Выполняя давнюю задумку оставить наследникам хорошие воспоминания, в декабре 2019 я повезла младшего внука, которому только что исполнилось 17, в круиз по Карибскому морю. 30 ноября мы вылетали в Майями и вся неделя до вылета была одним сплошным переживанием - в Миннеаполисе наступила ранняя зима, выпало очень много снега, потом пошел ледяной дождь, пару дней аэропорт был закрыт. В общем, в пятницу и полночи субботы я проверяла статус рейса. Мы должны были быть в аэропорту минимум в 5:30, так как вылет был в 7 утра, и ложиться спать просто не имело смысла. В аэропорт приехали во время, несмотря на скользкую дорогу, но рейс задержали на час из-за обледенения самолета. В итоге, в Майями прилетели почти в полдень.
Контраст между вьюжной ледяной Миннесотой и влажной теплой Флоридой был велик, тем более что нам пришлось 40 минут ждать гостиничный автобус. Сесть было не на что и к моменту появления автобуса я была почти в обмороке от жары и усталости. В гостинице, слава Богу, был ресторан, где мы смогли позавтракать, и прелестный дворик с удобными креслами в тени магнолий и бананов вокруг бассейна, где мы отлично провели время до 3-х часов, когда нам разрешили заселиться в номер. Выбор гостиницы был случайным, но удачным, потому как это было чуть не единственное место, где говорили по-английски. Абсолютно все водители Убера (что-то вроде такси), официанты, носильщики, продавцы, которые нам попадались, говорили "No Ingles".
Вечером мы отправились поужинать в аргентинский ресторан, куда у нас был купон со скидкой, и традиционная аргентинская парийяда - огромное блюдо с приготовленными на гриле отбивными, домашними колбасками, кровяной колбасой, выменем и еще какими-то неизвестными органами коровы - нам обошлась в $22. Мяса было столько, что мы вдвоем все съесть не смогли, несмотря на серьезный аппетит моего спутника.
Если до ресторана мы добрались без приключений, то обратная дорога была несколько напряжной. Водитель Убера пытался нас высадить не у дверей гостиницы, а в каких-то кустах и чего-то лопотал по-испански, на что я могла только отвечать "yo no hablo espanol" и требовала везти нас к гостинице, тыча ему в нос бумажку с адресом. Примерно то же самое было на следующее утро, когда мы ехали в порт и водитель порывался везти нас в аэропорт в 2х милях от гостиницы, а не на терминал морского порта в 6-ти. Его стремление было понятно, учитывая, что Убер берет твердую сумму за поездку на основе указанного адреса.
Терминал A морского порта в Майями нас приятно поразил - в отличие от большинства других терминалов, которые больше похожи на ангары, этот был каким-то более уютным, современным, удобным, не зря его назвали "The Crown of Miami" (Короной Майями). Потом выяснилось, что он был специально построен для самых больших круизных судов группы Оазис компании Royal Caribbean Cruises Ltd. и открылся всего год назад. В зале ожидания в качестве декора висят корабельные бронзовые винты и стоят электрические "берёзки". Процесс регистрации времени не занял, поскольку теперь все можно сделать по интернету, даже отправить фотографии, и тебе просто выдают карточку-ключ-пропуск по предъявлении паспорта.
Наш лайнер, "Оазис морей", один из серии самых больших лайнеров мира, имеет 18 палуб, Акватеатр с бассейном в 5.5 метров глубиной, ледяную арену, карусель, внутренний парк с 12 тысячами растений, и вмещает 6 с половиной тысяч пассажиров и больше 2х тысяч команды. В общем, этот плавучий остров ошеломляет. Но и утомляет - бесконечные толпы, шум, гам, шныряющие дети. Так что после первой ознакомительной экскурсии я выбрала менее многолюдные места для отдыха и обеда. К счастью, для детей там есть множество увеселений, а для взрослых Соляриум, куда детей не пускают, и где есть пара джакуззи, бассейн, крытые шезлонги, и ресторан, где подают завтрак и обед.
