Камень в украшении костюма

УДК 316.776.34
М.Н. Николашвили
КАМЕНЬ В УКРАШЕНИИ КОСТЮМА
Аннотация. В статье рассматривается роль драгоценного (ювелирного)
камня в украшении костюма. Прослеживается период с древних времён
до наших дней.
Ключевые слова: камень, драгоценный камень, костюм, украшение.
M.N. Nikolashvily
STONE IN COSTUME DECORATION
Abstract. The article deals with the role of the precious (jewelry) stone in costume
decoration. The period is traced from ancient times to the present day.
Кeywords: stone, gem, costume, decoration.

Возможно, основное назначение драгоценного (смотри шире – красивого) камня – украшение костюма. Основные сведения о костюме, начиная
с домонгольской Руси (XI – первая четверть XIII в.), написаны с ссылкой
на недавно вышедшую монографию А.Э. Жабаевой.
О внешнем облике древних славян известно немного, так как во времена язычества существовал обряд сжигания тел умерших. Археологи
в курганах находят фрагменты украшений, тканей и пуговиц, поэтому
есть уверенность, что уже в VIII–IX вв. ремесленники, работавшие с серебром и золотом, драгоценными камнями, создавали красивые ювелирные
украшения.
Женские головные и шейные украшения, княжеские бармы, височные кольца разнообразных форм, браслеты, фибулы, кольца, нашивки
составляли важный элемент средневекового костюма. Некоторые из них
содержат эмалевые, выгравированные или черневые, изображения людей
или орнаментов и сами служат источниками для его изучения [2, с. 80].
Одежды шились из домотканых тканей и из шелковых восточных
и византийских материй. Цвета тканей – натуральные и цветные (красные,
зелёные, жёлтые и чёрные), а также из нитей разного цвета (пестрядь и клетчатые). Полотняные ткани поступали в город из окрестных деревень, шёлк
и златканые – из иранских и византийских мастерских [10, с. 404–405].
Славяне завязывали рубахи и верхние одежды тесёмками. Пуговицы
появились позднее, делали их из металла, дерева и кости.
Мужчины носили плащ, застёгнутый на плече булавкой, которую
называли фибула. Мужчины использовали также другие металлические
украшения – накладки и пряжки на поясах, а также кольца. Женская одежда
того времени – холщовая рубаха, доходившая до середины икр и подпоясывавшаяся на талии.
Галуны – шелковая тесьма, вышитая серебряными или золотыми нитями, полосы шёлковой ткани, которые нашивались на одежду параллельно
друг другу и параллельно поясу. Славяне украшали себя металлическими
и стеклянными украшениями: гривны, браслеты, височные кольца, привески, амулеты и орнаменты вышивок.
Существует мнение, что с конца X в. костюм стал отражать социальное положение его владельца.
Горожане любили стеклянные браслеты самых разных цветов.
Женские головные уборы того времени заслуживают особого внимания.
Девушки носили одну или две косы и украшали голову венчиком – узкой
полоской ткани или металла. Более нарядный венчик – коруна – атрибут
богатой городской девушки.
Женщины славянских племён носили особые височные украшения,
которые вплетались в волосы, продевались в головные повязки и крепились
к волосам с помощью ремешков и тесёмок. Нет единого мнения историков
костюма о том, как крепились колты и височные кольца: нанизывались
на головной обруч и окаймляли лицо сверху, подвязывались ремешками или
лентами, вплетались в косы. Думаю, такое многообразие мнений свидетельствует о том, что в разных местностях женщины украшали себя по-разному.
Любимы были бусы и браслеты. Особое украшение – золотая гривна – шейный обруч для женщин и знак отличия мужчин. Медные гривны
– украшение горожан.
В XI–XII вв., когда киевский князь и его ближайшее окружение
ходили в костюмах, похожих на облачение константинопольской знати,
а дружинники подражали в костюме князю, одежда простолюдинов сохраняла национальные черты.
Лаврентьевская летопись включает понятия о дорогих украшениях,
таких как венец (царский), гривна (золотая), запона, жемчуг, наряд, оплечье
(облечье, золотом шитое), обручи (украшения), пояс / перепоясание, скора
(скъра, мех), скутъ, узорочие, ядрига.
В Изборнике Святослава (1073) есть небольшие изображения, которые входят в число источников по одежде. Это рисунки знаков Зодиака,
некоторые представлены в образе людей – Стрелец, Водолей, Девица
и Близнецы.
