По Южным Провинциям

   

       22.09. 2012 года.    Из аэропорта ВНУКОВО -  16.00 .   В Генуе - 17.20   по местному времени .  В аэропорту нас  встречают представители фирмы с табличкой   dsbw-2 .

       В  НИЦЦУ на микроавтобусе (около 200 км.)  - это постоянное чередование тоннелей и мостов , с которых открываются захватывающие дух виды на море , побережье и расположенные там внизу деревеньки с красными черепичными крышами . На обратном пути в Геную я постарался посчитать количество этих тоннелей , у меня получилось 127 . Конечно я понимаю , что это число  не точно , но оно   даёт представление о порядке .

       Размещение в НИЦЦЕ на 22.09. – 25.09.( три ночи) в отеле Св. Готард (ул. Паганини , 20) . 

       23.09. Обзорная экскурсия по НИЦЦЕ .

       Вначале краткий  исторический экскурс . В 1749 году в Ницце уже работает российское консульство . В 1770 году российский императорский флот под командованием Алексея Орлова бросает якорь в Вилльфранше , в бухте недалеко от Ниццы .  Начиная с 1840 года в Ницце развивается зимний туризм , основой которого является английская колония , бежавшая с острова от холода и чахотки и избравшая бухту Ангелов для оздоровления  . К англичанам присоединились несколько немцев и первые русские . Русская колония никогда не была многочисленной , но она безусловно превышает всех рангом , щедростью и богатством , а иногда экстравагантностью .

       С середины XIX века Ницца стала популярным курортом в среде русской аристократии.

       Утром 26 октября 1852 года императрица Александра Фёдоровна прибыла в бухту Вилльфранш. Выбор русской Императрицы стал решающим для славного туристического будущего Лазурного берега.

       В бухте Вильфранш была приобретена земля, построены дома для императорского дома. Вскоре в Ницце уже насчитывалось около 400 русских семей, владевших жильём и землёй в городе.

       В 1857 году Савойский герцог предоставляет российскому флоту постоянное право на заход в бухту Вилльфранша .

       В 1860 году при присоединении Ниццы к Франции Наполеон 111 подтверждает это право для русской морской базы в Вилльфранше .

       Русское кладбище Кокад . В 1504 г. произошёл Великий Раскол  между Римской церковью и Восточной. В отличие от креста  католиков с одной перекладиной православный крест содержит , кроме большой горизонтальной перекладины , ещё две . Верхняя символизирует табличку , которая  служила публичным объявлением приговора . Средняя перекладина служит опорой  для вытянутых рук распятого . Нижняя косая перекладина – подпорка для ног Иисуса Христа . Православная  иконография подчиняется традиции, по которой ноги Христа были отдельно прибиты к кресту . Считается , что эта перекладина наклонена в левую сторону , символизируя то , что покаявшийся разбойник , распятый по правую сторону от Христа , попал в рай , а разбойник , распятый по левую сторону , попал в ад из – за хуления Христа.

       В 1866 г. возник проект русского кладбища . До этого умершие тут русские хоронились на кладбище Шато на участке  отведённым тем , кто исповедует не католическую веру . Была куплена земля над английским кладбищем . Графиня Толстая дарит 10 тыс. франков на постройку в центре кладбища часовни в память об умершем супруге  . Из семейной часовни барона фон Дервиза привозят иконостас и с той поры вокруг этой часовни было похоронено много именитых и безымянных русских – правнучка Николая1 Александра дэ Богарнэ , графиня Апраксина , Катя Долгорукова – вторая жена Александра 11, генерал Юденич , художник Малявин  , поэт Георгий Адамович и многие другие  нашли здесь вечный покой .

       2 декабря 1843 года на дилижансе прибыл  в Ниццу из Рима Н. В. Гоголь . Он молод , невысокого роста , его лицо обрамляют светлые кудри , падающие на прищуренные глазки .  Он остановился в отеле Энтраже (иностранцев), а потом переехал к Вильегорским . Они живут на вилле мадам Парадиз в начале района Мраморного креста . Вращаясь в светском обществе , он тем не менее , продолжает работать над *Мёртвыми душами*.  Безденежье и отсутствие связей заставляют Гоголя покинуть Ниццу в марте 1844 г. и он отправляется в Остенд .

       В 1873 г. , когда Мария Башкирцева приехала в Ниццу , русская колония уже занимала достойное место . Марии 14 лет и её мать не стесняется на вечере обращаться к королю  Виктору  - Эммануилу . Отец остался дома – он предводитель дворянства на Украине , чей титул может в Ницце производить впечатление , но в Царской России лишён всякого веса . Мария начинает вести дневник , она пишет ежедневно и перестаёт писать только за две недели до смерти – через двенадцать лет . Она тщательно описывает жизнь зимующих и местных . Девушка говорит на  русском , английском , итальянском  , греческом  , латыни , пишет и видит сны на  французском . Она пианистка и певица : диапазон её голоса включал почти три октавы , но чахотка быстро его испортила . Она временно уезжает в Париж , чтобы учиться живописи и скульптуре , её картины находятся сейчас в музее Орсей и в Ницце . Она ведёт недолгую переписку с Мопассаном , отдыхающим в Каннах . В 1882 г. она достигла художественной зрелости . но болезнь усиливается . Жизнь так коротка , пишет она на последних страницах дневника , я скоро умру , но не сейчас ...

       Впервые в октябре 1894 г. в Ниццу приезжает Антон Чехов, ему 34 года – он окончил медицинский институт в России . Его ожидают в гостинице Бо Риваж (прекрасный берег) письма Лидии Мезиновой . Она сообщает ему , что после романа с женатым писателем Потапенко забеременела и лишилась ребёнка по возвращению в Россию . Он использует эту историю для написания прекрасной трагической пьесы *Чайка*. В 1897 г. он вторично приезжает в Ниццу . Он знает , как врач , что  болен туберкулёзом и обречён . Местом жительства он выбирает Русский пансион , гостиницу Оазис на улице Гуно , 9. В этом пансионе останавливаются почти одни русские . В 1909 и 1911 годах в этом пансионе останавливался Ленин . Русская кухарка готовит обильные обеды , на которых подаётся борщ с бифштексом и жаренной картошкой . Солнце , цветы , пальмы,  тихое голубое море оказывают благотворное влияние на его здоровье . Он гуляет по Английской набережной , садится на террасу кафе – читает газеты , слушает оркестры , старается ни о чём не думать . Он любит Ниццу и пишет : * От любой собаки здесь пахнет цивилизацией* . К нему приезжает его друг Потапенко и они едут в Монте – Карло выигрывать и проигрывать в рулетку .  В мае 1898 г. он уезжает в Петербург и влюбляется в молодую , талантливую актрису Ольгу Книппер , блестяще воплощающей *Чайку* . В 1900 г. он снова отправляется в Ниццу в Пансион Оазис к борщу .Здесь  он  дописывает  *Трёх сестёр* и отправляет рукопись в Москву , где ставят пьесу. Приехав в Москву,  он женится на Ольге .Ему осталось жить три года , в 44 года он скончается в Германии , попросив бокал шампанского и произнеся : *ich sterbe*(я умираю) .