Обедать мы ходили в главный ресторан, где у нас была чудная команда из 3х молодых официантов, которые порхали вокруг нас как бабочки. Еда тоже была выше всяких похвал - ни одно блюдо не разочаровало. Как и на всех круизных судах в меню были ежедневно меняющиеся блюда и "классика": луковый суп,салат Цезарь, улитки по-бургиньонски, бифштекс по-Нью Йоркски, запеченная семга. Мне было интересно пробовать разную экзотику, вроде холодного персикового супа, цветной капусты с шафраном (ничего особенного - с сухарями вкуснее), говядины Шатобриан со сморчками, или бычий хвост по-карибски. Наши официанты, не дожидаясь наших заказов, приносили нам сырную тарелку и настойчиво предлагали два десерта вместо одного, чем кое-кто беззастенчиво пользовался. Один десерт неизменно был шоколадный торт по-королевски:) Но мы попробовали и пирог Аляска, горячий снаружи с мороженым внутри, и вишни "юбилей", и суфле Гран Марнье. К великой радости внука, помимо ресторанов была и куча кафе, некоторые из которых работали 24 часа, так что сэндвичи, пицца, и прочее было доступно в любое время. У нас установилось расписание - вечером после представлений мы шли в бассейн, и часов в 11 устраивали легкий перекус перед сном.
Почти каждый день было какое-нибудь интересное представление. Самое большое впечатление произвела водяная феерия, где сцена резко превращалась в бассейн и обратно, и танцы и песни перемежались с прыжками в воду с высоты 14-этажного дома, синхронным плаванием, хождением по канату и акробатическими номерами все это было под музыку, которая мне была совершенно неизвестной, зато внук веселился и подпевал. Отстала я от жизни. Ледовое шоу по мотивам сказок Андерсена тоже было на достойном уровне и смотрелось на одном дыхании.Все шоу были интернациональными, участвовали даже олимпийские чемпионы, довольно много русских имен, но я, конечно, никого не запомнила, а печатных программок не было. Мюзикл "Кошки" уступал бродвейскому - голоса были неплохие, но не выдающиеся, но молодой задор и пластика труппы сделали зрелище запоминающимся. Внук ходил на экскурсию по кораблю - на мостик, на кухни, в машинное отделение, и даже холодильную камеру. Я на такой подвиг не решилась - с носа до кормы длина лайнера 362 метра по прямой, а с учетом обходов-переходов и того больше, и наматывать километры мне уже не по силам.
На третий день круиза мы прибыли на Гаити. Не могу не вспомнить классику:" — Э, прилетаю я как-то на Таити… Вы не были на Таити? ..." В общем, если вы не были на Гаити, то Лабади как раз то место, с которого нужно начать. Это собственно небольшой полустров на севере Испаньолы, территория сданная напрокат круизной компании Ройял Карибиан до 2050 года. С каждого туриста государство имеет $12, кроме того компания предоставляет работу 300 гаитянцам - их легко отличить от тех, кто не работает на компанию по повышенной упитанности и выражению превосходства. Кроме пляжей, нескольких ресторанчиков, магазинов и аквапарка там ничего нет. Сразу скажу, что пляж на меня особого впечатления не произвел. Песок чистый, белый, но под ним много камней - некоторые видно, другие нет, и несколько раз было очень больно наступить на коварный камень. Наверное, купальные туфли бы помогли, но у меня их не было. Полотенца надо нести с собой с лайнера. Рестораны есть платные и бесплатные - мы перекусили в барбекью буфете - по жаре особо есть не хочется. По Лабадее ходит "трамвайчик" с гордым названием Дракон - по сути открытый автобус из нескольких вагончиков. Вся поездка занимает минут 10. Есть, конечно, и бесконечные сувенирные лавки и лавочки - их тоже держат местные, имеющие специальные лицензии. Но если честно, желания покупать довольно халтурные и аляповатые изделия не возникло. Главное достоинство Лабади - безопасность. Курорт огражден от государства Гаити высокой стеной и очень хорошо охраняется, что немаловажно в самой нищей стране Карибского моря. В процессе экскурсии, о которой я расскажу ниже, мы видели гаитян -рыболовов, и сердце сжималось от их худобы и убогости лодок и снаряжения.
