Африканское путешествие путевые заметки

1 января

 Вылет из Питера в Дубай.
Рядом пара с ребенком. Девочка 3-4 лет. Непросто капризничает - бьется в истерике, хочет планшет. Ей объясняют, что интернета нет, что есть мультики на большом экране. И личные наушники. Но она орет мартовской кошкой. Потом начинает орать, что хочет пить. Безостановочно. Потом, что хочет есть. Не вынимая изо рта леденец на палочке. Ей приносят подарок (арабские авиалинии всем детям дарят), она даже не посмотрела, продолжила орать что хочет...
Я запуталась в ее хотелках.
В конце полета насмотревшись мультиков она стала просто орать. Понятное дело, переутомилась. Дальше ее несли на руках.
На нашем рейсе было много детей. Некоторые совсем маленькие, но я их не слышала весь полет. Спали, наверное.

2 января

Дубай, пересадка на рейс до Кейптауна.
Ничего не понимаю по-иностранному, делаю круглые глаза, улыбаюсь, тычу билетом. Оказывается, так делают все китайцы. Тактика отличная.
Ничего сложного. Если не считать, что мне пришлось тащить тяжеленную сумку около километра. Дубайский аэропорт огромный. Нахожу гейт.
Интересное наблюдение, что 90% пассажиров - белые. То есть абсолютно. Даже волосы платиновых оттенков. Словно я вдруг оказалась в Швеции или Германии. Интересно, сколько из них туристов, а сколько летят домой?
Дяденька на инвалидном кресле, две многодетные мамы с белобрысыми отпрысками. Непохоже, что они летят в Кейптаун за приключениями. Скорее поверю, что отдыхали в Дубае. Подсмотрела. Действительно у большинства - африканские паспорта. Значит их родина - Африка.
Сижу в бизнес классе, через проход -пара старичков. У него Паркинсон и наверное уже Альцгеймер. Говорить не может, только мычит. Но шампанское пьет. Жена его поит. Она вообще так трогательно ухаживает за ним. Попоила шампанским - отвела пописать. И все время приговаривает, объясняет, как ребенку, а он только мычит.
Под нами мелкими кусочками разбросаны облака. Они словно лежат на голубой поверхности океана. Словно небесный пёс растормошил подушку и убежал в дымчатую даль.
Груды облаков на горизонте похожи на сказочные города. Розоватые, голубоватые и оттенки бледно- лилового.

Отметила особенность бизнес класса: почти никто не смотрит фильмы. Девушка рядом со мной записывает в блокнот какой-то структурированный текст. Хорошим, крупным почерком. Но ведь, вы помните, я не понимаю по-иностранному. Мимо меня пронесли ребенка, видимо, менять памперс. До этого, за шесть часов полета я даже не подозревала, что в салоне есть ребенок.

Смотрю в иллюминатор. Под нами рыжая, красная, коричневая и черная земля Африки. Зеленого цвета нет. Иногда только встречаются ровные зелёные круги. Это орошаемые поля.
Поражают огромные расстояния, извилистые русла высохших рек, черные гребни гор. И вдруг на горизонте блеснуло что-то. Это океан. Мама дорогая, я узнаю. Сколько времени я провела над картой, эту оконечность я знаю с раннего детства: это же Мыс Доброй Надежды!

3 января

Мой папа, пока был жив, говорил моей маме: «Галка, поедем мы с тобой жить в Кейптаун!» И я теперь понимаю почему: море, горы, хороший климат, порядок (по крайней мере был во времена апартеида) и русских моряков очень любили. Многие уехали в конце 80-х и 90-тые годы. Неплохо устроились. Советских моряков, врачей, инженеров принимали с распростертыми объятиями. Мой папа был отличным специалистом и знал несколько языков. У него бы с эмиграцией получилось. Мы жили бы в беленьком домике недалеко от порта и у нас была бы небольшая яхта. Последние годы эмигрировать в ЮАР стало гораздо сложнее. Сейчас во власти – чернокожие, они хотят, чтобы ключевые посты занимали чернокожие специалисты. Поэтому белым эмигрантам с хорошим образованием трудно найти хорошую работу.
День насыщенный. После экскурсии по Кейптауну, гуляли в ботаническом саду. Потом посетили старую крепость, которую построили ещё первые поселенцы. Самая первая крепость была деревянной и четырехугольной. Она не сохранилась и уже каменную построили пятиконечной. Когда я увидела макет этой крепости, то поняла, что свой Пентагон американцы «слизали» именно с нее.
В 11 часов (12 по Питеру) нас ожидал пушечный залп. Это оказалось целое представление. Пожилой африканец (когда я пишу африканец, это значит «житель Африки». К цвету кожи это не имеет никакого отношения), голубоглазый и уже совсем седой мужчина, но еще бодрый, показал нам, как заряжали пушку, куда засыпали порох, куда закатывали ядро – все досконально. Показывал, как целится и рассказывал на какое расстояние летит ядро и сколько стен оно может пробить. Говорил он на хорошем английском, но я не знаю языка, поэтому поняла только  процентов тридцать из его рассказа.
Потом зажег фитиль, натурально – огнивом. И, наконец, поднес тлеющую палку (я не знаю, как она называется у канониров) к пушке. Охнул взрыв. Нас окутало дымом. Теперь я знаю, как пахнет порох.
После наземной экскурсии, нас ожидала воздушная. Мы поднялись на вертолете, облетели Кейптаун и Столовую гору, добрались до Мыса Доброй Надежды. Это очень круто. Видели остров, на котором Нельсон Мандела провел в заточении 17 лет, но остался свободным. Кстати фразу «Нельсон Мандела провел в заточении 17 лет, но остался свободным» - мы слышали много раз. Возможно, это фраза обязательная для всех гидов.
Видели Фальшивый залив. Моряки достигая его, думали, что они уже в Кейптауне, а оказывалось, что им нужно еще миновать Мыс Доброй Надежды. За это его прозвали «Фальшивым»

