Поколесив по стране, налицо много признаков, что австралийский материк
осваивался не без участия русских. Как они сюда добирались, остаётся только гадать. Но
следов оставили много, особенно в городских названиях. От Милдуры (Mildura), куда
держим путь, стопудово веет русским фольклором. Милая дурочка (Мил-дура) – такое
близкое и понятное нам имя. В нём слились воедино румяное лицо крестьянки, хоровод
берёзок, мычание стада и весёлый звук гармошки.
Окончание «а» делает восприятие города женственным и ласковым. Если бы его
назвали Милдур, отношение было бы другим: те же берёзки и мычание стада, но вместо
жилистой крестьянки пропитый и потерянный мужичок. И как он в таком виде может
показаться милым? Нонсенс. Для мужичков такого склада отвели поселение с грубым и
верным названием Durrack, которое в переводе не нуждается. Здесь же в Виктории
проезжаем село под названием Мое (англ.). Когда за окном мелькает сельская модерновая
библиотека с претензией на архитектурный шедевр, то это точно Мое, но стоит свернуть
за угол, село уже не мое. А как вам недавно упомянутая Corowa! Чтоб замести русский
след, англики исхитрились произносить имя с ударением на первом слоге и букву «о» в
слове заменили на «э» – Кэ рэва. Что касается винной вотчины Cessnock, его смешно
называют Сесноком. На самом деле это самый натуральный Чеснок, который выращивали
те же русские крестьяне до привоза сюда черенков виноградной лозы. Их бригадир,
видно, сильно шепелявил, вот и записали с его слов как Сеснок (версия автора).
Когда едешь навстречу родному и знакомому, дорога не напрягает. Адреналин
встречи с берёзками, мычанием, красивыми русскими барышнями и даже с пропащими
мужичками ускоряет время. Долгие, порой однообразные километры не так заметны в
предвкушении радости встречи. Они бесшумно щёлкают на спидометре.
За окном мелькают мистические картины. Закат. На его фоне слева неподвижная
гладь необъятной тёмной воды с красными бликами. Из неё чёрными коническими
пиками торчат голые стволы безлистных деревьев. Ни случайного всплеска рыбы, ни
другого волнения, гладь мёртвенно-неподвижна. Необычное озеро завораживает и
навевает одновременно и покой, и щемящую тоску. Как будто именно здесь пролегает
граница жития и забвения. Чем больше смотришь на воду, тем больше впадаешь в вязкий
транс. Наверняка в таком состоянии человек превращается в лёгкую добычу земных и
неземных недобрых сил. Можно легко накинуть ярмо и безропотно повести как ослика.
Или без шума и пыли похитить на другую планету для лабораторных работ.
Картина мёртвого озера – любимая заставка кинорежиссёров в детективах и
триллерах. От неё веет полной безнадёгой. Если попался, не выкрутишься, как ни
старайся. На самом деле не всё так плохо. Игра воображения очень опасная вещь. Если его
вовремя не укротить, развитие событий однозначно приведёт к плохому концу. Если же
его приструнить и обратиться к первоисточникам происхождения озера, выплывет
абсолютно банальное объяснение.
Во-первых, оно не одно. Целый их ряд по обе стороны хайвэя Murray Valley Hwy
(B 400) тянутся до города с романтичным названием Лебединая высота (Swan Hill) и
создают впечатление сплошной воды почти на 200 км. Их более двадцати, мелких и
крупных. У большинства понятные и красивые названия. Например, Журавлиное (Cranes
Lake), Утиное (Duck Lake), Кенгуриное (Kangaroo Lake), Круглое (Round Lake), Длинное
(Long Lake), Среднее (Middle Lake), Сухое (Dry Lake). Есть даже озеро Поле для гольфа
(Golf Course Lake), которое указывает на повальное увлечение ozi этим спортом. Как вам
Озеро очарования (Charm Lake), которое по-русски назвали бы просто Очаровашкой?