Археологические памятники, относящиеся к костюмному комплексу XIII–XV вв., ограничиваются курганными предметами, среди которых
много женских украшений из металла, стекла, полудрагоценных камней.
Важный компонент и знак княжеского достоинства – роскошно
украшенный пояс. Другая княжеская регалия – бармы – золотые меда
Раздел IV. Текст в лингвокультурологическом аспекте
186 187

льоны, закреплённые на цепи. Мужским украшением являлись и аламы
– разновидности пряжек, а также кольца, серьги, браслеты. Пояс служил
важнейшим предметом костюма, часто изготавливался из драгоценных
металлов и камней, передавался от отца к сыну как ценность
Головными уборами девиц были ленты и венцы, оставлявшие волосы
открытыми. Замужняя женщина прикрывала голову сложным головным
убором, который состоял из трёх предметов:
– очелья – высокая и жесткая передняя часть;
– повоя – род чепца, закрывавшего волосы;
– убруса – прямоугольный кусок материи, прикрывавший всю голову.
Неотъемлемыми составляющими богатого женского костюма были
оплечье и запястье – разнообразные металлические и стеклянные украшения, имеющие собственные названия: колтки, усерязи, мониста, ожерелья,
аламы.
В начале XIII в. в городах были популярны золотые рясны – височные
украшения, состоявшие из конусовидной головки, к которой прикреплялись цепочки с ажурными бляшками, а также колты разных форм, шейные
гривны, амулеты – привески [6; 7; 8].
В Новгороде в XIII–XV вв. были особенно распространены многобусинные височные кольца и серьги в виде вопросительного знака [14, 16].
Словари русского языка фиксируют вхождение в РЯ названий:
кольцо (с XIII в.), монисто (с XII в.), венец в значении: корона, свадебный
убор, обруч (с XII в.) как украшение на руке, ряса (XII–XIII вв.) – бахрома,
украшение, усерязь (с XV в.) – серьги, колты в значении ушных украшений,
сустуг (XI–XIVвв.) – брошь, пряжка [6; 7; 8].
Костюм XVI в. изменился: одежда знати и высшего духовенства
украшались золотным шитьём, вышивкой, жемчугом.
Об одеждах того периода осталось много свидетельств иностранцев.
Так, Антоний Дженкинсон (1529–1610), посетивший Москву в период
1557–1571 гг. в качестве первого полномочного посла Англии писал: «Русский человек одевается следующим образом: его верхняя одежда состоит
из парчи, шёлка и сукна; она очень длинная, до земли, и застёгивается
большими серебряными пуговицами или же шелковыми шнурками, застёгнутыми булавками; рукава очень длинные; её носят собранной кверху.
Под верхней одеждой – другое длинное одеяние, застёгивающееся на шёлковые пуговицы, с высоким, стоячим воротником; это одеяние шьётся
узким. Далее идёт тонкая рубаха, вышитая красным шёлком или золотом,
с воротником, вышитым жемчугом. Под рубашкой полотняные штаны,
а на ногах пара носков без пяток и сапоги из красной или чёрной кожи.
На голове он носит колпак с пуговицами из серебра, золота, жемчуга или
драгоценным камнем, а под <над> ним шапку из черной лисицы, сильно
расширяющуюся кверху [11,с. 240].
Посол германского императора Максимилиана II Ганс Кобенцель,
посетивший Москву в 1576 г., описал одеяние Ивана Грозного: «Мантия
великого князя была совершенно покрыта алмазами, рубинами, смарагдами
и другими драгоценными камнями и жемчугом величиной в орех» [2, с. 184].
«Приодевшись (из запасов кладовой Кремля. – М.Н.) перед иностранцами бояре, которые в обычной жизни довольствовались дешёвым
платьем, и они очень заботятся, чтобы не замарать их; если же будет какойнибудь вред, то принуждены бывают заплатить известную пеню начальнику
казны и изъян вознаградить» отмечал Принц Даниил фон Бухау, который
находился в Москве в 1576–1578 гг. [2, с. 184].
Внешний облик бояр (по описанию иностранцев) был достаточно
колоритным. На налысо состриженную голову надевали маленькую шапочку (тафью или небольшую ночную шапочку), которая была расшита
шёлком, золотом и украшена жемчугом и драгоценными камнями. Длинные волосы (до плеч) имели бояре, находившиеся в опале у царя: волосы
закрывали лицо, «как можно уродливее и безобразнее». Поверх тафьи
надевали большую шапку из меха черно-бурой лисы (этот мех почитали
как лучший) с тиарой и длинной тульей, которая значительно возвышалась
из меховой опушки.