       В 1912 году в городе было закончено строительство собора Святого Николая, красивейшего православного собора за пределами России. Собор был создан на средства , в том числе,  императора Николая II.

 
                Собор Св. Николая в Ницце

 
                Иконостас Собора Св. Николая

       В 1913 году русская колония в Ницце насчитывала около 3300 человек, а  пик русской иммиграции приходится на  1930 г. , там жило 5312 русских, покинувших Россию во время революции. Многие российские таланты проявят себя и здесь – это Марк Шагал , Лидия Делекторская – модель Матисса ; Игорь Стравинский ; художник Клементьев , выполнивший витражи церкви св. Жанны Д*Арк под пристальным взглядом старика Матисса ; Сутин , влачивший вначале жалкое существование , а разбогатев , переехал в отель Негреско ; Тарновский , украсивший город прекрасными скульптурами и автор проекта памятника Марии Башкирцевой ; русские писатели и поэты кафе де Франс на бульваре Гамбетта , собиравшиеся вокруг Ивана Бунина – лауреата Нобелевской премии в добровольном изгнании в Грассе и много других . Это перечисление даёт представление о том огромном вкладе , оказанном русской культурой на Лазурный берег .

       Во время Второй мировой войны многие из них эмигрировали в США.

       Экскурсия на парфюмерную фабрику Fragonard, которая находится в небольшой средневековой деревушке Эз. С высокой горы открывается потрясающий вид на море. Не зря здесь останавливалась Жорж Санд по пути в Ниццу, да и великий Ницше тоже здесь писал своего "Заратустру". Но вернемся к фабрике. Название Фрагонар появилось благодаря знаменитому французскому художнику 18 века Жану-Оноре Фрагонару, который жил в Париже, но скончался в Грассе. И именно там появился знаменитый бренд парфюмерии. Там же находится и музей. На фабрике в Эзе тоже можно проследить весь путь парфюмерной продукции, который представлен в витринах. Разнообразные флакончики, фотографии знаменитостей разных эпох. Посетителей на фабрике довольно много. Сюда привозят туристов из разных стран, и никто без покупок не уезжает.  Здесь  продают  духи , парфюмерную и туалетную воду ,  различные сорта мыла и кремы для лица только из натурального сырья.
Жена купила  себе Belle Cherie - Милая Красавица. Очень теплый, нежный, дурманящий запах .  И что хорошо, что к каждой группе дают своего гида-продавца. А еще можно получить скидку на духи, если покупаешь 4-5 флаконов. Женщины  скооперировались  и получили такую скидку  плюс маленькие распылители - флакончики в подарок.

       После этого мы решили посетить кладбище  ШАТО. Живописности кладбищу не занимать благодаря уникальному расположению на высоком холме, с которого открывается невероятно красивый панорамный вид на город. Вплоть до XIII века на этом холме были обычные жилые кварталы Ниццы. Со временем жизнь стала безопаснее, и люди постепенно переехали в более удобное место - ближе к морю, а холм был отдан под кладбище. Кладбище впервые открыло свои ворота в 1783 году. Сегодня здесь на 1,4 гектарах расположено порядка 2800 захоронений. Само кладбище разделено глухой стеной на две части - католическую и еврейскую. Попасть на еврейское кладбище можно только с отдельного входа .

       Очень популярны на могилах керамические цветы – незабудки , фиалки , ирисы…

       И отдельный разговор о надгробьях кладбища– это музей в мраморе , где скорбь и память…

       Мы долго искали и , отчаявшись ,уже выходили с кладбища , когда на воротах увидели план расположения могил и там обнаружили искомое - могилу Александра Герцена .

       Он восхищался местным климатом и в 1848 году поселился в Ницце , однако счастлив здесь не был. Плывшие к нему в 1851 году из Марселя его мать , глухонемой сын Николай и племянница погибли в море в кораблекрушении. Здесь же в Ницце умерла в родах его жена, а затем и новорожденный сын.  Его жену хоронят на кладбище на холме Шато . После обрушившихся на него несчастий Герцен уехал из Ниццы, жил в Лондоне, а позже обосновался в Швейцарии. Умер он в Париж в 1870 г. и , согласно его последней воле , его погребают на холме Шато рядом с женой .

  Музей французского художника Анри Матисса достоин особого внимания. Экспозиция включает не только его полотна, но и личные вещи мастера. Например, мраморные столики и венецианские кресла-качалки. Всего же в музее экспонируется 236 рисунков, 70 скульптур и огромное количество картин, которые «рассказывают» о пути величайшего гения.

   Само здание музея не что иное, как генуэзская вилла XVII века, а здешняя экспозиция целиком и полностью посвящена французской Ривьере. В общей сложности Матисс провел в Ницце около 40 лет своей жизни. Поднимаясь по тропинке на холм, на котором расположился музей, любопытный путник не пройдет мимо небольшого отеля под названием «Регина». Здесь Матисс провел последние годы жизни. И часто виды на город из его окна вдохновляли художника на новые работы.


       Эта не была любовь с первого взгляда. Лидия пришла к Матиссам в 1932 году по объявлению: художнику был нужен помощник в мастерской. А она в то время отчаянно нуждалась в средствах, так как осталась в Ницце одна, совершенно без средств существования.
 
       Когда Лидии было тринадцать, ее родители умерли во время эпидемии тифа и холеры в Томске, где жила семья, и сестра матери увезла девочку в Харбин. Там она в 19 лет вышла замуж и уехала с мужем в Париж, но вскоре стало ясно, что у них чрезвычайно мало общего. После развода она оказалась в незнакомой стране без знания языка, знакомых и денег. Поэтому работа у художника, пусть она и подразумевалась как временная, пришлась как нельзя кстати.
 
       Но когда жене Матисса понадобилась сиделка, Лидии предложили остаться в их доме на более долгий срок. Если бы только Амели знала, чем обернется для нее этот выбор! Но на тот момент она была совершенно спокойной в отношении девушки, ведь та была не во вкусе художника: ему больше были по душе темноволосые южанки.
 