4 января

В шесть утра, сразу после восхода солнца, мы уже ехали в сторону Мыса Доброй Надежды.
Дорога проходит вдоль океана. Гид рассказывает, что в этом районе самая дорогая недвижимость. Красивые белые дома террасой спускаются к океану. Чистые пляжи. Понятно, почему дорого.
Дорога опоясывает скалы, а временами проходит сквозь них. Со стороны скал склон укреплен металлической сеткой и полимерными вставками. Чтобы не было обвалов.
Когда подъехали к пропускному пункту (чтобы заехать на мыс, надо заплатить), поняли, почему так водитель так торопился. Всего два пропускных пункта, перед нами три машины и кажется, что стоим вечность. Гид поясняет, что интернет связь здесь очень плохая, поэтому оплата проходит медленно.
Водитель интересуется у девушек –охранниц: «почему второй пропускной пункт не работает?» На что ему подробно рассказали, что девушка, работающая там сейчас в туалете и в туалет ходит часто, потому что беременна. Вот такие подробности первому встречному.
Проехали пропускной пункт и прямо на дороге встретили бабуинов. И по одиночке и целыми семьями. Так трогательно заботятся друг о друге. А у бабуинского малыша ушки лопоухие и просвечивают на солнце нежно-розовым цветом. Один из бабуинов разлёгся на дороге и не хотел уходить. Пришлось объезжать.
На мысе Доброй Надежды встречаются Индийский и Атлантический океаны. Саму границу океанов не видели, но она есть. Говорят, различить можно по фауне. Если разнообразная и яркая - значит Индийский. Если однообразная, но большое количество - Атлантический.
Поднимались к маяку. Тяжело, конечно, без привычки к спортивной жизни. (Бег по утрам не считается, я уже месяц не бегаю. Погода слишком мерзкая.) Наверху хотелось плакать. От красоты. От простора. От бесконечности океанов.
На обратном пути ужаснулись: очередь желающих попасть на мыс - примерно как на границе с Финляндией в субботу. Простоять в этой очереди можно не один час.
Ёлочку заменила местная сосна, вместо гирлянды - страусиные перья. Новый год по-африкански. Мы на страусиной ферме. Кормили страусов. Постояли на страусином яйце. Я опасалась, боялась раздавить. Дама я крупногабаритная. Но оказалось, что яйцо выдерживает вес слона.
Кормили страусов, смотрели, как работает инкубатор и мелких страусят. Тут не только выращивают их, но и  заботятся и реабилитируют животных, попавших в бедственное положение.  Это у нас собак и кошечек выбрасывают. А в Африке - змей, игуан и крокодилов. История проста: заказало чадо в интернете диковинную зверушку. Доставили. А родителям не понравилось, что в доме будет кобра жить или крокодил. Ну и куда животинку деть? Вот и берет их себе приют в виде страусиной фермы. И кобры у них есть и черная мамба (в количестве пяти штук, между прочим, самая опасная змея)  и зелёная мамба и питоны и гремучие змеи и просто гадюки.
А что делать?
Ззаехали на пляж, посмотреть пингвинов. Вот так, запросто на пляже они живут. Их огородили, чтобы туристы не беспокоили. Но пингвины любопытные, сами лезут.
Обедали в ресторане на берегу.  Жареная рыба и свежий ветер с океана. Все, как я люблю. Кто-то говорит "фу", а мне нравится. Обожаю запах портовых городов: запах океана, водорослей и свежей рыбы.


5 января.

