Terra Incognita, или Прощание с предубеждениями. Цикл "Заметки на полях географической карты"
Утром мы проснулись в городе Влёра в отеле Vlera International. Очень приличный отель, твёрдые пять звёзд, как и обещалось организаторами, с хорошим "шведским столом" на завтрак. Недостатком отеля является то, что, хотя он вроде бы находится почти на берегу моря, но выхода на пляж нет, всё перегорожено высоким забором, а поскольку окна нашего номера выходили в город, то мы море даже и не увидели. Разумеется, в отеле имеется и крытый бассейн, и сауна, и спа-центр, но дорога и обилие получаемой информации нас очень утомили, и ничем из этих достижений цивилизации мы воспользоваться не смогли. Вечером прибыли довольно-таки поздно, а утром сразу же после завтрака за нами приехал Алдор, который по своей привычке остановился в другом отеле, и мы уже около 9 утра по местному времени отправились хоть вскользь осмотреть этот город. Почему вскользь, до просто далее нас ждала длинная дорога до следующего пункта нашего пребывания в Албании – города Саранды, так уж я неудачно спланировал наш маршрут.
Ну, а пока несколько слов о Влёре. Город расположен на стыке Адриатического и Ионического морей на Влёрском полуострове на берегу одноимённой бухты. Известен по меньшей мере с IV века до нашей эры в качестве крупного порта, расположенного между двумя другими античными городами Бутринтом и Аполлонией, которые прекратили своё существование ещё в древние времена, а вот Влёра не только дожила до наших дней, но и сыграла весьма важную роль в истории своей страны. В античные времена во Влёре жили многие известные греческие живописцы и поэты. В течение последних пяти-шести столетий Влёра постоянно находится на слуху. В историю вошла победа неаполитанской армии, возглавляемой греческим полководцем Крокодилосом Кладиосом при поддержке местных повстанцев, которую она одержала в 1481 году над турецкой армией, отбив город у турок, после чего он почти десять лет находился под контролем Неаполитанского королевства.
Но наибольшую известность Влёра получила в самом начале двадцатого столетия, когда 28 ноября 1912 года Исмаил Кемали именно здесь озвучил решение Ассамблеи Конвента о создании независимого государства Албании, вследствие чего город стал его первой столицей и оставался таковой в течение 8 последующих лет. Таким образом, именно Влёра является колыбелью албанской независимости.
Немалую роль играл город и в послевоенное время, когда неподалёку от него располагалась советская военно-морская база Паша-Лиман, однако, в связи с выходом Албании в 1962 году из Варшавского договора этот порт был потерян для ВМФ СССР. Здесь, наверное, следует отметить, что Паша-Лиман была единственной советской военно-морской базой в Средиземном море в истории и оставался таковой течение восьми лет вплоть до 1962 года. В 1961 году, когда Албания вышла из Варшавского договора Советский Союз принимал попытки оставить за собой эту базу, но албанцы настояли на выводе советских военных с их территории и нам пришлось её оставить. В последние годы уже в этом столетии база была перестроена Турцией и в рамках двустороннего соглашения военно-морские силы Турции имеют право её использовать.
В 1997 году именно во Влёре начались беспорядки, приведшие к изменению политического строя в Албании. Вот так, весьма примитивно, можно взять да изложить двух с половиной тысячелетнюю историю этого города.
Город небольшой, сейчас в нём проживает около 130 тысяч жителей, по албанскому понятию это весьма прилично. В то же время очень удобным оказалось то, что все его достопримечательности оказались неподалеку от нашего отеля, поэтому мы, не спеша, отправились пешочком на прогулку. Сплошные заборы, за которыми скрываются строящиеся дома, нас уже не удивляли, насмотрелись мы на эти стройки, пока ездили по стране. Интересно, как всё это будет выглядеть через несколько лет.
Во Влёре находится небольшая мечеть Мурада, построенная в 1542 году величайшим турецким архитектором Мимаром Cинаном, автором таких культовых зданий как мечети Селимие в Эдирне и Сулеймание в Стамбуле. За свою долгую жизнь (почти 99 лет) Синан построил около 350 зданий и сооружений. В течение более 50 лет Синан был главным архитектором султанского дворца, по его проектам строились здания и сооружения во всех концах великой империи. Одним из выдающихся его произведений признан 11-и пролётный каменный Вишеградский мост через реку Дрин в Боснии и Герцеговине.