Из всех экскурсий и увеселений в Лабади я выбрала поездку на катамаране вдоль побережья и не пожалела: красивые виды и освежающий ветер гораздо приятнее валянья на пляже. Единственный недостаток - пришлось ждать поездки почти час, поскольку встречу на пирсе назначили на определенное время, мы пришли пораньше, а катамаран попозже. Впрочем, в тропиках время вообще понятие относительное. Остров Испаньола - мне это название нравится больше, чем Гаити - обязан своим названием Христофору Колумбу, который открыл его в 1492 году. Скажешь "Испаньола" и сразу мерещатся пираты, каравеллы, крик попугая "Пиастры, пиастры", а Гаити ничего, кроме песенки про негра Тити-Мити не навевает. Во времена Колумба на острове жили индейцы таино, которые называли его Квискейя. Их соседями и соперниками были караибы. Предположительно таино вымерли в XVII веке от завезённых болезней и отчаянного сопротивления колонизаторам. В итоге, испанцы были вынуждены ввозить рабов из Африки, поскольку и таино и караибы предпочитали смерть рабскому труду. Все аборигены, которых мы видели в Лабади, явно имели африканских предков, хотя не все имели ярко выраженные негроидные черты.
Берег, вдоль которого мы плыли, был сильно изрезанным большими и малыми заливами и бухтами. Поскольку остров лежит на стыке литосферных плит там часто бывают землетрясения, но большей частью мелкие. Страшное землетрясение в январе 2010 года унесло больше 200 тысяч жизней. С точки зрения геологии Испаньола сравнительно молодой остров, сложенный вулканическими и осадочными породами. На острове четыре горных хребта, но о них я только читала. Рельеф Лабади невысокие горы покрытые лесом. Они имеют мягкие очертания и скорее похожи на холмы.Удивило, что примерно посередине каждой горы есть проплешина с которой поднимался столб дыма. На мой вопрос гид ответил, что либо это гонят самогонку - точнее, ром из сахарного тростника, либо делают шоколад, тоже нелегально.
Вообще гид был достаточно бестолковый и на вопросы если и отвечал, то крайне немногословно. Меня интересовала растительность, но гид не смог назвать ни одного дерева, кроме пальмы. Про живность выяснилось, что кроме нескольких видов грызунов и ящериц там водятся только летучие мыши. Зато есть животное - гаитянский щелезуб - который водится только там. В Лабади никаких интересных животных и птиц мы не видели - наверное, туристы распугали. В процессе экскурсии нас подвезли к рифовому островку - чудный вид, пустой пляж, в воде видны кораллы. В принципе можно было купить несколько часов в этом райском месте, но это развлечение меня не привлекло - как-то страшновато на необитаемом острове. Неподалеку от островка попался рыбак в утлой лодчонке, худой, в драных шортах. Он показал нам гигантскую креветку с длиннющими усами - может похвастался, или хотел продать. Но мы не поняли, да и что с ней делать?! Экскурсия продолжалась два часа и ничего особенно интересного мы больше не увидели. В общем, побыв на Гаити часов пять, мы утратили интерес к этому острову и вернулись в лоно цивилизации, на наш лайнер, под кондиционеры.
Джа-маа-аай-кааа.... Кто не помнит, то это была песенка Робертино Лоретти. Ну и, конечно, вспомнилась, когда вышла на палубу и вдохнула влажный, но не слишком ароматный, в отличие от Гавайев, воздух острова. Порт захода был Фальмут и я заказала экскурсию в Монтего Бэй. Организаторы очень вдумчиво выбрали самую дальнюю от входа стоянку автобуса для экскурсии для людей с ограниченной подвижностью, а рикш на пирсе не оказалось, так что мне пришлось медленно и печально, с остановками, обливаясь потом и проклиная все на свете, тащиться туда под палящим солнцем по пирсу и по так называемой Водной или Водяной площади, которая представляет собой треугольник, у вершины которого швартуются корабли, а стороны являют собой череду бесконечных магазинчиков и кафешек. На каждого туриста, одиноко выходящего из терминала, набрасывается толпа предлагающих туры, услуги, товары, и по слухам, даже девочек и марихуану. Мне не предлагали. Ничего интересного я не обнаружила, во всяком случае, по приемлемым ценам. $45 за фунт кофе, даже если он ямайский, на мой взгляд чересчур. Были кое-какие любопытные резные деревяшки, но великоваты для сувениров, а все остальное - ядовитых расцветок футболки, аляповатые фигурки животных и маски, немыслимые сумки на мой взгляд просто хлам.