Проснулись в пять утра. В шесть за нами уже заехала машина и мы отправились на гору. По дороге видели много бегунов. (а это шесть утра!) В основном - белые. Кстати, в ЮАР слово "черный" не является оскорбительным. В официальных анкетах и документах есть графа "цвет кожи" и три варианта: черный, белый, цветной. По-моему, разумно.  Так они ставят точки над i без всяких изощрений и толерантных игр.
Вернемся к горе. Гора встретила нас плотным туманом. Мерзким Питерским туманом с дождем со всех сторон. Не было видно ни гору, ни город у подножия. Только часть мостовой и закрытые магазины  напротив.  Мимо наш тонким ручейком в сторону горы бежали люди. В спортивной одежде, с запасами воды, молодые и старые, белые и черные. Но в основном белые.
Мы долго не могли найти своего гида, думали отступить, но вдруг, как по-волшебству, над нами образовалась брешь в пелене облаков, показался маленький кусочек туманно-голубого и мы решили пойти.
Полтора километра шли по дороге. Это была разминка. Настоящий подъем начался, когда дорога кончилась каменными ступенями наверх. Если бы это были такие ступени, как на лестнице - это был бы не хайк, а просто прогулка. Камни разной величины, лежащие в беспорядке, иногда мокрые (вы помните: туман и дождь). Радовало только, что солнце так и вышло. По жаре подниматься на эту гору - мрак просто. Но, в принципе, и без солнца оказалось сложно.
Первые минут десять я поднималась бодро. Потом сбилось дыхание, пришлось останавливаться и дышать. Если вы на минуточку думаете, что на склоне мы были одни, вспомните, что перед нами на гору прошла просто куча людей и после нас тоже пошла группа. Нас постоянно кто-то обгонял. А потом пошли те, кто спускался. То есть уже шли обратно. Можно жаловаться на возраст, плохую обувь, лишний вес. Но нас обгоняли старики и дети, парни в пляжных тапках и вообще босиком, толстяки и даже собачки. Реально, поднимались и спускались три собачки. Конечно с хозяевами. Пришлось подниматься.
Когда не знаешь сколько уже прошел и сколько осталось мотивация падает. Рядом на камне заплакала толстенькая негритяночка, я поняла, что надо двигаться.  Потом заболели икры, а камни стали крупнее, ноги пришлось поднимать сантиметров на сорок,  иногда пятьдесят. Ноги устали очень быстро,  поднимать их стало невозможно. Тогда я стала человеком пауком. Примитивной версией. Я поднималась вверх на карачках. Тем более, что один из участков оказался скользким.
Можно описать наш подъем, как драму: "Я боялась, что у меня откажет сердце" (говорить пафосно с придыханием)
Или, как стеб: "Я не знала, что в этом мероприятии участвуют мазохисты от спорта..." (говорить, сплевывая через нижнюю губу)
Я рассказываю, как есть. Поднялись. Было трудно. Очень трудно, особенно неподготовленным личностям, но мы это сделали. Красота и гармония природы сопровождала нас во время всего хайка и на вершине. Я почти весь путь молилась, это тоже помогало.
Короче, дошли. ура.
Обратно спускались на круглом фуникулере, который еще и вертелся. Наблюдали красоту в комфортных условиях.
Но на этом наши спортивные достижения не закончились. Дальше мы поехали на площадку, где взлетают парапланы. И взлетели!
Я хоть и писатель, но иногда даже у писателя заканчиваются слова. Ощущение свободного полета и близости к Небесам. Слышать, как гудят от ветра стропы, уходить в штопор,и снова подниматься на восходящих потоках. Это непередаваемо. Это божественно.
Именно такой полет мне сниться по ночам, именно его я вспоминаю. Не знаю, откуда у меня это, но я помню как ложиться на крыло, лавировать между воздушными потоками и подниматься все выше и выше. К небу. К Богу.

6 января

Обычное: встали в четыре утра. Как для чего? Собрать чемоданы. Нас ожидает трехдневное путешествие на самом великолепном поезде Rovos Rail. Это самый роскошный поезд в мире, его называют «Гордость Африки».
Нас привезли на вокзал в специальную зону для пассажиров этого поезда. Играет живая музыка, небольшое трио. Любые напитки, любые закуски. Ждем.
Оказывается, что у нашего поезда кто-то стащил кабель, поэтому мы ждем дольше обычного. Потом нас сажают в автобус, мы едем около часа до поезда. Останавливаемся в небольшой деревушке и обедаем в местном ресторанчике. Снова на автобус и приезжаем к станции. Подают поезд. Он словно из Хогвардса. Сразу повеяло чем-то королевским, Вероятно, Великой Британией. Поезд и вагоны – старинные, их строили специально для королевской семьи. Лакированное дерево, мягкие ковры, тяжелые стулья с бархатной обивкой – всё словно из позапрошлого века, но не в качестве пыльных экспонатов, а словно мы сами нырнули в прошлое.

Ну, как тут можно писать, когда за окном такое...
Сижу у окна в апартаментах (иначе и не назовешь) королевского поезда, который мчит нас в Преторию. Сразу возникло множество сюжетов. Это может быть детектив: ведь у нашего поезда кто – то украл  кабель (и сдал его, как цветной металл). Поэтому поезд задержали.
И научно - популярный роман о флоре и фауне Африки. Мы уже видели тощих черных коров, виноградники и кусты, усыпанные розовыми цветами.
Можно написать социальную драму, мы проезжали бедные дома и целые русло мусорных ручьев. И чернокожие дети бежали за поездом что - то выкрикивая.
Можно написать о медовом месяце молодоженов из Саудовской Аравии. Стоп. Смотрю список пассажиров. У них один номер, но разные фамилии и записана она как замужняя. Опаньки! Начался детектив, но больше попахивает драмой. Стоп! В списке ещё парочка из Саудовской Аравии и тоже с разными фамилиями. Это попахивает взаимной крепкой тайной. Или шантажом.
Далее по списку. Есть русская пара со звучной писательской фамилией. Интересно, они потомки того писателя или только однофамильцы?
Только что проехали тоннель. Ехали долго. За это время можно пройти сквозь весь поезд.
По списку пассажиров 48. Двадцать три пары и еще два пассажира едут отдельно, в одноместных апартаментах. Сорок один человек - обслуживающий персонал.
Очень трясёт, не могу писать ровно.
Нас познакомили с поваром, его зовут Антон. Мистер Антон, значит это фамилия. Интересовались нашими вкусовыми предпочтениями.
Вагон отделан лакированным деревом, возле стола стулья такие важные, словно они из Букингемского дворца. Впрочем, вполне возможно. Эту дорогу и поезд строили специально для королевской семьи. На полу - ковер. На эту тему можно написать исторический роман “Поезд вне времени”.
Неожиданно поезд остановился. Прямо посреди саванны. Что это? Атака бушменов?  Или украли рельсы? Вдоль вагона кто - то ходит. Спросить? Меня не поймут. Открываю окно на другую сторону, а там - точно такая же гора, как и на нашей стороне. Все понятно. Это сбой Матрицы.
Что ещё можно написать о путешествии? Фраза в путеводителе “всё включено кроме французского шампанского и черной игры” навивает мысль, что надо писать о роскоши. Сыпать модными брендами Адемар Пиге, Гуччи, Шанель, Лоро Пьяно, Брунелло Кучинелли, Эскадо. Когда Луи Вьютон - просто чемоданы. Я не ориентируюсь в роскоши, поэтому написать не смогу.
Вернемся к списку. Две пары из Швеции, две пары из Германии. Пара из Италии, пара из Австралии, пара из Франции. Одна пара из США и все остальные - англичане.
Вот вам ещё сюжет: всякой твари по паре. Навеянный библейским ковчегом. А что, если упадет метеорит и поезд окажется отрезанным от остального мира?
Что - то я ушла далеко в своих фантазиях. Надо вернуться в реалии. А реалии таковы, что на наш багаж повесили чужие бирки, значит наши бирки же других чемоданах. Если бы мы не отследили их ещё на перроне, нам бы доставили чужие чемоданы. Вообще, путаница с чемоданами - повод для романтического знакомства. Можно даже комедию забабахать.

