На фото: Крит, порт и панорама Херсонеса
Внезапно наступили мрачные времена, коих никто не ждал. Чиновники всех уровней и направлений взяли над нами неслыханную раньше власть якобы в неустанной заботе о нашей безопасности от вируса. И теперь, вместо того, чтобы путешествовать по неведомым далям, приходится листать альбомы с фотографиями из прежних путешествий сидя на диване. Не очень веселое занятие.
Открытый мир стал закрытым как и прежде. Но раньше он был закрыт для нас по идеологическим причинам, а теперь по медицинским показаниям. Не знаю, кому как, а мне разницы мало. И чудится за этой вирусной историей чей-то коварный план повернуть ход истории вспять. Уж очень резво стало это реализовываться.
Российские власти упорно пытаются переориентировать население на местные турпоездки, а народ стремится все больше в леса, благо их у нас пока в достатке. Наверное, потому, что знает уровень нашего сервиса не понаслышке. А уж при нынешних-то околовирусных проблемах лучше вообще обходить за три версты всех, облеченных хоть какой-то властью, чтобы не превратить отдых в наказание. Да и цены не сильно радуют. Так что в лес, только в лес! В крайнем случае, на дачу.
Недавно в новостях говорили, что палаток, спальников, мангалов и прочих атрибутов дикой лесной жизни в этом году покупают в разы больше, чем в прошлом. А чемоданов, наоборот, сильно меньше. Иначе говоря: если уж путешествовать по своей стране, так без ваших услуг обойдемся. И то верно, может скорее эти чиновничьи выдумки прикроют и границы откроют. Хотя не факт.
В перерывах между небольшими блужданиями по родной природе, кои не лишены приятности, все же хотелось посмотреть на прежние фотографии дальних стран за неимением реальной возможности их посетить. Так и родился этот рассказ о давнем путешествии.
Одним из первых моих европейских турне было путешествие на Крит. Подлетали мы к Криту рано утром, и остров хорошо был виден из самолета: гористый, почти безлесный, кое-где маленькие домики поселков и небольших городков. А вокруг – синее море. Красиво.
Столица Крита – Ираклион, аэропорт там же. Естественно, ничего мы там не видели по прилету, а сразу разъехались по отелям. Мой отель был в центре городка Херсонес, который недалеко от столицы острова. До отеля метров сто от центральной улицы, идущей вдоль всего поселения параллельно морскому берегу. Светлые домики трех, четырех, иногда пяти этажей. Сплошь вдоль улицы мелкие магазинчики, занимающие почти весь тротуар выставленными товарами. Столики кафешек тоже повсюду перегораживали путь. Большие рекламные щиты шуб на русском, что в жару за 30 градусов, с учетом местного жаркого климата, поначалу выглядело диковато.
Небольшой порт. Как-то, блуждая по окрестностям, забрела на какой-то пустырь рядом с портом и была весьма удивлена, увидев под ногами красивый мозаичный пол и остатки каких-то стен. Никаких оград, навесов, даже таблички не заметила. Дикая трава, в общем местность типа наших пустырей с репейниками, а под ногами бесценные следы древнего искусства! Ощущение такое, что тут везде столько этих древностей, что заниматься всеми нет ни сил, ни желания. Вот и мокнут, и выгорают на солнце следы древних цивилизаций. Потом выяснила, что это остатки древней христианской базилики. Крит – это же Греция, а в Греции христианство и даже православие.
Отель мой был небогатый, даже без телевизора в номере, но зато с лоджией, что даже интереснее. А так номер как номер – чистый, со всеми удобствами, даже панорама, какая-никакая с лоджии открывается на прилегающие улицы и горный массив с другой стороны. Только провода, повсюду висящие, несколько портили вид. Внутри интерьер отеля вполне приличный – бассейн, ресторан, зелень везде. Годится.
Городской пляж оказался в трех-пяти минутах ходьбы – весь городок вытянут вдоль морского берега. Пляж бесплатный, только за зонтики, кажется, надо платить. Но их там, к счастью, было немного, так что места для остальных оставалось достаточно. Вода чистая, пляж галечный, народа умеренно. Недалеко от берега из воды торчат несколько крупных камней, на которых удобно загорать. Жарко, а там волны периодически охлаждают брызгами, а то и накатывают. Естественный сервис.
