Незнакомый Запад в ХХI веке (Вениамин Браславский) / Проза.ру

            Не остывшая от зною,       Словно тяжкие ресницы
            Ночь июльская блистала    Подымались над землёю
            И над тусклою землею       И сквозь беглые зарницы
            Небо, полное грозою,       Чьи-то грозные зеницы
            Всё в зарницах трепетало. Загоралися порою...
            Ф. Тютчев

   Мы увидели это вечером 3 июля 2003 года, когда пересекали с севера на юг штат Южная Дакота. Более часа ехали по 81-й дороге, любуясь природным фейерверком накануне Дня Независимости.

   Однако, постепенно поэтическая идиллия становилась всё более тревожной, и наконец, превратилась в угрожающую реальность. Пришлось уступить сыну место за рулём. Слишком велика была ответственность. Двое внуков 12 и 13 лет сидели за спиной притихшие, потрясённые величественным зрелищем. Небо ни на миг не оставалось тёмным. Полыхание зарниц всё чаще тонуло в яростных вспышках молний, а отдалённые раскаты грома перекрывались оглушительным треском разрядов прямо над головой. Заключённые в хрупком коконе автомобиля, мы мчались в полыхающем, наэлектризованном пространстве.

   Только в полночь, когда подъехали, наконец, к гостинице Холидей Инн в Янктоне, на границе с Небраской, гроза разрешилась дождём, да таким, что пришлось ещё полчаса сидеть в машине, глядя на плывущие сквозь водяную стену огни.

   На бескрайних просторах северо-американских равнин природные катаклизмы приобретают гипертрофированную форму. Десятью днями ранее, в окрестностях города Сиу Сити были вынуждены снижать скорость до 20 миль в час, и даже останавливаться, пережидать штормовые порывы ветра и ливень, с которым не справлялись стеклоочистители, работавшие с максимальной частотой.

   На следующий день в местной газете увидели схему торнадо, прошедшего вдоль нашего маршрута. Два десятка воронок на ней обозначали места, где мы могли встретиться. На сей раз обошлось. Интересно, какова вероятность постоянному жителю Великих Равнин не разминуться однажды, со слепой яростью природы?

   Американцы привыкли к телевизионным кадрам разрушений, причиняемых торнадо: горы мусора вместо домов, искорёженные автомобили, поваленные деревья. Не обходится и без человеческих жертв. И если их не так много, то лишь из-за малой населённости этих мест. При средней плотности населения в стране 87 человек на квадратную милю, в Небраске она 23, в Северной и Южной Дакотах 9-10, в Вайоминге и Монтане 5-6 человек. Для сравнения, в штатах Массачусетс и Нью Джерси 830 и 1170.

Льюис и Кларк не узнали бы теперь реку Миссури и свой Сент-Луис. В XIX веке тысячи переселенцев двинулись на запад. Индейские тропы стали первыми путями, по которым отважные люди отправились обживать новые земли. Изобретение пароходов упростило движение против течения. В 1858 году по воде перевозилось до миллиона тонн грузов. К 1890 году железнодорожный транспорт заменил водный, зависевший от уровня воды в верховьях рек. В первой половине XX века автомобиль сделал доступными самые удалённые уголки, а в 60-е годы скоростные хайвеи, связали 209 городов в 48 штатах. Сеть федеральных, штатных и местных дорог, как кровеносная система артерий и капилляров, превратила страну в единый организм.

   Прерии Великих Равнин распахивались под посевы пшеницы, кукурузы, сои. Ближе к горам развивалось мясное животноводство. Куда ни направишься теперь, по обе стороны дороги тянутся поля и пастбища. Лишь огромные элеваторы нарушают монотонность пейзажа. Скот сам пасётся и нагуливает оптимальный для забоя вес. Злаки тихо зреют. По мере надобности автоматически включаются поилки или поливочные системы.

   Людей не видно, но в продукцию американских полей сегодня вкладывается больше человеческого труда, чем прежде. Теперь это труд агробиологов, агрохимиков и производителей сельскохозяйственных машин. В результате процент сельского населения в Соединенных Штатах уменьшился с 72 в 1820 году до 1.6 в 2010-м. Менее двух процентов населения, в основном фермеров, кормят страну и заодно подкармливают ещё пол мира.

   Миссури самая длинная река Северной Америки начинается в Скалистых горах и впадает в Миссисипи в 17 милях севернее Сент-Луиса. Она считается притоком Миссисипи. Не наоборот, потому что не была исследована до путешествия Льюиса и Кларка. Когда я учился в школе, водную систему Миссисипи-Миссури называли самой длинной в мире. Теперь известно, что от истоков Миссури до впадения Миссисипи в Мексиканский залив 3710 миль (длиннее Амазонка -- 4000 миль и Нил -- 4160 миль).

   Собирая воду с территории 580 тысяч квадратных миль, Миссури всегда отличалась непостоянством нрава. Весенние паводки, с подъёмом уровня воды до 10 метров, сменялись ежегодными обмелениями. Укрощение реки началось строительством в 1940 году 6400-метровой дамбы в штате Монтана. Дамба позволила предотвращать наводнения, наладить ирригацию прилегающих земель и использовать энергию воды для выработки электроэнергии. Дамба Гаррисон в Северной Дакоте и четыре дамбы в Южной Дакоте, превратили 450 миль русла реки в цепь водохранилищ, которые местные жители, не мудрствуя, называют «великими озерами». Эти «озёра» на Миссури -- расширенное до 2-4-х миль русло реки. На их берегах построены гостиницы, кемпинги, причалы с моторными и парусными судами. Всё это сдается в наём. Рыболовство и охота в специально отведённых местах разрешается при наличии лицензий.

   Большой кемпинг на нижней стороне дамбы Биг Бенд раскинулся на острове между основным руслом реки, перекрытым плотиной электростанции, и обводным каналом с дополнительным водосбросом. Сотни машин, трейлеров, палаток и лодок соседствуют с бетоном плотин, турбинами, трансформаторами и линиями электропередач. Платите и въезжайте.

   Конечно, реки, перегороженные бетонными плотинами – это не памятные нам потоки хрустально чистой воды, текущей между белыми песчаными берегами и национальные парки с размеченными маршрутами, пикник-зонами с туалетами не похожи на грибной лес со стуком дятла на заре в годы нашей молодости… Но всё-таки это лучше бесхозной вырубки лесов и отравленных промышленными отходами рек.