Ткацкое ремесло Азербайджана
Значительного расцвета ткацкое ремесло достигло в средневековье, а в XIX в. оно развивалось по четырем самостоятельным направлениям: хлопчатобумажное, шелкоткацкое и шерстоткацкое производство, а также текстильная обработка льна и конопли (кетанчылыг). Среди них самым развитым и широко распространенным видом была обработка шерсти, в свою очередь подразделявшаяся на шерстобитное (хеллачлыг), вязальное (тохума, hерме), ткацкое производство (халчачылыг, шалбафлыг) и производство сукна (махудчылыг). В условиях натурального хозяйства бытовая потребность в шерстяных изделиях была высока. Домашний быт азербайджанцев невозможно было представить без переметных сум (хурджун, гашлыг, хейбе), сумок разного размера (чанта), мешков для сыпучих предметов (харал, телис), больших шерстяных мешков (чувал, кисе), различных футляров для ножниц (гайчылыг) и ложек (чемчедан, гашыглыг) и многих других предметов. Кроме того, шерсть и получаемый из нее шал имели первостепенное значение для изготовления верхней, особенно мужской одежды. Были известны различные сорта сукна: базар шалы, ершалы, дюгюри, сайа и др. Как правило, подготовкой пряжи для кустарного производства занимались женщины, а тканьем и валянием - мужчины. Тканье сукна, как и другие виды шерстоткачества, было связано с определенной работой - очисткой, мойкой, расческой шерсти, шерстобитием, прядением, крашением и т. п.
Во многих зонах Азербайджана, где было развито скотоводство, значительное место в хозяйстве и быту местного населения занимало изготовление войлока (кече). Для этого использовали особо прочную шерсть - позем. Размеры войлока не превышали 2-3 м. Во время выделки на полу расстилали грубую материю, на которую клали слой шерсти, на шерсть - слой оческов (килке) и, наконец, поверх всего этого еще один слой чистой шерсти. После обрызгивания кипятком все три слоя вместе с материей наматывали на скалку. Образовавшийся цилиндр крепко обвязывали шнурками и раскатывали до тех пор, пока все слои не слеплялись между собой. Таким образом получали простой войлок. В ряде городов, в частности в Шеки и Гяндже, существовали специальные кварталы или ряды, где были сосредоточены войлочники (кечечилер), занимавшиеся производством и продажей различных видов войлока. Он использовался для покрытия алачыгов, застилки земляных полов, а в некоторых случаях заменял ковры, паласы, постель. Среди различных видов шерстоткацкого производства в Азербайджане наибольшую славу завоевало ковроделие. Оно имеет древнюю историю, о чем свидетельствуют как материалы археологических раскопок, так и сообщения античных авторов. По своему характеру и функциям азербайджанские ковровые изделия имели различное назначение: хозяйственное, бытовое и декоративно-художественное. Это обусловило появление различных видов указанных изделий, среди которых особый интерес представляют ворсовые (ховлу) ковры - халча, халы, габе, намазлыг, тахт устю, дест халча и др. Безворсовые ковры (ховсуз халчалар) по технике производства, своему назначению, характеру орнаментальных мотивов и композиционному строению узоров были более разнообразны, чем ворсовые. Все эти изделия имели свою технологию производства: килимы, сумахи, верни, шадда, и зили - изготовлялись односторонними, они имели гладкую лицевую сторону и мохнатую изнанку, паласы и джеджимы - двусторонними. Перечисленные изделия играли важную роль в быту населения Азербайджана. Следует отметить, что каждое из этих изделий имело свои разновидности и различные локальные названия. Например, только на Абшероне встречаются несколько названий паласов - тифтик палас, поллу палас, парча палас, чийи палас (изготовляли их из отходов шерсти). В северо-восточной и центральной зонах Малого Кавказа выделывали килимы различных видов, как-то: бучаг килими (употребляется вместо скатерти), чахмахлы килим, кулвенги килим, тахта килим . По художественным и технологическим особенностям производства безворсовых ковров выделяются следующие самостоятельные центры: Гарабаг, Ширван, Газах, Абшерон, Губа, Тебриз. Среди шерстяных изделий особняком стоят хирсаки и кунты, широко бытовавшие среди скотоводов Шеки-Загатальской зоны. В этой зоне изготовляли два вида хирсека-гюллю (цветастый) и габыргалы (ребристый). Хирсеки ткались с длинным и нежным начесом, кунты - из очень толстой ткани с грубой фактурой.