Плохо только то, что волны иногда приносят мусор, который ветер сдул с какого-нибудь соседнего пляжа: то пустой пакет, то фантики от конфет, то бутылку из-под лимонада. Очень раздражает. А однажды волной принесло чьи-то трусы, и они долго кружили вокруг булыжника, на котором я загорала. Наверное, с какого-то пловца волной смыло. Они упорно атаковали меня то справа, то слева, а то сзади, исподтишка. Испортили мне весь отдых. Пришлось позорно спасаться бегством.
Народ на пляже в основном приезжий, но встречались и местные. Несколько раз приходила очень пожилая, судя по всему, критянка. Не думаю, что в таком возрасте она бы стала путешествовать. Запомнилась из-за необычного для пляжных посетителей мумифицированного вида. Обычно в таком возрасте на пляж уже не ходят. Но море в любом возрасте полезно, чего же ей не купаться, если рядом живет.
В первые дни отдыха хватает пляжа, вкусной еды без хлопот, прогулок по близким окрестностям. Кормили разнообразно и как обычно вполне вкусно. На ужин предлагали вина приличного качества. Как я позже поняла, на юге Европы вина всегда бывают приличные, т.к. традиционно производятся рядом же и в избытке. Нет смысла чего-то разбавлять, смешивать и портить добро другими способами. Я, конечно, не такой уж тонкий ценитель, но разница с теми, что у нас продаются по приемлемым ценам, ощущается сразу. Даже если говорить о более-менее дорогих и известных марках, но разлитых не в местах производства. Явно мухлюют в таких случаях, неоднократно замечала, что вкус несравнимо хуже.
По вечерам городок превращается в сплошной гудящий ресторан – столики везде, чуть ли не на дороге. Везде все скворчит на огне, аппетитные запахи, народ пьянствует от души. Так как мой отель был в центре города, то можно было наблюдать эту картину постоянно, там все рядом. Гулянки продолжаются до утра. Иногда, собираясь на раннюю экскурсию, выходила на рассвете на этот центральный проспект, где была остановка экскурсионного автобуса и видела молодых людей европейского вида, вдрызг пьяных, с трудом перемещающихся в сторону своего ночлега. В отличие от наших в подобных обстоятельствах, они были настроены весьма миролюбиво, по мере сил пытались петь песни на английском, отпускали всем встречным особам всякие комплименты и вообще радовались жизни. Никакой агрессии. Разница в менталитете ощущается. И никто почему-то не валялся на дороге.
Но мне быстро наскучивает этот однообразный отдых. Без экскурсий отдыха я не мыслю. Главная экскурсия Крита, как ни странно, – на остров Санторини, который расположен относительно недалеко. Должна признаться к своему стыду, что до этого путешествия ничего толком о нем не знала. Но увидев ажиотаж в этом направлении, быстро сориентировалась и купила в отеле путевку, хотя стоила она, кажется, аж 120 евро. Потом уже в частных лавочках видела дешевле.
Самое красивое, что я увидела в этой поездке на Крит, это остров Санторини, хотя сам Крит тоже вполне привлекателен. Говорят, что некоторые вообще приезжают на Крит ради того чтобы съездить на эту экскурсию, т.к. только с острова туда ходят регулярные паромы.
Историческая справка гласит, что этот небольшой архипелаг в Эгейском море под общим названием Тира, когда-то был единым большим островом, и там жили представители, если не ошибаюсь, минойской древней цивилизации. Хорошо жили. На Санторини хорошо сохранились остатки их города с двухэтажными домами и, кажется, какими-то благами цивилизации типа канализации. Те, которые не рухнули в бездну. Когда я там была, то туристов не пускали туда, там были раскопки. Но в музее, там же расположенном, я видела макет этого города с натуры, разные предметы быта там найденные и искусные фрески. Остальная цивилизация оказалась в пучине морской. Некоторые связывают этот остров с затерянной Атлантидой.
