Елена РАСКИНА, Москва, специально для "Нового Крыма"
Когда утром я открывала окно, в гостиничный номер врывался запах сдобы, а вечером улицы пахли вином. Кондитерские и булочные в славном и древнем городе Бордо начинали работать очень рано, в 7 утра, поэтому к 9.00 узкие средневековые улочки столицы красных вин пропитывались ароматами корицы и свежеиспеченных круассанов. А когда открывались многочисленные кафе, рестораны и винотеки, ароматы красных вин струились в воздухе, подобно запаху изысканных духов.
Мы с подругой жили в гостинице в конце длинной, извилистой средневековой улицы Сен-Катрин, казавшейся мне бесконечной. Вблизи нашего отеля располагались и монументальные ворота Дижо, спроектированные Андре Портие в конце 18 столетия. Когда-то через эти ворота въезжали в город кареты, а в каретах сидели знатные дамы и господа или просто богатые виноторговцы. Ведь все в Бордо и тогда и сейчас подчинено вину и винограду. Вечером можно устроиться в уютном кафе рядом с воротами Дижо и медленно потягивать одно из красных вин, которым славится этот древний город, столица региона Аквитания.
Напротив уютного отеля «Гамбетта», над огромным книжным магазином, располагавшемся в доме XVII столетия, я увидела мемориальную доску, указывавшую, что здесь жил великий философ Мишель де Монтень, он же – мэр город Бордо. «Горожане Бордо избрали меня мэром их города, когда я был далеко от Франции и ещё дальше от мысли об этом», - сетовал философ, но городом управлял дважды – и, по-видимому, довольно успешно. Можно только представить себе, сколько бутылок красного вина выпил месье де Монтень в период своего мэрства: ведь не думать о вине в Бордо просто невозможно! На каждом шагу или винный подвальчик, или магазин с богатым выбором элитных вин, или ресторан, или винотека.
Винотека – это бордосское изобретение. Здесь можно продегустировать самые разные вина и потом что-то приобрести или не приобрести. Приходишь в это заведение – и читаешь вина, как книги. Перелистываешь страницы – то бишь, прихлебываешь из бокалов. Главное – громко восхищаться и говорить: «О - la-la»!
Собственно говоря, винотека – это магазин, где в бутылку вина можно заглянуть, как в книгу, рассеянно пролистав первые страницы (т.е. продегустировать), а можно и прочитать от корки до корки (т.е. выпить всю до капли) – здесь же или в другом месте. Нежно-розовые вина из Прованса и острова Корсики чередуются на полках винотек со светло-красным божоле из Центральной Франции и насыщенными, темно-красными винами Бордо. На дальних полках можно обнаружить белые вина из Северной Франции (Эльзаса и Лотарингии).
Жители Южной Франции, в отличие от туристов, не любят белые вина. А вот благородный пурпурный гасконский «Бержерак» здесь обожают. Это вино подают даже к блинчикам, поджаренным на оливковом масле, украшенным изысканными соусами, в том числе и вкуснейшим шоколадным соусом «Шантильи». С белым вином подают только дары моря – креветки и устрицы.
Искусство и кларет
Если спуститься вниз по улице Сен-Катрин, то можно увидеть Большой Театр (Гран-Театр), построенный в стиле классицизма. Это безупречно красивое, величественное здание, украшенное огромным портиком с колоннами. На портике – двенадцать Муз и Граций, покровительниц искусства. Когда-то на этом месте был древнеримский храм, а в 1780 г. архитектор Виктор Луи возвел театр.
Интерьер театра впечатляет не меньше, чем его внешний вид. Ведь внутри можно увидеть фрески в стиле «обмана зрения». Лучше всего осмотреть эти фрески, купив билет в театр. Билет на галерке обойдется вам всего в 8 евро.
Перед зданием театра, на Площади Комедии, гордо струит свои воды величественный фонтан, построенный в стиле классицизма. Особенно хорош он вечером или ночью, когда здание театра, фонтан и площадь подсвечены множеством разноцветных огней.
Минуешь Площадь Комедии и дальше – набережные и Гаронна. Воды этой реки струятся величественно и спокойно, а в воздухе – запах даже не речной воды, а океана. И немудрено – совсем рядом побережье Атлантики. Всем, кто посещает Бордо, советуют съездить в расположенный неподалеку, на Атлантическом побережье, город Аркашон. В Аркашоне можно полакомиться устрицами и искупаться в океане.