       И действительно, первое время Матисса не особо трогала сдержанная славянская красота Лидии. Пока в один день он не попросил ее застыть на месте и не шевелиться: так он впервые разглядел в ней что-то, заставившее его немедленно взяться за кисть и начать писать портрет девушки. И вот, начиная с 1935 года, когда Лидия стала чуть ли не каждый день позировать для Матисса, и до лета 1939 года художник написал не менее 90 картин, и это не считая многочисленных рисунков, набросков, эскизов.
 
        «Розовая обнаженная» стала первой картиной, написанной с Лидии. А на работе «Синие глаза» Матисс впервые запечатлел девушку в ее излюбленной позе с головой, опущенной на спинку стула. Работая с ней, художник вновь вернулся к ранее столь любимому ранее сюжету «Нимфа и сатир», вот только теперь на таких картинах он больше не изображал сцен насилия, как прежде.
       Лидия была настолько далека от искусства, что поначалу не имела ни малейшего представления, кто был ее работодателем: «До этого я над живописью вообще мало задумывалась, — говорила она. — И даже тот факт, что Анри Матисс был художником с мировой известностью, долгие годы оставался для меня абстракцией: понаслышке я это знала, но я этим не прониклась, до меня это „не доходило“. Матисс это видел, но в вину мне этого не ставил и не старался меня поучать. Он лишь поддерживал мой интерес к его работе».
 
       Помимо выразительной внешности, которая привлекала Матисса как художника, Лидия обладала качествами, которые постепенно сделали ее незаменимой для него.       Порядочность, рассудительность, организованность и аккуратность во всем способствовали тому, что постепенно все дела в доме перешли в ее ведение: Лидия стала вести и хозяйство, и дела Матисса.

        Все зашло настолько далеко, что Амели, супруга художника, стала настаивать на том, чтобы ее бывшая сиделка покинула дом. «Мадам хотела, чтобы я ушла, причем вовсе не из женской ревности, а из-за того, что я вела все дела и заняла слишком большое место в доме», — вспоминала Лидия. Но художник уже не мог обходиться без своей русской помощницы, и тогда решила уйти Амели.
 
       В 1939 году она инициировала бракоразводный процесс, и адвокат мадам Матисс составил акт, согласно которому все имущество супругов, включая картины и рисунки, должны были быть разделены пополам. Но художник не мог себе позволить пережить такой стресс, и развод так и не состоялся. Да и Лидия никогда не настаивала на этом. Несмотря на то, что она чувствовала себя не очень комфортно в неясном статусе секретаря художника, она не могла позволить ему пройти через разрушительный бракоразводный процесс. Хотя Матисс готов был пойти на это ради нее: «Мадам Лидия, я вижу, как вам тяжело, и, если вы хотите, я готов развестись с госпожой Матисс», — предлагал он. Но неизменно получал категорический отказ.

        «Вас интересует, была ли я „женой“ Матисса. И нет, и да. В материальном, физическом смысле слова — нет, но в душевном отношении — даже больше, чем да. В течение 20 лет я была „светом его очей“, а он для меня — единственным смыслом жизни», — писала Лидия об отношениях с художником.
 
       Делекторская была чрезвычайно щепетильной во всех вопросах и всегда заботилась о том, чтобы никто не мог упрекнуть ее в расчетливости или алчности. Художник взял за обыкновение дважды в год (ко дню рождения и Рождеству) преподносить Лидии в подарок свои картины, и она брала с него расписки, подтверждающие факт дарения, чтобы в будущем никто не мог предположить, что она присвоила себе их, пользуясь своим положением. Она даже покупала у Матисса некоторые его картины и рисунки и наотрез отказывалась от скидки, утверждая, что должна платить такую же цену, как и любой другой коллекционер.

       На момент начала военных действий во Франции в 1939 году Матиссу было уже 70 лет. По стечению обстоятельств Лидия стала единственной, кто оказался рядом с ним в трудные военные годы, и помогала переносить ему все тяготы и лишения. Старший сын Пьер жил в США, дочь Маргарита принимала участие в Сопротивлении, а жена попала в тюрьму за то, что набирала на печатной машинке подпольные газеты.
 
       У Матисса была открыта виза в Бразилию, но он не мог уехать без Лидии, и поэтому остался во Франции. Она отвечала ему безграничной преданностью, проявляя чудеса выносливости. Когда в 1943 году в прифронтовом Вансе были сложности с обеспечением топливом для обогрева и провизией, Делекторской пригодился опыт выживания в Сибири, где она провела детство. Лидия топила печь и занавешивала окна коврами, чтобы в доме дольше сохранялось тепло. Однажды она прошла 25 км под открытым солнцем, чтобы передать издателю художника срочную посылку, когда отсутствовало транспортное сообщение. Матисс подшучивал над русской выдержкой Лидии, приговаривая, что его удивит, если вдруг выяснится, что она не умеет водить аэроплан.

       В то время она знала художника как никто другой и помогала ему справляться с физическим недугом. «С 1942 года у него была ночная сиделка, — рассказывала Лидия своему другу, писателю Константину Паустовскому. — Но когда ему было слишком тяжело, он посылал ее за мной. Если лекарства от астмы не помогали, я садилась у его кровати, брала руку и просто, но настойчиво спрашивала, какая „задняя мысль“ его беспокоит. Он обычно отнекивался, но кончалось тем, что находил действительно какую-нибудь беспокойную, неотступную думу. Мы ее „раскусывали“, и я моментально доказывала ему, что в ней нет абсолютно ничего беспокойного, и приступ астмы утихал».
 
На одном из рисунков с портретом Делекторской Матисс написал: «Лидии, у которой нет крылышек, но которые она, безусловно, заслуживает. Мягкость и доброта. В знак уважения!».

       После освобождения Парижа в 1944 году родные Матисса вернулись из заточения, но мир в семье так и не воцарился: дети художника на дух не переносили его верную подругу. Художник был уже очень болен (он перенес сложную операцию из-за рака кишечника) и нуждался в ней еще больше, чем когда-либо. «У Лидии не было ни выходных, ни свободных вечеров, — вспоминал друг семьи. — Матисс постоянно говорил о ее выдающихся качествах, с трудом переносил расставание с ней, но при этом знал, как вывести Лидию из себя».

       В первый день ноября 1954 года художника поразил микроинсульт, и 3 ноября его не стало. Лидия тут же покинула его дом со всеми своими вещами, поскольку не претендовала ни на его имущество, ни на место члена семьи. Ее не пригласили на похороны, а внук Матисса говорил, что она была «всего лишь человеком на жаловании».
 