На голую шею надевали ожерелье из жемчуга и драгоценных камней
в 3–4 пальца. Рубаха украшалась шитьём, летом это была домашняя одежда.
На рубаху надевали зипун (или лёгкую шёлковую одежду) до колен, потом
кафтан (или узкое застёгнутое платье) с персидским кушаком, на который вешали ножи и ложку. Кафтаны шили из парчи (золотой) длиной до лодыжек.
Сверх кафтана надевали распашное платье из дорогой шёлковой
материи, подбитой мехом (или обшитое золотым галуном – ферезью).
Верхняя одежда из камлота – охабень – длинная, с рукавами и воротником,
украшенными каменьями и жемчугом.
При выходе из дома сверх всей перечисленной одежды (как множество платьев) надевали однорядку, которая внешне похоже на охабень,
но шили её из тонкого сукна и без воротника.
Нижнее платье шили из золотой парчи.
Сапоги, пошитые из персидской кожи (сафьяна), вышивали жемчугом.
Особенностью костюма боярина и дворянина того времени была
многослойность.
Эту многослойность схематично можно представить следующим
образом: вышитая рубаха – зипун длиной до колен и застёжкой спереди –
кафтан (узкое платье с застёжкой) + персидский кушак – ферезь (распашное

Текст в социальном, политическом, культурном пространстве Раздел IV. Текст в лингвокультурологическом аспекте
188 189

платье, подбитое мехом или обшитое галуном) // охабень – однорядка +
ожерелье на шею + сафьяновые сапоги [2, с. 186].
Женский костюм по описанию можно представить следующим образом. Боярыни носили на голове красную тафтяную повязку, а сверх неё
надевали шлык (наруз) белого цвета. Сверх этого шлыка надевали шапку
из золотой парчи (шапка земская) с богатой меховой опушкой, с жемчугом
и каменьями.
В какой-то момент у боярских жён жемчуг стал не в чести (видимо,
более дешёвый – речной), так как украшения с ним стали носить жены
дьяков и купчихи. В ушах красовались крупные серьги с рубинами, сапфирами и другими дорогими камнями. Летом боярыни носили покрывало
(что-то типа шарфа), богато унизанное дорогим жемчугом, завязанное
у подбородка.
На шее носили ожерелье (в 3–4 пальца шириной), украшенное дорогим жемчугом или драгоценными камнями.
Верхняя одежда – опашень – была (в основном) красного цвета,
с пышными рукавами до земли. Застегивали его спереди большими серебряными (вызолоченными) или золотыми пуговицами величиной с грецкий
орех. Сверху (под воротником) к опашню был пришит ещё более широкий
воротник из меха, который висел до половины спины.
Под опашнем носили летник – широкий спереди, без разреза, с большими рукавами (до локтя) из золотой парчи.
Под летник надевалась ферезь земская – свободная длинная одежда
с застёжкой до самых ног.
На руках носили запястье шириной в два пальца из жемчуга и драгоценных камней; на ногах – сапожки из белой, жёлтой, голубой или другой
цветной кожи, расшитые жемчугом.
Стоит заметить, что охабень – верхняя мужская одежда, а опашень
– женская.
Самые бедные жители Московского государства одевались примерно
так. Мужчины носили однорядку или широкое платье до пят, подпоясанное
кушаком. Под ним шуба // длинный меховой (овчинный) камзол, меховая
шапка и сапоги. У мужиков победнее однорядки были из коровьей шкуры,
летом они носили рубахи и сапоги.
Женщины наряжались в красное или синее платье, а под ним была
тёплая меховая шуба. Летом носили две рубахи (одна на другую). На голове
шапки из цветной материи, бархата или золотой парчи.
Опять ссылаюсь на иностранцев. По их наблюдениям: у каждой
русской женщины или девицы были серебряные (или другого металла)
серьги и крест на шее.
Важнейшей деталью костюма XVI–XVII вв. были пуговицы. Они
выполняли разные функции. Об этом красноречиво говорят названия:
пуговицы серебряные, золотые, грушчатые, оловянные, медные, шептальные, хрустальные, деревянные, обтянутые шёлком, граненные и т.д. Для
большей красоты на пуговицы накладывали финифть. Иногда вместо пуговиц пришивали так называемые кляпыши, которые тоже были красивым
дополнением костюма [9, с. 132].
