группы Северо-Западного фронта Н. Ф. Ватутина.
По данным на 2016 год в Торжке найдено 19 берестяных грамот[19]. По количеству этих находок город занимает третье место после Новгорода и Старой Руссы.
На территории Торжка располагается 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации. В его состав входит 696-й инструкторский испытательный вертолётный полк. На базе Центра действует пилотажная группа на боевых вертолётах — «Беркуты», которые постоянно принимают участие и показывают своё лётное мастерство на различных мероприятиях, в том числе и международных, участвуют в праздновании Дня Победы на Красной площади в Москве. В Центре проводятся испытания всех современных моделей и модификаций российской военной вертолётной техники. Для выполнения своей миссии Центр располагает вертолётами Ка-52, Ка-50, Ми-28Н, Ми-26, Ми-24, Ми-35, Ми-8, АНСАТ и их различные модификации. На территории вертолётного полка расположен вертолётный музей. Экскурсии организовываются по предварительному согласованию с руководством воинской части. Ежегодно проходит «День открытых дверей» для жителей и гостей города.
Торжок имеет статус исторического поселения федерального значения. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII—XIX веков, среди которых:
Деревянная церковь Вознесения (Старо-Вознесенская, XVII век)
Комплекс Борисоглебского монастыря, в который входят собор (1785—1796, архитектор Н. А. Львов), колокольня (1804 год, архитектор Ананьин) — классицизм; настоятельский корпус (1714 год), церкви XVII—XVIII веков
Воскресенский монастырь
Спасо-Преображенский собор (1822 год)
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, известная также как Михайло-Архангельская, была основана в XVII веке, а в XX веке разделила участь большинства храмов: была разорена и осквернена большевиками и закрыта в 1936-м году. Однако вскоре после окончания Великой Отечественной войны была снова открыт, и вплоть до 1995 года Михайло-Архангельская церковь оставалась единственным действующим в Торжке храмом.
Путевой дворец (конец XVIII века)
Ильинская церковь, ныне подворье монастыря Нилова пустынь
Церковь Георгия Победоносца (между 1692 и 1805 годами).
Многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
С 2010 года в городе на городском валу открылся интерактивный комплекс Новоторжского кремля на территории которого проводятся массовые гулянья, фестивали, праздники, устраиваются реконструкции исторических событий. В городе есть памятники В. И. Ленину, С. М. Кирову, А. С. Пушкину, Н. А. Львову, Ефрему Новоторжскому, памятник стела в честь ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы, комплексы в честь победы в Великой Отечественной войне, расположенные на Аллее памяти и на Ивано-Богословском кладбище.
В окрестностях Торжка находится несколько помещичьих усадеб, находящихся в разной степени сохранности:
Василёво (5 км от Торжка) — памятник паркового строительства конца XVIII века (архитектор Н. А. Львов), музей деревянного зодчества «Василёво», «Чёртов» мост.
Митино (7 км от Торжка) — бывшая усадьба Львовых. Памятник усадебного и паркового строительства конца XVIII — начала XIX веков (архитектор Н. А. Львов).
Знаменское-Раёк — бывшая усадьба Ф. И. Глебова-Стрешнева.
Прямухино — бывшая усадьба Бакуниных, в которой родился и проживал известный русский мыслитель, революционер, анархист, панславист и один из идеологов народничества Михаил Александрович Бакунин.
Селихово — бывшая усадьба Загряжских.
В селе Прутня, в шести километрах от Торжка похоронена Анна Керн, возлюбленная А. С. Пушкина, которой он посвятил свои знаменитые строки «Я помню чудное мгновенье…». Точное место захоронения неизвестно, поэтому могила символическая.
Анна Петровна Керн (Полторацкая) была всего на год моложе Пушкина. Если бы не это знаменитое «Я помню чудное мгновенье», то мы вряд ли знали бы о ней. На самом деле, любовной связи между ними не было. Была кратковременная влюбленность Пушкина, а Анна Петровна, ненавидевшая своего мужа (правда, родившая троих детей, правда, неизвестно от кого), кружилась в вихре светских романов. Список ее любовников очень длинен и может соперничать только со списком любовниц самого Пушкина. Оба эти списка, на мой взгляд, сильно преувеличены. Но интересно, что «похождения» обоих закончились почти одновременно. Пушкин погиб на дуэли в начале 1837 года, а Анна в 1836 году влюбилась по-настоящему в 16-летнего кадета, зажила с ним тихой семейной жизнью, родила еще одного ребенка. После смерти генерала в 1841 году она могла бы как вдова получать солидную пенсию. Но она вышла замуж, и жила очень скромно, даже бедно. Это, видимо, за ее прежнюю разгульную жизнь. Так бедно, что она продала все письма к ней Пушкина по 5 рублей за штуку. Она написала и издала несколько книг воспоминаний. Муж ее умер в начале 1879 года в Тверской губернии в деревне Прямухине, а сама она – несколько месяцев спустя в Москве. Похоронить ее хотели рядом с мужем, но из-за распутицы не смогли довезти до кладбища и похоронили на погосте возле старой каменной церкви в деревне Прутня, что в 6 километрах от Торжка. Однако, в Интернете существует легенда, что пути ее похоронной процессии и поэта пересеклись год спустя при установке памятника Пушкину в Москве. Вот, оказывается, какая она была Анна Петровна Керн – всего лишь «чудное мгновенье» в жизни Пушкина.
Но музей поэта в Торжке, который мы посетили, посвящен его путешествиям по «государевой дороге» Петербург – Москва. Он писал о своих впечатлениях в письмах. Но есть и его произведение «Путешествие из Москвы в Петербург», правда, не оконченное. Пушкин писал его в 1833-35 годах. Об этом я и расскажу сейчас.
«Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет. Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября в десять часов утра выехал из Тверской заставы.
Катясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о последнем своем путешествии в Петербург, по старой дороге. Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугою отправился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый. Мои приятели смеялись над моей изнеженностию, но я не имею и притязаний на фельдъегерское геройство и, по зимнему пути возвратясь в Москву, с той поры уже никуда не выезжал».
Вызывают сомнение первая и последняя фразы в этом абзаце. Писал Пушкин это по пути из Болдино. А уехал он в Болдино из Петербурга. И после женитьбы в Москве на Наталье Гончаровой в 1831 году они вскоре уехали в столицу. Ну, да ладно.
Интересно рассуждение Пушкина о российских дорогах того времени.
«Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились. Например: дерн есть уже природная мостовая; зачем его сдирать и заменять наносной землею, которая при первом дождике обращается в слякоть? Поправка дорог, одна из самых тягостных повинностей, не приносит почти никакой пользы и есть большею частью предлог к утеснению и взяткам. Возьмите первого мужика, хотя крошечку смышленого, и заставьте его провести новую дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророет два параллельные рва для стечения дождевой воды. Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно.
Великолепное московское шоссе начато по повелению императора Александра; дилижансы учреждены обществом частных людей. Так должно быть и во всем: правительство открывает дорогу, частные люди находят удобнейшие способы ею пользоваться. Не могу не заметить, что со времен восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно».
В 2004 году, когда состоялось наше путешествие, дорога «Москва – Петербург» проходила фактически по тому же маршруту, как при Пушкине и Радищеве. В нынешней маркировке – трасса Е108, 650 км. Только была многократно ремонтированной и асфальтированной. Чем она отличается от той дороги, так это пробками. В 19 веке понятия «пробка на дороге» не было. Пробка – это была пробка от бутылки. Долго ехали от Москвы до Питера только по причине малой скорости гужевого транспорта. Платную скоростную трассу М11 путешественники начала позапрошлого века даже представить себе не могли. А для нас сейчас было бы дико ехать на автомобиле по дерну, т.е. по обочине. Только на хорошем тракторе. В те времена скорость передвижения по грязи, видимо, была такой же.
Но продолжу цитировать рассуждения Пушкина.
«Собравшись в дорогу, вместо пирогов и холодной телятины, я хотел запастися книгою, понадеясь довольно легкомысленно на трактиры и боясь разговоров с почтовыми товарищами. В тюрьме и в путешествии всякая книга есть божий дар, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь из Английского клоба или собираясь на бал, покажется вам занимательна, как арабская сказка, если попадется вам в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более: в таких случаях чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу память и воображение; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением — оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания etc. Книга скучная представляет более развлечения. Понятие о скуке весьма относительное. Книга скучная может быть очень хороша; не говорю об книгах ученых, но и об книгах, писанных с целию просто литературною. Многие читатели согласятся со мною, что «Клариса» очень утомительна и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов имеет необыкновенное достоинство. Вот на что хороши путешествия.
Итак, собравшись в дорогу, зашел я к старому моему приятелю **, коего библиотекой привык я пользоваться. Я просил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении. Приятель мой хотел было мне дать нравственно-сатирический роман, утверждая, что скучнее ничего быть не может, а что книга очень любопытна в отношении участи ее в публике; но я его благодарил, зная уже по опыту непреодолимость нравственно-сатирических романов. «Постой, — сказал мне **, — есть у меня для тебя книжка». С этим словом вынул он из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михайла Хераскова книгу, по-видимому изданную в конце прошлого столетия. «Прошу беречь ее, — сказал он таинственным голосом. — Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность». Я раскрыл ее и прочел заглавие: «Путешествие из Петербурга в Москву». С. П. Б. 1790 году. С эпиграфом: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Тилемахида. Кн. XVIII, ст. 514.
Книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке брадатого разносчика.
Я искренно благодарил ** и взял с собою «Путешествие». Содержание его всем известно. Радищев написал несколько отрывков, дав каждому в заглавие название одной из станций, находящихся на дороге из Петербурга в Москву. В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка. В Черной Грязи, пока переменяли лошадей, я начал книгу с последней главы и таким образом заставил Радищева путешествовать со мною из Москвы в Петербург».
Не знаю, как сейчас, но в наше время в школе слегка рассказывали об этом произведении Радищева. Знакомство ограничивалось эпиграфом про чудище и главой, где осуждается подневольный труд крепостных крестьян. «Не одни праздники – и ночь наша». А про «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкина я узнал только сейчас.
Во время пребывания в Торжке Пушкину пришли в голову такие мысли о цензуре и этикете:
«Расположась обедать в славном трактире Пожарского, я прочел статью под заглавием «Торжок». В ней дело идет о свободе книгопечатанья; любопытно видеть о сем предмете рассуждение человека, вполне разрешившего сам себе сию свободу, напечатав в собственной типографии книгу, в которой дерзость мыслей и выражений выходит изо всех пределов. Один из французских публицистов остроумным софизмом захотел доказать безрассудность цензуры. Если, говорит он, способность говорить была бы новейшим изобретением, то нет сомнения, что правительства не замедлили б установить цензуру и на язык; издали бы известные правила, и два человека, чтоб поговорить между собою о погоде, должны были бы получить предварительное на то позволение. Конечно: если бы слово не было общей принадлежностию всего человеческого рода, а только миллионной части оного, — то правительства необходимо должны были бы ограничить законами права мощного сословия людей говорящих. Но грамота не есть естественная способность, дарованная богом всему человечеству, как язык или зрение. Человек безграмотный не есть урод и не находится вне вечных законов природы. И между грамотеями не все равно обладают возможностию и самою способностию писать книги или журнальные статьи. Печатный лист обходится около 35 рублей; бумага также чего-нибудь да стоит. Следственно, печать доступна не всякому. (Не говорю уже о таланте etc.)
Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный изо всего народонаселения. Очевидно, что аристокрация самая мощная, самая опасная — есть аристокрация людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристокрация породы и богатства в сравнении с аристокрацией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно.
Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом. «Мы в том и не спорим, — говорят противники цензуры. — Но книги, как и граждане, ответствуют за себя. Есть законы для тех и для других. К чему же предварительная цензура? Пускай книга сначала выйдет из типографии, и тогда, если найдете ее преступною, вы можете ее ловить, хватать и казнить, а сочинителя или издателя присудить к заключению и к положенному штрафу».
Но мысль уже стала гражданином, уже ответствует за себя, как скоро она родилась и выразилась. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а не тиснуты станком типографическим. Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона. Действие человека мгновенно и одно (isol;); действие книги множественно и повсеместно. Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона: не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое.
Этикет. Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу. Истина неоспоримая, коею Радищев заключает начертание о уничтожении придворных чинов, исполненное мыслей, большею частию ложных, хотя и пошлых. Предполагать унижение в обрядах, установленных этикетом, есть просто глупость. Английский лорд, представляясь своему королю, становится на колени и целует ему руку. Это не мешает ему быть в оппозиции, если он того хочет. Мы всякий день подписываемся покорнейшими слугами, и, кажется, никто из этого не заключал, чтобы мы просились в камердинеры. Придворные обычаи, соблюдаемые некогда при дворе наших царей, уничтожены у нас Петром Великим при всеобщем перевороте. Екатерина II занялась и сим уложением и установила новый этикет. Он имел перед этикетом, наблюдаемым в других державах, то преимущество, что был основан на правилах здравого смысла и вежливости общепонятной, а не на забытых преданиях и обыкновениях, давно изменившихся. Покойный государь любил простоту и непринужденность. Он ослабил снова этикет, который, во всяком случае, не худо возобновить. Конечно, государи не имеют нужды в обрядах, часто для них утомительных; но этикет есть также закон; к тому же он при дворе необходим, ибо всякому, имеющему честь приближаться к царским особам, необходимо знать свою обязанность и границы службы. Где нет этикета, там придворные в поминутном опасении сделать что-нибудь неприличное. Нехорошо прослыть невежею; неприятно казаться и подслужливым выскочкою».
Я еще вернусь к путешествию Пушкина. А пока расскажу о так называемом «Пушкинском кольце» - по местам, связанным с пребыванием поэта в Тверской губернии. Поэт приезжал в Тверскую губернию с 1811 по 1836 год более двадцати раз. Здесь он провел около ста дней. В разные годы он останавливался у своих друзей в Твери, Старице, Малинниках, Павловском, Берново, Курово-Покровском, Грузинах, Торжке, Митино, Прутне. Мы проехали от Торжка до Твери, но посмотрели не все эти места, поскольку дороги и сейчас оставляют желать лучшего, и, кроме того, в этот последний день надо было проехать около 500 км.
Первым была усадьба Полторацких в Грузинах. Дворец Расстели на 120 залов. В то время – в ужасном состоянии.
Как оказалось, и сейчас дворец в ужасном состоянии. Из описания сегодняшнего положения (из Интренета):
«Впервые село Грузины упоминается как сельцо Кузнечково в писцовой книге Новоторжского уезда за 1699 год. В 1745-1763 годах полновластным хозяином этой вотчины становится отставной капитан Яков Маркович Шишков, представитель старинного русского дворянского рода. После смерти Якова Марковича село достаётся одной из его племянниц Агафоклее Александровне Шишковой. В «Экономических примечаниях» (1760-е гг.) записано, что в Грузинах «церковь каменная с приделами. Дом господский и службы каменные при нём. Сад регулярный с оранжереями каменными. При селе состоят разные заведения…». В поместье была своя больница, построены ветряная и водяная мельницы, плотина, кузница, винокуренный завод, полотняная фабрика. Одним словом, в те года здесь уже было весьма процветающее хозяйство.
К сожалению, в тот год посещения этой усадьбы, у нас ещё не было ширика и сделать общий вид дворца со стороны реки не представилось возможным. Поэтому рассмотреть его можем лишь фрагментарно. Дом представляет из себя внушительных размеров трёхэтажное здание с весьма развитым внешним декором.
Интересно, что главный дом соединяется с двумя боковыми флигелями при помощи галерей-оранжерей. Галерея разделена на множество секций, каждая из которых имеет отдельный вход. Двойные двери с красивой полуциркульной фрамугой, обрамлены двумя колоннами. Теперь рассмотрим дом с обратной стороны. В плане имеет стандартную для тех лет форму в виде буквы "П". Боковые фасады так же не лишены декора. Выступы вообще имеют красивое архитектурное решение. Внутри этих объёмов расположены парадные лестницы, ведущие сразу на второй этаж.
Прежде, чем зайти внутрь, продолжим историческую составляющую. Итак, владельцами имения в пик его расцвета являлись: Агафоклея Александровна Полторацкая (Шишкова) и её супруг Марк Фёдорович Полторацкий.
А здесь чуть подробнее: именно браком с Агафоклеей Шишковой Марк Фёдорович обязан своему процветающему будущему. Поскольку он и является основателем дворянского рода Полторацких. На момент женитьбы его супруге было всего 15 лет. Рассказывали, что когда тот приехал свататься к её родителям, девочка играла в куклы и посланная за ней няня позвала её, сказав: «Феклуша, поди — жених приехал». На лицо выгодная партия. Сам же Марк Фёдорович обладал хорошим баритоном и в 1763 году возглавил Придворную певческую капеллу; в том же году получил потомственное дворянство. И в знак этого на гербу его рода изображена арфа.