       Лидия же всю оставшуюся жизнь прожила одна, полностью посвятив себя работе с наследием художника. Она экономила буквально на всем и все сбережения тратила на приобретение работ Матисса, которые отправляла в Россию, в качестве дара музеям Москвы и Санкт-Петербурга. В общей сложности Лидия подарила ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажу более двухсот картин, эскизов, рисунков, книг и скульптур Матисса. Издала его работы — два огромных каталога по полторы тысячи страниц, и организовала музей на родине художника в Ле Като-Камбрези. Помогала организовывать выставки Матисса и стала главным специалистом по его творчеству. Казалось, Лидия делала все, чтобы сохранить контакт с художником даже после его смерти.
 
       Делекторская дружила с внуком Поленова, и когда тот спросил, не нужна ли ей какая-нибудь помощь, то она ответила: «Когда мне понадобится эта помощь, я уйду к нему» — и указала пальцем вверх. Видимо, такой день настал, когда Лидия покончила с собой в возрасте 84 лет. Ее последней волей была записка со словами: «Прошу положить рядом со мной рубашку Анри Матисса».

       После экскурсии по музею все обычно идут в монастырь Нотр-Дам-де-Симиз, что находится неподалеку. Здесь на местном кладбище и похоронен Анри Матисс.

       Свободное время . Во второй половине дня для  желающих экскурсия в *Монако, Монте- Карло*(59 евро взр. , 39 евро дети до 16 лет).
 
       Может мы и хотели посетить эти злачные места , но  уже была договорённость о встрече у нас в номере в послеобеденное время с нашим законным,  единственным и неповторимым внуком , который с начала учебного года приступил к занятиям в магистратуре одного из университетов Ниццы . Он снял себе маленькую квартирку с большой двухэтажной деревянной кроватью в Антибе и пожаловался бабушке , что * у него худой матрац , на который нет наволочки , нет одеяла и  пододеяльников на подушки *. Бабушка *захлопала крыльями* и полетела в туристическое агентство , заказала две путёвки на ближайшее время по Лазурному берегу с остановкой в Ницце , а сама стала прикидывать как доставить любимому и маленькому внучонку полностью все постельные принадлежности в двух экземплярах (кровать – то двухэтажная) , а для того чтобы доставить всё это нужен ещё дедушка  . После долгих согласований  (практически до самого отъезда) остановились на варианте – всё  тоже самое только без матрацев , их можно купить там . И вот мы вместо Монако и Монте – Карло ждём внука , чтобы отвезти вместе с ним привезённые постельные принадлежности к нему в квартиру в Антиб . Он появился в 13.40 после занятий , перекусили привезёнными , домашними яствами  с вином и двинулись в Антиб – Фонтень . Оставив в квартире вещи , отправились на прогулку , потом дед с внуком искупались в море (вода весьма прохладная , да и ветер).

       Гавань Антиб очень живописна. Еще греки основали здесь укрепленный форт, прикрывающий бухту с моря. За крепостными стенами старый город, Замок Гримальди с музеем работ Пикассо и куча кафешек. На побережье очень сильное влияние итальянской кухни, везде пиццы, пасты, тортелини — все это дешевле, чем французская кухня  и  очень качественно. В среднем блюдо стоит 10 евро, но запивать все это надо местным домашним розовым вином, которое подают в графинах по 0,25/0,5/1,0 литра. Остальные напитки в барах и ресторанах нереально дороги, а просто бокал марочного бутылочного вина стоит от 4 евро.

       Мы ночевали в АНТИБЕ и с утра 24.09. на автобусе (билет 1 евро на чел.) поехали в КАННЫ . там позавтракали на центральной площади , посетили рядом блошиный рынок (под крышей ряды столов , на которых чего только нет , и скучающие мадам и месье преклонных лет) , потом Дворец Кинофестивалей с красной дорожкой по всей высокой и широкой лестнице , где нас застала сильнейшая гроза . Через дорогу в особняке посмотрели выставку произведений Пикассо (фотографировать не разрешили). После на паровозике совершили круговую обзорную экскурсию и пообедали на набережной . Потом на автобус , внук вышел в Фонтене , а мы поехали дальше в Ниццу , пробки – вместо 100 мин. ехали 210 . От автовокзала в Ницце , слегка поплутав , вышли на улицу Массена и в гостиницу Сен.Готар . Время было вечернее и при тусклом уличном освещении нам пришлось идти через *мусульманский* квартал , где группками стояли североафриканцы , которые  при нашем приближении замолкали и с огромным удивлением рассматривали нас , как будто мы были инопланетяне . Стало понятно , что белые здесь не ходят или ходят очень редко , и возник вопрос - а выходят ли ? Нам повезло ...

       25.09.  4й день . НИЦЦА – АВИНЬОН .

       Путешествие по югу Франции (255 км.). Пешеходная обзорная по Авиньону – средневековому городу , знаменитому Папским дворцом 14 века .

       Авиньон — коммуна на юго-востоке Франции, префектура (главный город) округа Авиньон и департамента Воклюз  в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, кантоны Авиньон-1, Авиньон-2, Авиньон-3. Город расположен на левом берегу Роны, является местом проведения одного из крупнейших международных ежегодных театральных фестивалей.

        Авиньон известен с VI—V веков до н. э., когда был торговой факторией греческой колонии Массилии (ныне Марсель). Затем являлся столицей галльского племени каваров и — под именем Авенио — римским муниципием; город до сих пор хранит немало следов римской эпохи. В раннем Средневековье часто переходил из рук в руки; в V—VI веках последовательно принадлежал бургундам, остготам, франкам. В 736 году был захвачен арабами, но вскоре, в 737 и 739 годах, отвоёван у них Карлом Мартеллом. В XI веке вошёл в состав Священной Римской империи, фактически находился под управлением южнофранцузских графов, с 1290 года — под единоличным управлением графов Прованских из Анжуйской династии. В XII—XIII веках пользовался коммунальным самоуправлением.

        В церковной истории Авиньон имеет большое значение, так как на протяжении 69 лет (1309—1378) служил местопребыванием пап, когда Климент V по приказанию Филиппа IV перенёс туда свою резиденцию из Рима. Но и после этого периода, известного под названием «авиньонского пленения пап», до 1409 года город являлся резиденцией многих непризнанных пап. С Авиньонским пленением пап связан расцвет средневекового Авиньона: были построены папский дворец, многочисленные храмы, дома членов курии, в 1303 году основан университет. В то же время Авиньон, как и многие города Франции, сильно пострадал во время эпидемии чумы, после которой уцелела лишь четверть населения города. С XV века папы управляли Авиньоном через своего вице-легата. Рядом с городом находятся залежи песка хорошего качества; в Средние века продажа песка для стекла приносила папству хороший доход. В 1791 году Авиньон был занят войсками революционной Франции; начавшийся вскоре конфликт между сторонниками революции и сторонниками папы, сопровождавшийся кровопролитием, получил название авиньонской резни. По мирному договору в Толентино (1797) папы окончательно уступили Авиньон Франции.

