Приключения Эрика Безбородого и его верной супруги в далекой Исландии
Я бы лишала лицензии все туристические компании, которые отправляют клиентов в путешествие в шесть часов утра. Подняться засветло, для меня, - неисправимой совы, миссия почти невыполнимая. Проклиная туроператора, викингов, открывших Исландию, и заодно ни в чем неповинного супруга, чертыхаясь и зевая, я отправилась в путешествие.
Как всегда, мы приехали в аэропорт первыми и еще минимум полчаса ожидали более разумных попутчиков. Правда, ожидание мне скрасили бравые французские военные, отправлявшиеся куда-то (надеюсь, не на войну) в одно с нами время. Жаль, что не в одном самолете. Один вид подтянутых молодых людей, одетых в живописный камуфляж, заставил мой дряхлый организм проснуться и даже пробудил легкий аппетит. Я с нетерпением ждала посадки в самолет, чтобы насладиться завтраком на высоте черт знает сколько метров. Но тут выяснилось, что завтрак на самолёте предусмотрен не был. Вернее, мы могли купить за сумасшедшие деньги засохший бутерброд или иную подобную ему гадость. Никаких круассанов, булочек или хотя бы печеньица. Хорошо хоть дали по чашке кофе. Я сгоряча тут же возненавидела бравых вояк за то, что они так некстати разбудили меня вместе с моим здоровым аппетитом. Ладно, проехали, т.е. пролетели.
Прилетели в Исландию, слава тебе, боже, без проблем, через три с половиной часа. Нас встретил гид и радостно сообщил, что сразу же, не заезжая в отель, мы едем наслаждаться горячими источниками Голубой лагуны и только потом, когда вернемся в гостиницу, выгрузим вещи, в 16:00 по парижскому времени нам наконец дадут поесть. Мой желудок упал в обморок, едва не утянув туда же и меня. С диким воплем, сметая все на своем пути, я бросилась в ближайшее кафе. Обычно очень сдержанные и вежливые французы последовали моему примеру, рванув за мной в образовавшуюся брешь. Купив два бутерброда и бутылку воды за совершенно немыслимую сумму, я смогла-таки продолжить путешествие. Надо заметить, что Исландия - остров и практически все продукты им приходится импортировать с континента, поэтому и цены там в два-три раза выше, чем во Европе.
Голубая лагуна примирила меня с дорожными неудобствами. Представьте себе молочно-бирюзовую воду, разлитую среди черных базальтовых камней! Причем воду моей любимой температуры +40 по Цельсию. А если добавить, что температура воздуха была не более двенадцати градусов, можете себе представить, с каким наслаждением я плюхнулась в эту ванну. Времени у нас было не очень много, но мы успели и насладиться дивным видом, и отдохнуть на шезлонге на закрытой террасе, и сделать снимки, коими я щедро делилась потом с друзьями.
Гастрономическая сага
Как вы помните, уважаемые читатели, в прошлый раз я остановилась на том, что нас должны были после долгих переездов наконец-то накормить. И накормили! Исландская кухня не отличается кулинарными изысками и разнообразием, но предложенные блюда были очень питательны и вкусны. В основной рацион исландцев входит рыба, баранина, конина, овощи, супы, сыры. Так как на острове очень мало земель годных для сельского хозяйства, большинство продуктов приходится импортировать - отсюда и безумные цены на все. Скота разводят немного: овец - для мяса, шерсти и сыра; маленьких местных лошадок, больше похожих на пони, – для развлечения туристов, и коров для изготовления молочных продуктов. Также исландцы выращивают траву на корма скоту и немного рапса и овса. Это все, что они могут позволить на своих скудных и очень небольших полях. Напомню, что Исландия - это вулканический остров, и извержения вулканов для этой страны не исключительное событие, а прискорбная закономерность. Время от времени тот или иной вулкан выплевывает на поверхность потоки раскаленной лавы, которая выжигает все вокруг, включая чахлые леса, поля и пастбища, присыпая это все изрядной долей пепла. Так что об интенсивном растениеводстве и животноводстве исландцы могут только мечтать.
После обеда нашу группу повели на экскурсию по Рейкьявику. Столица Исландии - небольшой, но очень живописный город. Местным жителям удается гармонично сочетать старинный и современный архитектурные стили. Деревянные дома неплохо соседствуют с новомодными постройками. Особенно нас впечатлил концертный зал в виде стеклянных сот. Это создает потрясающий и оригинальный симбиоз прозрачных стен, естественного освещения, легкости весьма внушительной конструкции и,
в тоже время функционального использования пространства. Город поражает также обилием настенной живописи очень неплохого качества.