Пока писала, в коридоре раздалась прекрасная музыка и мы пошли на ужин в вечерних платьях. Мужчины в пиджаках и галстуках. Нам принесли специально для нас выпеченный глютен-фри хлеб. Из пророщенной гречи. Это так мило!
После ужина поезд остановился на станции и нас пригласили пройтись. Когда Лиля в вечернем платье вышла из роскошного поезда на перрон маленькой станции, я словно увидела кадры фильма “Безымянная звезда” Тот момент, когда Мона в вечернем платье и боа из страусиных перьев выходит из поезда на богом забытой станции.
Это небольшой городок Де-Ар с населением 300 (!) человек. У нас в некоторых домах больше людей живет.
Нас встретили с шампанским и музыкой.
Толстенький чернокожий дяденька, одетый как дворецкий столетней давности, провел экскурсию по дому и местному бару. Все убранство осталось с тех времён, когда дамы ходили в белых кружевных платьях и с зонтиками из страусиных перьев. В подвале - музей антикварных вещей. За каждой вещью - целая история. Детские бальные перчатки. Веер из страусиных перьев. Огромная фарфоровая кукла. Печатные машинки от самых первых до образцов 60 - х годов в пластиковом корпусе. О каждой вещи можно написать роман. Все это заботливо сохранили и демонстрируют в подвале дома. Сам дом в колониальном стиле, с фонтаном при входе и внутренним садиком. Мы спросили, почему ручки входных дверей расположены так низко, на уровне коленей. Нам ответили, чтобы рабы, которые открывают эти двери, наклонялись. Во всем дом и во всех вещах чувствуется колониальных дух, времен апартеида. Портреты белых господ на стенах. Фотографии джентльменов. Отдельный вход для прислуги. Проезжая по Африке в таком поезде очень проникаешься колониальным духом. Несмотря на то, что у нас в крови такого нет. Мы в рабах держали не черных, а самих себя. Но я теперь понимаю, почему две трети пассажиров из Великобритании. Они, мне кажется, ностальгируют по той Великой Британии, которая ушла в прошлое.
Я не англичанка, даже говорить не умею по - английски, но и я прониклась этим духом. Просто ощутила себя в белом кружевном платье, в шляпе, с зонтиком из страусиных перьев. И все это белоснежное и даже слепит на солнце. И такие же джентльмены. А вдали - виноградники, на которых работают черные рабы. Но белые люди не видят этого. У них играет музыка и дамы обмахиваются кружевными веерами. Белоснежные дома с башенками и балконами. Белоснежные рубашечки детей. Брюки из хлопковой ткани. Все очень милы друг с другом и любезны. И в этом белоснежном раю всегда благоденствие. И нет боли, унижений, зависти и прочих социальных недостатков.
Разве не милота?
Кстати, о социальных недостатках. Нас предупредили, чтобы на остановках и вообще, когда выходим из купе, мы держали окна закрытыми. Вот вам и криминальная драма: на крыше поезда несколько криминальных негодяев ищут возможность ограбить богатев.
Время 10:30 вечера, очень хочется спать.