Своим богатством фамилия Полторацких была обязана железному характеру и необычайной деловитости Агафоклеи Александровны. Так что, начав с небольшого хозяйства, она сумела составить крупное состояние в 4000 душ, ставшее залогом успеха Полторацких в свете. Она завела винокуренные и другие заводы, позволявшие держать на откупе почти всю Тверскую губернию. Однако, была и другая сторона красивой жизни. Агафоклея Александровна отличалась властолюбием, строгостью и даже жестокостью в отношениях не только с деловыми конкурентами, но и с домашними. Перед ней трепетали и муж, и дети, которых у неё было 22 человека (!!!). В народе за её тиранство она получила прозвище "Полторачиха".
Прервёмся от повествования и заглянем внутрь главного дома. Многие десятилетия здесь располагался один из корпусов психиатрической больницы, который в N-oм году был закрыт. Большей частью все комнаты и огромные залы пусты. Несмотря на многочисленные переделки, внутри дома ещё можно встретить элементы родного декора. В оконных простенках под слоями множества покрасок всё равно видны лепные "узоры". Жаль оригинальных печей не сохранилось. Сохранившиеся настенные барельефы. В остальном внутри весь дворец в ужасном состоянии. Повсюду следы перестройки здания.
И в заключении ещё немного истории. В 1829 году усадьба принадлежала одному из сыновей Полторацких генерал-майору Константину Марковичу Полторацкому – герою Отечественной войны 1812 года, Георгиевскому кавалеру, а также участнику и автору мемуаров о мартовском перевороте 1801 года, завершившемся убийством Павла I. При нём в 1820-1830 годах реконструкцией усадьбы занимался архитектор В.П. Стасов, близкий друг семьи Полторацких. Он перестроил главный дом усадьбы, возвел хозяйственные и жилые постройки. К 1830 году усадьба достигает своего расцвета: выстраиваются ещё заводы, мельницы и она приобретает облик предпринимательского хозяйства. Посетивший в 1842 году усадьбу Владимир Алексеевич Полторацкий вспоминал: «Усадьба поражала своей громадностью. Дом по масштабам и отделке мог бы называться дворцом. Кроме огромной с хорами залы и знаменитой внизу галереи, в его трёх этажах и двух смежных флигелях было около 120 комнат… Конный двор вмещал до 250 лошадей. Скотный двор из жжёного кирпича… вмещал в себе до 600 штук рогатого скота… В таких же размерах обширные риги, оранжереи, теплицы, грунты, мастерские и проч. Церковь во имя Грузинской Божией Матери напоминала скорее собор… Кроме того, там находился еще каменный винокуренный завод… Наконец, в довершение полноты усадьбы, перед господским домом сад с роскошными цветниками, а за ним парк на 25 десятинах земли с рекой, прудами, островами, мостиками, беседками, статуями и бесчисленными затеями…». В этот период Грузины – одна из самых богатых усадеб Новоторжского уезда и Тверской губернии. Дважды сворачивали в Грузины царские поезда: в роскошной усадьбе принимали Елизавету Петровну Романову, а летом 1785 года - Екатерину II.
К сожалению, печальная судьба ждала имение задолго до 1917 года. Уже в 1869 после смерти К.М. Полторацкого усадьба стала менять своих хозяев. В 1859 году Грузины были проданы надворному советнику Е.В. Молчанову, а в 1892 - железнодорожному инженеру Цвылеву. Окончательный приговор был вынесен строительством железной дороги - местная река утрачивает транспортную функцию и сбыт хозпродукции становится нерентабельным. Тогда и были снесены заводские постройки и мельницы, а имение распродавалось участками.
Возможно, в 1829 и 1830 гг. имение посещал Александр Сергеевич Пушкин, чтобы повидаться с близкими друзьями Алексеем и Михаилом Полторацкими. Это позволило включить Грузины в «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Впрочем, многие исследователи считают, что Пушкин до Грузин не доехал. А я считаю, что доехал. Невозможно представить, что, неоднократно посещая усадьбу Вульфов в Берново, он по дороге не заезжал в Грузины. Но, так или иначе, усадьба впечатляет, даже в разрухе.
От Грузин мы поехали, как раз, в усадьбу Берново. Из Интернета:
В XIV веке — Берново один из пограничных пунктов между владениями Твери и Новгорода, принадлежало боярам Берновым (отсюда название), здесь пролегал торговый путь. В 1537 году князь Андрей Старицкий стоял в Берново с войском перед походом на Новгород. После 1569 года Берново поступило в опричнину, в начале XVII века отдано стольнику Калитину, а затем перешло бригадиру П. Г. Вульфу.
У его потомка, Ивана Ивановича Вульфа, в усадьбе Берново бывал А. С. Пушкин в 1828—1829 гг. В имении Вульфов воспитывалась Анна Керн. В 1971 году в Берново, в бывшем усадебном доме Вульфов, открыт музей А. С. Пушкина и в том же году в Берново проведен первый областной праздник поэзии, ставший традиционным.
В 2007 году в село нанесла визит Йоко Оно. В мае-июне 2007 года в рамках 2-й Московской биеннале в ЦУМе прошла выставка Йоко Оно под названием «Одиссея таракана». В июле 2007 года Йоко Оно посетила Берново — родину жены своего дяди Сюнъити Оно, скрипачки Анны Бубновой-Оно и её сестры художницы-авангардистки Варвары Бубновой, которые после смерти в Японии их мужей вернулись в СССР.
Музей Пушкина в Берново работает с 1971 года. От прежней обстановки сохранился главный дом, церковь XVII века и парк. Село Берново известно с XVI века. Это дворянское гнездо рода Вульфов. Усадьбу в Берново основал орловский гражданский губернатор Иван Петрович Вульф, дед Анны Полторацкой, будущей Керн.
Пушкин был желанным гостем в поместье, где проводил время в компании друзей, отдыхал от светской суеты и работал. Здесь, в частности, он написал стихотворения «Зимнее утро» и «Анчар» и некоторые отрывки поэмы «Евгений Онегин». Поэт вдохновился трагической историей любви дочери местного мельника и баварского камердинера, которая легла в основу драмы «Русалка».
Усадьба Вульфов также примечательна тем, что сохранилась в первозданном виде, строение никогда не подвергалось разрушениям и не перестраивалось. Сегодня это отличный образец усадебной архитектуры XVIII века. Характерной особенностью зодчества тех лет было создание не только главного дома, но и благоустройство прилегающей территории. Рядом с усадьбой Вульфов разбит превосходный парк с прудом, холмами и горками. До перемещения экспозиции в главный дом усадьбы Музей А. С. Пушкина размещался в деревянном строении на территории комплекса. После переезда возле главного дома установили памятник великому поэту.
Всего в музее 12 выставочных залов, расположенных на двух этажах усадьбы. На первом этаже дома размещается экспозиция, повествующая о мире пушкинской эпохи. Представлены живописные портреты, фотографии интерьеров, воссоздана обстановка «деревенского кабинета» Онегина. Также рассказывается о посещении поэтом семьи Вульфов и их имений. Второй этаж переносит в атмосферу дворянского дома первой половины XIX века: можно пройтись по столовой, гостиной, рабочему кабинету, где интерьеры воссозданы в том виде, какими были при жизни хозяев. Среди экспонатов — мебель, предметы интерьера, картины, книги и пр.
Наши впечатления: дом и территория ухожены, музей работает, буклеты, комары.
Есть еще несколько мест неподалеку, но там ничего не сохранилось и дороги плохие. Не поехали.
Надвигалась сильная гроза, но удалось от нее удрать.
04.01.21.
В Тверь мы не заезжали. Вообще, сколько раз мы ездили по трассе, но этот город мы почему-то обходили вниманием. Все время как-то не хватало времени, куда-то торопились. И в этот раз нам тоже надо было доехать до дома в Абрамцево. Но сейчас я не спешу и расскажу о Твери.
Тверь основана в 1135 году на стрелке реки Тьмаки. Вероятно, город получил название по р. Тверь (совр. Тверца). По наиболее известной версии, первоначальное поселение находилось в устье реки Тверцы, где позже возник Отроч монастырь. Но археологи установили, что поселение находилось на правом берегу Волги у реки Тьмака. Здесь в XI веке могло стоять малое сельское поселение. В XII веке это уже небольшое торговое поселение. В Рукописании 1135 года князя Всеволода Мстиславича есть упоминание Твери: говорится о денежных сборах церкви Св. Иоанна, также и с «тверского гостя». В «Сказании о чудесах Владимирской иконы Божией Матери», созданном в 1162 при Андрее Боголюбском, пишется об исцелении «тверской боярыни». В летописи, говорящей о походе новгородцев на Владимир, указывается, что отряды новгородцев и черниговского войска соединились «На Волзе и Тфери». В «Истории» В. Н. Татищева говорится, что владимирский князь Всеволод III после сожжения им Торжка приказал построить Твердь (то есть крепость) в устье реки — это вторая версия основания Твери. Надёжным летописным источником, в котором впервые прямо упоминается Тверь, обычно считают договор между новгородцами и князем Всеволодом 1208 года. К 1200—1220 годам относится первая берестяная грамота, найденная в Твери на территории древнего тверского кремля в нижнем слое раскопа «Кремль-3» в 1983 году. Датой первого упоминания города в источниках (известие о «тверском госте») принят 1135 год. В первой трети XIII века Тверь входила в состав Переяславского княжества. В 1238 году город был разорён татаро-монголами, однако быстро оправился от разгрома. Воскресенская летопись утверждает, что восстановлением Твери после Батыева разорения руководил князь Ярослав Всеволодович. В исторической литературе существует гипотеза, что Тверь первоначально располагалась на левом берегу Волги при устье Тверцы и после разорения 1238 года была перенесена на правый берег в устье реки Тьмаки. Около 1247 Тверь была выделена в удел князю Александру Ярославичу Невскому, между 1252 и 1255 перешла к его брату Ярославу Ярославичу — родоначальнику тверской княжеской династии. В 1247 году Тверь стала столицей Тверского княжества.
Историческим ядром древней Твери был Тверской Кремль. Географическое положение Твери на важном торговом пути, связывавшем Новгород с северо-восточной Русью, и сравнительная удалённость от Орды способствовали притоку в край населения из других русских земель. Город быстро рос. В 1265 году Тверь стала центром епархии. Росту города не смогли помешать даже опустошительные пожары 1276 и 1282 годов, типичные для деревянных древнерусских городов. Рост города объясняется прежде всего тем, что изменилась политическая роль Твери. В 1264 тверской князь Ярослав стал великим князем владимирским, однако остался жить в Твери. При преемнике Ярослава, его сыне князе Михаиле Ярославиче, в Твери впервые на Руси после 50-летнего перерыва возобновились летописание и каменное строительство. Построены каменная Трёхглавая Успенская церковь в Отроче монастыре и Спасо-Преображенский собор. Наряду с кремлём росли посады, населённые главным образом ремесленниками. Свидетельством возросшей мощи Твери стал тот факт, что в 1293 году монголо-татарский полководец Дюдень не решился штурмовать город. Тверские князья, ведя борьбу за великое княжение Владимирское, неустанно укрепляли город. Жители Твери одними из первых поднялись на вооружённую борьбу против Орды: в 1317 году они разбили войско татарского военачальника Кавгадыя и московского князя Юрия в битве у деревни Бортенево (Бортеневская битва). В 1323—1325 годах сооружена каменная церковь Фёдора в устье Тьмаки. В 1320 княгиня Анна женила своего старшего сына Дмитрия на Марии, дочери великого князя литовского Гедимина. С этого времени установились связи Твери с княжеством Литовским, которые не прекращались вплоть до 1488 года. В Твери созданы выдающиеся произведения древнерусской литературы: «Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском» игумена Александра, «Слово похвальное тверскому князю Борису Александровичу» инока Фомы, «Повесть о Михаиле Александровиче» и др. В Твери сложилась своя оригинальная художественная школа: развивались зодчество, иконопись, переписка книг, ювелирное и декоративно-прикладное искусство. В Твери чеканилась своя монета. Тверские купцы торговали в Смоленске, Киеве, Витебске, Дорогобуже, Вязьме, Полоцке, Вильне и др. На территории Затьмацкого посада находился татарский гостиный двор. Высокого уровня развития достигло тверское ремесло, особенно обработка металлов — в XIV веке замки; тверской работы продавались в Чехии.
В 1326 году Великим князем Тверским стал Александр Михайлович. Летом 1327 года, после приезда в город ханского посла Шевкала в городе распространились слухи о скором обращении тверичан в ислам и изгнании Александра с тверского престола. Хотя сам Александр призывал «терпеть», 15 августа 1327 года в Твери вспыхнуло мощное антиордынское восстание. С помощью московского князя Ивана Калиты оно было жестоко подавлено, Тверь разорена. Александр Михайлович, роль которого в восстании окончательно не выяснена, бежал в Псков. Подавление мятежа ознаменовало начало упадка политического влияния Твери. В XIV веке в обстановке непрекращающейся борьбы с Москвой тверские князья продолжали укреплять город, в 1372 году вырыт ров и насыпан вал от Волги до Тьмаки (в 1375 году московский князь Дмитрий Иванович (Донской) с большим войском не смог взять Тверь). Большие строительные работы велись в Твери в 1387, 1395, 1413 и 1446-47 (как правило они были связаны с обострением политической обстановки и угрозой со стороны Москвы). Выступая с конца XIII века активным противником Орды, Тверь вплоть до второй половины XV века подвергалась неоднократным ударам монголо-татар и Москвы. В этой борьбе Тверь постепенно утрачивала первенствующее положение среди древних княжеств в Северо-Восточной Руси. Роль объединителя русских земель закрепилась за Москвой.
Напряжённая борьба подрывала силы Твери, однако и в XIV—XV веках она оставалась крупным торгово-ремесленным и культурным центром, одним из наиболее развитых русских городов. В первой половине XV века при Борисе Александровиче Тверь пережила последний взлёт своего могущества как центр самостоятельного княжества. Развернулось обширное строительство. В кремле сооружены каменный княжий дворец, второй по времени после Боголюбского в Северо-Восточной Руси; каменная соборная колокольня (1407); каменные церкви Ивана Милостивого (1420), Бориса и Глеба (1438), Михаила-Архангела (1455); каменные храмы в Фёдоровском и Жёлтиковом монастырях. Экономический подъём города сопровождался обширными экономическими связями и дипломатической активностью (путешествие Афанасия Никитина, участие посла тверского князя Фомы во Флорентийском соборе). В 1488 году Иван III присоединил Тверь к Московскому княжеству, а тверской князь Михаил Борисович бежал в Великое княжество Литовское. В XVI веке в Твери, в Отроче монастыре в ссылке пребывали два известных религиозных и общественных деятеля. В 1531—1551 годах здесь жил Максим Грек, а в 1568 году в тверской монастырь был сослан московский митрополит Филипп, попавший по навету в опалу у Ивана Грозного. Годом позже, проезжая через Тверь по дороге в Великий Новгород, царь просил у узника благословения и возвращения на престол, в чём Филипп Ивану Грозному отказал. После этого, согласно житию святителя Филиппа, Малюта Скуратов задушил узника подушкой.
В XVI веке была построена старейшая из сохранившихся до нашего времени церквей города — Троицкая церковь за Тьмакой, известная как «Белая Троица». В 1565 году, после того как царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, город вошёл в состав последней. В 1612 году во время Смутного времени Тверь была полностью разорена польско-литовскими войсками. Восстановление города шло медленно, только к концу века город восстановил свой ремесленный и торговый потенциал.
В 1701 году по приказу Петра I в Твери был построен наплавной мост на плотах, просуществовавший до 1900 года. В XVIII веке Тверь бурно развивалась, в городе были построены Церковь Вознесения, Воскресенская церковь в Заволжье, современная Успенская церковь в Отроч-монастыре, Екатеринская церковь в Затверечье, а также множество гражданских построек, многие из которых сохранились до наших дней. Старейшей из них принято считать дом купца Арефьева в Заволжье, в котором сейчас расположен музей тверского быта. В 1763 году сильнейший пожар уничтожил центральную часть Твери, а десятью годами позже выгорела уже Заволжская сторона. По повелению Екатерины II была создана целая «архитекторская команда» под руководством П. Р. Никитина, целью которой было перестроить центр Твери в камне согласно регулярной планировке. Главными особенностями этой планировки стали длинная осевая Миллионная (ныне Советская) улица, названная так, поскольку на строительство каменных домов в центре города был отпущен миллион рублей из царской казны; а также «версальский трезубец» — трёхлучевая композиция улиц, сходящихся в одной точке, созданная по образцу аналогичного градостроительного приёма в Петербурге.