Мы добрались до центральной площади Влёры, называющейся Шеши и Фламурит, что означает площадь Флага, с памятником Независимости высотой семнадцать метров. Типичное монументальное сооружение времен социалистического реализма посвящено освобождению страны от Османского ига в 1912 году. Шесть фигур на памятнике изображают людей, принимавших активное участие в борьбе за независимость страны.
Там же в глубине находящегося рядом с площадью парка установлен памятник одному из выдающихся людей Албании Исмаилу Кемали – первому Президенту, затем первому Премьер-министру, а потом и первому министру иностранных дел независимой Албании, вот таким оригинальным образом сложилась его политическая карьера.
Рядом с ещё одним монументом в честь провозглашения во Влёре независимости, первым по времени возведения, с длинным флагштоком, на котором развивается флаг современной Албании, и в чью честь названа площадь, расположена площадка с детскими электромобильчиками. Саша тут же уселась на одну такую машину и укатила вглубь прилегающего к площади парка, заставив нас немного понервничать. Сделав большой круг по дорожкам парка, ребёнок вернулся на площадь.
Красивый, очень ухоженный парк, с удобно расположенными лавочками, на которых сидели пожилые мужчины, играющие в карты, в то время как не менее пожилые женщины с лопатами в руках приводили парк в порядок.
Погуляв по центру города, мы медленно, поехали в сторону Саранды, рассматривая всё вокруг.
По пути нам попался тоннель в горе, разделяющей город на две части, именно на уровне этой горы проходит символическая граница между морями – Адриатическим и Ионическим. Остановиться было негде, пришлось снимать на ходу из окна автомобиля, скорость только сбросили. Жаль, что линия водораздела не отмечена на морской поверхности, и можно только мысленно представить себе, как воды одного моря смешиваются с водами другого.
Дорога серпантином шла вдоль берега моря, поднимаясь всё выше и выше в горы. Начиналась Албанская Ривьера, протянувшаяся на юг до самой границы с Грецией. Ну, а мы двигались вдоль длинной цепочки вилл, отелей, кемпингов, ресторанчиков и баров, которая оборвалась у деревушки Орикум, так как дорога ушла прямо в горы к национальному парку Ллогора. К сожалению, мимо этого парка нам пришлось проехать, время подгоняло, а ведь там, говорят, очень и очень красиво.
Нам оставалось проехать до Саранды всего около 100 километров, но красивые виды, открывающиеся за каждым поворотом, заставляли нас часто останавливаться. Солнышко, всё утро, ласкавшее нас, скрылось в набежавших откуда-то облаках, вниз начал спускаться туман, покрывавший таинственной кисеей верхушки окружающих нас гор, а дорожные указатели гнали и гнали нас в разные стороны, серпантин, он и есть серпантин.
Вот и ещё один раз мы остановились у маленького кафе, построенного в очень живописном месте, попили сваренного по-албански кофе, и полюбовались прекрасными видами и моря, и гор
Ещё несколько минут пути, и опять смотровая площадка, и снова остановка, снова любуемся и любуемся, очень красиво.
Думается, что в обозримом будущем всё здесь разительно изменится, с теми темпами строительства, которое мы увидели в Албании, достаточно скоро в таких районах вырастут современные комфортабельные отели, ведь на сегодняшний день их отсутствие является серьезным препятствием для приема всех желающих зарубежных туристов.
Во многих рассказах русскоговорящих туристов, проехавших по этой дороге, речь идёт об ужасном состоянии дорог в стране, особенно той, по которой мы только, что проехали.
Вот одна из цитат:
"Расстояния в Албании нельзя измерить в привычных нам единицах. 130 километров от Влёры до Саранды автобус идет 6 часов! На дороге ямы метрового диаметра, местами она просто в грунтовую переходит. У нас сложилось такое впечатление, что албанцы начали ремонтировать свои дороги с самых запущенных участков, иногда хорошая дорога начинается именно там, где её меньше всего ожидаешь обнаружить, а как раз главные трассы, где остатки асфальта ещё сохранились, оставили на потом".
Что на это хочется сказать: или это было, но очень давно, или это очень предвзятое, тенденциозное мнение, возможно, кем-то заказанная информация, чтобы очернить Албанию.