Рядом Малая очаровашка (Little Lake Charm). Так и тянет назвать их двумя
Очаровашками: маму с дочкой. Особняком стоят Тутчевоп (Tutchewop Lake) и Баел Баел
(Bael Bael Lake), в названиях которых присутствуют аборигенские корни.
У каждого из них есть своё имя, за исключением парочки безымянных. К примеру,
Третье озеро (Third Lake) есть, а Первого (First) и Второго (Second) нет и в помине. На
карте высвечивается два больших голубых пятна без названий. Никакие гугловские
расширения не дают позитивного результата. Получается, по каким-то причинам озёра эти
засекреченные.
Озеро, которое мелькнуло за окном мёртвой водой, оказалось просто Соленым (Salt
Lake). Недаром из воды чёрными пиками торчат загубленные деревья. Соль убила всё
живое. Но откуда она взялась изначально? Ведь через дорогу озера с абсолютно пресной
водой, которые облюбовали рыбаки. Видно много лодок. И чибисы. Здесь в укромном
уголке их огромный птичий базар и гнездовье (Ibis Rookery). Какой интересный
природный феномен соседства живого и мёртвого!
Гугловские озёрные секреты напомнили поездку на машине к родне из Торонто
(Канада) в один из пригородов Вашингтона. Родня сообщила точный адрес, и мы с
радостью отправились на встречу воссоединения семей. Но в пути навигатор стойко
партизанил и нужного адреса не давал, как его ни «пытали». Мол, нет здесь такого, ехай
куда хочешь. Не потеряться в сумерках и дебрях пересечений американских дорог
помогла шпаргалка, расчерченная от руки кандидатами всех наук на основе подробного
описания маршрута. Шпаргалка чертилась впопыхах, после обильной дружеской встречи
канадоозпитеков, поэтому наутро никто не вспомнил её систему координат.
До границы с Америкой всё было замечательно. Но стоило её пересечь, GPS стал
путать дороги, как леший в лесу. Пришлось обратиться к мятой инструкции, но
расшифровка символики не давалась. Все по очереди крутили бумажку в руках,
переворачивали вверх тормашками, и каждый указывал единственно возможное
направление. Но выбранный курс всегда уводил куда-то в сторону, что требовало его
сверки на редких заправках. Приезд на место затянулся допоздна.
Не дай вам бог оказаться посреди американского континента ночью! Здесь не
страшно, нет! Но машин на дороге нет, а если и появятся, ни один мирянин не тормознёт.
Даже если ляжете поперёк дороги. Считайте, что вояж на сегодня завершён.
Устраивайтесь поудобней на обочине в ожидании утра. Испытано той же командой по
дороге назад, но не ночью, а солнечным осенним днём, когда снова заплутали. При виде
голосующего на дороге машины ускорялись и пулями пролетали мимо. Причём чем
интенсивнее дёргались руки голосующего, тем быстрее они проносились мимо.
Вопреки недобрым проискам, встреча ам-кан-оз побратимов всё же состоялась. Но
не за ужином, а фактически за полуночным завтраком. Тогда же родичи объяснили, что ни
один сателлит, даже русский, не найдёт их дом. Как и другие дома в округе. «Па-ачему?» – тращили мы устало-пьяные глаза на дорогих родичей. «Потому что здесь живут
заслуженные учёные редких профессий под охраной государства» – был ответ.
«Военка», – подумали мы про себя, а вслух: «Тогда наливай! За науку!»
Возвращаясь к викторианским озёрам, можно предположить, что безымянные они
неспроста. Ключ к этому даёт история с озером Бога (Lake Boga). Но не спешите
бронировать билеты, чтобы окунуться в священной воде.
Если бы не такое высокое имя, вряд ли пришлось рыться в его этимологии. Гугл
предоставил несколько интересных вариантов, но все они отметали наличие секретности
объекта. Зато порадовали интересными открытиями, которые варьируют от вполне
нормальных до неприличных. Из нормальных «бога» представляет филиппинскую
самодельную пушку из пластиковой трубы, в которую наливают денатурат и поджигают.