       После отречения Наполеона I от престола в 1815 году Авиньон был одним из очагов реакционных выступлений ультрароялистов («Белого террора»), в ходе которых был убит и сброшен в Рону маршал Брюн. В XIX веке, став французским провинциальным городом, центром департамента Воклюз, Авиньон утрачивает былое значение. Основу экономики города составляло шёлкоткачество и производство краппа из красильной марены; во второй половине XIX века, с приходом в город железной дороги, Авиньон становится  заметным центром торговли сельскохозяйственной продукцией. Исторический центр города подвергся преобразованию: снесён ряд исторических зданий, расширены улицы и площади, пробиты новые бульвары по примеру Парижа. Проблемой сохранения исторического наследия Авиньона занимался Проспер Мериме.. В 1960-х годах отмечался заметный прирост населения за счёт иммигрантов из Алжира и ряда других стран. В 1947 году был основан Авиньонский театральный фестиваль, ежегодно в июле привлекающий многочисленных зрителей. В 1960-х годах был возрождён закрытый в 1794 году университет. Со второй половины XX века город превращается в крупный центр туризма, чему способствовало и открытие в 2001 году станции скоростной железной дороги .
 
       За башней папского дворца возвышается средневековый Авиньонский собор.


       Свободное время . Для желающих за доплату поездка на винную дегустацию (20 евро). Размещение в отеле *Авиньон Норд*.


       26.09.  5й день . ПОН – дю – ГАР , НИМ , КАРКАССОН .

       Переезд к памятнику римской эпохи мосту – акведуку – ПОН - дю – ГАР (около 35 км.) ,

       Это величественное сооружение видно издалека . Наш автобус остановился на дороге перед рекой  и нужно было пройти примерно 0.5 км. . При нашем    движении к акведуку  с правой стороны росло могучее одинокое дерево – это была олива и было видно , что лет  ей много – много . Экскурсовод сказал , что говорят по разному – одни  600 лет , а другие – гораздо больше . Невысокий стройный мужчина примерно наших лет с большим фотоаппаратом *Сони*с раскрытым футляром и ремешком через шею старательно с разных ракурсов запечатлевал для семейного альбома эту древнюю старушку . Позже , когда он попросил сфотографировать его на его фотоаппарат на фоне этой древности , мы с ним познакомились и сказали ему , что видели его ещё в Каннах , когда гуляли с внуком . Оказалось , что он тоже горный инженер , много лет работал в Норильске , а потом в Министерстве цветных металлов и знает город Жёлтые Воды , даже был там в командировке , когда ещё работал на шахте . Он рассказал , что в *Горном журнале* когда – то появилась статья о широком применении вибропитателей для  выпуска руды в подземных условиях МинСредМаша и им тоже были нужны такие машины разных типов , и они обратились в институт – разработчик , но им отказали , сославшись на секретность  . Вот тогда – то он поехал в командировку в Жёлтые Воды в Восточный горнообогатительный комбинат , который эти машины изготавливал , и обратился со своей   просьбой к  главному механику . В конце концов ,  с одобрения руководства комбината  был заключён договор на бартерную сделку . Таким образом они получили нужные машины и  потом даже наладили их производство у себя . Я выслушал всё это с огромным интересом , но не признался , что принимал самое непосредственное участие в разработке этих машин . Тут мы пришли к акведуку.

       Огромный акведук под названием Пон-дю-Гар, который древние  римляне «перекинули» через реку Гардон, протекающую неподалеку от Ремулана.

       В  древние времена эту реку называли  проще - Гар, отсюда и появилось название самого высокого в мире акведука, занесенного  в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО - Пон-дю-Гар.

       Длина  акведука  составляет 275 метров, а высота чуть более 47 метров  , то есть соизмерима с  высотой современного семнадцатиэтажного дома. Несмотря на  ход времени, сильнейшие порывы ветра и постоянные весенние разливы реки Гар, акведук сохранился до наших дней  . Точная дата его постройки неизвестна. Многие историки ссылаются на то, что впервые он упоминается в древнеримских летописях, датируемых I веком нашей эры. Однако , некоторые  специалисты  утверждают: акведук через реку Гар появился  до  наступления нашей эры по распоряжению Марка Агриппы.  Как бы там ни было - трехъярусный акведук стоит на своем месте  2 000 лет  на шести опорах и  что только одна  из этих шести опор является несущей  ,  только от нее зависит устойчивость этого сооружения (так утверждают специалисты)

       ПОН-дю-ГАР состоит из трех ярусов и является частью 50-ти километровой водопроводной системы, которая снабжала водой город Ним.  Труба, по которой вода поступала к горожанам, была изготовлена  из свинца. Уже в те  времена в Римской Империи знали, что этот металл со временем накапливается в организме и приводит к  отравлениям. Этот факт был учтен архитектором, который знал о свойствах воды, протекающей по акведуку. Она была чрезвычайно жесткой  и все трубы за короткий промежуток времени покрывались известковым налетом: контакт со свинцом был минимальным. Благодаря этой древнейшей водопроводной системе  каждый житель Нима мог использовать в личных целях 400 литров воды в сутки!

       Нельзя сказать, что история  данного акведука всегда была безоблачной: спустя 800 лет после его возведения он перестал выполнять возложенные на него функции, а местные жители решили использовать части Пон-дю-Гар для строительства своих домов ,  но это продлилось недолго , так как римляне и франки часто переправлялись  с одного берега  на другой и разрушение   переправы не входило в их планы и  поэтому за это были предусмотрены  наказания . Еще один немаловажный факт: проезд по мосту в Средние века стал платным: цена за переправу была достаточно высока -  обычные крестьяне не могли  себе это  позволить. . Это и сыграло решающую роль в том, что Пон-дю-Гар сохранился до нашего времени практически в первозданном виде.

       Наполеон III  в своё время  приказал неподалеку построить еще один мост , после возведения которого в 1747-м году движение по Пон-дю-Гар было закрыто и проведена реставрация части знаменитого древнеримского акведука.


       Переезд в НИМ  , пешеходная экскурсия по НИМУ – древнеримская арена на 23 тыс. зрителей , построенная при Цезаре и Храм , построенный при императоре Августе  .

       Ним покорился  римлянам в 121 г. до н. э. На месте кельтского поселения император Август основал новый город. Благодаря удачному местоположению в винодельческом регионе и предоставленным императорами привилегиям, Ним стал одним из самых крупных городов Южной Франции. В V в. его разграбили вандалы и вестготы, за которыми в VIII в. пришли арабы (изгнаны в 737 г.).