7 января

Спала плохо. Снились ходячие мертвецы. Я просыпалась, сбрасывала этот сон, но он снова прилипал, как мокрая одежда. Встала в 6:30 и тут же вспомнила - Рождество!
Душа просит рождественской сказки. Сражу вспоминаю историю о русском пилоте, который разбился в Африке. Но остался цел. Понял, что искать его не будут и две недели шел по саванне, имея в запасе только перочинный нож и плитку шоколада. И он выжил, и дошел. Хорошая рождественская история о чуде. Я вот смотрю на саванну за окном и думаю, что я не выжила бы. Твердая красно - бурая земля. Колючие кусты. Кактусы. Наверняка где - то есть змеи.
Это даже не саванна, а буш. Место, где растет кустарник. Встречаются и совсем пустые проплешины. Там не растет даже трава. Интересно почему? Проезжаем ветряки. Они стоят на холмах и равнинах, как великаны и машут белыми руками. Здесь нет полутонов, и плавных линий, здесь все сразу: белое и черное, богатство и бедность, острые камни, изломанные силуэты холмов и острые веточки кустов.
Начинается дикая природа. Только что за окном промелькнуло стадо антилоп. Что они едят здесь? Я вижу только сухие кусты и редкую высохшую траву.
Кстати, о еде. Сейчас помедитируем и отправимся на завтрак. На завтраке вечерние платья не нужны.
 Завтрак - шок. Заходим в салон, - там сидят официанты, и вдруг все встают. Это напомнило мне, что, когда мы приехали в отель на Шри-Ланке в два часа ночи, в холле отеля нас ожидал персонал, выстроившись в два ряда. Тогда я подумала, что они верно ожидали английскую королеву и что - то перепутали. Теперь понимаю, что это отголоски колониального режима. Чувствую неловкость. Конечно, мне нравится, что за мной ухаживают, но эти поясные поклоны напрягают.
Когда вернулись в купе, оно было убрано, как по взмаху волшебной палочки.
Только что проехали небольшой белый дом, явно “хозяйский” и невдалеке от него три лачуги. Все вместе огорожено забором. Явно, что постройки времен апартеида.
Проехали ещё несколько домиков. Интересно, что совсем нет огородов. Не растет нечего? Тогда чем они питаются?  В глубине одного из домов заметила детей. Интересно, где они учатся? Никаких городов или деревень рядом нет.
Все время по пути следования поезда попадаются руины. Иногда в них видны бывшие колониальные дома.
Говорят, во времена апартеида была железная дисциплина, она поддерживалась государством. Теперь в парламенте и на руководящих постах черные и с дисциплиной в стране напряженно. Есть криминал. Наш сосед по поезду рассказал, что после ужина решил прогуляться возле гостиницы и его попытались ограбить. На заборах сверху или колючая проволока или в бетон впаяно битое стекло с острыми и высокими краями: Нельсон Мандела, конечно мужественный человек, восстал, вооружился, победил... А дальше что? Дворцы - разрушены, хижины - торжествуют.
Кстати, забыла сказать, что официанты, и ассистенты, и горничные, и повар - все белые. Черных и видала только когда проходила мимо кухни.
Природа за окном незаметным образом поменялась. Теперь встречается зеленый цвет: и на листочках кустов и трава. На фоне кирпично - красной земли зеленые кустики смотрятся необычно. Солнечно, но на голубом небе слоятся облака.
Остановились.
Каждый раз, когда мы останавливались в пустыне, меня пробирает холодок: вдруг впереди украли рельсы? От этой страны можно ожидать все что угодно.
Кстати, я узнала, что чернокожих изначально в южной Африке не было. Здесь жили туземцы, но кожа их не была черной. Чернокожих привезли с востока, когда нужны были рабы на плантациях. Рабство закончилось, а чернокожие остались. А теперь ещё взяли верх в парламенте. Конечно, это не моя страна и не моё дело, но дисциплины здесь явно не хватает. Впрочем, в нашей стране тоже.
Остановились в городке Де Лар. Мусор, чернокожие население, ослики припаркованы рядом с машинами. Ослики милые. Жаль, не успела сфотографировать.
Поразила фигура местных женщин. Я видела такие на гравюрах и рисунках путешественников, в этнографических музеях, но сама вижу впервые. Женщины похожи на букву S. У них большие животы и попы “торчком”. Очень необычно. Интересно, что мы смотрим из вагона на них, а они смотрят на нас. Словно к ним приехал передвижной зоопарк. Проезжаем новые кирпичные домики. Один из них явно туалет. Остальные - возможно пристанционные постройки. Дверей в домиках нет, они зияют черными проёмами. Окна - забиты картонами кокой то рухлядью. В доме, прямо на полу недалеко от входа разведен костер. Я так понимаю, что это кухня. Нищета просто поразительная. Но дети одеты в чёрные футболки. Хоть и босые. Девочка лет шести в ярко - розовой футболке прыгает и машет, увидев поезд.
Чем они занимаются? Скот пасут? Но кроме одного стада овечек я не увидела за всю дорогу никаких домашних животных.
Пришли с обеда, а за окном вдруг пошёл дождь. Натурально, большими каплями, наискось по стеклу. Вот вам и Африка!
Только что мелькнули за окном красивые белые ворота и хорошая дорога, уходящая вдаль. Прямо кадр из “Унесенных ветром”. Только в конце этой дороги не стоит прекрасный белый особняк, лишь поодаль несколько лачуг. Я так понимаю, что, когда закончился режим, господский дом разрушили, но на его месте ничего другого не возникло. Лишь выросли кусты на руинах.
Спустя сотню лет после нашей революции и сорок лет после Кубинской становится понятно, что лозунг “Делаем революцию, чтобы не было богатых” не сработал. То есть наоборот: сработал так, как и хотели: богатых не стало, все стали бедными. Не понимаю: что не так с Африкой? Тепло, есть вода (не везде, но есть) почему они так бедны?
Подъезжаем к Кимберли. Вокруг более цивилизованные дома, спортивные площадки, даже детская площадка, но мусор по - прежнему есть. И дома огорожены и поверх заборов острые шипы и колючая проволока.
Почему они не убирают мусор?