В исландском обществе отсутствует свойственное европейским странам резкое разграничение на богатых и бедных. И у них, судя по отсутствию рекламы, очень слабый потребительский зуд. Единственная страсть исландцев - машины. Впрочем, в стране, в которой нет железных дорог, это почти единственное средство передвижения, не считая местной малорослой, но очень крепкой породы лошадей.
Исландцы очень трепетно относятся к своему языку, который является прародителем норвежского. Старинные саги жители читают в неадаптированном виде. Фамилии на острове отсутствуют. Есть только имена и отчества: Эриксон - сын Эрика, Густавсон - сын Густава, Густавдоттер - дочь Густава. Есть официальный список имен, которые жители острова могут давать своим детям. Если исландцу взбредет в голову назвать ребенка на иностранный манер, то он должен подать специальное прошение в мэрию. Но это еще не значит, что в результате он получит разрешение на вычурное имя для своего отпрыска. Исландцы также тщательно оберегают свой язык от новых иностранных терминов. Например компьютер они называют чем-то вроде «машины для счета цифр». Примерно каждый третий житель Исландии - писатель, издавший одну или несколько своих книг. Эта инициатива усиленно поддерживается правительством для сохранения и развития исландского языка.
Этническая сага.
Если кому-то взбредет в голову найти в Исландии коренного исландца, то ему придется изрядно побегать по острову вдоль и поперек. Задача, прямо скажем, не из легких. Помимо коренного населения в количестве 350000 человек, по Исландии постоянно шляется около 1,5 миллиона путешественников. Даже если учесть, что половина туристов приезжает из Китая и спутать их с аборигенами довольно сложно, все равно - вычислить исландца в толпе европейцев и американцев задача не простая. На старых фотографиях в краеведческом музее я увидела бородатых суровых мужчин, мало чем отличающихся внешне от таких же суровых бородачей Севера России, Скандинавии и любой другой страны Северной Европы.
Но мне повезло! Шофер нашего автобуса выглядел как истинный варяг: бритый череп с кокетливой белесой косицей на затылке, рост 180 сантиметров, медвежье телосложение. Я пребывала в полном блаженстве от сознания, что познакомилась с настоящим исландцем, до того момента, пока, вернувшись как-то раньше всех к автобусу, не услышала, как бравый варяг шустро щебечет с кем-то по мобильнику на польском языке! Оказалось, что пан уже одиннадцать лет как уехал из Польши в Исландию в поисках лучшей доли, как и 11 тысяч его соотечественников. Впрочем, поляком его можно назвать с большой натяжкой, так как маменька нашего шофера была родом с Украины, а папенька - этническим немцем.
Я однако не теряла надежды отыскать аборигенов, и однажды вечером на улицах Рейкьявика увидела пару стопроцентных викингов. Он - высокий стройный блондин, с косичкой и бородой, она - тонкая нимфа с прозрачными голубыми глазами и пшеничной гривой волос, развевавшихся на свежем исландском ветерке. Влюбленные шли куда-то, обнявшись, беззаботной походкой детей острова гейзеров и водопадов. Я уже приготовилась толкнуть мужа в бок, чтобы обратить его внимание на настоящих исландцев, как вдруг викинг сквозь заросли пшеничной бороды изрек своей спутнице приятным басом: "Ну что, Катя, завтра на гейзеры подадимся?" Больше я не искала исландцев в Исландии. Подозреваю, что и тот живописный бард, бренчащий на скандинавской арфе старинные саги, которого мы встретили на улицах Рейкьявика, мог на самом деле оказаться обычным эстонским парнем, приехавшим на остров на сезонные заработки. Так что коренных жителей я встречала в Исландии только в виде памятников.
Кто в стране гейзеров водится в избытке, так это китайские туристы. Они как горох высыпаются из автобуса и кубарем летят поселфиться у любой местной достопримечательности. Причем просто взять и сфотографировать гейзер или водопад им в голову не приходит. Цель поездки - запечатлеть себя любимого на фоне чего-то экзотического. Видимо, друзья и родственники не верят обыкновенным снимкам природы. Надо чтобы на каждой фотографии была видна твоя голова. Поэтому для достижения своей цели, при очевидном дефиците времени, они не останавливаются ни перед чем. Меня чуть было не столкнула с высокой горы прямо в водопад хлипкая китайская старушка, которой приспичило запечатлеть себя именно на том месте, на котором в это время я любовалась красотами природы. Милая дама даже не извинилась, видимо приняв меня за мираж.