        В XVI в. граждане Нима приняли протестантизм и устроили избиение католиков (т. н. нимская резня). Позже  наблюдались волнения гугенотов.

               
                Мезон Карре (I в. до н. э.)

 
                Античный амфитеатр в Ниме.

       Ни один город Франции не может сравниться с Нимом по количеству и сохранности памятников древнеримской архитектуры:

• Амфитеатр (60 г. н. э.)
• Арка Августа (после 16 г. до н. э.)
• Мезон Карре (храм, последние гг. до н. э.)
• Храм Дианы (II в. н. э.)
• Башня Мань (руины времён Августа)
• Пон-дю-Гар (акведук в 22 км от Нима)

       Среди построек более позднего времени выделяется романское здание собора.

       Также в городе есть несколько музеев  и планетарий.

       Эмблема Нима повторяет дизайн монеты (римского асса), отчеканенной в городе в начале нашей эры. На ней был изображён крокодил, прикованный к пальме, — символ подчинения Египта Риму. Ниже располагались буквы COL NEM — «Колония Немаусская».               

       В средние века память об этом символе была полностью утеряна. На печати, скрепляющей акт 1226 года, изображены четыре городских консула в мирных одеяниях (сегодня этот символ можно увидеть на медали Учёного коллежа консулов Нима).
               
                Медаль с четырьмя консулами

       Считается, что герб Нима в это время представлял собой щит полностью красного цвета, который символизировал принадлежность виконтам Нарбона.               

       В XVI веке консулы Нима решили поместить на этот герб золотого быка, видимо, потому, что бык играл издавна заметную роль в городской культуре. Король Франциск I разрешил им это в апреле 1516 года.
               
                Герб 1516 года
 
       В 1517 году была обнаружена монета с крокодилом и пальмой, и консулы снова попросили короля сменить герб Нима. В 1535 году король дал своё согласие.
               
                Нынешний вид в 1985 году придал эмблеме Филипп Старк.
                Современная эмблема

       При входе в мэрию города  НИМ  , куда мы заходили в информационный отдел , нельзя было не заметить на стене эмблему города – прикованного к пальме крокодила .


       Переезд в КАРКАССОН (200км.) , размещение в гостинице Бристоль .


       27.09.  6й день . КАРКАССОН – АРЛЬ – МАРСЕЛЬ.
 
       Обзорная экскурсия по Каркассону , одному из самых красивых укреплённых городов Европы ( Двойное кольцо укреплённых стен , 52 башни , протяжённость укреплений 3 км.) . Именно здесь Кевин Костнер снимался в фильме *Робин Гуд*  , декорацией к которому послужили стены этой крепости.

       Переезд а АРЛЬ (225 км.) – одному из красивейших городков юга Франции , экскурсия по городу .

       Арль - город на юге Франции .  Расположен в долине реки Рона в департаменте Буш-дю-Рон.

       Арль - один из самых красивых городов Прованса с богатым историческим и культурным наследием. Здесь сохранились  достопримечательности времён Римской империи, а сами римляне именовали Арль "маленьким галльским Римом". Это город с  прованской атмосферой - красивые каменные дома с  разноцветными ставнями и цветами на окнах, зелёные уютные площади с кафе и размеренным ритмом жизни.

       Арль расположен в начале устья Роны, на границе её огромной болотистой дельты и заповедника Камарг. Город имеет тёплый средиземноморский климат. Лето в Арле жаркое и сухое, а зима сравнительно мягкая. В холодный период дельта Роны подвержена влиянию мистраля, который может приносить похолодание и даже морозы.

       Поселение на месте современного Арля существовало ещё до завоевания этих территорий римлянами. Римляне завоевали город в 123 году до н.э. Город получил название Арелат. Некоторое время древний Арль находился в тени древнего Марселя. Всё изменилось после конфликта между Юлием Цезарем и Помпеем Великим, когда Массалия поддержала последнего. После своей победы Цезарь передал все привилегии Арлю.

       Город достиг наивысшего расцвета в позднеримский период. И даже некоторое время считался главным городом Галлии. На конец 4 века н.э. его население составляло около 100 тысяч человек (в два раза больше, чем сейчас). Также Арелат очень любил император Константин, который посещал его несколько раз. Процветание города закончилось в 5 веке, когда он был разграблен вестготами. В 8 веке Арль был снова разграблен, но теперь арабами.

       В 8 веке Прованс был включён в состав империи Каролингов. В середине 9 века Арль стал столицей независимого королевства, которое было одним из мощнейших государств Юга Франции. В 1032 году королевство вошло в состав Священной Римской империи, но город сохранил большую самостоятельность. В 12 веке Арль получил статус свободного города, который он сохранял до Французской революции. В  первой половине 13 века город стал частью Прованса и уступил звание главного центра региона Марселю.

       Арль известен великолепным римским наследием. Среди античных руин выделяется амфитеатр, театр, древний форум и термы.

       Амфитеатр (Арена) - главная достопримечательность Арля и одно из крупнейших античных сооружений, построенных на территории Франции. Амфитеатр датируется 1 веком н.э. и мог вмещать более 20 000 зрителей. Сооружение имеет длину 136 метров и ширину 107 метров. Фасад имеет двойной ряд аркад с 60 арками и 4 входами. Амфитеатр имел 34 ряда сидений, покрытых деревянными досками. В средние века в структуру амфитеатра были добавлены башни. На башню над главным входом можно подняться и полюбоваться прекрасным видом на старый Арль и близлежащий древний театр. Арена всё ещё используется для боя быков (корриды).

       Римский театр - удивительный древний памятник  построенный в 1 веке н.э. в период правления Октавиана Августа. Театр вмещал 8 000 зрителей и имел 33 ряда сидений. Задняя часть сцены была украшена колоннами и статуями. В раннем Средневековье театр разбирали для строительства городских укреплений. Самая ценная находка отсюда (Венера Арля) хранится в Лувре.

       Елисейские поля (Alyscamps) - обширное римское захоронение, которое является свидетельством древней истории Арля. Этот галло-римский некрополь находится на юго-восточной окраине старого города. В Средневековье это кладбище очень почиталось, поэтому здесь есть захоронения со всех окрестностей. Большинство каменных гробниц датируются средними веками. Самые красивые саркофаги были помещены в музеи. В конце некрополя есть небольшая средневековая церковь 12-го века, в боковой часовне которой находится гробница 4-го века.

