(Из цикла «Азбука Рима»)
- Лаурочка, я в Риме.
- Как всегда в Трастевере?
- Да, на Виале Натале дель Гранде.
- Замечательно.
- Завтра , как обычно, с утра бегу в Сан Пьетро, а потом к Тебе.
- Договорились. Жду тебя завтра на кофе.
Для меня первый день в Риме – это встреча с Сан Пьетро, в семь утра, в момент открытия, пока нет народа. Сначала подхожу к дверям Филарета изнутри собора. Становлюсь на колени, чтобы внизу справа увидеть клеймо: изображение мастера на коне и процессию подручных с инструментами. Потом обращаю взгляд к сияющему в дальнем окне Святому Духу и молюсь. Отсюда изображение в сияющем круге кажется небольшим. А между тем, размах крыльев голубя – 1,5 метра. Затем прохожу поздороваться со Св. Петром: ростом я всего 1,5 м., так что я помещаюсь головой аккурат под его стопу, стопу обнимаю ладонями сверху. И благодарю за очередной приезд. Прохожу по всем дорогим мне местам. Как причастие, подтверждающее мою причастность к этому храму, к Риму. Впрочем, я там и причащаюсь в день приезда.
Оттуда через мост Св. Ангела на виа Говерно Веккьё. Звонок и мы обнимаемся. Лаура! Удивительная и удивительно красивая женщина, хотя она уже в почтенном возрасте. Но настоящая красота не стареет. Как древняя икона. По возрасту Лаура годится мне в матери, но мы с ней – подруги. Мы одного замеса, как сказала бы моя бабушка. Даже занятия у нас одинаковые: мы переводим с разных языков на родной. Я - на русский, она – на итальянский. Нас интересует, радует, удивляет во многом одно и тоже. Лаура во время войны была партизанкой! Она на велосипеде развозила в корзинке листовки, прикрытые сверху тряпками и фруктами. Готовит Лаура божественно! Как итальянка!
Утренний кофе взбодрил нас. Отправляемся в путь. Сегодня идём в Трастевере. Конечно же пешком, потому что в Риме на каждом шагу встречается что-нибудь интересное.
Мы выходим на центральную площадь района Трастевере. Заречный район Трастевере (что значит “за Тибром”, как наше Замоскворечье) в древние времена был заселен этрусками, а позднее стал аванпостом Рима. Здесь селились рыбаки, портовые работники и чужеземцы, прибывающие в город по воде и по суше. Жители Трастевере издревле почитали себя "истинными римлянами", отличными от остальных обитателей Вечного Города. Они иначе одевались и говорили. Этот диалект сохранился здесь по сию пору. Есть у обитателей этого района и свой праздник - "Ноантри", что на трастеверском наречии означает "Мы - другие". 16 июля по улицам Трастевере организуется традиционное шествие со скульптурным изображением Мадонны дель Кармине. Праздник длится целую неделю. На украшенных цветами и гирляндами улицах идет праздничная торговля. По вечерам все рестораны и пиццерии забиты народом. Люди попроще выносят столы на улицы, иногда составляют их и ужинают вместе, всем миром, так отличающимся от других, более чопорных районов. И действительно, трудно представить такой праздник на виа Венето или в Париоли. Местные женщины издавна славились красотой, что, может быть, объясняется смешением кровей. И неслучайно Форнарина - возлюбленная Рафаэля была обитательницей Трастевере. Здешние мужчины обладают гордым, смелым и задиристым нравом. Имя одного из таких удальцов носит популярный ресторан "Да Меа Патакка", где, отведывая местные блюда, вы можете одновременно послушать прекрасные итальянские песни.
Центральная площадь Трастевере сохранила свой вид практически неизменным с XV-XVI веков. Её обрамляют типично римские постройки с уютными ресторанчиками внизу и величественный епископский дворец . В центре площади восьмигранный фонтан, на ступенях которого всегда сидят отдыхающие туристы и местная молодежь. Они пьют, перекусывают, болтают и слушают музыку. У каждого кафе ходят свои скрипачи, которые, легко угадывая национальность входящих в заведение гостей, играют песни всех народов мира. А по вечерам и праздникам на площадь выходит группа пожилых музыкантов со своими инструментами. Их тут знают по именам с юных еще лет. И играют они не за деньги, а для своего удовольствия, чтобы вспомнить молодость, и порадовать соседей и гостей Города.
Однако, обратимся от земному к небесному. Там, вверху, колоколенка, украшенная небольшим мозаичным изображением Богоматери с Младенцем. Храм Санта Мария ин Трастевере - один из важнейших храмов Рима и первая базилика, посвященная Богоматери. По фризу здания идут мозаичные изображения женщин, приветствующих Богоматерь на троне с Младенцем. Среди них пять мудрых евангельских дев держат в руках горящие светильники, и пять дев неразумных уныло стоят с потухшими лампадами. В мозаичных работах и здесь и внутри храма принимал участие Пьетро Каваллини (1291 год).