По моде XVI–XVII вв. рубахи шили без воротников, так как воротник
был съёмным – пристежной воротник. Его называли ожерельем, богато
украшали вышивкой, драгоценными камнями и пуговицами. Различали
мужские и женские ожерелья. К верхней тёплой одежде полагалось ожерелье меховое, например, бобровое.
В XVI–XVII вв. к зипунам пристёгивался огромный воротник-обнизь, который кроме богатой вышивки мог быть разукрашен (обнизан)
жемчугом и камнями.
Для украшения рукавов с середины XVI в. появились пристежные
манжеты – зарукавья. Основа зарукавья была атласная или бархатная,
а низанье жемчужное, отсюда – зарукавья жемчужные.
Женский костюм дополнялся украшением из бус, монет, камней –
монисто. Кроме того, одежда украшалась бляхами аламами, галунами, нашивками (отделочной тесьмой); края одежды обшивались металлическим
кованым низаньем или плетёным кружевом.
В моде были пояса, к концам которых пришивали ворворки (позолоченные / серебряные/шёлковые и т.д.) – шарики на шнурке или тесьме.
Изысканностью отличалась тесьма, называемая галун. Галун (фр. gallon) –
тесьма, лента, шитая серебром или золотом и употреблявшаяся как нашивка
для украшения одежд и других предметов [4, с. 32]. Галун применялся для
обшивки и украшения одежд, иногда заменял кружево.
Слово «ожерелье» имело два значения. 1. Шейное украшение из камней или монет, цепочек и др. 2. В Московском государстве – богато отделанный нарядный ворот, воротник – стойка, съёмный и пристёгивающийся
серебряными, позолоченными или медными пуговицами [4, с. 80]. Кружево
– узорчатая ажурно-сетчатая лента, тесьма из ниток, шёлка, золота [4, с. 59].
Личные украшения (современный термин) – серьги, перстни, браслеты (обручи) были у всех женщин. Различие только по качеству, количеству
и ценности этих украшений. Не отставали и мужчины, украшая себя одной
серьгой, вешали на шею цепи, к которым прикреплялись кресты.
Цепь с крестом передавалась от родителей сыновьям как залог благополучия [9, с. 137]. Практически все носили кольца и перстни, мужчины
– перстни с печатью. Богатые, именитые граждане носили по несколько
перстней сразу.
Е.В. Плитковская приводит пример того, что иностранцы обращали
внимание на большое количество личных украшений, но часто с камнями
низкого качества («плохим каменьем»).

Текст в социальном, политическом, культурном пространстве Раздел IV. Текст в лингвокультурологическом аспекте
190 191

В начале XVIII в. появились жабо (фр. jabot – «птичий зоб»), с первой
четверти XVIII в. в Москве появились кружевные манжеты – съёмные или
пришитая отделка разнообразных форм на нижнем крае рукава рубашки,
а позже – блузки или платья.
А сейчас хотелось бы сказать кое-что об ювелирных украшениях
XX в» Ведь именно XX столетие принесло знакомые нам украшения. Мода
на ювелирные изделия в первой половине XX в. по периодам выглядит
следующим образом.
Мода – очень капризная дама, на ювелирные изделия – тоже. Попробуем проследить её капризы на примере западной моды в первой половине
XX в» Мода на ткани, меха, фасоны и пр. так стремительно менялась, что
выделяют 7 периодов и примерные годы, которые характеризуют эти периоды. В анализируемой литературе украшения обычно называют бижутерией
или дополнением костюма.
1900–1907 (1 период). Волосы закалывались металлическими и роговыми шпильками. В 1901 г. прически оформляли маленькими шпильками
из золотой проволоки. Эти шпильки сверху были украшены маленькими
бриллиантами, рубинами или изумрудами. Шпилек в прическе было много,
отсюда – эффект усыпанности головы блестящими точками. Бальные прически украшали большими шпильками и гребнями, отделанными эмалью,
из резной слоновой кости или черепахи. Непременным условием хорошей
причёски была окраска волос.
Дополнением костюма была дорогая бижутерия – настоящая или
имитирующая настоящую. Голова, шея, пояс сверкали драгоценностями,
которые получали искусственным путём, меняющие цвет в зависимости
от освещения – опалово-жёлтое, изумрудно-рубиновое.
Жемчуг был в моде, его вставляли в заколки для жабо, в брошки.