Город Бордо в средние века был столицей герцогства Аквитания. Долгое время им правили англичане – вплоть до окончательного их изгнания из Франции, которым закончилась Столетняя война. Британцы вывозили из Бордо вина в тяжелых деревянных бочках. Сухое красное они называли кларетом. С XII столетия за Бордо закрепилась репутация европейской столицы вин. Эту репутацию город сохраняет и поныне. Торговля вином привела к развитию мореплавания. Английские корабли один за одним приходили в порт Аркашона – за кларетом.
Дом вина
Историю бордосских вин туристам рассказывают в Доме вина (Maison du vin Bordeaux). Здесь можно найти подробные карты виноградников региона, расписание работы замков-музеев, в подвалах которых зреют благородные вина. Эти шато – своего рода винзаводы, только выглядят они не в пример эстетичнее наших винодельческих предприятий.
Представьте себе средневековый замок, века XVII или даже XVI, с изящными башенками, толстыми каменными стенами и оборонительным рвом. Замком владеют потомки знатного дворянского рода, которые производят вино, или семья фермеров, выкупившая сооружение у прежних владельцев. Внутри все комфортно и даже современно, но вина вызревают в глубоких, полутемных и прохладных подвалах, куда туристов приводят на дегустацию. Есть и более современные винодельческие фермы, расположенные в элегантных сельских особнячках начала ХХ или XIX века.
Можно увидеть и новехонькие хозяйства, но редко. Французы помешаны на старине и считают, что новое жилье иметь неудобно и не престижно, а жить нужно в старых – лучше исторических - домах. Весь регион Бордо разбит на 57 «мест производства вина» (appelations) – участков территории со схожими почвой и микроклиматом, где вызревает виноград. Места производства объединены в шесть винных семейств (familles). В Бордо существует своя иерархия виноградников. Система качества вина (cru classes) была принята в 1885 году. Вина высочайшего качества обозначены как «premier grand cru classe».
Сент-Эмильон: сюда удалился Авзоний
Самое лучшее вино в регионе производят в старинном винодельческом городке Сент-Эмильон, расположенном неподалеку от Бордо. Когда-то в городок Сент-Эмильон удалился древнеримский поэт Авзоний, чтобы на досуге заняться виноделием. Он сочинял стихи и, читая их, перемежал удачные рифмы с глотками царственного пурпурного вина. Говорят, стихи Авзония пьянили слушателей не меньше, чем вино из его подвалов.
У сент-эмильонских виноделов разработана собственная классификация вин, которую контролирует гильдия Жюрад, образованная в Средние века и восстановленная после Второй мировой войны. Это почтенная организация с многовековой историей. А виноделы из Сент-Эмильона – одни из самых привилегированных во Франции. Добраться в этот город из Бордо можно на пригородном поезде или автобусе. А вот трезвым вы обратно не уедете, и даже не думайте! Лучше всего остаться на ночь в одной из очаровательных местных гостиниц.
Регион Бордо особенно известен винами группы каберне (каберне-совиньон и каберне-фран). Каберне – самый известный в мире черный виноград. Славу этому сорту принесли именно виноделы из Бордо. Теперь его выращивают по всему миру, но бордосские вина каберне ценятся особо! Из сока ягод этого сорта можно с одинаковым успехом приготовить и красное, и розовое вино. Розовые вина нежны и изысканны, они особенно нравятся прекрасным дамам. У букета красных вин – запах паслена или сафьяна (тонко выделанной кожи). Созревает каберне медленно, 8–10 лет, при этом его букет облагораживается.
В Аквитании царит темно-красное вино, похожее на царственный пурпур королевских мантий, страстное и горячее, как сам этот город! Бокал такого вина превосходно снимает стресс, особенно если на тарелке изящно выложено сырное ассорти или байоннская ветчина – нежные, тоненькие ломтики, благоухающие горными травами…
Когда я уезжала из Бордо, мой чемодан не закрывался. По причине эшелона бутылок с красным вином, которые я пыталась в него втиснуть. Чемодан все-таки закрылся – и я стала спускать его по лестнице, к выходу. Получалось плохо. Попросила двух веселых французов как раз входивших в гостиницу помочь мне. «Какой у вас тяжелый чемодан! – сказал один из них. – Наверное, из-за вина…». Я гордо кивнула. А ведь этот чемодан мне предстояло катить до бордосского вокзала Сен-Жан, где меня ожидала поездка в скоростном поезде TGV... Ладно, как говорится, искусство требует жертв. Как приятно будет освежить нёбо и десны глотком изысканного бордосского бержерака в серый и холодный московский осенний день!