Раздаётся оглушительный выстрел. Всем весело. На островах любят встречать Новый год
под грохот самодельной канонады.
Как инструмент развлечений пушки «бога» были запрещены в 2006 году. Слишком
много было увечий. Но народу хотелось зрелищ, и он изобрёл новую модель, которая
делается из полого ствола бамбука и называется «лантака» (Lantaka – Filipino Bamboo
Cannon). Здесь порохом служит карбид. Через узкое отверстие в бамбуке на него капают
водой, после чего шарахает так, что все отпрыгивают в стороны. Очень опасно, зато опять
же всем весело. Новое изобретение запретили по тем же причинам. Но разве народ
остановишь в стремлении к радости?
Некоторые источники предлагают перевод слова boga с разных языков. В одном из
них boga означает что-то поддельное, искусственное, неверное, ошибочное. Недаром наш
учитель йоги Питер, видя, как его непутёвые ученики с перекошенными от усилий лицами
стараются вывернуться наизнанку, говорит, что это не yoga, а boga. По его словам, yoga –
это источник наслаждения, а не мазохизм, и «лучше меньше да лучше».
Из неприличных значений, которые всем хочется узнать в первую очередь, в
дебрях нета удалось найти только одно. Если вас когда-нибудь занесёт в благословенную
Индию, никогда не кляните там «бога» из-за диких толп, попрошаек или антисанитарии.
Попридержите язычок. На одном из диалектов boga это самая важная часть мужского
тела. Если хотите точно узнать какая, спросите у экскурсовода.
В Австралии и сестрице Зеландии существует сленг «боган» (bogan), что созвучно
слову boga. Упаси вас Боже произносить его вслух! Боган – это человек, очень далёкий от
истинного замысла Бога. Другими словами, дно социального класса с низкими
моральными установками, то есть тунеядец, алкаш, наркоман или вор. Причём само дно
это слово очень не любит. А русский человек, как на грех, не прочь позлословить о
другом двуногом, особенно если у последнего необычный прикид. Лучше на время забыть
об этой вредной привычке, иначе можно нарваться по-крупному.
Как ни маскировало свои секреты озеро Бога под таким одиозным именем, они
открылись в историческом музее посёлка с одноимённым названием. Музей называется ни
много ни мало «Летящая лодка озера Бога» (Lake Boga Flying Boat Museum). Кто не
захочет полюбоваться летающим ковчегом? Некоторые названия лучше оставлять без
перевода. Иначе в данном случае не избежать массового паломничества в викторианский
край Австралии.
Как легко обмануться, поверив в очередной раз в чудеса мироздания! На самом
деле всё приземлённее, чем хотелось бы. Летящая лодка это не что иное, как гидросамолёт
«Каталина» (Сatalina), очень похожий на широконосую лодку с прямой поперечиной
крыльев над ней. Самолёт-лодка назван в честь одноимённого острова возле ЛосАнджелеса, на котором он обрёл формы в 30-х годах прошлого века. Его проектом
занималась американская фирма во главе с инженером Лоддоном. Отсюда и название
одной из близлежащих к озерам рек – Лоддон (Loddon River), которая впадает в реку
Марри. К разработке уникального самолёта был привлечён выдающийся советский
авиатор Игорь Сикорский.
Впоследствии в Америке было построено 3305 летающих лодок, из которых 620
для канадцев и 24 – для Советов. Построили в канун Второй мировой войны, где они
сослужили бесценную службу при патрулировании водных границ.
Для своего времени это был уникальный самолёт. Во-первых, он летал на
невиданные по дальности расстояния – до 4000 км. Во-вторых, мог быть использован не
только для патрулирования и спасательных целей, но и для минирования. Чтобы не
напрягать читателя подробностями жизни «Каталины», лучше обратиться к прекрасно
изложенному первоисточнику (www.airwar.ru/enc/sww2/pby.html).Там полная история с
географией.