Экскурсия несколько задержалась - к сожалению, по вине моего внука, который умудрился потерять свой билет за те 5 минут, на которые нас разъединила толпа. Каюсь - сделала ошибку, понадеялась на его 17 лет:) Пока он его искал по всем карманам, пока агент бегала билет восстанавливать... в общем, отъехали на 20 минут позже. Может поэтому, экскурсия была не слишком впечатляюща. А может, погода сыграла свою роль, поскольку как только я дотащилась до автобуса под палящим солнцем, оно быстренько скрылось за тучи и там сидело следующие три часа.Спасибо
Фальмут город в основном двухэтажный, с узкими улочками. Он был основан в 1769 году и назван в честь одноименного города в Англии. С конца 18 века Фальмут стал процветать - во-первых, Ямайка стала крупнейшим в мире экспортером сахара из сахарного тростника, который и отправляли за границу именно оттуда. А кроме того на плантациях требовалось много рабов и в порт потянулись корабли из Западной Африки с живым товаром. Когда рабство было отменено, Фальмут постепенно утратил свое значение. Его вторая жизнь, уже не столь яркая и процветающая, началась с расцветом круизного туризма.
Во время экономического бума город рос и процветал и многие образцы этой колониальной георгианской архитектуры сохранились до наших дней. К сожалению, большинство этих зданий плохо ухожены - трещины в штукатурке, облупившаяся краска... Печально смотреть на старинные здания на Дьюк - главной улице. Даже роскошное здание суда, яично желтое с белыми колоннами, только бы выиграло от покраски. Англиканская церковь Св. Петра - блистательный образчик колониальной архитектуры 18 века в процессе реставрации, но внешний вид оставляет желать лучшего. В церковь стоит зайти - внутри она выглядит лучше чем снаружи.
Около церкви очередная барахолка или рынок - короче столы с наваленным барахлом. Такие "торговые точки" похоже образуются везде, где есть хоть малейшая надежда отловить покупателя. Кроме вещевых, повсеместно и продуктовые рынки: в основном лежат палки сахарного тростника, бананы, ананасы. Но попался мне и торговец с необычными фруктами - т.е. сначала я думала, что это какой-то овощ - что-то вроде зеленой шишки. Потом я узнала, что это фрукт, который называется "сахарное яблоко". Это ни разу не яблоко, но говорят, что вкусно. Кроме того продавали гуаву - это-то я попробовала.Это была земляничная гуава с розовой мякотью, она вкуснее белой. Но если честно наше фейхоа мне нравится больше.
В городе нам ничего интересного не рассказывали, пришлось потом самой на интернете добирать. В частности, выяснилось, что мемориальная баптистская церковь Уильяма Нобба была построена на месте, где была первая баптистская часовня, построенная в 1831 году, и церкви, которая заменила часовню в 1836 году и разрушенной ураганом в августе 1944 года. Нынешняя церковь включает материал из церкви девятнадцатого века. Мне понравился "дом Давидсона" - постройка начала 19 века с круговым балконом. Попадаются кошмарные лачуги, собранные из Бог знает чего - ржавых листов железа, старых бочек, кусков пластика. С другой стороны попадаются и настоящие дворцы за высокими заборами. И в Фальмуте и в Монтего Бэй, и по дороге мы видели много полу-построенных зданий - полностью законченный первый этаж, с фигурными решетками на окнах и дверях, массивными дверями, а вместо второго торчат прутья арматуры. То ли потому,что у хозяев не хватило денег, то ли потому что за недостроенный дом налог меньше.
На выезде из Фальмута мы остановились у входа в Jamaica Swamp Safari Village, где снимали фильм о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» Знаменитая сцена, где Джеймс Бонд (которого играет Роджер Мур) прыгает по крокодилам снималась именно здесь. Нас соблазняли чудесами ямайских болот - крокодилами. змеями, и птицами всего за $175, но мне подвиг Джеймса Бонда не повторить, да и $350 стало жалко, и я отказалась.
Вторым аттракционом по дороге в Монтего Бей была "проверка на дорогах" - шоссе было перекрыто людьми в военной форме с автоматами, которые, по словам гида, следили за нарушениями лимита скорости. Зачем нужно было тормозить туристский автобус с яркими надписями и внимательно всматриваться в лица пассажиров мне было непонятно и было несколько не по себе. Может кто-то бегал наперегонки с машинами?