Азербайджанское ворсовое ковроделие имеет множество разновидностей и широкую область распространения. В основном выделяют четыре типа ковров: губа-ширванские, гянджа-газахские, гарабагские и тебризские, которые, в свою очередь, подразделяются на группы, а затем и на виды. Самым крупным ковровым центром является Губа-Ширванская зона, где выделяются три группы ковров - губинские, ширванские и бакинские. В этой зоне было известно 66 видов ковровых композиций, среди которых наиболее ценными считаются "Чичи" (образец классической завершенной композиции), "Гымыл", "Гонахкенд", "Пиребедил" и др.
Гянджа-Газахская ковровая зона охватывает гянджинскую и газахскую группы ковров с 24 видами. Наиболее интересными среди них являются "Чирахлы", "Гянджа", "Самух", "Шихлы" и др. Гарабагская ковровая школа охватывает три группы ковров - гарабагские, шушинские и джебраильские. Эти группы представлены 33 видами ковров, наиболее известными из которых считаются "Балыг", "Буйнуз", "Ханлыг", "Касым ушагы" и др.
Тебризский регион ковроделия включает тебризскую и ардебильскую школы с 21 видом ковров, наиболее известными образцами которых являются "Шейх Сефи" (XVI в.), "Агаджлы", "Сарабы", "Овчулуг" и др. Для изготовления ковровых изделий использовали стоячий деревянный станок (хана) различных локальных типов. Все орудия труда (дараг, чехре, киркит и др.), за исключением металлических, изготовлялись самими крестьянами. Станок был долговечным и переходил по наследству. Азербайджанские ковры отличаются своей особой композицией и декоративностью, колоритом, богатством узора, цветовой гаммой. В них отчетливо видны характерные черты художественного мышления народных мастеров, ритма труда и духовной жизни народа. Многие декоративные орнаменты азербайджанских ковров связаны с художественным наследием древнего населения Азербайджана, других стран Переднего и Среднего Востока. Изделия, производимые из шелка, были многочисленны и разнообразны: дараи, канаус, тафта, намази, шелковые коврики, головные платки, чадра, верх для одеял и матрацев, шелковые джеджимы (полосатая ткань) и др. Все они отличались исключительно сложным, многоцветным и изящным рисунком. Шелковые ткани употреблялись во всех сферах народного быта.
С древнейших времен Азербайджан был известен своими шелковыми изделиями. По всей Передней Азии славилась продукция, изготовленная мастерами Барды, Нухи, Тебриза, Гянджи, Нахчывана и других городов. Еще в средние века гянджинские ткачи выделывали прекрасную шелковую ткань - атлас. Шамаха была известна большими орнаментированными шелковыми платками, дараи, набивными изделиями и т.п.
Три вида шелковых тканей производились в Шуше: чаргат - разноцветная ткань, идущая для головных покрывал и верха одеяла; алыша - плотная чистая шелковая ткань, окрашенная в темно-пунцовый цвет, из которой шили одежду; дараи - неокрашенная плотная ткань.
