(статья 1996 г.)
Всё, что минуло, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках,
Ты, как ребёнок, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.
(А.А.Блок)
Среди городов Италии есть один, оставивший след мирового значения в переломные периоды истории - Равенна. Ныне это - центр провинции области Эмилия-Романья на её востоке, у Адриатического моря.
Обычно российские туристы, приезжающие в курортную зону Римини, ограничиваются организованными экскурсиями в Сан-Марино, Венецию, Флоренцию и Рим и не посещают окрестности Римини. Между тем стоит проехать за небольшую цену на комфортабельной электричке (с отдельными купе и мягкими сидениями) всего пятьдесят километров с центральной станции Римини - и вот она, Равенна.
Никто в точности не знает, кем основан этот город. По одной версии это - этруски, подругой - греки. Во всяком случае, городское поселение существовало здесь ещё в конце VI в.до н.э. - 2500 лет назад. В дальнейшем Равенной владели умбры, а в III веке до н.э. она вошла во владения Рима. Октавиан Август, при котором расстроился и украсился мраморными зданиями, как и Рим, соседний Ариминум(Римини), приказал укрепить порт Равенны. В его гавани базировалось в те времена до 250 кораблей... Но настоящий час истории пробил для города в 402 году н.э., когда император Гонорий перенёс сюда столицу Западной империи, покинув порядком опустевший и опасный Рим. Была и ещё одна причина - Рим казался слишком языческим для властей, уже оценивших преимущества приверженности христианству. Мощная крепость Равенны позволила римской знати отсидеться во время опустошения Рима готами и вандалами. "Равеннский" период истории продолжался 74 года(как и советский). В 476 году одиниз наёмников-германцев(Одоакр) выгнал из дворца последнего императора, 14-летнего Ромула Августула, и сам стал править в Равенне. Это событие стало концом истории Древнего Рима в Европе. Однако преемственность ощущалась ещё около ста лет: Равенну сделал столицей король остготов Теодорих, своей резиденцтей в Италии - византийский император Юстиниан...
Много веков прошло с тех пор. Железная дорога рассекла центр города и бывший порт, теперь -промышленный район, над которым на холме возвышается грубоватый мавзолей Теодориха, когда-то бывший наострове. Опять вспоминается Блок:
Далёко отступило море,
И розы оцепили вал,
чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.
Посетив гробницу готского наследника римских цезарей, можно перейти по эстакаде в городской центр. И прежде всего перед глазами встают стены крепости остготского периода. Внутри них - небольшой парк, в котором сереют руины дворца Теодориха и других построек. Оказываешься как будто окружённый полуторатысячелетней историей. И вспоминается имя не императора, не конунга - образованнейшего человека того времени Боэция. Теодорих сделал его, сына римского сенатора, первым министром, выдал за него замуж свою дочь. Он заявлял Боэцию:"Я знаю, что тебе открыто внутреннее действие тех искусств, которыми люди обычно занимаются практически, не зная их свойств, ибо разум твой преисполнен знания". В этих стенах великий подвижник переписывал между государственными делами сочинения античных авторов, писал школьные учебники, сберёг от потери многое из культурного наследия древности. Прошли годы, и Теодорих испугался: римлянин стал более уважаемым человеком в его владениях, чем он сам. И бросил Боэция в темницу, обвинив в планах захвата власти. Философ был казнён. Но остались его книги, по которым тысячу лет училась вся Европа.
От крепости лучше всего идти по узким улочкам вдоль городской средневековой стены. Современность с автомашинами, магазинами и деловыми учреждениями отходит куда-то в сторону, когда рядом возникает купол базилики VI века Сан-Витале. Рядом, в зданиях монастыря, размещается городской музей. Базилика - его часть. Она вросла в землю, и внутрь её ведут вниз ступеньки. И как будто погружаешься в некий потусторонний мир, где на тебя смотрит с мозаичного изображения Юстиниан. Облик этого правителя знаком нам по прекрасной игре Иннокентия Смоктуновского в историческом фильме "Русь изначальная", а школьник видят эту знаменитую мозаику в учебнике. Рядом - портрет жены Юстиниана Феодоры, когда-то - уличной танцовщицы, рассчётливой женщины, сильно влиявшей на мужа. Поражаешься прежде всего богатству красок мозаик базилики, разнообразию орнаментов и мастерским изображением животных - львов, овец, голубей. Есть что-то симптоматичное в этом внимании к природе художников позднего Рима и рубежа средневековья. Очевидно, потрясениям в человеческом мире они противопоставили гармонию природы. Кстати, люди старшего поколения могут припомнить выставку "Мозаики Равенны", проводившуюся в Москве двадцать лет назад.
Рядом с базиликой - мавзолей матери императора середины V века Валентиниана III Галлы Плацидии, фактически управлявшей его владениями от лица слабовольного сына. Мозаики мавзолея - это мир, обращённый на все стороны света, выражающий различные состояния человеческого духа. Маленький островок вечного покоя посреди рушащегося мира того времени...