Римское предание гласит, что первоначальное сооружение возникло здесь ещё в III веке. Построили его на том месте, где 25 декабря 749 года по основании Рима (т.е. в 1 год н.э.) забил источник благовонного масла. Словно в ознаменование рождения Спасителя и наступление новой эры. Эта легенда подкрепляется тем, что в местной почве и поныне обнаруживаются нефтеносные слои.
Проходим через пристроенный позднее просторный портик, открываем дверь, и из полумрака доносятся звуки грегорианского песнопения. Иногда здесь включают записи русских церковных хоров. Мы с Лаурой замираем, и невольно крестимся: она двумя пальцами слева направо, я – троеперстно справа налево. Разницы я в этом не вижу: ведь наши староверы так молились. А главное остается неизменным: два пальца – божественная и человеческая природа Христа, три пальца – во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вообще до 1054 года наши церкви были едины. Библия у нас одна, главные молитвы отличаются парой слов. И молимся мы одному Богу!
Вот Он! В золотой чаше абсиды на троне восседают Спаситель с Богоматерью в окружении святых, а над ними длань Отца Предвечного с короной. Ниже — пояс из шести восхитительных мозаик Пьетро Каваллини с эпизодами из жизни Богоматери: Рождение Марии, Благовещенье, Рождество Иисуса, Поклонение волхвов, Сретенье. И Успение Богородицы, где окруженный апостолами Иисус прижимает к груди душу Марии в виде спеленутого младенца. В картине Рождества Христова художник изобразил легендарный источник благовонного масла. Под ним идет надпись по-латыни, которая гласит, что источник драгоценного миро изливается отсюда, в воды Тибра.
- Смотри, ваши! - показывает Лаура. Перед стеной амвона, где высится резной алтарь, установлены икона Владимирской Божьей Матери справа, и Рублевская Троица – слева. Русские иконы нередко встречаются в итальянских храмах как экуменический символ единения всех христиан.
- Погоди, - говорю я. Подхожу к невысокой стене амвона справа и показываю Лауре небольшое барельефное изображение с надписью "fons olei". Это память о некогда забившем здесь источнике масла. В летописях говорится, что этот ручеёк целый день струился, стекая до самого Тибра.
Храм разделен на три нефа двумя рядами древних, гранитных колонн, взятых из терм Каракаллы. Роскошный деревянный потолок выполнен по рисунку Доменикино и украшен цветными гербами и фигурой Богоматери в пурпурном одеянии. По мастерски отреставрированному, изукрашенному полу "косматеско" даже страшно ступать.
В глубине левого нефа расположена капелла Альтемпс, которая служит своеобразным киотом для большого древнего (VII век) изображения Божьей Матери Милосердной. У выхода из капеллы вдоль стены выровнялась череда средневековых надгробий.
Каждый римский храм можно рассматривать часами, но у нас впереди еще много интересного. На прощание опускаюсь на колени перед огромным деревянным распятием (XIV век) в правом нефе.
- Лаура, погоди. Я читала, что в портике на стене закреплена памятная доска о супругах, которые прожили сорок лет без ссор и распрей. Вот она, у самого выхода. Я разобрала «кваранта – сорок». Дальше ты читай по-латыни.
- Теперь нам направо, за угол дворца. Лаурочка, нам повезло: открыта церковь Сан Каллисто. Её сейчас предоставили для отправления служб какой-то африканской общине, но мы зайдем. Вон видишь слева в углу колодец, куда преследователи христиан в 222 году бросили папу Каллиста, уроженца этого района. Но пойдем дальше. Нам прямо по виа Сан Франческо а Рипа. Нет, это невозможно пройти. Я тут недавно обнаружила милый фонтанчик в виде бочонка . Вот тут сразу слева на углу виа дела Чистерна. Давай попьем и дальше.
- А теперь я тебя задержу. Видишь с левой стороны в углублении церковь Св. Сорока мучеников или Св. Паскуале Байон. Был такой святой. Он, якобы родился на Пасху,потому и назвали Паскуале. И он покровительствовал женщинам: помогал в родах, страшненьким подыскивал пару. Он изобрел такой напиток, прямо приворотное зелье. Мужчина выпьет – и навеки твой.
- Что за напиток, Лаурочка?
- Это такой ликер на основе яйца, сахара и вина. Типа гоголь-моголь. С годами имя напитка исказилось, но его до сих пор можно найти в магазинах. Только называется он теперь Забайон. По-моему у меня даже есть дома. Придем, угощу. Но пока тише.
Давай аккуратно перейдем перегруженную Виале Трастевере. Вот впереди уже показалась античная колонна с крестом на площади Св. Франциска Ассизского. В средневековье такими колоннами означали места, которые должны посещать паломники. Теперь сюда заходят немногие туристы. Хотя здесь много интересного.