В 1764—1766 годах была возведена главная достопримечательность Твери — Путевой дворец императрицы Екатерины в стиле классицизм с элементами барокко по проекту М. Ф. Казакова. В это же время между Путевым дворцом и Волгой был разбит городской сад. Дворец предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву, откуда и получил своё название. С 29 апреля (10 мая) по 2 (13) мая 1767 года во время своего путешествия по Волге Тверь посетила Екатерина II. В 1809 году в Твери был создан Комитет по благоустройству города, в котором работал известный столичный архитектор К. И. Росси. По его проектам построены Христорождественский собор, жилые дома на набережной и в центре города. Им же перестроен Путевой дворец. В это время здесь жила сестра Александра I, Екатерина Павловна, бывшая замужем за тверским губернатором. Она превратила дворец в один из центров светской жизни страны и модный литературный салон, где собиралось высшее общество Твери и куда приезжали многие выдающиеся люди из Москвы и Петербурга. Н. М. Карамзин читал здесь императору Александру отрывки из своей «Истории». Во второй четверти XIX века по проектам архитектора И. Ф. Львова возведены Вознесенская церковь, дом Дворянского собрания (сейчас Дом офицеров), ансамбль административных зданий на Восьмиугольной (Ленина) площади и другие гражданские здания. В 1839 году в городе начали выходить «Тверские губернские ведомости». В 1860-х годах открыты публичная библиотека и музей (сегодня Тверской объединённый историко-архитектурный и литературный музей).
В 1851 году началось движение по Николаевской железной дороге, соединившей Тверь с Санкт-Петербургом и Москвой. Во второй половине XIX века в Твери открываются пароходное общество, ткацкая мануфактура, мануфактура бумажных изделий, механический завод по изготовлению деталей к текстильным машинам, лесопильные заводы и другие предприятия. В 1850—1860 годы в Твери основаны три текстильные фабрики. В это же время открыты различные училища и школы: духовная семинария, Тверская женская учительская школа, епархиальное женское училище, женское коммерческое училище и другие. В 1900 году в городе наконец был возведён постоянный мост через Волгу по проекту чешского инженера Л. Машека. В 1901 году в Твери был пущен электрический трамвай и начато освещение улиц, в 1904 году открылся кинематограф.
С началом первой мировой войны Россия испытала проблемы обмена информацией с союзниками — Францией и Англией, так как большая часть европейских наземных линий связи проходила по территории Германии. Ключевую роль в обмене информацией между союзниками играла Тверская радиостанция спецназначения военного ведомства России, в задачу которой входили приём шифровок союзников, пеленгация радиостанций противника и перехват вражеских сообщений с дальнейшей ретрансляцией их по проводным каналам в Генеральный штаб. В 1916 году в мастерских Тверской радиостанции М. А. Бонч-Бруевич, работавший помощником начальника станции, изготовил первую отечественную радиолампу. Во время первой мировой войны в Тверь были эвакуированы из Риги Русско-Балтийский вагоностроительный завод и авиапарк.
После февральской революции 1917 года в Твери был организован Временный исполком общественных организаций, проработавший до октября 1917 года. 28 октября (10 ноября) 1917 года в городе была установлена Советская власть. В июне 1918 года в Твери началась национализация предприятий: были национализированы вагоностроительный завод, Морозовская мануфактура. завод «Урсул и К. М. Мещерский». В 1920 году были открыты сельскохозяйственный и медицинский техникумы, создан Пролеткульт, осенью 1920 года образовано Общество изучения Тверского края, 21 марта 1921 года открыт «Тверской № 1 театр РСФСР». Продолжавшаяся гражданская война послужила причиной возникновения экономических трудностей: в ноябре 1920 года было остановлено трамвайное движение, 1 января 1921 года был остановлен вагоностроительный завод, затем — Переволоцкая, Рождественская и Морозовская мануфактуры, которые возобновили работу только после окончания гражданской войны, а вагоностроительный завод — лишь в 1926 году. С 1919 года в Твери были переименованы все центральные улицы и площади, большевики начали борьбу с церковью и изъятие церковных ценностей. В 1920—1930-х годах были закрыты и разрушены десятки церквей, которые являлись памятниками архитектуры XVII—XIX веков. В частности, в 1935 году был взорван кафедральный Спасо-Преображенский собор. Генеральный план и схема планировки Твери была разработана в 1925—1926 годах архитектором-градостроителем А. П. Иваницким. Во второй половине 1920-х годов на предприятиях Твери широкое распространение получило ударничество, массово организовывались субботники. В 1929 году, по инициативе пролетарских текстильщиков, в Твери был подписан «Договор тысяч» — первый в стране договор о социалистическом соревновании.
20 ноября 1931 года город Тверь Московской области был переименован в Калинин, в честь советского партийного и государственного деятеля, уроженца Тверской губернии М. И. Калинина. В 1935 году Калинин стал центром Калининской области. В городе были открыты филармония и музыкальное училище (1936 год), картинная галерея (1937 год), построен ряд оригинальных зданий: военная академия на набережной Степана Разина (1935 год), кинотеатр «Звезда» (1937 год), речной вокзал (1938 год, руинирован). Началась застройка новых проспектов — Калинина, Чайковского, улицы Вагжанова. В городе действовало 70 промышленных предприятий, в том числе крупнейшие в СССР в своей отрасли промышленности заводы вагоностроительный и КРЕПЗ, три вуза, педагогический институт, три театра, два кинотеатра, шесть библиотек.
17 октября 1941 года город был захвачен частями 27-го армейского и 41-го моторизованного корпусов 3-й танковой группы группы армий «Центр», однако дальнейшее продвижение противника было задержано, а на северо-западном направлении было остановлено совсем. Особую роль в этом сыграла 8-я танковая бригада. Около двух месяцев город находился под немецкой оккупацией. 6 декабря Калининский фронт перешёл в контрнаступление, и уже 16 декабря город Калинин был освобождён частями 29-й и 31-й армий Калининского фронта. До освобождения Ржева (3 марта 1943) город Калинин подвергался систематическим налётам немецкой авиации.
1 ноября 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о первоочередном восстановлении 15 важнейших городов РСФСР, разрушенных в ходе войны, в числе которых был город Калинин. Грандиозный план восстановления и реконструкции города разработал архитектор Н. Я. Колли, однако в полном объёме он реализован не был. В городе были возведены величественные здания в стиле сталинского классицизма: драматический театр (1951), библиотека им. М. Горького, техникума (ныне здесь корпус ХТ технического университета) на проспекте Ленина (1957), ансамбли Новопромышленной площади, площади Мира, площади Гагарина. В городе появился второй мост. В качестве пролётов этого моста были использованы элементы моста лейтенанта Шмидта из Ленинграда. В 1947 году был построен завод электроаппаратуры, пущены ТЭЦ-4 и экскаваторный завод, строительство которых было начато ещё до войны. В 1950 году были открыты комбинат химического волокна и завод силикатного кирпича в Затверечье, в 1955 году построен полиграфический комбинат, в 1957 году — шёлкоткацкая фабрика. С начала 1960-х годов город интенсивно застраивается методами типового индустриального домостроения, особенно активно — в южной его части, на территории Московского района. В этот же период в городе открываются крупные предприятия: камвольный комбинат (1963), фармацевтическая фабрика и мясокомбинат (1965), завод стеклопластика и стекловолокна (1966). Продолжается развитие города как крупного транспортного узла: в 1961 году завершены работы по углублению Волги и строительство порта, в том же году открыта окружная магистраль, соединившая шоссейные дороги на Москву, Ленинград, Ржев, Волоколамск, Тургиново, в 1963 году завершена электрификация калининского участка Октябрьской железной дороги, в 1967 году начал работу троллейбус.
В 1969 году был принят новый Генеральный план города (Ленгипрогор, архитектор Г. А. Бобович). Этот период характеризуется массовым строительством крупнопанельных 5-9-12-этажных жилых домов во вновь формируемых планировочных единицах — микрорайонах. В период 1970-х — 1980-х в городе появляются микрорайоны: Чайка, Южный, Юность, Химинститута, Первомайский и др. Вводятся новые промышленные объекты: ТЭЦ-3 (1973), завод Центросвар (1974), научно — производственное объединение «Центрпрограммсистем» (1974). В 1981 году в городе появляется третий мост — Восточный, соединивший Московский район и Затверечье. К началу 1990-х годов в Калинине насчитывалось около 80 промышленных предприятий 28 отраслей, 5 вузов, ряд НИИ, 11 средних специальных учебных заведений, 14 профессионально-технических училищ, 48 средних школ, 3 театра, 12 кинотеатров, 8 дворцов культуры. В 1991 году утверждён седьмой по счёту Генеральный план города (Ленгипрогор, архитекторы И. В. Тарушкин и А. Ф. Чакурин), продолжавший общие положения предыдущего генплана 1969 года.
В связи с негативным экономическими последствиями, вызванными распадом Советского Союза, активной застройки в городе не велось. Единственным новым микрорайоном, построенным в период 1990-х — 2000-х, стал микрорайон Мамулино, построенный в 1993 году для выводимого с территории Восточной Германии контингента советских войск. Новая экономическая реальность оказалась губительна для промышленности, особенно лёгкой, традиционной для города, в результате чего прекратили свою работу крупнейшие предприятия Твери — фабрика имени Вагжанова, фабрика Пролетарка, Тверская швейная фабрика, комбинат Химволокно, комбинат Искож, что вызвало рост уровня безработицы и социальной напряжённости. К середине 2000-х накопился значительный износ фондов жилищно-коммунальной сферы, было закрыто большое количество маршрутов общественного транспорта. С середины 2000-х годов в городе возобновляется широкомасштабное жилищное строительство, с возведением зданий повышенной этажности: микрорайоны Радужный (2007), Брусилово (2008), Мамулино-2 (2011), Мамулино-3 (2013), жилищное строительство в Южном жилом районе. Начинает активное строительство общественных зданий, торгово-развлекательных центров. В это же время происходит ввод в эксплуатацию новых промышленных предприятий. С 2007 по 2011 год по инициативе губернатора Зеленина ежегодно в конце июня проводился Тверской социально-экономический форум. С конца 2000-х годов является местом проведения целого ряда спортивных мероприятий различного уровня.
Город Тверь делится на 4 района:
- Заволжский район - вся левобережная (заволжская) часть города, граничит с другими районами города по фарватеру Волги;
- Московский район - восточная часть города, ориентированная в сторону Москвы вдоль Московского шоссе;
- Пролетарский район - западная часть города; название района, по всей видимости, связано с фабрикой «Пролетарка»;
- Центральный район - центральная часть города, включая исторический центр и прилегающие к нему территории.
Путешественникам интересна прежде всего, конечно, архитектура и музеи.
Архитектура.
До середины XVIII века Тверь имела радиальную планировку с узкими улицами, расходившимися от Тверского кремля и застроенными в основном деревянными домами. Центральную часть города опоясывал земляной вал, на котором возвышались бревенчатые стены с боевыми башнями. В кремле было трое ворот: Владимирские (выходившие на северо-восток), Тьмацкие (расположенные со стороны реки Тьмаки) и Волжские (на северо-западе). За пределами кремля располагались Загородский посад, Затьмацкий посад, Заволжский посад, Затверецкий посад. В 1763 году сильнейший пожар уничтожил центральную часть города, а десятью годами позже выгорела уже Заволжская сторона. Таким образом, архитектура древней Твери утрачена. Исключение составляет крохотная приходская церковь XVI века, «Белая Троица», искажённая пристройками XIX века. Последний из памятников XVII века, шестистолпный Спасо-Преображенский собор, был снесён в 1935 году.
После пожара 1763 года город застраивался в камне по регулярному плану, составленному в 1763—1766 архитекторами П. Р. Никитиным, М. Ф. Казаковым, А. В. Квасовым и др. В основе плана — трёхлучевая композиция (лучи расходятся от Полукруглой площади (ныне Советская площадь) к середине и к углам древнего земляного кремля, так называемый «Версальский трезубец») с 4 площадями на длинной центральной магистрали (ныне Советская) и главной, 8-угольной в плане, площадью (ныне Площадь Ленина). Эта трёхлучевая планировка была совмещена с уже сложившейся прямолинейной.
В период екатеринской градостроительной реформы Тверь получила классицистическую застройку набережной Волги. Среди наиболее интересных зданий в стиле классицизма — бывший магистрат (1770—1780) и Дворянский дом (1766—1770). В стиле классицизма с элементами барокко построены Путевой дворец Екатерины II (1763—1767, архитектор — М. Ф. Казаков, достроен в 1809—1812 архитектором К. И. Росси), бывшее Дворянское собрание (1841, арх. — Львов) с колонным залом, мужская гимназия (1844, арх. — К. Б. Гельденрейх).
Почти все тверские храмы представляют собой вариации на тему «восьмерик на четверике». Большей частью это грузные восьмерики со скупым фасадным декором, первоначально с шатровыми колокольнями (многие в советское время были разрушены). Этот тип восходит, вероятно, к собору Отроча монастыря (1722); его дальнейшее развитие представляет пластичная Екатерининская церковь на Волге (1774—1781). В эпоху зрелого классицизма в Твери возводятся крупные по размерам бесстолпные храмы с несколькими фронтонами; из их числа сохранились Вознесенский собор (1833, архитектор — И. Ф. Львов) и собор Христорождественского монастыря (1810-е года).
В XIX — начале XX века Тверь застраивалась преимущественно деревянными и каменными 1-2-этажными домами. В этот же период был построен «Морозовский городок» — комплекс застройки в псевдоготическом стиле высотой в 4-5 этажей. Наиболее характерно из них здание казармы «Париж», построенное в 1910—1913 годах по проекту архитектора В. К. Терского. Характерными представителями этого же стиля являются «Казармы Берга», выстроенные в 1901—1905 годах по проекту архитектора К. К. Шмидта.
Архитектура модерна, господствовавшая в этот период в Петербурге, не получившая широкого распространения в Твери. Тем не менее, эпоха модерна оставила после себя несколько замечательных сооружений: Романовская школа (1913, арх. П. Ф. Богомолов и Н. Н. Покровский), Карповское училище (1903, арх. А. П. Фёдоров), Старый мост (1900, инж. В.Точинский) и др.
В 1930-е гг. заметное влияние на облик Твери оказывает конструктивизм (кинотеатр «Звезда», 1937, арх. — В. П. Калмыков, Дворец пионеров и школьников, арх. — И. И. Леонидов, 1939, Дворец культуры «Металлист», 1930, позднее перестроен), первые признаки которого проявились в архитектуре здания «10 лет Октября» (1927, арх. В. Н. Голубов).
В скором времени конструктивизм сменяется ранним сталинским неоклассицизмом (речной вокзал, 1938, арх. П. Райский и Е. Н. Гаврилова, дом ворошиловских стрелков, 1935, арх. В. Анфёров и др.). Своего расцвета стиль достигает после войны, в эпоху триумфального неоклассицизма. Помимо отдельных помпезных зданий (драматический театр, 1951, «дом с Оптикой», 1950, арх. Т. А. Кордюкова) город получает целые ансамбли площадей Мира (1958, арх. Т. А. Кордюкова), Новопромышленной площади (1958, арх. Д. Н. Мелчаков), Московской заставы (1953) и др. Одним из последних зданий в данном стиле стал дворец культуры имени Трусова, построенный в 1960 году. Борьба с архитектурными излишествами завершила эпоху советского монументального классицизма. Дальнейшая застройка города велась в основном по типовым проектам методами индустриального домостроения.
Современный город сохранил исторически сложившуюся планировку, построены новые общественные здания, на окраинах — жилые районы типовой застройки. Встречаются единичные памятники других стилей, как, например, русско-византийского (железнодорожный вокзал, 1848, архитектор — Р. А. Желязевич), неорусского (Часовня Иоанна Кронштадтского, 1913, арх. П. Ф. Богомолов).