Если бы это была одна такая статья, нет их просто множество. Очень правильно написала одна наша соотечественница, что большинство подобного негатива — это заказ, и чей он абсолютно не важно. Просто кто-то очень не желает, чтобы мы – россияне ездили в эту прекрасную страну. К счастью в последний год ситуация начинает потихоньку исправляться и всё больше и больше положительных отзывов печатается на наших туристических порталах.
Ну, да ладно, как говорится, на каждый роток, не накинешь платок. Продолжим наш рассказ об этом очень красивом участке великолепного двухрядного шоссе. Местами приходилось ехать с широко открытым ртом от тех изумительных по красоте видов, которые один за другим открывались перед нами. Иногда приходилось диву даваться, как смогли строители протянуть эту автостраду на том месте, где ещё не так давно были в буквальном смысле козьи тропы.
Вроде бы и домов особых не видно рядом с дорогой, а присутствие людей очевидно, то пасека располагается почти вплотную к шоссе, то лошади пасутся, то ещё какие-нибудь признаки близкого человеческого жилья.
На очередной обзорной площадке мы всё-таки решили осмотреть находящиеся поблизости бункера, здесь они попались довольно-таки крупные.
В общем, оказалось ничего особенного, пусто внутри, и что удивительно, никто его в туалет не превратил. Наверное, до того времени, когда начнут убирать подобные бункера руки дойдут ещё очень нескоро. Дорога в этом месте построена, стройматериал уже не нужен, а куда-нибудь перевозить многотонное чудовище почти бессмысленно, поэтому так и будут стоять, и как памятник прошлому, и как назидание потомкам, ведь именно от них будет зависеть, кого придётся выбирать в последующие годы руководителями страны.
Потихоньку мы продвигались вперёд, и вот въехали в довольно-таки большое человеческое поселение. Это Химара, один из древнейших городов на Балканах. Из дошедших до наших дней литературных источников следует, что этот город уже существовал задолго до времен Византийской империи, известный писатель Прокопий Кесарийский называл его Химаросом. В своих работах о нём упоминали Плиний, и Страбон в своей "Географии", и даже великий старец Гомер. Стоит отметить, что и лорд Байрон гулял по его узеньким средневековым улочкам.
В XV столетии Химара была в эпицентре сражений между Венецианской республикой и Османской империей. Уже упомянутый греческий военноначальник Кладиос Крокодилос отбил город у турок, после чего Химара находилась под контролем Неаполитанского королевства в течение 10 лет до 1492 года.
В основном в Химаре проживают греки, потомки тех, кто жил здесь во времена Древней Греции. Правда, был один период в начале XVIII века, когда многие греки оставили родные места из-за захватившего этот кусок побережья албанского деспота Али-паши Тепелинского, но после его казни в 1820 году по приказу султана Махмуда II, греки опять вернулись в свои родные края.
С 1912 года Химара вошла в состав молодого албанского государства, однако в самом начале Первой Мировой войны город захватили греки и лишь в 1922 году он был возвращен Албании.
Немного погуляв по Химаре, мы снова отправились в путь. Али-паша Тепелинский остался не только в народной памяти, как один из самых жестоких правителей, о нём напоминает и крепость Порто-Палермо, построенная в 1803 году. Сегодня эта крепость пребывает в запустении и потихоньку разрушается, время делает свою работу. Неподалеку от крепости находится церковь, которую Али-паша построил для своей жены.
Прошло ещё некоторое время, и вдали появилась Саранда. О её приближении поведало нам и городское христианское кладбище, расположенное прямо около дороги. Тут следует отметить, что в большинстве своем раньше в стране всех хоронили без учета вероисповедания, рядышком находились могилы и мусульман, и христиан различных конфессий. Здесь же, поскольку в Саранде проживает много греков, исповедующих православие, мы не увидели мусульманских могил.
Любопытным показался нам сбор оливок, мы даже остановились и посмотрели весь этот процесс от начала до конца. Женщина с девочкой расстелили брезентовое полотнище прямо под оливой и начали её трясти. Спелые ягоды посыпались вниз. Осталось их только ссыпать в мешки, нагрузить на терпеливо стоящего поблизости осла и отвезти на переработку.
Долго мы смотрели на сбор урожая оливок, но ещё больше времени потеряли в ожидании, когда же дорогу освободит огромное стадо коз, не спеша пересекающих шоссе.
Ну, всё закончился наш сегодняшний путь, и мы остановились на набережной Саранды - жемчужины южной Албании.
Январь 2012 года