По дороге погода совершенно испортилась и пологие зеленые холмы скрылись за серой пеленой дождя. Огромное количество недостроенных гасиенд с решетками на дверях и окнах за высокими заборами и убогие хижины в окружении мусорных куч располагались слева, на стороне "материка", а ослепительные дворцы - гостиницы, курорты, частные владения - справа, на берегу океана. Океана, впрочем, с дороги было не видно за кустами буйно цветущей бугенвиллии, в основном, малиновой, пальмами и прочими деревьями, к сожалению неизвестными ни гиду, ни мне. Одно, правда, запомнилось длинными черными стручками. Оказалось, что это гуанго -удивительное дерево, листья которого складываются ночью и в пасмурную погоду и дождь и роса скатываются на землю. В результате, трава под деревом гуанго зеленее, чем вокруг.
Примерно через час мы приехали в Монтего-Бей. Когда Христофор Колумб посетил остров в 1494 году, он назвал бухту Гольфо-де-Буэн-Тьемпо («Залив хорошей погоды»). При нас за час погода поменялась пару раз, так что неудивительно, что название не прижилось. Название "Монтего-Бей" возникло как искажение испанского слова "мантека" ("сало"), предположительно потому, что в течение испанского периода это был порт, откуда экспортировались сало и кожа диких свиней, которых было очень много в окружающих холмах в те годы, когда остров был испанской колонией. После карибской экспедиции Оливера Кромвеля Джамайка перешла перешла под британское владычество и наступил период торговли сахаром. Порт процветал, город рос. Там строили дома богатые плантаторы и купцы. К сожалению, ураганы и пожары регулярно уничтожали постройки и ничего интересного в плане старинной архитектуры мы не видели.
Нас высадили у пирса с магазинчиками и рестораном в Морском парке Монтего-Бей и предложили самим погулять по городу. Если честно, я, что называется, застремалась - на улицах толпы уличных торговцев, а я терпеть не могу, когда ко мне пристают. Так что мы сели под навес ресторанчика, заказали, естественно джерки чикен - довольно острые копченые кусочки курицы с рисом для внука и тыквенный суп с ямайским пирожком для меня, а на десерт ямайский кофе с ямайским ромовым бисквитом. Пирожок похож на колумбийскую эмпанаду, только больше пряностей и перца. Все было съедобно, но как говорится, домой писать не о чем. В общем и целом меня не очень впечатлила Ямайка и я точно знаю, что в тропики отдыхать не поеду.
По прибытии в порту произошел неприятный инцидент. Толпы на выходе огромные, а мест для парковки мало.Есть специальное место, где Убер и Лифт могут подбирать пассажиров, и отдельная зона для людей с ограниченной подвижностью, к которым я, к сожалению отношусь. Это единственное место где есть скамейка. Подхожу -на свободном месте стоит сумка. Рядом сидит женщина. Стою, опираясь на палку - мало ли, владелец отошел на минутку. Пять минут прошло - никого нет. Спрашиваю женщину по-английски - это ваша сумка? Ответ - "No Ingles". Стоять не могу. Думаю, сяду, сумку возьму на руки - придет владелец - разберемся. Только взялась за сумку - женщина начинает верещать на чистом английском, что я не имею права трогать ее вещи. Я, естественно, предлагаю ей убрать свои вещи с места для инвалидов, по поводу чего она бурно возмущается. Я ей предложила позвать полицейского и это ее успокоило. Американцы настолько боятся прослыть расистами, что не решаются поставить на место даже тех представителей нацменьшинств, которые явно нарушают правила и законы. Несколько раз были случаи, когда я настаивала на соблюдении правил, и белые американцы меня потом благодарили. Я-то ведь никакого чувства вины ни перед кем не испытываю. Но все равно было неприятно.
А потом приехал вызванный Убер и не мог меня найти в толпе, кончилось тем, что я-таки обратилась к полицейскому и попросила его объяснить шоферу по-испански, где нас найти. После этого наши приключения закончились - мы спокойно доехали до отеля. Mы задержались в Майями на два дня - но внук так был переполнен впечатлениями круиза, что запросил пощады и ни на какие экскурсии мы не поехали, а просто плавали в бассейне и отдыхали.