       Сен-Трофим - монастырь с церковью, который считается главной достопримечательностью периода  Средневековья в Арле. Монастырь был основан в 12 веке и совмещает в себе различные средневековые архитектурные стили, включая романские элементы и готику. Сен-Трофим известен своими скульптурами и богатой архитектурой, а также красивыми гобеленами. Близь лежащая церковь также посвящена св. Трофиму. Она построена в романском стиле и имеет красивый фасад со сценами из "Страшного суда". В интерьере церкви можно полюбоваться на старинные гобелены и готический хор.

       Термы Константина - обширный античный банный комплекс, построенный в 4 веке н.э. Термы были построены по поручению императора Константина, который очень любил бывать в Арле. Некогда это был величественный комплекс зданий, напоминающий дворец. Ныне же - руины.

       Площадь Республики - центральная площадь Арля, расположенная в сердце старого города. Интересные достопримечательности: монастырь и церковь Сен-Трофим, готическая церковь св. Анны , построенная в 17 веке и заброшенная после Французской революции, ратуша 17 века и 15-ти метровый древнеегипетский обелиск перед ней.

       Форум - центральная площадь древнего Арля, от которой сейчас сохранилась только подземная аркада.

       Нотр-Дам-ла-Майор - древнейшая церковь Арля, основанная в 5 веке. В 12 веке старое здание было заменено романской церковью, а в 16 веке она была перестроена в стиле готики. Колокольня была построена в 1579 году. Церковь имеет строгий готический интерьер и несколько интересных религиозных артефактов и предметов искусств .

       В конце 19 века в Арле жили и творили  Винсент Ван Гог  и  Поль Гоген   . Для Ван Гога  этот период считается расцветом его творчества.

               
                Винсент Ван Гог, автопортрет (1887)

       К середине февраля 1888 года Винсент ван Гог решил покинуть Париж, где он так и не добился успеха, и перебраться на юг Франции — в Арль, где намеревался создать «Мастерскую Юга» — своеобразное братство художников-единомышленников, работавших бы для будущих поколений. Самую важную роль в будущей мастерской ван Гог отдавал Полю Гогену. Тео (брат ван Гога) поддержал начинание деньгами, и в том же году Винсент переехал в Арль. Там окончательно определились своеобразие его творческой манеры и художественная программа: «Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя». Следствием этой программы стала попытка выработать «простую технику, которая, видимо, будет не импрессионистской». Кроме того, Винсент начал синтезировать рисунок и цвет, чтобы полнее передать саму суть местной природы.
               
                «Красные виноградники в Арле», Винсент ван Гог

       Хотя ван Гог и заявил об отходе от импрессионистских методов изображения, влияние этого стиля всё ещё очень сильно ощущалось в его картинах, особенно в передаче световоздушности («Персиковое дерево в цвету», 1888,) или в использовании больших колористических пятен («Мост Англуа в Арле», 1888,). В это время, подобно импрессионистам, ван Гог создавал серии работ с изображением одного и того же вида, правда, добиваясь не точной передачи изменчивых световых эффектов и состояний, а максимальной интенсивности выражения жизни природы. Его перу этого периода принадлежит также ряд портретов, в которых художник опробовал новую художественную форму.
               
              Винсент ван Гог .  Спальня в Арле (второй вариант), 1889

       Пламенный художественный темперамент, мучительный порыв к гармонии, красоте и счастью и, одновременно, страх перед враждебными человеку силами находят воплощение то в сияющих солнечными красками юга пейзажах («Жёлтый дом» (1888), «Кресло Гогена» (1888), «Жатва. Долина Ла-Кро» (1888), то в зловещих, напоминающих ночной кошмар образах («Терраса кафе ночью» (1888); динамика цвета и мазка наполняет одухотворённой жизнью и движением не только природу и населяющих её людей («Красные виноградники в Арле» (1888, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва)), но и неодушевлённые предметы («Спальня ван Гога в Арле» (1888). Картины художника становятся более динамичными и напряжёнными по своему колориту («Сеятель», 1888), трагичными по звучанию («Ночное кафе», 1888; «Спальня ван Гога в Арле» (1888).
               
                Винсент ВАН Гог . Ночная терраса кафе, 1888

       25 октября 1888 года в Арль приехал Поль Гоген, чтобы обсудить идею создания южной мастерской живописи. Однако мирное обсуждение очень быстро переросло в конфликты и ссоры: Гоген был недоволен безалаберностью ван Гога, сам же  ван Гог  недоумевал, как Гоген не хочет понять самой идеи единого коллективного направления живописи во имя будущего. В конце концов Гоген, искавший в Арле покоя для своей работы и не нашедший его, решил уехать. Вечером 23 декабря после очередной ссоры ван Гог набросился на друга с бритвой в руках. Гогену случайно удалось остановить Винсента. До сих пор неизвестна вся правда об этой ссоре и обстоятельствах нападения (в частности, есть версия, что ван Гог напал на спящего Гогена, и последнего спасло от смерти лишь то, что он вовремя проснулся), однако в ту же ночь художник отрезал себе мочку уха. По общепринятой версии, это было сделано в порыве раскаяния; в то же время некоторые исследователи считают, что это было не раскаянием, а проявлением безумия, вызванного частым употреблением абсента. На следующий день, 24 декабря, Винсента отвезли в психиатрическую лечебницу, где приступ повторился с такой силой, что врачи поместили его в палату для буйных больных с диагнозом «эпилепсия височных долей». Гоген спешно покинул Арль, не навестив ван Гога в больнице, предварительно сообщив о произошедшем Тео.

                Мост ЛАНГЛУА в АРЛЕ
 
       В периоды ремиссии Винсент просил отпустить его назад в мастерскую, чтобы продолжать работу, однако жители Арля написали заявление мэру города с просьбой изолировать художника от остальных жителей. Ван Гогу было предложено отправиться в поселение для душевнобольных Saint-Remy-de-Provence, недалеко от Арля, куда Винсент и прибыл 3 мая 1889 года. Там он прожил год, неустанно работая над новыми картинами. За это время им было создано более ста пятидесяти картин и около ста рисунков и акварелей. Основными видами полотен в этот период жизни становятся натюрморты и пейзажи, главными отличиями которых становятся неимоверное нервное напряжение и динамизм («Звёздная ночь», 1889, Музей современного искусства, Нью-Йорк), противопоставление контрастных цветов и — в некоторых случаях — использование полутонов («Пейзаж с оливами», 1889, Собрание Дж. Г. Уитни, Нью-Йорк; «Пшеничное поле с кипарисами», 1889, Национальная галерея, Лондон).

       В свободное время , будучи в центре города , мы не могли не посетить знаменитое кафе *ДВА  ГАРСОНА*, благо что на террасе под большими зонтами были свободные столики .Это кафе в своё время посещали Делон, Бельмондо , Кокто , Сартр , Пикассо , Черчиль , Пиаф и многие другие ...