В городе расположены несколько мемориалов и обелисков, а также многочисленные памятники, большая часть из которых сосредоточена в центральной части города, в том числе:
- Головинская колонна — памятник, сооружённый в конце XIX века в память о главе города А. Ф. Головинском, организовавшем строительство Головинского вала, защищавшего Затьмачье от наводнений, неоднократно изменявший своё местонахождение, в настоящее время находится на берегу Тьмаки рядом с Покровской церковью;
- Памятник Афанасию Никитину, тверскому купцу и путешественнику, скульпторов С. М. Орлова и А. П. Завалова, архитектора Г. А. Захарова в виде фигуры путешественника на круглом постаменте с носом ладьи, установлен в 1955 году, находится на левом берегу Волги (в заволжской части города) на набережной Афанасия Никитина, рядом с Церковью трёх исповедников;
- Памятники А. С. Пушкину: бюст поэта скульптора Е. Ф. Белашова и архитектора Е. А. Розенблюма, установлен на Театральном проезде (перед зданиями академического театра и филармонии) в 1972 году; памятник скульптора О. К. Комова, архитекторов Н. И. Комовой и В. А. Фролова в виде фигуры поэта на пьедестале с решёткой и плащом, открыт в 1974 году в Городском саду на правом берегу Волги;
- Памятник баснописцу И. А. Крылову скульпторов С. Д. Шапошникова и Д. В. Горлова и архитектора Н. В. Донских с горельефами на тему сюжетов басен Крылова на улице Крылова в сквере за Тьмакой недалеко от Обелиска Победы, открыт в 1959 году;
- Памятник Кириллу и Мефодию скульптора М. Б. Соломатина на проспекте Чайковского в сквере филологического факультета Тверского государственного университета, открыт 27 мая 2014 года;
- Памятник борцам за мировой Октябрь в виде колонны с мемориальной доской с мемориальным захоронением участников событий на Площади Революции, открыт в 1927 году;
- Обелиск Победы — мемориальный комплекс в честь Победы в Великой Отечественной войне в виде 48-метровой колонны, увенчанной факельной чашей. Открыт в 1970 году, находится недалеко от устья Тьмаки. Колонна увенчана факельной чашей. У обелиска Победы горит Вечный огонь, а метроном имитирует удары человеческого сердца. Несколько раз в год зажигается огонь — 9 мая, 16 декабря — в день освобождения города от захватчиков, а также в день города. Рядом с обелиском иногда выставляется почётный караул;
- Памятник писателю и государственному деятелю М. Е. Салтыкову-Щедрину из бронзы и гранита скульптора О. К. Комова и архитектора Н. А. Ковальчука;
- Памятник «Договор тысяч» — скульптора Е. А. Антонова и архитектора В. А. Фролова на площади 50-летия Договора тысяч, установлен в 1982 году в память о социалистическом соревновании, объявленном в Твери в 1929 году между коллективами девяти текстильных предприятий, насчитывавшими в общей сложности примерно 58 тысяч работников. Скульптурная композиция выполнена из бронзы, находится на проспекте Калинина у остановки «Пролетарка»;
- Памятник маршалу Советского Союза Г. К. Жукову авторов Е. А. Татишвили и В. И. Винниченко на площади Славы перед зданием Военной академией воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, создан по инициативе Академии, открыт в 1995 году;
- Памятники тверскому князю Михаилу Ярославичу: гипсовый поклонный крест скульптора Е. Антонова, установленный в Городском саду в 1996 году и воспроизведённый в 2001 году у входа в Городской сад, а также памятник в виде конной скульптуры на Советской площади, открыт в 2008 году;
- Памятный знак основателям Тверского музеума на площади перед Императорским путевым дворцом, открыт в 2007 году по инициативе Тверского областного объединённого музея и Тверской областной картинной галереи;
- Бюст народному артисту СССР, певцу Лемешеву С. Я. (уроженцу Тверской губернии), установлен на ул. Трёхсвятской;
- Памятник Михаилу Кругу (умер в Твери), автору-исполнителю русского шансона, в виде фигуры певца, сидящего на скамейке с гитарой на бульваре Радищева, открыт в 2007 году.
«Город фонтанов» — так в последнее время стали называть свой город местные жители. Практически все действующие фонтаны города появились в период, когда городом руководил Лебедев О. С.
Фонтаны города:
- «Солнышко» на Тверской площади
- в Городском саду
- на площади Пушкина (напротив здания Областного законодательного собрания)
- в сквере на набережной Афанасия Никитина
- на перекрёстке улицы Горького и Комсомольского проспекта
- в сквере напротив Тверского государственного технического университета
- на Комсомольской площади (поющий фонтан)
- в Южном жилом районе
- в сквере героев Чернобыля
- на проспекте 50-летия Октября
Музеи.
Музеев в Твери много. Если бы мы заехали, и было время, то мы посетили бы два главных: Тверская областная картинная галерея и Тверской государственный объединённый историко-архитектурный и литературный музей.
- Тверская областная картинная галерея. В 1866 году в Твери по инициативе губернатора П. Р. Багратиона, краеведа Н. И. Рубцова, поэта-декабриста Ф. Н. Глинки, городского головы А. Ф. Головинского был создан один из первых в Российской провинции публичный «музеум», задуманный как историко-археологический и промышленный. Но уже в первой экспозиции, открытой 9 августа 1866 года в присутствии Цесаревича Александра Александровича и Великого князя Владимира Александровича, были произведения искусства — портреты адмирала Корнилова, гравёра Уткина, изобретателя астрономических часов Волоскова, купца Савина. Эти четыре работы, включённые тогда в раздел «достопамятностей», стали основой будущей художественной коллекции. С 1896 г. (с перерывом в 1936–1961 гг.) музей располагается в здании Тверского императорского дворца, памятника архитектуры XVIII–XIX вв. (архитекторы П. Р. Никитин, М. Ф. Казаков, К. И. Росси, А. И. Резанов).
В дореволюционные годы музей пополнялся художественными памятниками довольно случайно и хаотично. Преобладали предметы декоративно-прикладного и церковного искусства. Впрочем, ряд приобретений той поры по сей день занимает в коллекции заметное место: два деревянных раскрашенных рельефа конца XVIII — начала XIX вв. «Крестьянская свадьба» (поступили из частного собрания в 1883 году), икона XVII в. «Михаил и Арсений Тверские с тверским кремлем и Преображением» (дар П. И. Щукина в 1893 году), картины П. С. Дрождина, Г. В. Сороки и А. В. Тыранова, «Цеховые знаки» — уникальные образцы жанровой живописи XVIII века (переданы Тверской ремесленной управой в 1904 году).
С 1917 года в музей начали поступать предметы из множества национализированных усадеб Тверской губернии, составившие реальное ядро коллекции классического искусства. Большие фамильные портретные собрания находились в имениях Знаменское-Раёк, Таложня и Прямухино Новоторжского уезда, Панафидино Старицкого уезда, Сахарово Тверского уезда и многих других. В отдельных усадьбах сложились интересные тематические коллекции (например, в имении князя А. А. Ширинского-Шихматова Островки в Вышневолоцком уезде сложилось собрание живописных и графических произведений, посвящённых теме охоты). Самое значительное по количеству и качеству собрание находилось в имении князей Куракиных Волосово (Степановское) в Зубцовском уезде. Только коллекция живописи насчитывала более 500 произведений и включала работы старых европейских мастеров: французских, голландских, итальянских, английских; галерею портретов царей и императоров из династии Дома Романовых; галерею портретов многочисленных представителей семьи Куракиных, их родственников, друзей, знакомых, в том числе и кисти таких известных художников, как И. Я. Вишняков, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский; многочисленные пейзажи с изображением княжеских имений в различных губерниях России; картины и портреты, написанные князем А. Б. Куракиным 2-м — талантливым художником-дилетантом. Не менее интересными были собрания русской и западноевропейской графики и гравюры, декоративно-прикладного искусства, скульптуры. Залы волосовского дворца украшала высокохудожественная мебель русской и французской работы, уникальные осветительные приборы елизаветинских, екатерининских, павловских времен.
Заметное влияние на характер собрания оказали две частные коллекции: М. М. Грачёва и А. П. Катковой, принесённая в дар в 1922 году (несколько десятков произведений живописи и графики русских мастеров, в основном XIX в., в т.ч. И. К. Айвазовского, А. В. Тыранова, М. Н. Воробьёва, братьев Чернецовых, Г. И. Семирадского), и певца Русской частной оперы Г. П. Маликова, собиравшего работы русских художников конца XIX — начала XX вв. Последняя перемещалась в галерею постепенно: в 1930—1950-е гг. картины приобретались у самого певца, позднее — у его наследников. Среди вещей, входивших в неё, такие шедевры, как «Лесистый берег» И. И. Левитана и «Купальня в парке» С. Ю. Жуковского, четыре живописных произведения В. И. Сурикова (из пяти имеющихся в галерее), работы В. Е. Маковского, И. Е. Репина, М. В. Нестерова, И. И. Машкова, Н. П. Крымова, И. Э. Грабаря и др. (всего более 40 экспонатов). Почти все они являются неотъемлемой частью постоянной экспозиции, представляют собрание галереи на крупнейших российских и зарубежных выставках, публикуются в альбомах, каталогах, на календарях и открытках.
В 1929 г. собрание было преобразовано в Картинную галерею Краеведческого музея, в 1937 г. получило статус самостоятельного музея под названием «Калининская областная картинная галерея». С этого момента началось последовательное комплектование работ художников ХХ века (прежде всего представителей официального советского искусства). Непосредственно из мастерских приобретались работы А. А. Дейнеки, А. М. Герасимова, Б. В. Иогансона и других известных художников.
Во время Великой Отечественной войны, в период оккупации города, Императорский дворец подвергся значительным разрушениям. Художественные коллекции галереи, располагавшиеся в здании церкви Вознесения, пострадали, а частично были расхищены. Вскоре после освобождения города работы по подготовке выставок, изучению и комплектованию собрания были возобновлены. В 1942 году были приобретены несколько этюдов В. Д. Поленова и пейзаж А. В. Гине «Лунная ночь», в 1943 — начале 1945 года поступили работы И. Е. Репина, В. М. Васнецова, П. П. Трубецкого, К. Ф. Богаевского, Б. Д. Григорьева, С. Ю. Судейкина и многих других мастеров. Поразительным и даже фантастическим кажется факт приобретения работ русских художников-эмигрантов (Григорьев, Судейкин), объявленных официальным советским искусствоведением «представителями реакционного буржуазного искусства».
В послевоенные годы, вплоть до начала Перестройки, комплектование галереи шло очень упорядоченно и размеренно. От Комитета по делам искусств при СМ СССР, от Министерства Культуры, из частных собраний Калинина, Москвы и Ленинграда регулярно поступали произведения русского и западноевропейского классического искусства, произведения известных советских мастеров. На данном этапе характерно повышенное внимание к творчеству художников, связанных с тверской землёй, причем не только «местных». Благодаря этому сформировалась коллекция работ художников «Академической дачи», вновь открывшейся в 1948 году; значительно пополнились «Домоткановское» (Валентин Серов и его окружение по усадьбе Домотканово) и «Удомельское» (художники, работавшие на даче «Чайка» В. К. Бялыницкого-Бируля) собрания. Экспедиционная деятельность в 1960—1970-е годы позволила значительно расширить отдел древнерусского искусства.
С 1990 галерея носит современное название. В последнее десятилетие ХХ в. из-за аварийного состояния дворца экспозиция постоянно сокращалась, тем не менее собрание продолжало расти. Несмотря на трудности, именно в эти годы фонды пополнились двумя работами «домоткановского» периода В. Серова, целой коллекцией живописных и графических произведений Ю. А. Васнецова; была разыскана и приобретена картина Г. В. Сороки «Вид на усадьбу Островки с Большого острова», считавшаяся пропавшей с 1917 года. Произведения, переданные в дар галерее в данный период, исчисляются тысячами. Всё это позволило не только значительно пополнить существующие разделы коллекции, но и начать формировать новые, например, раздел «актуального» искусства (В. Наседкин, В. Лукка, Т. Новиков, О. и А. Флоренские и др.).
Коллекция. Художественное собрание галереи насчитывает около 32 000 экспонатов: коллекции культового («древнерусского») искусства XIV—XX вв., русской живописи, графики и скульптуры XVIII—XX вв., западноевропейского искусства XV—XX вв., декоративно-прикладного искусства России, Европы, Востока.
В разделе древнерусского искусства — иконы Тверской школы XIV—XVI вв., уникальные тверские фрески XV—XVI вв., Царские врата и деревянная скульптура, медная пластика, работы С. Ушакова и других известных иконописцев. В собрании русского искусства XVIII—XX вв. — одна из лучших в России коллекций портрета, аллегорическая и религиозная живопись XVIII в., работы А. Венецианова и художников его школы (Г. Сорока, Н. Крылов, А. Тыранов и др.), пейзажная живопись рубежа XIX—XX вв. (К. Коровин, А. Рылов, А. Степанов, А. Пластов, в частности в собрании музея находится его известная картина «Первый снег»), произведения В. А. Серова и художников из его окружения по имению Домотканово (М. А. Врубель, Н. Симонович-Ефимова, И. Ефимов, В. Дервиз, В. Фаворский), станковая и монументальная скульптура XX в. (Н. Андреев, В. Мухина, С. Конёнков, Б. Королёв, И. Шадр, И. Фрих-Хар, А. Зеленский, Э. Неизвестный, О. Комов и др.). В коллекции западноевропейского искусства — произведения живописи, скульптуры, графики и гравюры итальянской, французской, немецкой, голландской, фламандской и др. школ XVI—XX вв., в том числе, Л. Короны, А. Маньяско, С. де Брая, Н. Муйарта, А. Куапеля, Ф. Баттальоли, Ф. де Труа, К.-Ж. Верне, А. Говартса. Разнообразен раздел декоративно-прикладного искусства: фарфор и фаянс Европы, Востока, России, в том числе наиболее полная в стране (около 7000 ед. хр.) коллекция изделий завода Ауэрбаха-Кузнецова (ныне Конаковский фаянсовый завод); русская и европейская художественная мебель; художественное стекло, изделия из металла, ткани и т. д.
- Тверской государственный объединённый историко-архитектурный и литературный музей (ТГОМ). Музей был открыт 9 августа 1866 года в присутствии наследника цесаревича Александра Александровича и Великого князя Владимира Александровича. Тверской музей основан для хранения образцов естественных богатств и произведений промышленности Тверской губернии, а также предметов, относящихся к археологии края. Музей разместился в здании мужской гимназии. По замыслу устроителей музей был призван «служить наглядным пособием при изучении Тверской губернии в настоящем ее положении». Первая экспозиция по существу была выставкой изделий сельскохозяйственного производства, фабрично-заводской и ремесленной промышленности края. В дальнейшем музей приобретет историко-археологический профиль. Собрание Тверского музея первоначально формировалось благодаря частным пожертвованиям. Среди активных жертвователей музея – его устроители, жители города, передавшие музею многие предметы из личных коллекций, а также денежные пожертвования. Большую помощь музею оказал архиепископ Тверской и Кашинский Савва, который в 1881 году подписал указ Тверской духовной консистории о передаче древностей из церквей и монастырей в Тверской музей. В конце 19 века считалось, что музей занимает лидирующие позиции среди провинциальных музеев. С 1896 года музей разместился в Тверском императорском путевом дворце. 21 апреля 1915 г. (в разгар I Мировой войны) здесь побывал император Николай II.
После Октябрьской революции в 1917 г. музей был закрыт, Специальным распоряжением Тверского губисполкома (20 апреля 1918 г.) он снова начинает работать. В 1919–1928 годах сотрудники музея принимали имущество из многочисленных имений и усадеб, закрытых храмов и монастырей. Среди поступивших в музей памятников искусства и старины – мебель, оружие, картины, иконы, рукописи, монеты, церковная утварь, книги и рукописи, личные архивы тверских дворян. В 1926 году в фонды музея из Московской оружейной палаты были переданы многочисленные предметы серебряной церковной утвари из тверских храмов.
Собрание Тверского музея значительно пополнялось и за счет активной экспедиционной работы. Совместно с музеем Центральной промышленной области тверские музейщики проводили научные экспедиции по Тверскому краю: этнографические, зоологические, ботанические, археологические. Интересный археологический материал дали раскопки Тверского кремля под руководством археолога Н.П. Милонова, раскопки Языковской неолитической стоянки, городищ «Прислон», «Топорок», Лихачевского могильника.
Особо следует отметить в собрании Тверского музея богатейшую библиотеку, насчитывавшую в 1920-е годы 60 тысяч томов. Ее основой стала бывшая библиотека Тверской ученой архивной комиссии, состоящая из книг и журналов по истории, этнографии, географии края, антропологии, дел ряда государственных учреждений, архивов исторических деятелей, собрания грамот, актов, русских летописей. В нее входило достаточно обширное собрание рукописей различного содержания, восходивших к XIII веку, изученных и описанных профессором Московского университета М.Н. Сперанским. В 1918–1922 годах музейная библиотека пополнилась книгами и документами из ликвидированных учреждений Твери и Тверской губернии: губернской земской управы, духовной семинарии и уже упоминавшихся бывших помещичьих усадеб. Среди новых поступлений были труды французских ученых и философов, книги по военной истории и статистике, отчеты губернаторов и предводителей дворянства, богословские произведения, собрания рукописных и печатных учебников из духовной семинарии.
В 1930-е годы библиотека музея была значительно сокращена. Книги и рукописи огромными партиями передавались из музея в архив и другие учреждения общим весом, в связках, коробках, ящиках без подробных описей. В 1931 году город стал Калинином, а музей - Калининским. В 1935 году музей переселили из здания бывшего императорского дворца в здания трех бывших храмов, расположенных в разных районах города и не приспособленных для музейных коллекций. При переезде вся экспозиция музея, прежде размещавшаяся в 17 залах дворца, была свернута, и многие экспонаты надолго отправились в запасники. В музее на выставках стали избирательно показывать предметы из ценных коллекций.