Вторая остановка - Кимберли, место добычи алмазов. Побывали в самой настоящей шахте. Не глубоко, но действительно жарко.
Интересно, что в породе под ногами (а это черные и серые камешки, чуть меньше гравия) рассыпаны гранаты. Мне подарили один, кругленький. Какое чудо эти драгоценные и полудрагоценные камни!
Мы видели и алмазы, но их почему-то нельзя фотографировать.
Лиля купила себе бриллиант. Я теперь знаю, как выглядят 3 карата.
Кимберли - город небольшой, построен вокруг месторождения. Есть приличные дома и офисы, но на всех окнах - решетки и заборы с колючей проволокой. Теперь символ ЮАР для меня - колючая проволока.
Вернулись на поезд.
Только что проехали целое озеро фламинго. Берег просто розовый от их оперения. Это чудо. Словно я побывала в раю.
Сижу и пишу в гостиной. Вдруг зазвонил телефон. Звук точно такой же, как у нас дома. Просто точь - в - точь.
Ощущения такое, что сейчас и поезд, и фламинго и всё наше африканское приключение исчезнет и я окажусь в своей квартире с мешком мусора из Африки. Это стремно. Но у меня родилась комедия. Вернее сюжет. Жена пилит мужа: “ Выкини мусор!” Он берет синий мешок, идет на помойку, выбрасывает его и вдруг встречает приятеля, живчика, который говорит: «А поедем в Южную Африку! У меня приятель с аппендицитом слег, путевка пропадает.» Тот говорит: “Да у меня вещей нет, вон я в одних тапочках. А приятель - а тебе больше и не надо”.  Тот звонит жене, говорит: к обеду не жди, еду в Африку. И они срываются в аэропорт. На таможне его спрашивают: а где ваш багаж? И он отвечает.  «Африка ведь, там тепло.» Они летят. Множество приключений. Бандиты. Погоня. Горы, пустыня, дикие флора и фауна, короче огромный мешок экспиеренса. В конце концов их спасают, забирают в участок, давать показание. А там звонит телефон. Точно тот же, как в квартире героя. И вдруг он просыпается у себя дома с мусорным пакетом в руке. Жена ему: так вынесешь ты мусор или нет. Герой берет мешок, несет его на помойку и у подъезда встречает приятеля и происходит диалог, как вначале: “я тебе паспорт завез. Ты его в моей куртке забыл”. Тот говорит спасибо, берет паспорт и говорит: “А ты в Африку случайно не собираешься?” 
Только успела записать эту историю, меня повлекло исследовать наш поезд. Оказалось, в конце его есть открытый вагон. Как в мультфильме про Чебурашку и крокодила Гену. Это так потрясающе! Сидеть на свежем воздухе, мчаться со скоростью 60 км в час, а вокруг тебя - Африка. И обдувает африканским ветром. Это просто фантастика!
Да, совсем забыла написать, что сегодня идет дождь. Когда мы высаживались в Кимберли, гид нам сказала; “обычно в это время года очень сухо, но сегодня почему - то идет дождь. Это такая редкость”.
Это у них редкость, а для Питера это обычная погода: облачно и дождь. Вообще у меня необычный опыт Африки. В Тунисе мы были - резко упала температура и пошел дождь, в Марокко - дождь сопровождал нас почти всё путешествие и здесь, в ЮАР дожди и туман просто через день. Дожди и туман — значит это Африка. Кто сказал Англия? В Англии я не была, а в Африке третий раз и каждый раз “переменная облачность, возможен дождь”. Я сижу open air, остальные в вагоне - за стеклом. Там в креслах сидят богатеи, пьют шампанское и ведут светские разговоры. Я не говорю на их языке, поэтому сижу одиноко в конце поезда. Мне кажется, освоить иностранный язык не реально. И ещё мне кажется, что в «ихнем» калашном ряду моё рыло будет лишним.
Двое из Саудовской Аравии разговаривают со старичками из Англии. Смеются, восклицают. А я слушаю птичек. Поезд почему - то остановился и стало слышно чирикание и пение. Просто отрада души. По - моему это ласточки.
Переоделись в вечерние платья, пошли на ужин. Нам всем прикололи бутончики роз. Мужчинам - красные, женщинам - розовые. На каждом столе - серебряные подсвечники со свечой. Неровный свет свечей отражается от серебряных приборов, от бокалов, от драгоценностей. Ощущение, что попал в фильм про Англию, начало века, вроде Эркюля Пуаро или …ну не могу сейчас вспомнить.
Рядом сидит парочка из Саудовской Аравии. Девушка задумчива, возится со свечой. Поджигает зубочистку и проводит бороздки вдоль свечи, заставляя ее “плакать”. Её спутник, бородач, с хвостиком на макушке, в темном костюме и с красной бутоньеркой кажется арабским принцем. Как всё - таки костюм преображает людей! Я имею в виду мужчин. Была бы моя воля, я бы на законодательном уровне запретила появляться в ресторанах и публичных местах вечером без костюма. Хорошо, в публичных местах пусть будет только вечер выходных, а в ресторанах, театрах и концертных залах - всегда.
Не знаю, подняло бы это культуру, но моё настроение - точно.