Я тоже побывал в Равенне.
То город мертвый и пустой.
Руины, паперти, ступени —
Тысячелетней немотой
Все дышит. Сумрак улиц влажный
Невольно вызывает вздох.
Шаги, и эха шум протяжный,
И камни в трещинах, и мох.
Равенна! Отзвук песен старых…
Не улыбаясь, внемлешь им
На этих древних тротуарах,
Тоской забвенного томим.
Такие впечатления навеяли улицы Равенны Герману Гессе (перевод Н.Мальцевой). Улицы Счастливой Равенны (по-латыни - "Felix Ravenna") сохранили все черты средневекового города с многочисленными палаццо, церквями и скульптурными памятниками, появившимися за столетия с тех пор, когда папа Иоанн X распространил во 2-ой половине IX века сюда свои владения, и в строительство центра доходной Романьи, дававшей хлеб, виноград и строевой лес, стали вкладываться большие церковные средства. Здесь живёт вечность и присутствует особое внимание к прошлому. Не случайно старая часть города наполнена многочисленными антикварными магазинами, бросается в глаза, как редко где в Италии, книжная продукция. На стенах домов почти не найдёшь политических плакатов или разрисованной символики вроде серпа и молота(в отличие, например, от Римини). На некоторых улицах и площадях рядом с нынешними названиями можно увидеть на отдельных табличках прежние, исторические(не следует думать, что переименование улиц имело место только в СССР).
Среди выделяющихся построек Равенны - палаццо Венетиано (XV век), палаццо Распони делла Тесте(XVI - XVIII века), который ныне принадлежит Болонскому университету. Кафедральный собор Равенны(Дуомо) начал строиться во времена Юстиниана, вновь был отстроен папами в Х веке. Современное здание завершено в 1734 году - таким образом, работы велись более тысячи лет! Над городом возвышаются колокольни церквей Сан-Джованни Евангелиста и Страстей Господних(Суфраджо).
Но настоящее духовное средоточие Равенны, конечно, церковь Сан-Франческо на пьяцца Кадути. У северной стены церкви был похоронен великий Данте.
...После того, как Данте Алигьери, "земную жизнь пройдя до половины", был изгнан из родной Флоренции за участие в столкновении двух группировок партии гвельфов, он, не оставляя политической деятельности, скитался по Италии, искал поддержки в Париже, убеждал императора Священной Римской империи Генриха VII объединить под своей властью раздробленные итальянские государства. Отказавшись вернуться на унизительных условиях на родину, Данте окончательно обосновался в Равенне в 1317 году. Здесь, окружённый учениками, он закончил работу над "Божественной комедией". Последние песни "Рая" поэт не успел или не торопился обнародовать. Он умер в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года. По легенде,через восемь месяцев поэт явился во сне сыну и указал тайник, где потом действительно нашли окончание поэмы.
Флорентийцы пытались перевести прах Данте к себе, но всякий раз эти попытки заканчивались неудачей. В XVIII веке над могильной плитой была построена мраморная гробница, но прах Данте, долго прятавшийся, окончательно был здесь упокоен в 1865 году. После погружения в далёкие исторические времена встреча с Данте кажется совершенно естественной... Рядом,на небольшой площадке-дворике в галереях размещены плиты с гербами городов Италии - дар к 700-летию со дня смерти Алигьери. Тут же проходят биеннале - выставки произведений искусства, навеянных "Комедией" или посвящённых Данте.
И ещё об одной достопримечательности. Не доезжая одной остановки по железной дороге до центрального вокзала Равенны со стороны Римини, можно посетить пригород Классе. Впрочем, если остались время и силы, можно дойти до Классе и пешком из центра Равенны, пройдя средневековые городские ворота и столбы-указатели границы города в XVIII веке. Ещё издали видна башня колокольни базилики Сан-Аполлинарио. Монастырь был построен при Юстиниане в месте, где в январе 49 года донашей эры стоял лагерь войск Юлия Цезаря. Именно здесь триумвир, победоносный полководец принял решение перейти через пограничную речку Рубикон, чтобы завладеть властью в Риме. Об этом напоминает статуя Цезаря - копия с античного оригинала у дороги.
Базилика Сан-Аполлинарио, как и Сан-Витале, знаменита своими великолепными мозаиками. Они поражают оттенками голубого, ярко-зелёного и золотого цветов. Аогромный высокий зал, окаймлённый двумя галереями мраморных колонн, напоминает о памятниках Константинополя VI века. В портале базилики выставлены и образцы церковной скульптуры.
...В городском музее Равенны лежит книга посетителей, в которой за месяц я не нашёл ни одной росписи нашего соотечественника. Но, может быть, всё ещё впереди?