В 30-е годы в музее создают новые отделы: историко-революционный, социалистического строительства. Проверяющие Тверской музей в эти годы, подчеркивая богатство его коллекций, указывали и на его недостатки: «…до реорганизации… музей представлял собой собрание редких и подчас никому не нужных вещей, не имевших никакой целевой установки».
Еще в 1929 году в Тверском музее, имевшем в своем собрании богатейшую художественную коллекцию произведений русского и западноевропейского искусства, был открыт художественный отдел. В 1937 году из состава музея на базе этого отдела выделяется картинная галерея. Она оформляется как самостоятельное учреждение культуры. Галерея располагается в одном здании с музеем (церковь Вознесения), занимая треть его площадей. При разделении коллекций в картинную галерею поступило из собраний музея 1500 единиц живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Памятники церковного искусства – иконы – были поделены на уникальные «шедевры» и предметы культа, имело место разделение живописных и графических серий, единых профильных коллекций, гарнитуров мебели, сервизов, предметов художественного убранства.
Фонды музея перед войной были поделены на отделы: природы, истории, социалистического строительства. Сколько экспонатов хранилось в музее накануне Великой Отечественной войны определить сложно. В одних документах называется цифра 20 325 инвентарных номеров и коллекций или 100 тысяч отдельных экспонатов вместе с археологическим материалом. В другом сохранившемся музейном документе довоенной поры речь идет о 19–20 тысячах экспонатов. В книги поступлений музея под одним инвентарным номером записывались целые коллекции, что позволяет предположить, что количество музейных предметов было в действительности гораздо больше.
В годы Великой Отечественной войны на территории сегодняшней Тверской (бывшей Калининской) области линия фронта проходила с июля 1941 по апрель 1943 года. В оккупации находились областной центр – город Калинин (сегодня Тверь) – 2 месяца, города Старица – 2,5 месяца, Торопец – 5 месяцев, Ржев и Белый – 17 месяцев. Прифронтовыми были города Осташков и Лихославль
Подготовка к эвакуации музейных ценностей началась в первых числах октября 1941 года. Но по ряду причин все музейные ценности остались в оккупированном городе. О событиях двух месяцев оккупации города информация достаточно скупа. В здании музея, где располагалась экспозиция музея и картинной галереи, оккупанты восстановили церковь. Экспозиция находилась в полном беспорядке: стенды были разобраны. Часть картин и другое имущество похищены, экспонаты музея свалены в кучу вместе с церковными предметами немузейного значения, взятыми немцами для отправления религиозных обрядов. Архив и библиотека также были в полном беспорядке. Сгорела церковь – хранилище музея в Затверечье: ее подожгли оккупанты при отступлении из города. По свидетельствам очевидцев, музейные предметы из церкви расхищали жители города еще до пожара. Во втором хранилище – здании Воскресенского храма – были выбиты стекла, повреждена крыша, музейные ценности лежали под слоем снега.
16 декабря 1941 года город Калинин был освобожден. В феврале 1942 года разоренный Калининский областной музей начинают восстанавливать. Сотрудники разбирали завалы, вели поиски похищенного. При разборе сгоревшего фондохранилища за Тверцой из завалов были извлечены 11 пушек, светцы, железная люстра, изразцы, обгоревшая кольчуга, бытовые предметы из металла. До оккупации в этом хранилище находились оружие, керамика, деревянная и металлическая утварь, ткани, археологические и зоологические коллекции, архивные материалы.(6)Подробных довоенных описей фондов этого помещения не имелось. Сохранившиеся предметы музейного имущества были перевезены в единственное сохранившееся здание фондов в Воскресенском храме.
11 июня 1942 года восстановленный Калининский областной музей был открыт для посетителей. Его экспозиция состояла из художественного отдела как наиболее сохранившейся части коллекции и выставки «Калининская область в годы Великой Отечественной войны».
Весной 1942 года музей вновь начинает подготовку к эвакуации. Видимо, эта мера была принята с ожидаемым новым наступлением немецко-фашистских войск на Москву. В 1942 году музей подготовил к эвакуации примерно 1253 предмета и коллекций – это практически все, что осталось от собрания довоенного музея, насчитывавшего свыше 22 тысяч инвентарных номеров!
В начале августа 1942 года в эвакуацию в Кашинский районный музей было отправлено 32 ящика особо ценного уцелевшего имущества областного музея. Реэвакуация музейных ценностей состоялась в ноябре 1944 года. В 1943 году в Калининском областном музее вновь обратились к подсчету ущерба и убытков, понесенных в период оккупации города. Акт об ущербе был составлен в мае 1943 года и содержал перечень утраченных коллекций музея. В числе утраченных назывались все археологические коллекции, добытые при раскопках в 1860–1940 годов, большая часть этнографических и нумизматических коллекций, коллекция старинного оружия XV–XIX веков, коллекции золотошвейных изделий и многое другое. Не по всем видам материалов давалась количественная характеристика: не были подсчитаны геологические, палеонтологические, ботанические коллекции музея, коллекции материалов периода социалистического строительства. Приблизительный подсчет количества утраченных коллекций и предметов по этому акту – 18 тысяч единиц. Примерно эти же цифры приводились и в последующих документах, в том числе и в материалах Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Разоренный Калининский музей утратил огромную часть своих богатейших систематизированных коллекций, от них остались практически отдельные предметы. Однако он продолжал вести активную выставочную, экспедиционную, собирательскую работу. В первом полугодии 1944 года в собрание Калининского областного музея поступили коллекции русских и иностранных монет, монет Тверского княжества, коллекция тканей XIX – начала XX веков в количестве 2573 единицы. Летом 1944 года музей приступил к инвентаризации фондов. Проверка и запись экспонатов происходила с большими перерывами и только в летнее время, так как помещение фондов не имело отопления. В инвентарные книги Калининского областного музея записали предметы из сохранившихся коллекций, а также новые поступления за 1945–1953 годы.
В послевоенные годы музейные фонды, пострадавшие в войну, постепенно увеличивались за счет новых поступлений. К 1947 году музейные фонды насчитывали 14 тысяч единиц хранения, библиотека состояла из 4555 книг, архив – из 1243 единиц хранения. В дальнейшем музей не занимался подсчетом утрат и поиском музейных ценностей. Только благодаря работе по составлению Сводного каталога культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны, можно попытаться определить предметы из утраченных богатейших коллекций Тверского музея. Сегодня трудно назвать точное количество предметов, хранившихся в Калининском музее до войны, судьба исчезнувших за время оккупации города ценностей из музейного собрания неизвестна. Можно предполагать, что в период оккупации города музейные ценности, оставшиеся в Калинине, либо погибли от пожара, либо были разграблены оккупантами.
С 1995 года музей находится на Советской улице, в здании бывшего реального училища.
В настоящее время уникальные коллекции музея представлены в пятнадцати залах. Среди наиболее интересных предметов музейного собрания: икона святого князя Владимира и преподобных Аркадия Новоторжского и Моисея Угрина, написанная известным русским иконописцем Симоном Ушаковым в 1675 году, царские врата XV века из трех сельских церквей Тверской губернии, надгробная доска с изображением святых благоверных – ржевского князя Владимира и его супруги Агриппины, рукописное Евангелие XV века с миниатюрами, пожертвованное в музей священником В.П. Успенским, епитрахиль XVII века с серебряными дробницами (XIII–XIV века) из Тверского Отроч монастыря, Стерженский (XII век) и Лопастицкий (XII–XIII века) кресты, древние надгробные камни с надписями и рисунками из коллекции Ф.Н. Глинки. В богатой нумизматической коллекции – клады восточных и русских монет, среди оружия и доспехов – железный меч XIV века с тамгой Тамерлана, рукоять от меча из мамонтовой кости, юмшан-кольчуга XIII века с арабскими надписями.
В отделах археологии, природы и истории гости музея могут познакомиться с богатым прошлым и настоящим Тверского края. В музее представлены богато украшенная церковная утварь, уникальные материалы о великом Тверском княжестве, здесь можно увидеть платье-мундир Екатерины II и многое другое. Особенно впечатляет саркофаг, высеченный из известнякового монолита, найденный во время раскопок в Старицком районе кургана Иверского могильника. Интересны и увлекательны материалы экспозиций, посвященных истории Тверского края с 17 по 19 века: купечеству, дворянским усадьбам, крестьянству, предпринимательству. Выразительно и лаконично решена экспозиция, посвященная годам Великой Отечественной войны. Зал рассказывает о павших на полях сражений и спасших ценой своей жизни свое Отечество, отстоял будущее своих потомков. Отдельная экспозиция рассказывает об участии тверичей в освоении космоса. Здесь можно увидеть спускаемый аппарат корабля «Восток», спасательный скафандр О.Г. Макарова, летчика-космонавта – уроженца Тверского края. У музея есть выставочный зал, в котором регулярно проходят выставки из фондов частных и государственных музеев. В аквариумном зале можно познакомиться с экзотическими рыбами. В состав объединенного музея входят 32 филиала. Фонды музея насчитывают порядка 400 тысяч единиц хранения.
В Твери расположены филиалы ТГОМ: Тверской террариум, Музей Калининского фронта, Музей тверского быта, Музей Салтыкова-Щедрина. Остальные филиалы музея представлены краеведческими музеями районов Тверской области, а также домом-музеем С.Д. Дрожжина в поселке Новозавидовский, Музеем Лемешева в деревне Князево, музеями Пушкина в Берново и Торжке, Архитектурно-этнографическим музеем в деревне Василево, Музейно-литературным центром в селе Градницы «Дом поэтов», Музеем природы Селигерского края, Домом-музеем Калинина в деревне Верхняя Троица, Музеем партизанской славы в деревне Пожня, Домом-музеем первого совета крестьянских депутатов в деревне Новинки.
Кроме этих двух больших музеев и их филиалов, оказывается, в Твери есть еще три интересных музея, которые мы не могли посетить в 2004 году, поскольку они открылись позже.
- Музей козла. Он был открыт в 2008 году. Это довольно необычный частный музей с коллекцией разнообразных козлов. Историк и коллекционер Владимир Лавренов начал собирать козлов в 2006 году. Главная цель создания подобной коллекции — изменить предвзятое отношение к этому животному. Оказывается, козел для Твери имеет особый смысл и пользуется огромным уважением, так как в XIII веке здесь производили изделия из козлиных шкур. Позднее в городе появилась сафьяновая слобода, где осуществлялась выделка шкур, из которых затем шились сапоги для самого царя. Говорят, что в те времена для обеспечения нужд производства почти все жители Твери занимались разведением коз. Ранее музей тверского козла располагался на окраине города и был учебным залом при филиале Российского государственного гуманитарного университета, в котором работает основтель музея. В 2014 году экспозиция переехала в центр города. Интересно, что Музей козлов однажды был в гостях у Музея козы, расположенного в Урюпинске. отзывах многие путешественники пишут о добродушном отношении персонала, который с юмором рассказывает различные истории. Несмотря на такую несерьезную тему экспозиции, посетители узнают здесь много интересных фактов. Многих удивляет, сколько собрано козлов в Музее козла в Твери.
Туристы с детьми положительно оценивают, что в музее можно потрогать многие экспонаты, примерить на себя образ козла и сделать смешные фотографии. Как отмечают путешественники, шутки здесь — не банальные, можно от души посмеяться. Рекомендуется посещать для поднятия настроения.
В музее на данный момент собрано более 5,5 тысяч экспонатов, привезенных из разных стран мира. Уже несколько лет подряд Музей козла в Твери проводит фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!». На мероприятии организуется несколько площадок, где главным героем выступает козел — прыжки через козла, примерка рогов, распиливание бревен на козлах и т. д. Сувениры можно приобрести на «Козломаркете», например, интересный предмет, выставляющийся на продажу, — медаль «Заслуженному Козлу». Местом проведения служит сам музей, соседняя пешеходная улица Трёхсвятская и прилегающие окрестности.
Первым экземпляром стала детская игрушка — пластмассовый козлик на колесиках, купленная на местном базаре. Сейчас в небольшом здании располагается три зала, где представлено несколько тысяч экспонатов, так или иначе связанных с козлом. Это фигурки, чучела, статуэтки, открытки, посуда, изделия, выполненные из дерева, керамики, ткани, стали, глины и т. д., изображающие разнообразных козлов. Здесь имеются и другие предметы, называющиеся «козлами», например, спортивное сооружение для прыжков. Кроме того, в Музее козла можно увидеть различные продукты и напитки с козлами — пиво, пряники, конфеты, молочные продукты. В музее ведется также исследовательская работа. В рамках научно-забавного направления — козловедения изучается все, связанное с «тверским козлом». Рекомендуется посещать Музей козла с экскурсией, так как в таком случае можно принять участие в увлекательной интерактивной программе и услышать множество интересных историй и легенд об этом животном и о Твери. В рамках подобной программы можно будет примерить маски с рогами и ушами, надеть козлиный колокольчик, угоститься козьим молоком и пряниками-козулями. Музей козлов в Твери приглашает также посетителей на различные лекции, семинары, образовательные и развлекательные программы, рассчитанные на детей и взрослых. В одном здании с тверским Музеем козла находится Музей герба и символики Тверской области, где еженедельно проходят обучающие занятия в рамках различных кружков для детей и молодежи. Занятия проводит основатель Музея козлов, кандидат исторических наук, заместитель Председателя Геральдической комиссии при Губернаторе Тверской области.
Адрес музея: Центральный район, ул. Жигарева, 5, вход с торца здания.
- Тверская оружейная палата — частный музей, созданный усилиями членов клуба исторической реконструкции «Дружина» в 2000 году. Располагается по улице Жигарева, в одном доме с Музеем козла, вход со двора. Второе название — Музей средневекового оружия и доспехов. Проект сочетает просветительские и развлекательные функции. Экспонаты, представленные в музее, в большинстве своем сделаны вручную членами клуба и испытаны в показательных боях. Все оружие и обмундирование потрогать и примерить, что вносит столь ценный элемент интерактива. Изначально музей был открыт в здании Речного вокзала в Твери, а с 2012 года размещается в жилом доме на Жигарева. Сотрудники Тверской оружейной палаты проводят экскурсии по текущей экспозиции и различные мастер-классы для групп (плетение кольчуги, мечевой бой, кожевенное ремесло, древнерусские ювелирные ремесла). Кроме того, у посетителей есть возможность полностью погрузиться в атмосферу средневековья, своими глазами увидеть каскадерский бой, танец с мечом, полноконтакный бой.
Адрес Тверской оружейной палаты: Тверь, Жигарева, 5, вход со двора.
- Музей тверского быта относится к числу структурных подразделений областного объединенного музея. Открытие учреждения произошло в середине 1970-х годов. Главная тема выставленных здесь экспонатов — городская культура XVIII–XIX веков. Первым и единственным на сегодняшний день «пристанищем» для культурного учреждения стала усадьба купцов Арефьевых. Строительство здания относится к 1784 году, оно причисляется к историческим архитектурным памятникам. Известно, что проектированием усадьбы занимался знаменитый в те времена архитектор Штенгель. Ранее Музею тверского быта было отведено 1 строение на территории усадьбы, но со временем увеличилось количество экспонатов, поэтому музею передали еще 2 усадебных флигеля и хозяйственные строения. Обновленная выставочная композиция была названа «Городская усадьба XVIII–XIX веков».
Отличительной особенностью музейных построек является стиль, в котором они выполнены. Это единственные в городе и области здания, возведенные в стиле барокко. Музейный комплекс подвергся масштабной реставрации в 2012–2013 годах. При Музее тверского быта есть сувенирный магазин, где можно приобрести поделки местных мастеров. Перед посещением рекомендуется ознакомиться с режимом работы на официальном сайте Музея тверского быта в Твери.
Адрес Музея тверского быта: ул. Горького, 19/4
Пушкин цитирует рассуждения Радищева в тверском трактире о российском «стихотворстве». Также он делится своими мыслями по этому предмету. О городе Твери ни тот, ни другой не говорят.
Так что придется, видимо, съездить в Тверь специально или совместить с каким-то другим путешествием. Но в 2004 году мы в Тверь не заезжали. Остановились и искупались в Волге. Это было недалеко от поселка Радченко. Во время учебы в МИФИ мы бывали и даже строили институтский спортлагерь на другой стороне Волги, на берегу залива.
Следующим пунктом на трассе был Клин. В этот раз мы также в нем не останавливались. О посещении дома-музея Чайковского в Клину, а также дома-музея Блока в Шахматово, где мы побывали в 2002 году, я расскажу отдельно. А сейчас – о городе Клин.