Гейзеры. Продолжение саги
На второй день нашего путешествия мы, наконец, добрались до долины гейзеров. Долина по размерам не очень большая, дымится и пахнет сероводородом. Там и сям среди камней находятся маленькие углубления, заполненные бирюзовой водой. Над ними меланхолично клубится легкий парок. Время от времени кто-то, кто сидит внутри каждой дырочки, начинает покашливать и поплевывать горячей водичкой. И это все!!!
К счастью существует гвоздь программы - Большой гейзер. Он-то цену себе знает и не разменивается по мелочам. Притаившись в неглубоком прозрачном озерце, он копит силы, для того чтобы совершенно неожиданно, примерно раз в десять минут, выплюнуть струю воды и пара на высоту до восьми метров и обрызгать как можно большее число туристов, столпившихся вокруг. Я пыталась заснять все стадии гейзерова представления, но он, подлый, каждый раз опережал меня на несколько секунд. Описываю, хоть и коряво, свои впечатления.
Перед извержением на поверхности воды появляется прозрачная полусфера, наполненная бурлящим кипятком, потом этот пузырь лопается с шумом, напоминающим фырканье кита, выбрасывает в небо столб пара и кипящей воды, чтобы затем величественно опасть белым облаком на все, что ни попадется ему под руку (или ногу - я не разобрала). Я заподозрила, что на самом деле гейзер работает по тому же принципу, что и шутихи в Петродворце, потому что в момент нашего визита он выплюнул воду два раза подряд, с перерывом в две минуты, вместо положенных десяти-пятнадцати. В тот момент он был окружен тройным кольцом зевак. После того, как промокшая толпа рассосалась, гейзер тоже утихомирился и уже не напрягал себя работой для пустого зала. Я все время озиралась по сторонам, ища в кустах будочку со служителем, который включает и выключает этого хулигана. Кстати, термальные воды активно используются рачительными исландцами для отопления городов и теплиц.
Отдельно хочу восхититься красотами исландских небес. Признаюсь, более красивого зрелища я не видела нигде, даже в нашей деревне, а она у нас славится своими закатами и восходами. Это совершенно неописуемое зрелище! Облака меняют форму, цвет и окраску ежечасно. Буйный ветер, постоянно обдувающий благословенный остров, ежесекундно перемешивает на небесной палитре формы и краски. Длинные перистые облака, похожие на строчки стихов, сменяются нагромождением пухлых кучевых туч, которые, в свою очередь, растекаются плоскими, как раскатанное тесто блинами над масляно блестящей сковородкой серого моря, протекая изредка мелким дождичком. Робкое солнце пробивается время от времени сквозь прорехи облаков, чтобы раскрасить суровый, но красивый исландско-марсианский пейзаж.
Историческая сага
Если кто-то немного забыл историю Исландии, то хочу напомнить, что исландскому парламенту уже более тысячи лет. Это самый старый парламент не только в Европе, но и в целом мире. А посему следующее наша экскурсия была в долину, где этот парламент собирался в давние времена. Долина эта образовалась на месте тектонического разлома, и с каждым годом ее ширина увеличивается на 5 сантиметров. Место это фантастически красиво. Подозреваю, что древние исландцы выбрали его именно по этой причине. Парламентские дебаты - это само - собой, но и выпить-закусить на фоне роскошного пейзажа занятие, не лишенное приятности. Высокая гранитная стена разделяет надвое равнину, у подножия которой протекает прозрачная речушка. На уступе этой гряды и собирались древние исландцы, съезжаясь время от времени со всех концов острова, чтобы решать накопившиеся проблемы и противоречия, общаться с соседями и развлекаться в приятном обществе.
Говорят, что Исландию первыми открыли ирландские монахи, хотя есть сведения, что и древние греки уже что-то знали о её существовании. Но настоящими первопоселенцами стали викинги, которые и основали свое парламентское государство, покинув родную Скандинавию. Женщины, кстати, пользовались в Исландии теми же гражданскими правами, что и мужчины и на равных заседали в парламенте. Рабы и рабыни, которых экспортировали из Ирландии и отовсюду откуда придется, разумеется, никаких прав не имели, впрочем, как и повсюду в древнем мире.