Интересно, что, как утверждают археологи, человеческих останков в этом оставшемся фрагменте города найдено не было. А все выглядело так, будто люди просто ушли, оставив быт как есть. Подозревают, что жители знали о надвигающейся катастрофе и заблаговременно покинули остров, уплыв в неизвестном направлении.
В центре острова был вулкан, который нынче, согласно энциклопедии, называется Каймени. Однажды в древности он рванул с такой силой, что остров раскололся на несколько частей, а в море возникло мощное цунами, дошедшее до Крита. Вулкан и сейчас действующий. Последнее извержение было, кажется, в прошлом веке, но совсем не такое мощное. Так вот остров Санторини – это один из осколков того большого острова, довольно узкий и вытянутый в форме дуги. Он сейчас наиболее заселенный. Поселение есть и на другом острове, но значительно меньше. А на третьем, наиболее близко расположенном непосредственно к вулкану, есть только церквушка, и постоянно живет один священник, который заговаривает вулкан, чтобы он не извергался вновь. Уж не знаю, что он там говорит, но пока все спокойно. Знать, убедительно говорит.
Поездка стоила денег за нее заплаченных – остров потрясающий. Нас обычно впечатляет что-то красивое и необычное. Там и того, и другого было в избытке. Кто-то из туристов сказал: «Как на Марсе», очевидно имея в виду необычный пейзаж. Не знаю, был ли он на Марсе, но у меня подобных аналогий не возникло, Марс обычно как-то иначе представляется. А тут просто очень своеобразно.
Ранним утром из Ираклиона отходили огромные паромы на несколько сот человек в этом направлении. Внутренний зал парома более всего напоминал фойе огромного кинотеатра, только с качающимся полом: разнообразные диванчики, столики, буфеты. Все как в кинотеатре, но как бы все дружно в буфете перебрали алкоголя и шатаются. Если выйти на палубу – качка еще сильнее, ходить проблематично – только цепляясь за поручни и все, что под руку попадется. На палубу накатывают мощные волны, все мокрое. Могут и до пассажиров добраться. Это хоть и паром, но море-то настоящее и с приличными волнами.
Тут же в зале были стойки экскурсоводов, записывающих желающих на дополнительную экскурсию на сам остров Вулкан. Я вулканов вблизи не видела и тоже записалась.
Ехали до Тиры часа четыре, если не ошибаюсь. Наконец прибыли. Группа высоких скалистых островов с пятнами белых домиков наверху. Пока больше ничего не понятно. Причалили. Узкая полоска берега и сразу же крутая скала вдоль всего берега. Наше большое стадо выгнали из недр парома и рассадили по автобусам. Начался подъем по серпантину на высокий основной берег.
Чем выше поднимались, тем более красивая панорама открывалась на эту завораживающую разрушенную кальдеру в ярко-синем море под синим же небом. Просто глаз не оторвать. Наверху был какой-то то ли городок, то ли поселок. Мы его проехали и поехали к более живописным и известным городкам, приклеившимся к скалам как ласточкины гнезда. По пути видели черные пляжи из лавового песка; хилые виноградники, жмущиеся к неплодородной вулканической почве; взлетную полосу местного аэропорта вдоль берега моря с бегущим по ней самолетиком. На острове нет рек, озер и прочих родников. Основным источником воды раньше был дождь, который собирали в специальные резервуары. Теперь еще и опреснители, понятное дело.
Столицей острова считается городок Фира, а самым очаровательным местом – городок Ия, расположенный на узком очень высоком окончании острова. С моей точки зрения они не очень-то отличаются друг от друга в смысле архитектуры: везде типичные маленькие белые домики с белыми или голубыми крышами, узкие улочки между ними, чудные панорамы и скалы внизу с прилепленными, где только можно строениями и порою голубыми бассейнами, прямо висящими над пропастью. Специфика, многократно растиражированная на многих известных фотографиях. В центре Фиры большая смотровая площадка типа набережной, но только вознесенной на пару сотен метров выше моря. Там же храм, музей, ну и все прочее.