Первое упоминание относится к 1317 году — в Никоновской летописи говорится: «… В лето 6825… Тое же зимы князь великы Юрьи Даниловичь Московьский с Кавгадыем, и со многыми Татары и с князи Суздальскыми, и со иными князи и со многими силами поиде с Костромы к Ростову, а от Ростова поиде к Переславлю, и от Переславля поиде к Дмитрову, а из Дмитрова к Клину». В этот период зе;мли часто переходили от одного владельца к другому, и к середине XIII века Клин вошёл в состав Тверского княжества. Ставший форпостом Твери в противоборстве с Москвой, он был сильно укреплён валом и рвом, новыми крепостными стенами. Во время татаро-монгольских нашествий Клин, как и другие русские города, не раз разорялся: крепость была разорена в начале 1409 года во время набега татарского мурзы Едигея. Потом за него повели борьбу Москва и Тверь. В 1482 году московский князь Иван III Васильевич присоединил Клин к своему княжеству: город быстро потерял своё военно-стратегическое значение, так как на западных рубежах княжества были более мощные укреплённые крепости. Однако Клин не пришёл в запустение, а стал центром торговли и ремесла; основным занятием его жителей сделались извоз и ямское торговое дело. В 1569 году Клин сильно пострадал от опричнины. Особенно пострадали великолепные клинские строевые леса. Известно, что важнейшие постройки Московского Кремля возводились из клинского леса. В 1572 году Иван IV завещал своему сыну Ивану Клин с волостями, сёлами и пошлинами; позднее Клин был вотчиной дома Романовых. В году поляки Соколовского осаждали город, где оборону держал Пожарский, Дмитрий Петрович Лопата.
В 1702 году Клин по указу Петра I стал официальным почтовым ямом. Жители Клина занялись обслуживанием довольно большого числа проезжающих. В городе появились разнообразные торговые лавки, постоялые дворы, винные погреба, продуктовые склады и другие заведения. Таким образом, идя навстречу потребностями проезжающих, город постепенно вытягивался вдоль тракта. В 1781 году Клин получил официальный статус города и герб. А в 1784 году был разработан генеральный план застройки города, согласно которому в центре размещался Дом присутственных мест, Дом городничего и богадельня. На рубеже XVIII—XIX веков по проекту помещика-архитектора С. П. Карина был выстроен почтовый двор — двухэтажное здание из кирпича и два одноэтажных флигеля. Здесь были устроены навесы для лошадей, колодец и конюшня.
С 1785 года — уездный город Московской губернии. В 1851 году через Клин прошла первая в России ветвь Николаевской железной дороги, что привело к уменьшению ямских перевозок. Упало значение и «постоев». Теперь значительная часть населения города стала заниматься ручным ткачеством и делать платки, кисею, шерстяные обивочные ткани для мебели. К концу XIX века Клин превратился в тихий захолустный городок. Несколько сместился и центр его, теперь он был представлен Соборной площадью с расположенными на ней каменными торговыми рядами, гостиницей, управой и пожарной каланчой.
Рабочие клинских заводов активно участвовали в стачечном движении 1905 года.
Во время Великой Отечественной войны немецкая 3-я танковая армия захватила Клин 23 ноября после тяжелых боев. С 23 ноября по 15 декабря 1941 года Клин был оккупирован немецкими войсками. Постановлением Московской областной Думы от 28 апреля 2016 года городу присвоено почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». 19 октября 2017 года Клин из города районного подчинения преобразован в город областного подчинения одновременно с упразднением Клинского района.
Достопримечательности.
Дом-музей Петра Ильича Чайковского. В зелёном здании (построено в 1964 г.) у трассы Москва-Петербург находится вход в Государственный Дом-музей Петра Ильича Чайковского. Часы работы с 10 до 18, касса до 17. Среда и четверг выходные, санитарный день - последний понедельник месяца. Здесь расположены также концертный зал, музыкальный архив, весь научный и технический аппарат музея. Чайковский жил в разных домах и усадьбах на окраине Клина с начала 1880-х годов. Сохранился его последний дом - принадлежавший мировому судье Сахарову. Его Чайковский арендовал в мае 1892 вместе с парком и хозяйственными постройками. Здесь была написана 6-я Патетическая симфония. В октябре 1893 Чайковский уехал отсюда, и вскоре неожиданно умер в Петербурге. Сразу после его смерти брат композитора Модест Ильич и наследники Чайковского выкупили дом Сахарова, и превратили комнаты Петра Ильича в музей. Здесь сохраняются интерьеры и обстановка 80-90-х годов, личные вещи Чайковского, его книги и ноты.
Успенская церковь. Самое старое сохранившееся здание в городе. Построена около 1572 г. как памятник жителям Клина, которых перебили опричники Ивана Грозного по дороге из Москвы в Новгород. Они шли грабить и пытать, и Клин оказался первым пунктом на их пути, где можно было развернуться. Первая каменная церковь в городе - это молитва об упокоении душ невинно убиенных.
Дом клинского городничего. Построен в конце XVIII в., архитектор Семён Карин. Это был лучший частный дом на улице Дворянской (ныне Папивина) и во всём городе. Здесь в 1812 расположился штаб корпуса Винценгероде, прикрывавшего Тверь и Петербург от армии Наполеона, занявшей Москву. Были получены сведения, что Бонапарт двинул на Клин свои войска, и Винценгероде приготовился оставить город. Штабные офицеры выполнили приказ командира - истребить винный погреб, чтобы оставить неприятеля без продовольствия. Наполеон так и не пошёл на Петербург, но дело было сделано.
Почтовый двор. Типовое здание XVIII в., проект архитектора Николая Львова. Здесь Александр Радищев слушал пение слепого солдата, о чем поведал в самой трогательной главе "Путешествия из Петербурга в Москву". 8 В этом доме всегда была почта, а в XX в. появился телефон. Когда немцы штурмовали город 21 ноября 1941, командующий 16-й армией Константин Рокоссовский пытался организовать оборону города. Отсюда он говорил с высшим руководством, пока фашистская артиллерия не принялась бить по почте прямой наводкой.
Торговые ряды. В 1885 г. старые Торговые ряды в центре Клина сгорели за один вечер. Все население города сбежалось обливать водой окрестные дома, чтобы локазизовать пожар. Воду передавали ведрами по цепи от реки. В той цепи стоял тогда и Чайковский. На месте сгоревших рядов архитектор Сергей Родионов в 1886-1888 возвёл новые. Магазины помещались в нижних этажах, а в верхних - конторы купцов. В арке между корпусами находится икона Николая Угодника, в защиту от новых пожаров.
Троицкий собор. Построен в 1836, колокольня старше (1769). В прошлом главный собор Клина, при советской власти закрыт и перестроен в Дом культуры. Перед входом установлен памятник Чайковскому, а левее находится Воскресенская церковь, построенная на средства прихожан на том самом месте, где похоронены жертвы опричников.
Ресторан Горшкова. Бывший "Дом гостиного содержания" Ивана Горшкова. Известен как "ресторан Горшкова", поскольку тут с 1870 г. до самой революции был первоклассный ресторан с фирменным магазином "кондитерских, фруктовых, винных дел". Ресторанное заведение большевики не разграбили, а превратили в "коммуну" для ответственных партийных работников Клинского уезда. Здесь в декабре 1941-го был дан обед для министра иностранных дел Великобритании Антони Идена, которому показывали в Клину результаты деятельности оккупантов и горы разбитой немецкой военной техники.
Аптека №45. Первая аптека в городе. Дом хозяина стекольного завода В.Г. Орлова - редкий для Клина образец стиля модерн, построен в 1890-е годы. В первом этаже с самого начала была аптека.
Фонтан со скульптурой "Девочка-грибница". Посреди фонтана в сквере у Торговых рядов установлена статуя "Девочка-грибница" скульптора Фёдора Каменского (1838-1913). Его работы - редкость в России, т.к. Каменский эмигрировал в США ещё в 1870-х гг. Отлитая на уральском Каслинском заводе статуя стояла в усадьбе Золино, и в ходе революционных событий оказалась в пруду. В 1935 г. её наконец вытащили из воды и установили здесь. Клинчане называют скульптуру "Алёнушкой".
Церковь Всех Скорбящих Радость в Клину. Скорбященская церковь строилась по проекту, присланному в 1846 из мастерской Константина Тона. Она была освящена в 1861, и с тех пор действовала, несмотря ни на что. В 1938 служившие в ней священник Пётр Соколов и архидиакон Серафим Вавилов были расстреляны за "религиозную работу с контрреволюционными выпадами против советской власти". Они не признали себя виновными, несмотря на пытки, и ныне оба причислены к лику святых. В 41-м году купол церкви пробил снаряд. Чтобы отремонтировать купол, пришлось вынуть драгоценный изумруд из оклада Клинской иконы Божией Матери и продать его, заменив стразом-подделкой.
Магазин под часами. Дом Михайлова, который в Клину называют "магазин под часами", до советской власти часов не имел. Их укрепили в 1924, как символ нового времени. А год спустя магазин стал торгсином, где можно было купить что-нибудь только за золото и за валюту. В эпоху дефицита магазин был для горожан музеем, где можно было посмотреть на любые продукты.
Церковь святителя Тихона. Храм во имя святого Тихона Задонского был выстроен при клинской тюрьме в 1907 г. "в честь избавления Его Императорского Величества Николая II от опасности в Японии. В конце 20-х годов здание тюрьмы отдали под жилой дом, храм постепенно растаскивали. В 1989 г. руины церкви и бывшую тюрьму передали церкви. 30 сентября 1992 г. храм освятил сам патриарх. Такое внимание было оказано потому, что восставленный храм посвятили не Тихону Задонскому, а святителю Тихону - первому патриарху после революции.
Дом-музей Аркадия Гайдара. Крошечный домик стал приданым писателя Аркадия Гайдара, который женился на дочери клинского сапожника Доре Чернышовой и переехал сюда в 1938. Здесь он прожил всего 3 года, но в этом доме были написаны его самые известные вещи: "Чук и Гек", "Судьба барабанщика", "Тимур и его команда". Гайдар часто собирал здесь компании и во хмелю говорил, что Фрунзе был убит, а следом за ним перебьют и всю Красную Армию, и ждал ареста. После гибели Гайдара на фронте Дора Матвеевна больше не выходила замуж и прожила в этом доме до самого конца XX века.
Мемориал Клинского окружения. Орудие установлено на том самом месте, где впервые в истории гитлеровской Германии вокруг крупного немецкого воинского подразделения замкнулось кольцо окружения. Все попытки окруженного гарнизона Клина прорваться по шоссе к своим остались безуспешными. Если за орудием повернуть направо (по направлению от Москвы), на Староямской улице можно посетить салон фабрики ёлочных игрушек (ОАО "Ёлочка"). Можно осмотреть и саму фабрику, но доступ туда только в составе экскурсии.
Еще в 18 км от Клина находится Музей-усадьба Д. И. Менделеева «Боблово», открытый в 1987 году. Присутствие Д. И. Менделеева оставило в этой небольшой деревушке неизгладимый отпечаток: при жизни великого ученого здесь появились новые постройки, был создан удивительный ландшафтный парк, куда Дмитрий Иванович завез экзотические для того времени растения. Он обустроил сельскохозяйственную опытную станцию и в экспериментальном порядке применял минеральные удобрения для достижения максимальной урожайности. Талант исследователя и управленца позволил Дмитрию Ивановичу добиться удивительных результатов на этом поприще. Здесь им был испытан ветряной двигатель, из города Клин, к которому административно подчинено Боблово, совершен полет на воздушном шаре, а в 1899 году в Бобловском доме ученого раздался звон радиоприемника — это «первые русские радиосигналы», посланные Д. И. Менделееву изобретателем радио А. С. Поповым из соседней деревни, пересекли холмистую местность и связали два населенных пункта.
Пушкин о городе Клин ничего не написал, возможно, он здесь не останавливался. А Радищев слушал, как пел песню слепой старик. Но о городе тоже ничего не сказал.
В Клину мы тоже не останавливались, а жаль. Надо бы тоже посмотреть не только дом-музей Чайковского.
Через Клин и Дмитров приехали поздно вечером на дачу в Абрамцево. В этот день проехали 500 километров.
О Дмитрове из Интернета.
Город основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким в заболоченной долине реки Яхрома на месте ранее существовавших здесь славянских поселений и назван в честь Всеволода Большое Гнездо (в крещении — Дмитрия, сына Юрия Долгорукого), родившегося в тот год. «В лето 6663 (от сотворения Мира) родился князю Юрию сын Дмитрей, бе бо тогда в полюдье на реке на Яхроме, и со княгинею и заложи град во имя сына своего и нарече и Дмитров, а сына нарече Всеволодом». Так рассказывает летопись об основании Дмитрова. Другими словами, основатель города Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий назвал город в честь родившегося у него в 1154 году сына. По обычаю того времени при крещении Всеволод получил второе имя — Дмитрий в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, почитаемого на Руси. В 1181 году упоминается в летописи как один из укреплённых пунктов на окраине Владимиро-Суздальской земли. Дмитров имел не только стратегическое значение в качестве пограничной крепости, но и экономическое. Отсюда по рекам Яхроме и Сестре шёл водный путь в верховья Волги, по суше город был связан с верховьями Клязьмы, откуда товары могли быть доставлены во Владимир. Однако полностью реализовать себя торговый путь по Яхроме и Сестре смог лишь в XV—XVI веках, связав с Волгой уже не Владимир, а Москву, что было обусловлено по большей части политической нестабильностью в регионе, ликвидированной лишь после объединения Руси. В 1180 году во время войны Святослава Всеволодовича со Всеволодом Большое Гнездо Дмитров был сожжён черниговским князем. Вскоре он оправился от разорения и к 1214 году это уже был большой город с предместьями, и принадлежал Ярославу Всеволодовичу. Тогда к нему подошёл с набранным в Москве войском сын Всеволода Владимир. Взять город не удалось, более того, во время отступления неприятеля дмитровцы разбили один из его отрядов.
Город неоднократно менял своих хозяев. Во время нападения Владимира он с окрестностями входил в состав небольшого Переяславского удельного княжества с центром в городе Переяславль-Залесский, входившего в состав Владимиро-Суздальского великого княжества. Около 1247 образовалось Галицко-Дмитровское княжество, затем, между 1280, когда в летописи сообщается о смерти князя Галицкого и Дмитровского Давида Константиновича и 1334, когда упоминаются князья Борис Дмитровский и Фёдор Галицкий, Галицко-Дмитровское княжество распадается и образуется самостоятельное Дмитровское княжество. В течение XIII века город дважды (в 1238 Батый, 1293 Тудан) был разграблен монголо-татарами. В 1300 году в Дмитрове состоялся съезд четырёх ведущих князей Северо-Восточной Руси (Андрей Александрович Владимирский, Даниил Александрович Московский, Иван Дмитриевич Переяславский и Михаил Ярославич Тверской). в 1382 году город сожжён Тохтамышем, последний раз степной набег затронул город в 1408 (Едигей). В 1364 Дмитровское княжество вошло в состав Московского, и титул князя Дмитровского сохранялся за сыновьями Великого князя. В 1372 году город осаждал и взял с него выкуп Михаил, князь Тверской. Наивысшего расцвета город достиг в первой половине XVI веке при князе Юрии (правил в 1505—1533), втором сыне Ивана III. Именно в это время возводится Успенский собор и начинается каменное строительство в Борисоглебском монастыре. Герберштейн сообщает о том, что торговые связи дмитровских купцов достигали Каспия, через Дмитров проходил торговый путь на север, куда поставлялся хлеб и откуда в Москву везли пушнину, соль и ценных охотничьих птиц. Дмитровской торговле покровительствовала высшая княжеская власть, например, в 1489 году именно здесь селят купцов из завоёванной Вятки. В XV—XVI веках вокруг центра Дмитрова сформировались городские слободы, заселённые ремесленным людом и купцами: Берёзовская, Спасская, Пятницкая, Никитская, Ильинская (или Юрьевская) и Васильевская, Конюшенная слобода за рекой Яхромой, принадлежавшая Конюшенному приказу. Также Борисоглебская монастырская слобода с хозяйственными постройками. К городу непосредственно примыкало дворцовое село Подлипичье.
В 1565 году после разделения царём Иваном Грозным Русского государства на опричнину и земщину город вошёл в состав последней. В 1569 году дмитровский князь Владимир Андреевич казнён, оказавшись последним удельным князем на Руси, а город был передан в опричнину. В это время Русь была ввергнута в тяжелейший кризис, сказавшийся и на дмитровской торговле. Генрих фон Штаден, в 1560—1570-х годах, описывая путь в Москву по Шексне, Волге и др. рекам через Углич и Дмитров, отмечал, что города эти запустели (недоступная ссылка). 12 января 1610 года в городе укрепились отступившие от стен Троице-Сергиева монастыря отряды Яна Сапеги (см. Троицкая осада). В феврале против них выступил Михаил Скопин-Шуйский, он победил Сапегу в полевом сражении и освободил бы Дмитров, но город удержали союзные полякам донские казаки. Сапега, однако, не задержался в Дмитрове — дождавшись прибытия из-за Волги отрядов с припасами, он отошёл к Волоколамску, а Скопин-Шуйский, сняв таким образом блокаду Москвы, торжественно вступил в столицу. Польское разорение сказывалось ещё долго. Уничтоженные Сапегой деревянные укрепления больше не восстанавливались, тем более что и потребность в них отпала. В 1624 году в городе жили лишь 127 человек в более чем 100 дворах. Ещё сотня дворов стояла пуста. Однако уже через 25 лет население возросло в 10 раз, но так и не достигло показателя вековой давности. Возрождение старого речного торгового пути началось только с основанием Санкт-Петербурга, хотя ещё в конце XVII века он использовался для доставки к царскому столу в особых судах живой рыбы с Волги.