Каталина считалась лошадкой-трудяжкой американской авиации на водных
просторах Океании в годы Второй мировой. Как известно, американцы всерьёз помогли
Австралии не стать ещё одним японским островом наряду с уже существующими 6852.
Планы у японцев были гегемонистскими. Ведь выпал редкий шанс отхватить полмира и
расселить, наконец, своё огромное население попросторней. Поэтому шалили они покрупному. Искромсав гавайский Перл-Харбор, японцы стали готовить высадку на
Филиппинах. Если бы этому никто не помешал, Австралия недолго оставалась бы
англоязычной. Среди четырёх самых крупных островов Хоккайдо (Hokkaido), Хонcю
(Honshu), Сикоку (Shikoku) и Кюсю (Kyushu) она стала бы жемчужиной под названием...
ну, например, Озю (Ozyu).
Американцы с этим были в корне не согласны, поэтому в декабре 1944 года в
Манильский залив был направлен генерал МасКартур с эскадрильей «Каталин», чтобы
надёжно перекрыть горло залива с помощью минных заграждений. Именно там и
отличились летающие лодки, среди которых были и самолёты-амфибии. Кроме Филиппин
японцы пробовали обосноваться и в Папуа (PNG), но там кроме «Каталин» их допекали
островитяне-людоеды. Одним словом, не сложилось у них с Озю.
На ремонт летающие «Каталины» отправлялись не куда-нибудь, а на озеро Бога в
штат Виктория. И не только на ремонт, но и модификацию. Разработка и
совершенствование такой техники дело серьёзное, лишние глаза не нужны. Поэтому
рядом с озером был построен секретный подземный бункер, где работали лучшие
инженеры (1941–1947). Может быть, и советские, хотя история это умалчивает. Бесспорно
одно – советский народ в образе авиаконструктора Сикорского внёс ощутимый вклад в
спасение Австралии от японского ига. Кажется, молиться должны на русских. Но нет, всё
равно нашим здесь никакой шаны («почёт» в переводе с украинского). Нехорошо это, не
по-людски.
Впоследствии из секретного бункера сделали музей, где и красуется одна из
четырёх последних «Каталин». Две другие списали и продали в металлолом. А
последнюю переоборудовали из летающей в домашнюю лодку (house boat), и служила она
людям верой и правдой ещё тридцать лет с портом приписки Эчука.
Домашняя лодка-дом очень популярное жилище, где есть полноводная река. В
Лондоне вдоль Темзы таких лодок видимо-невидимо. Это самое дешёвое жилье, без
ипотек, коммунальных услуг и другой жилищной головной боли. Живут в домах-лодках
семьями или в одиночку, рожают и растят там детей, заводят цветы и животных. Чихать
хотели счастливые лодочники на жадные банки, что берут офигенную плату за счастье
куковать в тесных бетонных клетках. Но никто из них не признается, как обстоят дела с
лодочной канализацией. Из-за их подозрительной скрытности в этом вопросе плавать в
славной Темзе не тянет.
На реке Марри тоже можно встретить такие лодки-дома. Правда, они в самом деле
больше похожи на хижины на понтонах с названиями одно другого одиознее. Почему-то
врезался в память «Тадж-Махал» (Taj Mahal), который по величию и размерам сильно
уступает реальному дворцу. Зато любовь и Камасутра на борту, по-видимому, с лихвой
перекрывают его внешние недостатки.
Все лодочные домики отделаны с большой любовью, ни одного обшарпанного не
найти. Ходят они по реке благодаря двум источникам энергии: автономному дизельному и
природному на солнечных батареях, что делает плавание лёгким и незатратным. Ози
любят брать такие лодки в рент, чтобы поплавать по могучей Марри в своё удовольствие.
Для пополнения запасов швартуются на причалах городов или многочисленных ферм.