8 января

Утром проснулась от страшной жары. Кондиционер включился на 24 градуса. Я сделала его поменьше, но поработав немного он вовсе выключился. Наверное, потому, что мы остановились. Кругом - зеленые поля, вдали - стадо коров, на высоких стеблях травы совсем возле поезда - оранжевые птички с черной грудкой. Я сначала подумала, что цветы. Накрошила и бросила им печенье, но они никак не отреагировали. Не привыкли, что их кормят.
Ночью снился папа. Снилось, что он не умер, а живет в Кейптауне. У него небольшая яхта и белый домик с балконом недалеко от порта. Просыпаться не хотелось.
Пока медитировала внезапно заработал кондиционер. Стал гнать горячий воздух, хотя на дисплее стояло 22. Я пыталась отключить, но он продолжал работать, как бешенный. Не в ладах я с техникой. Я подумала “ ладно не задохнемся, если совсем жако станет - открою окно”. И тут он выключился. Странно как - то. Пошла на завтра в ресторан.
Стремно. Написала всего 13 листов, и ручка кончилась. Продолжаю.
 Когда заказывала омлет, улыбнулась и у меня лопнула губа. Натурально. Там была простуда, кожа пересохла и лопнула. И струйкой потекла кровь. Гребанный стыд! Зажимала губу бумажкой, пока не остановилось кровотечение. Хорошо, что кровь у меня сворачивается быстро.
 Всё то время пока я медитировала и завтракала, поезд стоял. Нам меняли тягач.  Хотя мне, кажется, дело не тягаче, а в том, что опять, наверное, кабель украли. Или рельсы. Или уголь из паровоза. Поезд опаздывает. Мы можем не успеть на рейс, поэтому нам сказали, что за нами прибудет машина. Быстренько собрали чемоданы, сидим, ждём. За окном – разнотравье. Если бы не красная земля, можно было бы подумать, что мы в России летом.
За нами что – то не идут. Поезд стоит. Начинаю нервничать. Вот уже начались обещанные приключения.

Десять часов пятнадцать минут. Мы уже четверть часа должны были мчаться по красной африканской земле в сторону аэропорта. Открываю окно, пахнет…щавелем. Или щавелевым супом. Чем – то очень родным, домашним. И, кстати, снова дождь.
Рассматривала травы за окном: осока, дикий горошек, лютики, метелочки (забыла название) и фиолетовые цветочки, похожие на наши (тоже не помню название). В нашей каюте (купе, апартаментах) решили прибрать, поэтому сидим в одной из гостиных. Мягкие диваны, пахнет кофе, стоят закуски. Но ничего этого не хочется. Нервничаю ещё больше. Из поезда вынесли чьи-то чемоданы, и они грустненько стоят на дороге. Когда вынесут наши, это будет знак, что пора сваливать с поезда. Нервничаю ещё больше. Кругом все расслаблены, пьют кофе и разговаривают по – иностранному. Я чувствую себя собачкой, которая боится, что её забудут и лежит в коридоре у двери, вздрагивая от резкого смеха или стука дверей.
Около нас остановился поезд. Прямо окно – в – окно. Он полон чернокожих людей. Они рассматривают нас, убранство поезда и кричат восхищенно «Бьютифул!». Так откровенно в зоопарке я себя не чувствовала. По десять пар глаз в каждой окно. Кто-то из пассажиров помахал им – чёрный вагон взорвался ликованием.
Наконец, за нами приехала машина, но до неё пришлось метров сто шагать по шпалам. Нам – нормально, но бедный персонал! Они тащили наши чемоданы. Теперь мы летим к аэропорту. Лиля болтает с большим чёрным водителем, шутит про меня. Я понимаю только треть.
Кстати, там было три машины, и я точно знаю, что в аэропорт должны были ехать русские, с писательской фамилией. Интересно, увидим мы их ещё или нет?
Русских увидели в аэропорту, они летят с нами на одном самолёте, тоже в Крюгер – парк, только остановятся в другом лаунже.

Сдали багаж, ждём посадки у гейта. Рядом на полу женщина расстелила покрывало и играет с младенчиком. Женщина и младенчик белые, если что.  В аэропорту белых больше, чем чернокожих. Оно и понятно – туристы.
Нас привезли к самолету, он оказался просто крошечным, пассажиров на 20. Чуть больше кукурузника. А может и такой. Давно на малой авиации не летала. Очень долго нас держали в автобусе возле самолёта. А вокруг самолёта ходили техники в серо зелёных желтых билетах, с планшетами в руках. Бумажными планшетами я имею ввиду. Обхаживали самолёт со всех сторон, как большую птицу. Запустили в самолёт на 20 минут позже. То есть по расписанию мы 20 минут уже должны были лететь, а мы только погрузились. Поехали. В смысле по лётному полю. В одном ряду всего три кресла. Два справа и одно слева. Багажные полки только с одной стороны. Пилот - белый, стюардесса - черная. Туалет вроде есть. Начинается взлет, и я молюсь. Не от страха, просто хорошая привычка: молится утром, перед едой, перед сном и на взлете - посадке. Мне думается, если бы люди больше молились перед полетом и меньше бы пили, мир был бы лучше.