В 1781 Дмитров становится центром уезда (который, помимо территории современного Дмитровского района, включал также Сергиев Посад) и в числе многих русских городов получает герб. В XVIII—XIX веках Дмитров оставался в основном торговым городом. Доля купечества здесь достигала 10—15 %, в то время как в среднем по стране купцов было около 1,3 % от городского населения. К концу XVIII века начинается новое оживление в местной торговле, что сказывается на развитии Дмитрова. Возобновляется каменное строительство, перестраиваются старые деревянные церкви, в 1784 город получает регулярный план застройки.
Отечественная война 1812 года почти не нанесла городу урона. 10 октября (28 сентября н.ст.) 1812 года Дмитров занял французский отряд, но, узнав о приближении русских войск из Клина, вскоре оставил город без боя. Любопытно, что «визитной карточкой» города, как и в Туле, были пряники, а также и баранки. В частности, во время визита в 1858 Александра II вместо традиционных хлеба-соли гостю поднесли печатный пряник. В музеях ещё сохранились доски-формы для традиционных дмитровских пряников «разгоня».
Во второй половине XIX века после строительства Николаевской железной дороги Москва-Санкт-Петербург через Клин (1851) и Московско-Ярославской железной дороги через Сергиев Посад (1869) Дмитров, оставаясь административным центром, оказывается в относительно невыгодном экономическом положении, значение старой речной торговли сходит на нет, население сокращается, хотя уезд в целом считался одним из наиболее промышленно развитых в губернии наряду с Богородским и Московским. Из этого состояния город отчасти вывела постройка железной дороги Москва-Савёлово (1900). Дорогу провели прямо через город. При строительстве засыпали старое русло реки Яхромы (Нетёку).
Ко времени Первой мировой войны начинается рост населения и промышленности. В частности, чугунолитейный завод Галкина получил заказ на изготовление ряда деталей экспериментального Царь-танка, испытанного вскоре на полигоне близ деревни Очево Дмитровского уезда. Развитию экономических связей в уезде способствовало создание в 1915 г. Союза дмитровских кооперативов.
После разгрома в 1910 году, дмитровская ячейка Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП (большевиков)) воссоздана весной 1917 года. 10—15 марта прошли выборы Совета рабочих депутатов. В составе 2 большевика, большинство меньшевики и эсеры, а в социальном — врачи, агрономы, юристы, а также рабочие. Председателем его стала врач Дмитровской больницы Н. С. Корженевская. В уездный совет крестьянских депутатов избрано 104 человека[9]. Июль. На собрании представителей местных партийных организаций в Дмитрове избран первый уездный комитет РСДРП(б) в составе трёх человек — В. В. Минина (председатель), А. И. Бокарева, М. С. Михайлина. Сентябрь. В уезде создан штаб Красной Гвардии. Образован уездный военно-революционный комитет (ВРК). В ночь с 3 на 4 ноября красногвардейский отряд Бутырского района Москвы под руководством Торгованова, отряды с Икши и Яхромы захватывают власть в Дмитровском уезде (занимают вокзал, почту, телеграф и помещение уездной милиции). На заседании ВРК было принято воззвание к населению Дмитрова и уезда. 1918 г. 7—8 января. 1-й объединённый уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, выборы Исполкома. Председатель — Д. К. Ковалкин, секретарь — И. В. Минин. Утверждение состава уездного Совета народных комиссаров. Постановлением 2-го уездного съезда Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 23 января 1918 г. были распущены земская и городская управы, после чего начал функционировать городской совет. Катастрофичность продовольственного вопроса в городе нарастала по мере усиления натурализации экономики, прямого продуктообмена и других мер политики военного коммунизма, к которой большевики приступили с лета 1918 г. Пытаясь оттянуть голод, городской Совет по постановлению уездного продовольственного комитета решает прекратить выдачу хлеба и муки лицам 1-й категории (всё население города было разделено на 3 категории в зависимости от социально-классовой принадлежности), куда относились имущие слои города. В списке за февраль 1918 г. значится 87 человек, среди которых известные в прошлом люди Дмитрова: князь М. А. Гагарин, графиня О. Д. Милютина, городской глава А. И. Полянинов, городской староста Л. А. Елизаров и др. 6 августа 1918 г. Реорганизация Дмитровского городского Совета в Комитет бедноты по решению уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Это означало на деле усиление чрезвычайных революционных органов взамен представительских после введения продовольственной диктатуры. 11 августа 1918 г. в Дмитровском уезде случилось восстание местных жителей против попытки дополнительного изъятия имущества силами тройки чекистов и отряда красноармейцев в селе Рогачёво. Возмущённые решением местного Комитета бедноты о дополнительном изъятии зерна и продовольствия, жители Рогачёва и его окрестностей напали на прибывший сюда продотряд. Были убиты 6 красногвардейцев (красноармейцев). На следующий день в Рогачёво прибыл из Дмитрова отряд красноармейцев, а затем отряд латышских стрелков из Москвы. В ходе зачистки несколько зачинщиков восстания были схвачены и расстреляны; их тела, находящиеся на Соборной площади с. Рогачёво, до сих пор не захоронены. Прах красноармейцев, погибших 11 августа, был перевезён в Дмитров и захоронен в сквере по улице Загорской. На этом месте был поставлен обелиск с красной звездой и 4 памятными досками с записями о шести героях-мучениках, погибших в борьбе с кулаками.
В 2005 году при проведении работ в сквере старый памятник, ставший историческим свидетельством времён Гражданской войны, разобрали, а на его месте поставили объект с не читаемыми буквами. В 2016 г. на гранитной плите установили памятную доску с восстановленными фамилиями захороненных бойцов. 10 февраля 1921 г. — проводы с гробом тела П. А. Кропоткина, скончавшегося в ночь с 7 на 8 февраля. 1929 г. Образование Дмитровского района, в который вошли 7 волостей бывшего Дмитровского уезда Московской губернии и ряд населённых пунктов Сергиевского и Клинского уездов. В 1930 г. волости как административные единицы ликвидированы. Впоследствии границы района неоднократно менялись. Наиболее существенная из этих перемен — разделение в 1935 г. территории района на два: собственно Дмитровский и Коммунистический с центром в Рогачёве. В городе переименованы улицы: Минина (в честь старейшего большевика Дмитрова — В. В. Минина, бывшая Валовая), Семенюка (бывшая 1-я Борисоглебская), Кропоткинская (Дворянская), Почтовая (Пятницкая), Профессиональная (Кашинская), Водопроводная (Спасская), затем переименованная в Пушкинскую, Костинская (Борисоглебская) — затем Лиры Никольской, Загорская (Троицкая), Советская (часть Московской), Советская площадь (Верхнеторговая). Строительство канала Москва-Волга. ДмитЛаг. Индустриализация 10 апреля 1932 года Президиум ВЦИК постановил «Включить в черту г. Дмитрова, Дмитровского района, селения: Подлипичье, Шпилёво и Подлипичью слободу с их земельными угодиями». 15 июня 1931 года Постановление Пленума ЦК ВКП (б) о строительстве канала Москва-Волга. 1 июня 1932 года. СНК СССР рассмотрел и утвердил дмитровский вариант направления трассы канала. Создание Управления Москва-Волгострой и Дмитлага ОГПУ (с 1934 г. — НКВД). Строительство канала велось силами заключённых. В 1932 году в связи с началом строительства канала руководство ДмитЛага решило приспособить под свои нужды Борисоглебский монастырь, где с 1926 г. размещался музей и архив. Типография уездного исполкома переведена во вновь выстроенное помещение по Московской улице. Здесь печатались различные издания управления Москва-Волгостроя и Дмитлага.
С 1937 г. типография была снова передана в ведение города, а в 1954 г. преобразована в фабрику офсетной печати № 2. Сентябрь 1934 года. Завершение работ на 1 опытном километре канала между Дмитровом и Яхромой. На месте Дома Культуры Дмитровского экскаваторного завода, что на улице Большевистской, до конца 1950-х годов стоял одноэтажный клуб «Дмитлага» (сейчас ДК «Современник»). Сохранился сквер вокруг ДК и ограда. В 1933 году его привезли в разобранном виде после окончания строительства Беломоро-Балтийского канала. В клубе проходили агитация советских писателей за перевоспитание трудом заключённых и собрания передовиков ДмитЛага. Рядом соседствует красивое здание Дмитровских электросетей управления канала имени Москвы, которое было построено в период прокладки канала. Городской суд до сих пор находится в одном из зданий предприятий (ДЭЗ) Дмитлага. При строительстве канала было так много погибших заключённых, что их закапывали прямо на берегах канала. Потом стали увозить тела подальше, чтобы не подвергнуть заражению водоснабжение Москвы. Численность ДмитЛага, по переписи на 1 января 1933 г., встречающаяся в разных источниках, составила 1 миллион 200 тысяч заключённых. Инженерный состав и вольнонаёмные жили, в основном, в Дмитрове, а лагеря с заключёнными расположились вдоль всей трассы канала. Население города выросло очень значительно (в 3 раза), и жилья не хватало. В то время этот район города жители называли просто — ДмитЛаг. Старожилы Дмитрова хорошо помнят так называемый «городок» с улицами: Большевистская, Чекистская, Комсомольская, Пионерская, Инженерная (деревянные 2-этажные бараки для технических работников), Энергетическая, Шлюзовая. Сентябрь 1932 года — начало строительства на северной окраине Дмитрова механического завода ДмитЛага (с 1940 г. — Дмитровский завод фрезерных станков (ДЗФС)). Посёлок ДЗФС в дальнейшем стал частью города Дмитрова. 17 апреля 1937 года, — заполнение водой всей трассы канала Москва-Волга. 1 мая. Прибытие в Дмитров по каналу первой флотилии судов с Волги. 15 июля. Открытие первой постоянной навигации по каналу. В 1947 году, в связи с 800-летием Москвы, канал Москва-Волга переименован в канал имени Москвы. 1937 год — аресты руководства ДмитЛага и вольнонаёмных, чтобы скрыть правду о преступлениях при строительстве канала. Расстрелы руководства, работников Дмитлага и заключённых на Бутовском полигоне возле района Бутово юга Москвы. Канал был проложен прямо по городской территории. При прокладке канала изолированным оказалось Заречье, почти исключённое из хозяйственной жизни города, и исчезли находившиеся на трассе канала целые кварталы исторической части Дмитрова между рекой Яхромой и её старым руслом (Нетекой). Были снесены Всехсвятская церковь, Преображенская церковь (также Никитская церковь) на Никитской улице (сейчас Луговая) и церковь Василия Великого (церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Нетеке). Дома, расположенные на территории прокладываемого канала, были перенесены на бывшие колхозные земли с образованием Горьковского посёлка. Посёлок получил название в честь известного писателя и деятеля А. М. Горького, неоднократно посещавшего и выступавшего на различных мероприятиях на строительстве канала Волга-Москва. В то же время стройка дала импульс промышленному развитию города: основан ДЗФС, сформирован Дмитровский экскаваторный завод (ДЭЗ) на базе Чугунолитейного завода Галкина, создан гравийно-песчаный завод №24 на ресурсах района. Очередной подъём города также связан с возрождением водного пути на север. Также в результате стройки появились посёлок Каналстрой, улицы Волгостроевская, Волжская.
На въезде в Дмитров с юга на западном берегу канала 17 июля 1997 г. (в год 60-летия строительства, по инициативе администрации города) в память о погибших заключённых на строительстве канала был поставлен стальной 13-метровый памятный крест. Май 1941 года. Объявление Яхромской поймы «народной стройкой». Начало широких работ по освоению поймы было прервано войной и возобновлено в 1958—1959 гг.
В ноябре 1941 года эвакуация Дмитровского экскаваторного завода в Тюмень. Дмитровская трикотажная (перчаточная) фабрика эвакуируется в город Советск Кировской области. Дмитровский завод фрезерных станков переходит на выпуск продукции военного назначения. 26—27 ноября 1941 года в районе Дмитрова развернулось наступление немецко-фашистских войск, развернувшихся на Перемиловской высоте, являющихся частью Битвы за Москву к югу от Дмитрова. Им удалось форсировать канал и закрепиться на высоте, но 29 ноября они были выбиты оттуда Первой ударной армией генерал-лейтенанта Кузнецова В. И., находившегося в Дмитрове. От Дмитрова действовал бронепоезд № 73 НКВД под командованием капитана Малышева, дмитровский строительный батальон. После этого началось контрнаступление Красной армии. К 11 декабря весь Дмитровский район был освобождён от захватчиков. В 1940-е годы строительство на северо-восточной окраине города Финского посёлка силами военнопленных.
В 1950-е годы новый рост жилищного строительства. Предприятия строили двухэтажные кирпичные дома для своих рабочих. Дмитровская перчаточная фабрика у вокзала по улице Московской, ДЗФС на севере города (посёлок ДЗФС), ДЭЗ — по Большевистскому переулку, Завод мостовых железно-бетонных конструкций (МЖБК) — по улице Инженерной. В 1962 году из посёлка переносится в центр города фабрика «Юность», на её основе создаётся крупное швейное предприятие по изготовлению детской одежды. В 1963 году Мособлисполкомом утверждается новый генеральный план Дмитрова, согласно которому обновляется старый город и запланировано широкомасштабное строительство на новых территориях. В этом же году были заселены первые дома нового микрорайона Космонавтов. В 1960-е—1980-е годы город был застроен многоквартирными панельными домами производства Дмитровского домостроительного комбината и приобрёл основные черты современного облика. Выделение из Орудьевского сельского совета в Дмитров посёлков: Теплоизоляционных изделий, Каналстроя. В начале 1970-х годов создание на их основе крупной промышленной зоны на севере города с подведёнными железнодорожными путями и другой инфраструктурой, где разместились современные предприятия (улица Промышленная). В 1972 году строительство Дмитровского опытного завода алюминиевой консервной ленты, на котором впервые в стране была получена алюминиевая лента для пищевой промышленности.
Главой города (района) был назначен, а затем выбран В. В. Гаврилов, находившийся на посту главы Дмитровского муниципального района с 1991 по 2017 год. В 1990-х годах начало строительство нового микрорайона. Помимо жилых зданий в нём были впервые построены: ледовый дворец, современный плавательный бассейн, парк «Экстрим». Строится Дом детского творчества «Радуга». В честь дмитровчанки, олимпийской чемпионки Алины Макаренко, создаётся сквер. В дальнейшем Спортивный комплекс расширяется добавлением ещё одной ледовой хоккейной площадки и центром фигурного катания и кёрлинга. Дмитров получает новое современное лицо. Город и район становятся центром зимних видов спорта в Московской области. К 850-летию города (2004 год) была проведена масштабная кампания по благоустройству и развитию города. В 2005 году Дмитров занял первое место во Всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России» в категории «До 100 тыс. жителей». 30 октября 2008 года Дмитрову было присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
20 декабря 1781 Дмитров получил герб, разработанный герольдмейстером Волковым. Он был представлен в виде щита, разделённого пополам. В верхней части изображён герб Московской губернии Георгий Победоносец, поражающий копьём дракона, а в нижней части — 4 короны на горностаевом поле в память о княжеском съезде 1301 года. 16 марта 1883 года был утверждён другой вариант герба Дмитрова, разработанный Б. Кёне и просуществовавший до 1917. 4 короны на горностаевом поле заняли весь щит, герб губернии переместился в «вольную часть» — верхний левый угол. Щит увенчан серебряной башенной короною о трёх зубцах. За щитом два накрест положенных золотых молотка, соединённых Александровской лентою. 22 января 1991 герб 1781 года был восстановлен в качестве герба района.
Архитектура Дмитрова.