Сначала Исландия была католической страной, но теория Лютера так пришлась исландцам по душе, а может быть, им просто надоело платить дань Римской церкви, что в XVI веке они убили католического епископа и перековались в лютеран, затем успокоились и излишним фанатизмом уже не страдали. Долгие годы суровой жизни на острове пригасили пассионарность предков-викингов и привили местным жителям миролюбиво-философский взгляд на жизнь. Они не очень заморачиваются по поводу принципиальных отличий христианских конфессий, поэтому в лютеранских соборах я, к моему удивлению находила православные иконы. Почти в каждом поселке, даже очень маленьком, есть своя церковь, и не заброшенная, как это часто встречается в Европе, а очень чистая и ухоженная. Раньше, когда не было асфальтовых дорог, у исландцев, как и у народов Востока, существовал обычай снимать обувь при входе в храм, чтобы не заходить туда в грязной обуви. Церкви, как и большинство старых строений, больше похожи на небольшие деревянные амбары.
Впрочем все древние постройки отличаются миниатюрными размерами. Это обусловлено тем, что лесов на острове нет. Их извели еще в эпоху викингов, а то, что осталось, прикончили извержения вулканов. Поэтому исландцы использовали для строительства домов деревья, которые им приносило море, и немного еще завозили с континента. Дерево на острове ценилось очень дорого. Поэтому жилые дома напоминают, по нашим меркам, небольшие сарайчики. Их размеры еще обусловлены тем, что обогревать большие помещения было очень накладно, а чаще всего просто нечем - из-за отсутствия древесины и прочих горючих материалов. Чтобы сохранить тепло и сэкономить топливо, дома на треть зарывали в землю, а то, что осталось незарытым, обкладывали дерном для изоляции. На некоторых домах, даже в Рейкьявике, я видела дома с крышами, покрытыми зеленой травой. В крошечных комнатках теснилось по шесть-восемь членов семьи, включая младенцев. В деревянных кроватях, напоминающих ящики, спало по два-три человека – так теплее. Условия жизни были необычайно суровыми, а жизнь голодной и тяжелой. Практически все, что необходимо для жизни, исландцам давало море. Самая большая удача для семьи - если на берег выбрасывало мертвого кита. Благодаря ему можно было прожить не особенно бедствуя целый год. Шкура шла на обувь и на обтяжку каркаса лодки, из позвонков мастерили мебель и посуду, мясо использовали для приготовления пищи, а жир для освещения домов. Возможно поэтому даже в наше время исландцы не склонны к роскоши и излишествам. Жителей на острове мало, живут они в небольших городах или на хуторах, но при этом исландцам присуще необычайно развитое чувство взаимовыручки. Если кто-то попадает в беду – весь остров спешит ему на помощь.
В поисках исландской селедки. Прощальная сага
Мои сверстники наверное помнят времена, когда в магазинах продавалась исландская сельдь. Это были большие железные банки, размерами напоминавшие пулеметные диски, если я не ошибаюсь, голубого цвета. В них, погружённые в нежный рассол, тесно прижавшись друг к другу, покоились жирненькие тушки исландской селедки. Я до сих пор помню ее нежнейший вкус и пряный запах. Но в Европе сельдь продаётся исключительно в уксусном или винном соусе, теряя в нем свой неповторимый вкус и аромат. Поэтому, прилетев в Исландию, я сразу бросилась на поиски традиционной соленой селедки.
К моему глубокому удивлению, ни в одном из супермаркетов я не нашла искомого. На полках стройными рядами красовались банки с уксусным и винным соусами, но рыбки моего детства я так и не нашла. Тогда я стала пытать нашего шофёра, где я могу купить настоящую соленую селедку. Пан, почесав в затылке, посоветовал поехать в район Рейкьявикского порта и найти небольшой супермаркет, в котором бывает искомый мной деликатес. Мы долго бродили с мужем в поисках этого магазина, с трудом его нашли, но нужной мне сельди в нем не оказалось. Я заподозрила, что несметные толпы китайских туристов опустошили селедочные запасы столицы, но после долгих поисков, продолжавшихся в течение всех наших поездок по острову, поняла, что все усилия напрасны. Исландской селедки, такой, какой я ее помню, в Исландии нет. Увы! Скорее всего, СССР закупал у исландцев свежую сельдь и уже на наших заводах её солили по привычной нам рецептуре. Пришлось покидать страну викингов в прямом смысле не солоно хлебавши. Но мы улетали домой, увозя с собой массу впечатлений, фотографий и сувениров, надеясь на новую встречу с этой прекрасной страной. А под крылом самолета— в Норвежском море плескалась и подпрыгивала в прохладных волнах исландская селедка, насмешливо подмигивая мне своим круглым глазом.