Распрощавшись с Музеем летающей лодки, который приоткрыл завесу многих тайн
мирового значения, движемся в направлении к городку Свон Хил (Swan Hill), или
Лебединой высоте по-нашему, в надежде увидеть колонии грациозных птиц. Однако на
остановке для очередного перекуса вместо Лебедя нас встречает Гигантская треска Марри
(The Giant Murray Cod), в беззубой пасти которой свободно помещается группа
ребятишек. Скульптура впечатляет размерами, но не местоположением. Нет чтоб
поставить рыбину в живописном парке возле реки Марри (Riverside Park), что буквально
через рельсы, её водрузили на площадке для отдыха рядом с мусорным ящиком. Причём
установили так, что надо сильно изловчиться, чтоб злополучный ящик не попал в кадр. С
одной стороны небольшая площадка упирается в железную дорогу, а с другой в
автомобильную.
Красивое сине-зелёное переливчатое тело установлено строго перпендикулярно к
дороге и как раз между столиком и автотрассой. Это значит, что, разворачивая на столике
свой нехитрый перекус, можно от души любоваться только её роскошным хвостом.
Складывается впечатление, что изначально волокли бедную рыбину в Riverside
Park, но почему-то не получилось перетащить через рельсы. Надрываться не стали,
плюнули, сыпанули бетона и зацементировали здесь навечно. Зато красочную скульптуру
хорошо видно с автодороги, пересекающей Свон Хил. Обычно такие скульптуры ставят в
качестве приманки для местных магазинчиков и кафе. Но здесь их в помине нет.
В целом картина несколько удручающая. Это всё равно что поставить памятник
Бендере в городе Курске. Сама треска тоже, видно, отчаялась. Хватает воздух огромным
ртом, будто пытается донести своё горе до 11 000 жителей славного городка. Но никому
до неё нет дела, люди заняты ловлей настоящей рыбы. А она здесь недешёвая. Разовый
поход за рыбой в австралийские супермаркеты Coles или Woolworth обойдётся в 35–40
долларов, в то время как лицензия на ловлю рыбы в Виктории стоит 35 долларов в год.
Для несовершеннолетних (18 минус) и сеньоров (60 плюс) это удовольствие бесплатно.
А может быть, и не страдает вовсе Большая Треска. Просто хочет поведать свою
историю, пока полностью не облупилась на солнце. История эта почти сказка для детей.
Во времена, которые аборигены называют Дримтайм (Dreamtime), Великий Предок (Great
Ancestor) по имени Нгурундери (Ngurungeri) охотился на рыбу Понди (Murry Cod), пока
не растерял все стрелы. Догонял он её на плоту, сделанном из древесины красного
эвкалипта, с романтическим названием «лала» (lala). Но рыба оказалась хитрой и
изворотливой. Она плутала по речке как хотела и частенько укрывалась в притоках,
поэтому охотнику приходилось оставлять старую лалу на берегу и мастерить новую. Гнал
охотник Большую Треску от Свон Хила до самого озера Александрина (), что недалеко от
Аделаиды. А это ни много ни мало около тысячи километров. Завзятый был предок!
Осталась у него последняя стрела. Напрягся Нгурундери из последних сил, спустил
её, и – о, удача! – стрела вонзилась в рыбий хвост. От болевого шока рыба так
извернулась, что лихо перемахнула на сотню километров ближе к озеру. А там рукой
подать до Южного океана. Что делать? Позвал охотник на помощь своих двух жён, и все
вместе устроили рыбине засаду в устье недалеко от местечка Tailem Bend (SA), но она
обошла и её. Махнув раненым хвостом, нырнула Большая Треска в глубокое и необъятное
озеро Александрина, только её и видели.
Конечно, репутация Великого Предка Нгурундери сильно пострадала. Он был
заклеймён злым духом финдом реки (fiend) Малдивонком (Muldjewangk) как плохой
рыбак и охотник и разжалован в рядовые. Какой мужчина выдержит такое унижение?
Собрал он свои лалы, погрузил на них жён и скудные вещички и отправился в ссылку
(Ashville, SA). И не факт, что плохо там жил, особенно с двумя жёнами. Во все времена
чем меньше ответственность, тем веселее жить.