Архитектурный комплекс Дмитровского кремля. Дмитровский кремль обнесён земляными укреплениями, овальными в плане и представляющими собой вал высотой до 15 м и длиной 960 м. До 1610 по его гребню шли рубленые бревенчатые стены с 10 башнями, из которых две (Егорьевская на юго-востоке и Никольская на северо-западе) были проездными. Третий проход внутрь укреплений появился лишь во второй половине XIX века. Вал был окружён рвом с подъёмными мостами — в наши дни существует лишь небольшой южный участок рва, восстановленный в 1980-е годы и не заполненный водой. Во время Смуты деревянные укрепления были сожжены и больше не возобновлялись. Никольские ворота были воссозданы в 2004 году по проекту архитектора И. Ю. Коровина, но 20 апреля 2007 года сгорели. Через несколько месяцев они были восстановлены, но 15 мая 2010 года сгорели опять и были снова восстановлены. Они стоят и по сей день. В 1933—1934 в результате археологических исследований на городище обнаружены остатки деревянных срубных жилищ XII века, кузница, сыродутный горн, лавка. В 2001—2003 на территории кремля проводились раскопки Института археологии РАН под руководством А. В. Энговатовой, в ходе которых было установлено существование там поселения (по-видимому, не укреплённого) начиная с X века.
Архитектурной доминантой кремля является Успенский собор, построенный между 1509 и 1533 и неоднократно подвергавшийся переделкам, в результате которых в 1841 он приобрёл 9 глав и пирамидальную композицию. В соборе находится пятиярусный иконостас конца XVII века с иконами XV—XIX вв; в систему наружного декора введены три уникальных для древнерусской пластики монументальных изразцовых барельефа XVI века.
Рядом располагается административный комплекс, здания которого (присутственные места, служебные флигели, тюрьма) строились в разное время с 1810 по 1830-е годы. Гораздо позже к нему была добавлена тюремная Елизаветинская церковь (1898, архитектор С. К. Родионов, построена на средства фабрикантов Ляминых) в псевдорусском стиле, интерпретирующем формы XVII века.
Также в границах укреплений находится гимназия (1876, перестроена и расширена С. К. Родионовым в 1915), дворянское собрание и церковно-приходская школа. Возле проезда Никольских ворот в 1868 на средства горожан в ознаменование чудесного спасения Александра II от покушения на него в 1866 построена часовня св. Александра Невского в эклектичном «тоновском» стиле. Несколько зданий XIX века находится к юго-западу от кремля. Среди них выделяется гостиница Суходаева (1872), где сейчас размещается администрация района. За ней по улице Советской — бывшая Спасская церковь (см. ниже), перестроенная в советское время и ныне занятая службами администрации Дмитровского района.
Архитектурный комплекс Борисоглебского монастыря. Известен с 1472 года. Древнейшим зданием на территории монастыря является собор Бориса и Глеба (построен до 1537). Датировка по фрагменту намогильной плиты с датой 1537г, вставленной в кладку северной апсиды (около 1840 года) ошибочна. Вероятнее всего, собор был построен в середине XVI века, возможно, как вклад царя Ивана Грозного «по душе» своего уморённого голодом дяди Юрия Ивановича. В конце XVII века в монастыре начинается активное строительство: в 1685—1689 сооружается 4-метровая ограда с 4 угловыми башенками. В стены встроены комплекс Святых ворот с Никольской церковью (1672—1687), братские кельи (конец XVII века) и духовное правление (1902, архитектор П. А. Ушаков), за стенами — настоятельский корпус первой половины XIX века. C 1926 в монастыре размещался местный краеведческий музей, позже перевезённый в Успенский собор. С 1932 в нём расположилось Управление строительства канала Москва-Волга и Дмитлага, во время войны монастырь занимала воинская часть, после — различные организации и квартиры. В 1993 году монастырь передан РПЦ и сейчас полностью восстановлен.
Церкви:
- Казанская церковь, построенная в 1735 в усадьбе Подлипичье (улица Подлипичье, дома 4, 6) (см. ниже) перестроена в 1770-е годы П. П. Хитрово. В 1880-е годы П. М. Самаринов расширил северный придел. Современная настенная живопись сделана в 1907 году, иконостас — в 1867; иконы XVI—XVII и XIX веков.
- Введенская церковь в Конюшенной слободе (Заречье, Старо-Рогачёвская улица, дом 47) построена в 1763—1768 на средства купцов Ф. К. Макарова, А. И. и И. А. Толчёновых. В 1786 (возможно, по проекту Н. П. Осипова) построена колокольня, увеличенная в 1832. В отличной сохранности интерьер конца XVIII и стенная роспись 1788 года.
- Троице-Тихвинская церковь (Пушкинская улица, дом 17) построена в 1795—1801 на средства купцов Г. И. Лошкина и А. С. Фуфаева по образцу Никитской церкви Владимира.
- Сретенская церковь (Профессиональная улица, дом 65) в Берёзовской слободе на берегу речки Березовец. Построена в 1814 на средства купцов Большакова и Короваева в честь победы русских войск над Наполеоном. В 1883 по проекту архитектора С. К. Родионова вместо прежней сооружена массивная эклектичная колокольня. Настенная роспись, внутренняя отделка и иконостас — новейшие, 1990-х годов.
- Ильинская церковь (Старо-Яхромская улица, дом 1). Построена из кирпича на средства прихожан. Заложена в 1778 году, окончена в 1783 году. Колокольня была пристроена позднее. Памятник архитектуры в стиле «барокко» с характерной для Дмитрова местной трактовкой художественных форм. В юго-восточном углу церковного участка находится небольшая кирпичная сторожка постройки девятнадцатого века.
- Спасская церковь (Советская улица, дом 12). Строилась прихожанами с 1767 по 1773 годы на месте упразднённого в 1764 году Пятницкого девичьего монастыря. Церковь была построена в стиле «барокко», типичного для дмитровского строительства третьей четверти восемнадцатого века. Храм имел два придела, которые были освящены в честь Рождества Богородицы и великомученицы Параскевы Пятницы. По этому приделу весь храм в народе обычно называли Пятницким. В начале 1930-х гг. церковь закрыли, сломали колокольню и купол. Часть церковных икон XV—XVI веков была передана в Дмитровский историко-художественный музей и в Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. В 1944 году пленными немцами сделана южная пристройка к зданию, впоследствии была добавлена северная пристройка. В бывшем храме в настоящее время обосновались разные учреждения и лишь общие контуры здания напоминают о его былом назначении.
- Церковь Всех Святых на Всехсвятском кладбище. Построена на средства прихожан в середине 2000 годов вместо существовавшей ранее деревянной кладбищенской церкви, возведённый в 1868 на средства настоятеля Симонова монастыря архимандрита Евстафия (Романовского) и снесённой в 1930-х годах при прокладке канала имени Москвы.
- Часовня Святого Александра Невского (Торговая площадь, дом 12). Сооружена на средства жителей Дмитрова в 1868 году по проекту архитектора В. О. Грудзина. Построена в псевдорусском стиле. Кирпичный оштукатуренный восьмигранник, увенчанный килевидными кокошниками и высокой шатровой кровлей, характерный образец «тоновской» архитектуры. Была закрыта после революции, открыта в 1993, отремонтирована. Внутреннее убранство отсутствует.
- Тюремная Елизаветинская церковь (см. выше).
Городская застройка XVIII — начала XX веков. В Дмитрове до начала массового строительства 1960-х годов преобладала деревянная усадебная застройка. И сейчас пригороды и некоторые центральные кварталы Дмитрова — это одно-двухэтажные частные дома с садами, сохраняющие историческую городскую среду. В городе сохранились образцы деревянной застройки XIX — начала XX века, среди них:
- Дом купца и городского головы Возничихина (1-я четверть XIX века). В нём в 1837 останавливался В. А. Жуковский со своим воспитанником, будущим императором Александром II. Уже после восшествия на престол Александр приезжал сюда снова в 1858.
- Дом Клятовых (1822) в стиле деревянного классицизма, находится на углу Загорской и Кропоткинской улиц (Сергиевской и Дворянской до революции).
- Дом купца Новосёлова (1842) в стиле ампир; расположен возле дома Клятовых.
- Дом купцов Фуфаевых (1840-е — 1850-е годы) на углу Пушкинской ул. и ул. Семенюка представляет собой наиболее характерный пример жилой застройки Дмитрова XIX века.
Широкое распространение на рубеже XIX и XX веков получил деревянный модерн, представленный следующими зданиями:
- Дом местного предводителя дворянства графа М. А. Олсуфьева, председателя дмитровской земской управы (1896). В нём провёл последние годы жизни (1918—1921) П. А. Кропоткин, о чём сообщает установленная в 1924 году памятная доска. Сейчас в доме, оказавшемся в окружении современных многоэтажных зданий, расположен музей Кропоткина.
- Дом графини О. Д. Милютиной (около 1900), дочери военного министра Д. А. Милютина. Расположен на Загорской улице.
- Дом князя Вадбольского (начало XX века) на ул. Лиры Никольской.
- Дом купца Рыбакова (начало XX века) неподалёку от дома Возничихина на Рогачёвской улице.
- Одним из наиболее ранних образцов сохранившейся жилой каменной застройки является дом купца Титова в стиле классицизма. Точная дата его постройки неизвестна, но он уже показан на плане Дмитрова 1800 года. Во второй половине XIX века дом принадлежал городскому голове А. П. Емельянову. Находится между рекой Яхрома и каналом.
За рекой Яхрома (Заречье) располагалась усадьба хлеботорговцев, купцов первой гильдии А. И. и И. А. Толчёновых. От неё сохранился дом (1785—1788, возможно, по проекту Н. П. Осипова), флигель (1774) и остатки сада. Усадьба была продана в 1796 купцу первой гильдии И. А. Тугаринову (отчего стала известна как «Тугаринов дом»), в 1840-х годах принадлежала М. А. Архангельской, после пришла в упадок, была перестроена, однако в 1968—1974 дом и флигель восстановлены в первоначальном виде под руководством Л. А. Беловой. В окрестностях усадьбы расположена построенная Тугариновым в первой четверти XIX века богадельня.
В 1930-х годы вошла в черту города другая усадьба — Подлипичье. Она была основана ещё в XVII веке дьяком Григорием Пятово, с 1685 по конец XVIII века принадлежала дворянскому роду Хитрово, в середине XIX века Н. А. Пономарёвой, в 1890—1917 фабрикантам Ляминым, владельцам Покровской мануфактуры, после революции перешла в собственность Товарищества Покровской мануфактуры. Планировка усадьбы утрачена — сохранились лишь дом (вторая половина XVIII века, неоднократно перестраивался в XIX и XX веках) и Казанская церковь (1735).
Следует отметить также здание вокзала, построенное, по разным данным, в 1887 или 1900 годах.
Новые достопримечательности. Во время масштабной кампании по благоустройству города, развернувшейся в канун празднования его 850-летия, облик Дмитрова заметно изменился. В числе прочего были установлены памятники и скульптуры, среди которых:
- Памятник Юрию Долгорукому (2001, скульптор В. М. Церковников) у южного входа в кремль
- Памятник Кириллу и Мефодию (2004, скульптор А. И. Рукавишников, архитектор Р. В. Нарский) у Успенского собора
- Памятник П. А. Кропоткину (2004, скульптор А. И. Рукавишников) и скульптурная композиция, изображающая дмитровчан разных сословий и эпох на ул. Кропоткинской (2003, скульптор А. Караулов, архитектор Г. Гуляева)
- Памятник Борису и Глебу у стен монастыря (2006, скульптор А. И. Рукавишников) — уникальный тем, что на одном пьедестале расположены две конные фигуры.
Запущены фонтаны:
- Фонтан «Лилия» (2004, по проекту А. И. Рукавишникова)
- Фонтан «Ожидание» (2003, скульптор А. И. Рукавишников, архитектор Р. В. Нарский)
- Каскад фонтанов на центральной площади
- Фонтан-стела, посвящённый строительству канала имени Москвы (автор Б. Ф. Хазов).
На месте монумента-танка Т-34, установленного в память о сражавшихся здесь во время Великой Отечественной войны солдатах, в центре города 8 ноября 2001 года зажжён Вечный огонь (архитектор Р. Нарский, скульптор А. Шитов). Сам танк перевезён на окраину Дмитрова, где были остановлены немецко-фашистские войска. В 2001 была открыта «Аллея славы» (архитекторы Н. Потапова, И. Смирнова, Г. Гуляева) с посаженными в честь почётных горожан каштанами.
В 2004 году Государственным Банком России была выпущена в обращение коллекционная биметаллическая монета «Дмитров» номиналом 10 рублей из серии «Древние города России». На реверсе монеты — изображение Успенского собора Дмитровского Кремля на фоне панорамы города, выше — герб города Дмитрова. В 2012 году Государственным Банком России была выпущена в обращение коллекционная монета «Дмитров» номиналом 10 рублей из серии «Города воинской славы». На реверсе монеты — изображение герба города Дмитрова.
Музей-заповедник «Дмитровский кремль» — один из старейших и крупнейших музеев Подмосковья. Основан как краеведческий музей 13 августа 1918 при участии П. А. Кропоткина; первым его директором стал М. Н. Тихомиров. Располагался на территории Борисоглебского монастыря, с 1933 — в Успенском соборе. В 2002 основная экспозиция переехала оттуда в новый выставочный центр (проект ПБ «АТТИК», авторы: архитекторы Н. Потапова, И. Смирнова), помимо которого, музею принадлежат ещё 9 зданий. В 2005 году посещаемость музея составила 58 000 человек, в нём имеется архив, научная библиотека, ведётся исследовательская деятельность.
Несмотря на то, что я неоднократно бывал в Дмитрове по работе и проездом, но перечисленные достопримечательности толком не видел. Надо будет еще раз посетить и посмотреть.
Да что там Дмитров, Клин, Тверь и Торжок? Мы ведь и в Москве многое не видели и многого о ней не знаем. Поэтому я завершаю путешествие по северо-западному направлению большой цитатой из Пушкина:
«Москва! Москва!.. — восклицает Радищев на последней странице своей книги и бросает желчью напитанное перо, как будто мрачные картины его воображения рассеялись при взгляде на золотые маковки Москвы белокаменной. Вот уже Всесвятское... Он прощается с утомленным читателем; он просит своего сопутника подождать его у околицы; на возвратном пути он примется опять за свои горькие полуистины, за свои дерзкие мечтания... Теперь ему некогда: он скачет успокоиться в семье родных, позабыться в вихре московских забав. До свидания, читатель! Ямщик, погоняй! Москва! Москва!..
Многое переменилось со времен Радищева: ныне, покидая смиренную Москву и готовясь увидеть блестящий Петербург, я заранее встревожен при мысли переменить мой тихий образ жизни на вихрь и шум, ожидающий меня; голова моя заранее кружится...
Некогда соперничество между Москвой и Петербургом действительно существовало. Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству; некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками; московские обеды (так оригинально описанные князем Долгоруким), вошли в пословицу. Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Они жили по-своему, забавлялись как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Бывало, богатый чудак выстроит себе на одной из главных улиц китайский дом с зелеными драконами, с деревянными мандаринами под золочеными зонтиками. Другой выедет в Марьину Рощу в карете из кованого серебра 84-й пробы. Третий на запятки четвероместных саней поставит человек пять арапов, егерей и скороходов и цугом тащится по летней мостовой. Щеголихи, перенимая петербургские моды, налагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы. Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники — все исчезло: остались одни невесты, к которым нельзя по крайней мере применить грубую пословицу «стары, как улицы»: московские улицы, благодаря 1812 году, моложе московских красавиц, все еще цветущих розами! Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину 30 рублей в месяц за квартиру; великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона — и то слава богу! На всех воротах прибито объявление, что дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает. Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты; барышни бегут к окошкам, когда едет один из полицмейстеров со своими казаками. Подмосковные деревни также пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в рощах Свирлова и Останкина; плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травою, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями. Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале, оставленной после последнего представления французской комедии. Барский дом дряхлеет. Во флигеле живет немец-управитель и хлопочет о проволочном заводе. Обеды даются уже не хлебосолами старинного покроя, в день хозяйских именин или в угоду веселых обжор, в честь вельможи, удалившегося от двора, но обществом игроков, задумавших обобрать, наверное, юношу, вышедшего из-под опеки, или саратовского откупщика. Московские балы... Увы! Посмотрите на эти домашние прически, на эти белые башмачки, искусно забеленные мелом... Кавалеры набраны кое-где — и что за кавалеры! «Горе от ума» есть уже картина обветшалая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который всякому, ты знаешь, рад — и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая
Балы; дает нельзя богаче
От рождества и до поста,
А летом праздники на даче.
Хлестова — в могиле; Репетилов — в деревне. Бедная Москва!..
Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно; и на дальном берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности. После него, когда старая наша аристократия возымела свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие чуть было не возвратили Москве своих государей; но смерть молодого Петра II снова утвердила за Петербургом его недавние права.
Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы доказывает и другое: обеднение русского дворянства, происшедшее частию от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, частию от других причин, о которых успеем еще потолковать.
Но Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова.
Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский.
Московская критика с честию отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке; о музыке, как о политической экономии, то есть наобум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но большею частию неосновательно и поверхностно».
Если Вас, неизвестный читатель, заинтересовало это произведение, то, пожалуйста, напишите пару слов atumanov46@mail.ru