Экскурсия там была очень впечатляющая и насыщенная, но все это в основном за счет красоты и необычности пейзажей. Потому словами и сказать особенно нечего, тем более, теперь, спустя много лет, когда детали уже не помню. Это тот случай, когда надо увидеть самому.
Потом нас поделили на две части, согласно изъявленному ранее желанию: одни поехали купаться и загорать на черном лавовом песке, а других любителей экзотики погрузили на теплоход и мы отправились непосредственно к самому вулкану – небольшому черному острову в центре архипелага.
Между островом, на котором одиноко живет священник и самим Вулканом лишь неширокий пролив, по которому наш теплоход и прошел. На острове со священником есть растительность, деревья, но из зданий только церковь и хозяйственные постройки на берегу. А сам остров Вулкан совершенно голый, без растительности, хотя со времени последнего извержения уже прошло много лет. Когда мы подошли ближе к берегу, то я была потрясена открывшейся буйной картиной. Никогда ничего подобного я не видела. Это была не просто безжизненная коричневая почва, а невообразимая непроходимая мешанина из камней разнообразного размера и причудливых форм и просто застывшей лавы, все там покрывающей. Нигде ни травинки. Некоторые камни имели форму подобную длинным, в несколько метров, и узким параллелепипедам или параллелограммам и торчали из земли вверх узким краем. Совершенно непонятно, как сформировались столь странные формы сами по себе. Такое впечатление, что некий великан в приступе буйства выворачивал огромные камни из земли, раскалывал и разбрасывал их в бешенстве. Таких диких пейзажей я еще не видела.
Остров совершенно пустой, без всяких следов хоть какой-то жизнедеятельности. Можно подумать, что извержение было только вчера. Мы обошли на теплоходе его вокруг, лишь в одном месте есть маленький причал для туристов, живущих на Санторини, и едва заметная тропинка наверх среди навороченных глыб. Для них есть экскурсия к самому жерлу этого вулкана, хотя это довольно опасно. Говорят, земля здесь теплая, а при приближении к жерлу становится горячей. Мы же не причаливали и не выходили на берег, хотя некоторые порывались. В общем, безумно интересно и познавательно.
Наши паромы отправились обратно лишь вечером, а в Ираклион прибыли вообще темной ночью. Как говорится, усталые и довольные мы уже ночью доползли до своих отелей с койками и провалились в сон.
Вторая по значимости экскурсия здешних мест уже на самом Крите – посещение остатков Кносского дворца и самого Ираклиона, близ которого и находится эти раскопки. Кносский дворец – место известное, когда-то это было огромное многоэтажное сооружение, центр древней минойской цивилизации, считающейся колыбелью европейской цивилизации, места обитания как людей, так и богов. В Греции вообще большого различия между ними не делали, как бы одно общество, насколько я поняла. Это я про древнюю Грецию, естественно. Считается, что дворец был построен около четырех тысяч лет назад, в нем было более тысячи помещений.
Согласно легенде именно здесь томился в заточении сам Минотавр – чудовище с головой быка и туловищем человека, которого родила жена царя Крита Миноса Пасифая от посланного Посейдоном быка. Мораль: не вступайте в противоестественные связи, даже санкционированные богами. Если верить грекам, то боги вообще достаточно зловредные существа. Возможно, греки правы. Им виднее.
Нам даже показывали то место в подвале, где он якобы жил. Хотя по легенде это был лабиринт, но нам показали яму в недрах дворца типа широкого колодца, и там вниз на пару этажей якобы вход в ту самую пещеру. Есть мнение, что сам этот запутанный дворец могли считать лабиринтом. Как историки установили именно эту пещеру мне неведомо.
По оставшимся фрагментам была сделана теоретическая реконструкция того дворца – монументальное сооружение размером с целый городок. А сам великолепный дворец был разрушен землетрясением в 1700 году до н.э., осталось немногое: остатки стен, лестниц, колонн, водопровода, несколько залов, в том числе, тронный с самим троном, остатки фресок, кое-где отреставрированные. Побродить, посмотреть можно, но ощущения дворца нет, просто холм с развалинами, как и почти везде в Греции. Развалины местами отреставрированы, только за счет этого впечатление несколько лучше и целостней.