Вкратце пересказанная сказка «Про рыбака и рыбку» это история, которую и
старалась поведать путнику великолепная Murray Cod в городке Swan Hill о
происхождении этой древней земли и всего живого на ней. Согласно легенде, погоня за
рыбой и её уловки не что иное, как мифологическое объяснение рождения великой реки
Марри. Кстати, все тотемные животные, к которым относится и Рыба, в легендах
аборигенов обычно фигурируют в виде людей (Murray River – Wikipedia).
Ну, кажется, разобрались, почему город Лебединых высот встречает путника
Большой Треской, а не Белым Лебедем. Swan Hills послужил точкой отсчёта в погоне за
мифологической рыбой, которая своим хвостом вычертила русло реки Марри. Но как же
быть с лебедями?
В славном Свон Хиле лебеди всё-таки были. Их обнаружил один из первых
исследователей континента Томас Митчел (Thomas Mitchel). В 1836 году он был послан
Британской Короной на юго-восток Австралии делать точную топографию местности. За
плечами был опыт топографической съёмки в горных массивах Иберийского полуострова
(Iberian Peninsula). Где это? Это в Европе, дорогие читатели, где Испания, Португалия,
Гибралтар его составные части.
Его лагерь расположился в месте пересечения двух рек Murray и Loddon Rivers.
Между рукавами рек просматривалась небольшая лагуна, которую облюбовали лебеди и
другие водоплавающие. Аборигены, с которыми тесно общался Томас, называли это
место Матакупаат (Matakupaat), что в переводе означает «вотчина утконосов» (Place of the
Platypus). Утконосов Томас с сотоварищи не видел, зато видел лебедей и слышал их
крики. Жизнь у птичьего сообщества была насыщенная, и своим гвалтом они не давали
лагерю ни минуты покоя. Это и решило судьбу местности. С лёгкой руки белого
исследователя исконное имя был переименовано в Swan Hills.
Томас был неординарным человеком. Он окончил Окфордский университет по
специальности «гражданское право». Как правовик оказался топографом? Вероятно, из
страсти к перемене мест и путешествиям. Делу геодезии и топографии он посвятил без
малого двадцать восемь лет и за большие заслуги в освоении юго-востока Австралии в
1839 году был посвящён в Рыцари Короны с приставкой к имени «сэр» – Sir Thomas
Mitchell.
Человек он был неординарный. Шотландские корни наградили его пытливым умом
и взрывным характером. Он опубликовал несколько научных работ, посвящённых
исследованию нового континента. Он изобрёл и запатентовал корабельный двигатель с
новым принципом действия «boomerang propeller», который обеспечивал лучшую
скорость.
Обладая высокими способностями и качествами и занимая высокий пост
генерального топографа штата, любую критику в свой адрес переносил плохо. Так плохо,
что вызывал обидчика на дуэль. 27 сентября 1851 года он дрался с сэром Стюартом
Дональдсоном за свою честь. Последний усомнился в обосновании расходов
Департамента топографии, которым руководил Митчел, и заявил об этом публично.
Противники дрались на французских пистолетах 50-го калибра, но никто не пострадал.
Эта дуэль вошла в историю как последняя дуэль на австралийском континенте. К слову, в
России дуэли были запрещены с 1682 года благодаря указу царевны Софьи, но тайно
продолжались вплоть до 30-х годов XX века.
Сэр Митчел преуспел и в других делах. Вместе с женой они родили двенадцать
(12!) детей. Правда, двое из них умерли в младшем возрасте и трое в среднем. Построили
для себя внушительный замок готического стиля Carthona с видом на залив на Darling
Point в Сиднее, который существует до сих пор.
Оставив солидное наследство во всех сферах жизни, Томас Митчел погиб на посту
в возрасте шестидесяти трёх лет. На очередной топографической прокладке дорог вокруг
Сиднея сильно простудился и умер от острого бронхита, не дожив несколько дней до
опубликования выводов Королевской комиссии о расходах в его департаменте. Похоронен
в Camperdown Cemetery, Newtown.