       Официант любезно положил перед нами красочные меню . Мы заказали по бокалу белого вина и мороженое и по случаю такого исторического момента , растягивая удовольствие от вкушения заказанного  и созерцания окружающей обстановки , расслабились и чуть не потеряли чувство времени , отведённого нам . Расплатившись , я не удержался и в качестве сувенира прихватил меню , да простят меня …

       По пути нашего дальнейшего следования экскурсовод попросил водителя на 10 мин. сделать остановку у разводного моста , смотрителем которого был Ланглуа . Мы сделали несколько фотографий с той точки , с которой ван Гог 124 года назад делал наброски  моста с проезжающей по нему повозкой или проходящей женщиной с зонтиком .

       Переезд в МАРСЕЛЬ (95 км.) , размещение в отеле *Марсель* .  Ужин в ресторане – мы заказали *Уху по – марсельски*, я почему – то ожидал от неё большего. Виталька Коваленко на реке Саксагань готовил куда лучше.


       28.09.  7й день . МАРСЕЛЬ – ЗАМОК  ИФ – НИЦЦА .

       Обзорная экскурсия по Марселю : городу – порту .

       Город был основан около 600 года до нашей эры фокейцами, греками из Малой Азии. Тогда он назывался «Массалия».

       По местной легенде, история города началась как история любви Гиптиды, дочери Нана, царя племени лигурийцев, и грека Протиса: греки высадились на берег Прованса в тот момент, когда царь Нан задумал выдать замуж свою дочь. Для этого он созвал пир, на котором Гиптида выбрала бы себе жениха. Именно греку Протису протянула она свой кубок с вином. Пара получила в качестве свадебного подарка часть побережья, на котором они и основали город, названный Массалия.

       Массалия постепенно становилась крупным процветающим торговым городом и основывала многочисленные торговые фактории по побережью Средиземного моря и вверх по Роне (нынешние Ницца, Антибы, Арль, Авиньон).

       Долгое время независимая республика была союзницей древнего Рима и нередко прибегала к его покровительству для защиты своих торговых интересов от вмешательств местных племён. Но во время конфликта Цезаря с Помпеем Великим в I веке до нашей эры, Массалия поддержала последнего и была захвачена войсками Цезаря, лишилась торговых факторий и флота. Хотя город сохранил свою независимость, но его влияние ощутимо снизилось. Марсель возродился только в X веке благодаря герцогам Прованса.

       Крестовые походы способствовали росту торгового значения Марселя, ставшего с тех времён важным транзитным портом.

       В 1481 году город вместе с Провансом вошёл в состав Французского королевства.

       В 1720—1722 годах от эпидемии бубонной чумы из 90-тысячного населения города погибло, по разным оценкам, от 40 тысяч до 64 тысяч человек.

       В годы Великой французской революции Марсель поддержал республиканцев, и гимн Франции стал называться «Марсельезой».

       Континентальная блокада во время наполеоновских войн сильно подорвала экономику Марселя. Но в XIX веке в связи с французской (и европейской) колониальной деятельностью на Востоке и Африке, чему способствовало открытие Суэцкого канала, город ожил.

       Во время Второй мировой войны Марсель был одним из крупнейших центров Сопротивления.

       Главной достопримечательностью Марселя является  базилика  Нотр-Дам-де-ла-Гард , которую жители города  называют "хорошая мать", она оберегает город и помогает морякам.               

       Построили собор во второй половине 19 века  на самой высокой точке города. Основой для собора послужил фундамент древней крепости, сохранившийся на 154-метровой высоте и представляет собой сооружение неовизантийского стиля из темного и светлого камня. Склеп вырезан из скалы в романском стиле. На колокольне сверкает золотом одиннадцатиметровая статуя Мадонны с младенцем . Внутри базилика украшена мрамором и мозаикой, потолками с морской тематикой.


       Прогулка на кораблике к знаменитому    ЗАМКУ   ИФ  графа МОНТЕ – КРИСТО (15 евро) .

       «Докучливая соседка» — так прозвали жители Марселя замок Иф, им не нравилось, что неподалеку от города располагается крепость. Ее построили наспех в 1524—1531 годах по приказу короля Франции Франциска I, замок был предназначен для защиты от атак с моря, а стал мрачной тюрьмой. Несмотря на то, что замок Иф строился как военная крепость, он никогда не подвергался нападению и прекрасно сохранился. Даже король Испании Карл V, который готовился к нападению на Марсель в 1536 году, передумал, возможно, взглянув на крепость. Но она только выглядела внушительно, на самом же деле построили ее на скорую руку, стены выложены небрежно, с многочисленными нарушениями и не так надежны, как выглядят.

       Зато замок оказался идеальным местом для содержания заключенных: изолированность и опасные прибрежные потоки делали побег практически невозможным. В 1580 году крепость стала государственной тюрьмой. В темницах содержались гугеноты, политики, руководители Парижской коммуны, а также персоны, представлявшие опасность для страны. За плату им дозволялось свободно общаться и прогуливаться на площадке главной башни.

       В одной из таких камер жил Мирабо , будущий трибун Революции . Он был заключён в Иф по просьбе отца , чтобы наказать его за распущенность . Здесь он напишет Эссе о деспотизме и соблазнит буфетчицу.

       В нижние камеры, плохо пропускавшие воздух, где было холодно зимой и ужасающе душно летом, и не было света, попадали бедняки.

       Знаменитыми заключенными в истории замка ИФ были таинственный узник Железная маска и Эдмон Дантес, герой романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» , опубликованного в 1844 году . Именно эти странные персоны (один никогда не был в замке Иф, второй вообще вымышленный герой) принесли мрачной крепости популярность .
 В 1880 году замок открыт для посещения публики .

       На первом этаже — камера имени Дантеса, а в ней лаз аббата Фариа. В романе он делал подкоп и по ошибке провел ход в камеру Дантеса, которому впоследствии стал другом и учителем.

       В камере установлен телевизор, на экране которого показывают сцену встречи героев романа Дюма из различных фильмов.

       На втором этаже замка представлена камера, в которой находился Железная маска.

       Сегодня  замок ИФ — визитная карточка Марселя.

       Во второй половине дня переезд в Ниццу (200 км.) , размещение в отеле *Бушби*.

      Свободное время вечером перед завтрашним отъездом в Москву мы использовали  для общения с внуком .
 

       29.09.     8й день  . Трансфер в аэропорт Генуи  (200 км . )  и в Москву
 
       Так,  благодаря внуку и заботливой бабушки мы не только совершили благое дело – доставили внуку  постельные принадлежности , но и  познакомились с чудным краем ,  имя которому  - Прованс - Альпы - Лазурный берег.