Шелкоткацкое производство состояло из целого ряда операций, каждая из которых выполнялась специальными мастерами. Наряду со строгим разделением труда в производстве существовала и территориальная специализация. Так, например, города Шамаха, Нуха, Гянджа и село Баскал специализировались, помимо других изделий, на изготовлении шелковых головных платков - келагаи, причем вид "хейраты" выпускался только в Баскале, село Лемберан славилось тканью "гамиян", а Агджабеди - "обагезар". Значительное место в ряду художественных ремесел с древнейших времен занимало искусство вышивки . Для азербайджанской народной вышивки (чеки, тикме) были характерны оригинальная манера трактовки цветов и листьев, умелый подбор разноцветных нитей, сложная композиция графического (линейного) и изобразительного орнамента. Прототипы современных декоративных мотивов сохранились в археологических материалах - женских украшениях, керамической посуде и других предметах домашнего обихода. При рассмотрении узоров, украшающих ковры и ковровые изделия, медную и глиняную посуду, изделия из дерева, камня и кости, набивные ткани и ювелирные изделия, имевшие широкое применение в быту азербайджанского народа, можно отметить единство содержания и композиции.
Богатая флора и фауна Азербайджана служили неисчерпаемой кладовой для мастеров вышивки. Из многочисленных цветочных мотивов особенной любовью пользовались различные варианты роз (гызыл нол), ириса (сюсан), нарцисса (наргиз), тюльпанов (лале), гвоздик (геренфил) и др. Видное место среди узоров вышивки занимал известный мотив "бута", который можно считать самым древним в национальном орнаменте. Среди зооморфных мотивов орнамента на вышитых изделиях встречаются джейраны, бабочки, павлины, голуби и т.п. В геометрическом орнаменте были широко распространены кривые и прямые линии, четырех, шести~ и восьмиугольные звезды, ромбы и др. Вышивка производилась на самых разнообразных материалах. К ним относились хлопчатобумажное и льняное полотно высокого качества, сукно черного, бордового и темно-синего цветов, бархат фиолетового, зеленого и других цветов. Для вышивания употребляли шерстяные и шелковые нити местного производства, золотистую и серебряную нити типа «полебетин». На лучших вышивках в комбинации с шелковыми нитями использовали золотистый позумент, блестки, бисер, витые металлические трубочки. Шелковые нити обычно применялись красного, синего, зеленого, желтого и реже черного цветов.
Вышивками украшали главным образом одежду и предметы домашнего обихода; лицевые занавески, воротники и рукава женской одежды, головные уборы, нагрудную часть женских рубашек, полотенца, покрывала для посуды, свадебные мужские шерстяные онучи (долаглар) и т.п. Вышитые изделия как один из видов декора играли значительную роль в народном быту, особенно в убранстве жилой комнаты. Техника исполнения вышивки была очень разнообразна: золотошвейная (полебетин), вышивка бисером (хырда мынчыг тикме), блестками (пилек тикме), чеканными бляшками (чахма пилек тикме), аппликация (гондарма). При вышивании нитями известны способы вышивки: тамбурная (текелдуз), гладь (ортма), мережка (шебекли тикме), простегивание (сырыма) и др. Наиболее широко был распространен тамбурный шов, получивший развитие в Шеки и Гяндже, применявшийся обычно для украшения одежды и различных предметов домашнего обихода. Особый интерес представляют вышивки золотыми и серебряными нитями, получившие наибольшее развитие в Баку, Гяндже, Шуше и Шамахе. Обычно золотошвейные изделия входили в состав приданого невесты, состоявшего более чем из ста различных предметов по одному экземпляру каждый, начиная с расшитых безрукавок (лабада-кюляджа) и кончая мелкими изделиями - кисетом для денег, футляром для часов, футляром для гребня и т.п. Традиционным сюжетом для подобных изделий было симметричное изображение двух обращенных друг к другу птиц, сидящих на ветке дерева (Баку и Шамаха) или на букете цветов (Гянджа и Шеки). Это один из самых древних и широко распространенных мотивов народного орнамента встречается и на фрагментах керамики, раскопанных в Старой Гяндже (XII в.), и на медной посуде, набоечных изделиях, коврах и другой продукции ремесленного производства - Азербайджана.