Ираклион – столица Крита. Город довольно приятный. Высотных домов тут в центре я не заметила, в основном четыре-пять этажей. Здесь есть несколько симпатичных исторических зданий: средневековый работающий фонтан Морозини, Венецианская крепость, здания, относящиеся к древнему порту. Есть музей с подлинниками из Кносса, скверы, а в остальном типичная средиземноморская застройка. Есть неплохие улочки сбегающие к морю, с перспективой моря в конце. Красиво. Довольно пышная церковь Святой Екатерины. В общем, погулять приятно.
Херсонес же, где я жила, расположен примерно посередине острова, вытянутого с востока на запад. Потому пришлось съездить на экскурсии в оба конца, чтобы иметь представление об острове. Весь остров гористый, но горы чаще пологие. При ближайшем рассмотрении оказалось, что остров не такой уж и лысый, зелень есть, но чаще в виде кустарников и невысоких деревьев. Реки стекают с некоторых гор, но к концу лета они почти пересыхают и до моря нередко не дотягивают, завершаясь лужицами где-нибудь на берегу и далее пересохшее русло. Видела такое.
Говорят, когда-то на острове было много настоящих лесов. Теперь же только в одном месте удалось увидеть настоящий лес в нашем понимании: высокие тенистые деревья, между ними течет небольшая чистая речка, вполне походящая на российскую: с камышами, тиной кое-где, деревянным мостиком, утками и гусями. В этом месте у речки расположена деревня Фоделе, знаменитая тем, что это родина художника Эль Греко. Очень симпатичное место.
Были в христианском православном монастыре Аркади. Считается, что он построен не позже Х века, но многократно перестраивался. Архитектура интересная. Известное историческое место: критяне укрывались в нем от турецких оккупантов в девятнадцатом веке. Когда турки прорвали защиту и ворвались туда, то критяне взорвали пороховой погреб, почти все погибли, не желая попасть в плен.
С нами на экскурсию ехал российский поп прямо в своем поповском облачении. Я отчего-то думала, что на отдыхе они могут менять свою рясу на человеческий светский наряд. Может я ошибалась, или ему так комфортнее, кто знает. А может потому, что это для него как бы паломничество к святым христианским местам.
Посетили также один из отдаленных лазурных пляжей, который после банального городского казался раем. Бирюзовая вода с какими-то необыкновенными солнечными бликами, возможно из-за специфической структуры дна. Оранжевый слоистый берег. Потом барбекю на берегу – остаться бы там, хоть до конца срока. Кто-то так и сделал – недалеко стояли палатки.
Городов на Крите немного, а я посетила лишь парочку из оставшихся – Ретимнон и Агиос Николаос, да и то не более двух-трех часов была в каждом. Впрочем, они небольшие, так что и этого достаточно. Нормальные приятные городки, даже с историческими объектами. Перечислять древности не буду, но колорит они определенно создают. Старая Европа, где турецкое влияние перемешано с венецианским и еще бог знает каким.
На острове осталось довольно много мест, где еще можно бы побывать, за один раз все не получилось. Я хотела посетить южный берег Крита, где, в частности, была когда-то знаменитая колония хиппи, но экскурсий туда не было. Есть еще интересный природный объект: узкое и длинное ущелье Самария, тоже не доехала. Пещера Зевса, где он якобы родился. Ну и так далее. Можно бы приехать еще раз, но вряд ли это получится, особенно с учетом нынешней специфики, отменяющей путешествия.
Интересно, что все эти нынче навязанные сверху ограничения на передвижения, похоже, порождают обратную волну. То тут, то там мирная жизнь взрывается более мощными протестами, чем прежде, хотя вроде бы по разным другим поводам. Но, быть может, все они в сущности являются неявными следствиями этих повсеместных ограничений?
Известно же из физики, стоит перекрыть выход пара из кипящего котла, как вся система может взорваться. А мы все и образуем в некотором роде этот кипящий котел. Без возможности нормально отдыхать и познавать мир, энергия, похоже, находит другие направления для выхода, гораздо более деструктивные. Так может пора отыграть назад? А то, глядишь, властям самим жалеть придется о своей запретительной прыти.