Жемчуг крепился на золотых цепочках, которые обвивали шею. На более
толстых золотых цепочках подвешивали часы, золотые кружочки, пудреницы, карандаши для бровей, карминовые карандаши – всё из золота или
серебра в стиле Людовика XV или в стиле модерн.
В моде были брелоки, миниатюрные флаконы в форме орешка или
апельсина, имеющие в середине губку, смоченную каплей духов, которые
испарялись через дырочки флакона. Золотые часы украшались бриллиантами, носились на шейной цепочке. Пуговицы были украшением костюма,
иногда своей основной функции они не выполняли.
1908–1914 (2 период). В прически вставляли птичьи перья, в моде
были гребни и шпильки роговые, черепаховые (самые дорогие) и целлулоидные. В 1914 г. крик моды – парик каштановый или белокурый.
Украшение шляп – эгрет из перьев царской птички или цапли. Много
украшений, но с большой умеренностью – 1–3 вида к одному туалету.
Обувь 1911 г. внешне напоминала обувь времён Людовика XV – длинный
мысок, который приходилось завязывать тесьмой или придерживать золотой
цепочкой. Бижутерия значительно упростилась: колье заменила одна (простая) нитка жемчуга или кораллов. Изделия из золота и серебра приобрели
более гладкие и спокойные формы, а бриллианты, жемчуг, стразы, розетки
из жемчуга, цветные камни, изделия из матового золота, стали и серебра
в многочисленных изящных сочетаниях употреблялись для отделки шпилек
и гребней, которые украшали модные причёски [1, с. 117].
1915–1923 (3 период). Бижутерия была не в моде, так как широко
использовались ткани с фантастическим рисунком. К платью с округлым
декольте подбирали цепочку с брелоком или нитку бус жемчужных или
коралловых. Если декольте было широким, то носили очень длинную нитку
жемчуга или других бус, один раз обвив ею шею. На пальцах появилось
множество колец.
1924–1929 (4 период). В моде маленькая, плотно облегающая шляпка
на коротко остриженных волосах. В моде длинные нити жемчуга, широкие
похожие на древние, браслеты и круглые серьги-клипсы (без прокола ушей).
В 1920-х гг. часы стали носить на руке. Золото уступает место платине,
модными стали венецианские кружевные украшения из серебра. В моде
драгоценные камни – изумруды, сапфиры, рубины и жемчуг стального,
абрикосового, розового, голубого и золотистого цветов.
Для бижутерии 1920-х гг. были характерны геометрические формы [1, с. 176].
1930–1939 (5 период). Повсеместно применялись броши. Кристаллы,
имитирующие бриллианты и цветные драгоценные камни, украшали шелковые туфельки и вечерние сумки, скрепляли драпировку платья. Модны колье
из искусственного жемчуга коричневого и стального цвета. Популярны
украшения – искусственные цветы из шёлка, тафты, кристаллов, стразов.
1940–1946 (6 период). В моде металлические, серебряные, золотые
цепочки, клипсы, броши, пристегивающиеся к воротнику. Популярны гарнитуры – колье + браслет, декоративные заколки из искусственных камней.
После 1947 г. (7 период). Настоящая бижутерия стала менее модной
и менее популярной. В моде массово появились изделия из металла, стекла, керамики, дерева, пластмассы. По-прежнему в моде бусы из жемчуга
и кораллов, но длинные, в несколько слоёв, свободно спускающиеся вниз.

Библиографический список
1. Дзеконьска-Козловска А. Женская мода XX века / пер. с польск. М., , 1977.
2. Жабаева А.Э. Письменные и изобразительные источники по истории русского
костюма 11–17 вв. / отв.ред. Н.А.Сидоренко. СПб., 2016.
3. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII–XIX веков. М., 2002.
Текст в социальном, политическом, культурном пространстве Раздел IV. Текст в лингвокультурологическом аспекте
192
4. Краткий словарь украшений / под ред. О.Я. Гойхмана. М., 2008.
5. Николашвили М.Н. Названия драгоценных камней в русском языке XI–XXI веков.
М., 2015.
6. Николашвили М.Н. Физические характеристики драгоценного камня с лингвистических позиций. М., 2015.
7. Николашвили М.Н. Красивый камень в русской языковой картине мира. М., 2017.
8. Николашвили М.Н. Функционирование, культурология и популярность красивого
камня. М., 2018.
9. Политковская Е.В. Как одевались в Москве и её окрестностях в XVI–XVIII веках.
М., 2005.
10. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси, М., 1948.
11. Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской культуры: художественная жизнь
и быт XI–XVII вв. М., 1998.