Церковь построили неподалеку от старого порта Рипа Гранде в XIII веке сразу после канонизации Св. Франциска Ассизского. Там, дальше протекает Тибр. Когда-то он был полноводным, судоходным и здесь был большой порт. В нем даже стерлядь водилась, но об этом в другой раз. Сейчас идем в церковь, где останавливался Св. Франциск во время своего пребывания в Риме.
Обычно туристы ходят смотреть на Св. Терезу Бернини в церковь Санта Мария делла Виттория. А здесь тот же Бернини сделал надгробие блаженной Людовики Альбертони. Она принадлежала к богатому и знатному римскому роду, но всю жизнь провела, помогая больным и обездоленным. Бернини изобразил её возлежащей на смертном одре. Из специально проделанных, скрытых от глаз окошек на неё льется неземной свет, и ангелы небесные принимают чистую душу умирающей.
- Лаура, попроси служителя храма провести нас в келью, где останавливался Сан Франческо.
Монашек-францисканец согласно кивает головой и поднимается по небольщой лестничке. Крохотная колья, с алтаря которой на нас смотрит лик Святого — копия прижизненного портрета, написанного в XIII веке монахом-францисканцем Маргаритоне д’Ареццо.
- А я читала, что этот алтарь служит реликварием, и как-то хитро открывается?
Монашек, улыбаясь, подходит к боковой стенке, крутит какое-то колесико, и деревянные стойки алтаря одновременно поворачиваются, обнаруживая многочисленные полочки со стоящими на них реликвиями.
- Это сделали наши монахи по проекту изобретательного Бернардино да Джеси в XVII веке. А тут за решеткой камень, который служил подушкой для Св. Франциска Ассизского.
******
Покровитель страны Святой Франциск настолько популярен в Италии, что стоит вкратце напомнить историю его жизни. Сын богатого торговца тканями из Ареццо, Франциск ничем не отличался от молодых людей своего круга. В 1202 году он принял участие в войне города Ассизи с соседней Перуджей, и почти год находился в плену. Ужасы братоубийственной войны, тяготы заточения стали причиной тяжелой болезни. У него нередко случались обмороки, и в одном из таких бессознательных состояний ему было видение. Франциск никому не рассказал, что пригрезилось ему, но, вернувшись в Ассизи, он отошел от прежней жизни, целиком посвятив себя покаянию, молитвам и богоугодным делам. Когда отец, мечтавший сделать сына наследником своего торгового дома, стал принародно его корить, Франциск, отказавшись от всего, в одной рубашке ушел из родительского дома. Два года он жил отшельником, проповедуя скромную жизнь и первоосновы Христова учения. Вскоре к нему стали стекаться молодые последователи, которые вместе с Франциском своими руками построили мужскую обитель. А неподалеку его подруга, Санта Кьяра, основала такую же скромную женскую обитель. "Брат Солнце" и "Сестрица Луна" – так прозвали друзья Франциска и Кьяру . С проповедью Евангелия Св. Франциск был в Испании, Франции и Египте во время крестового похода, где он пытался обратить в христианскую веру тамошнего султана. Вернувшись в Италию, Франциск с разрешения папы основал орден францисканцев. Они проповедуют бедное житьё, нередко живут подаянием и сами выполняют все монастырские работы. Францисканцы носят коричневую или серую рясу, подвязанную поясом с тремя узлами, символизирующими бедность, целомудрие и послушание. В конце жизни Св. Франциск удалился на гору Ла Верна, подаренную ему графом Гвидо. Терзаемый сомнениями в правильности избранного пути, Франциск стал просить Спасителя дать ему знамение, и во время истового моления он получил от Господа стигматы, то есть пять воязвий Христовых на руках, ногах и в подреберье. Раны эти оставались на теле Святого до самой смерти. Умер Св. Франциск в 44 года, окруженный друзьями и последователями, которым он, превозмогая терзающие его боли, слабеющим голосом продиктовал свою последнюю молитву. «Жить и умереть мне одинаково сладко». Из множества молитв более всего известна "Простая молитва". По правде говоря, текст её впервые появился на французском языке в среде тамошних францисканцев. Но она так соответствовала проповедям и духовному настрою Св. Франциска Ассизского, что повсеместно цитируется как его «Простая молитва».
Господи! Обрати меня в орудие мира Твоего:
Дабы туда, где ненависть, нес я любовь.
Туда, где обида, нес я прощение.
Туда, где разлад, нес я согласие.
Туда, где заблуждение, нес я истину.
Туда, где сомнение, нес я веру.
Туда, где отчаяние, нес я надежду.
Туда, где сумрак, нес я свет.
Туда, где печаль, нес я радость.
О, Божественный Наставник!
Пусть устремлением моим будет
Не столь искать утешения,
Сколько стараться утешить.
Не столь искать понимания,
Сколько стараться понять.
Не столь искать любви,
Сколько любить.
Истинно: отдавая, получаешь.
Забывая о себе, находишь сочувствие.
Прощая, обретаешь прощение.
Умирая, воскресаешь к Жизни.