Поднялись до облаков. Входим в белое молоко тумана. Внизу, в белой миле растаял Йоханнесбург с его хорошенькими одноэтажными домами и зелеными полями. Поднялись над облаками. Это моё самое любимое: ярко - голубое небо, сероватое море облаков под нами и вдали, большими белыми айсбергами сверкают кучевые облака. Оказалось, что нам лететь всего 45 минут, а стюардесса раздает прохладительные напитки и снеки. Я взяла сок личи (обожаю личи!) и сушенные фрукты. Они порезаны на ровные квадратики и отличаются только цветом. Прикольно класть их на язык и угадывать, что это за вкус: Манго? Персик? Папайя? Ананас? Клубника?

Опять нырнули в облака. Мамочки мои, это же радуга! Даже двойная! Как жаль, что я не успела её сфотографировать. Мы влетели под радужною дугу, и она исчезла. Кто помнить роман Стивена Кинга “Лангольеры”?. Там они тоже пролетели сквозь радужный пузырь и очутились в другом мире. Мире Лангольеров. Не хотелось бы так.
Под нами зеленая саванна, где - то видна голая оранжевая или красновато- охристая земля. Голубой лентой между гор петляет река, около нее и в низинах - ровные посадки. Мне кажется это деревья или кустарники. Все ярко - зеленое. Всё понятно, лето.
Приземлились так стремительно, что я даже не успела помолиться. От самолета до деревянного домика - аэропорта дошли пешком, супер быстро получили багаж, а вот уже персональный водитель везет нас в лодж. Проезжаем банановые плантации. Рабочий день закончился, и чернокожие работницы и работник собираются группами вдоль дороги. Ждут развозку. Вдоль дороги продают фрукты, изделия народных промыслов и мётлы. Много, словно местные летают на них.

Проехали местный супермаркет. Одноэтажный сарай с разноцветным забором и рекламат: купи две по цене одно и т. д.

И вот, наконец, выехали на территорию заповедника. И сразу увидели антилоп. А потом зебр. А потом жирафов. А наконец - носорога. Даже двух. Один ушел от нас, а второй не обратил внимания. О, забыла сказать о куропатках и гиене. Похожа на облезшую собаку, но гораздо крупнее и умиления не вызывает.
И тут мы подъехали к лоджу. Лодж в переводе что - то вроде хижины или охотничьего домика.  Но это оказалось.... Могу сравнить разве, что с поездкой на Шри - Ланку. Нас встретили с холодными ментоловыми полотенчиками, отвели в холл. Всё сделано из дерева и тростника. С виду действительно хижина, а внутри - дворец. У нас оказалась огромная хижина с террасой, шезлонгами и видом на саванну, с крошечным бассейном и душем на улице. С круглой ванной внутри самой хижины и душем. С кроватью под большим пологом, старинным буфетом (где алкоголь, чай, кофе и закуски) с письменным столом для некоторых писателей. Пол частично деревянный, частично - каменный и это супер, потому что жарко. Над сводчатым потолком (напоминаю, что мы в хижине, потолок - деревянные балки, уходящие вверх, и солома) кружится вентилятор. Вместе с кондиционером они создают равномерную прохладу.
Но насладиться номером мы не успели. Нам предложили ночное сафари. Какой дурак откажется? Нас вывезли на джипе в саванну, там мы встретили группу туристов и присоединились к ним. Они как раз пили вино и делились впечатлениями. Я поделиться не могла, поэтому только слушала. Они оказались из Штатов. Никогда не думала, что моё имя плохо произносимо иностранцами. Лилю (Лили) запомнили сразу, а мне пришлось искать ассоциации, чтобы меня запомнили.
Остановилась на Sveet Lana (Сладкая Лана), так им оказалось понятнее. Наш инструктор (гид или вожак, не знаю, как их тут именуют) рассказала, как вести себя на сафари (это целая отдельная история) и показала созвездия, которые видны в двух полушариях и какие только в южном. Я поняла мало. Только, что все знакомые нам созвездия здесь перевёрнуты. Созвездия собаки (вероятно, созвездия Гончих Псов) и Таурас (это созвездие быка). Далее моего английского не хватило. Зато слово Юпитер и “пульсирующая звезда” я осознала сразу. В этих широтах Юпитер просто огромный и светится как самая настоящая звезда. Гиду даже пришлось объяснять одному американцу отличие звезды и планеты. Что звезда светит собственным светом, а планета Юпитер - отраженным светом от солнца.

Это так удивительно! Последний раз я видела звезды так близко, наверное, на Шри - Ланке, несколько лет назад. Большие, сияющие. И луна тоже яркая, просто слепит. Сегодня полнолуние и мы поехали на ночное сафари при свете луны.
Фотографировать ночью нельзя. Без подсветки не получится, а со вспышкой можно испугать животное. Здесь к животным относятся бережно.
Мы видели антилоп. Они прыгали через дорогу прямо перед нами. Конечно, мы не ехали в этот момент, а стояли. Они так прекрасны в лунном сиянии! Изящные силуэты на фоне саванны, чуть тронутые лунным светом. А зебры! Они ушли от нас, но мы видели их. В одном месте мы остановились и слушали тишину. Тишина в саванне особая. Свистят, просто гремят цикады, в зарослях кто - то топчется, взлетают птицы, резко кричат недовольные утки, слышно, как зебры шуршат листвой. А из одних кустов мы услышали тяжелые звуки. Спросили гида. Оказалось, там дерутся два самца за самку.
Видели мангуста. Так близко, в двух метрах! Проводник сказала, что мангустов встречает редко, может быть раз в неделю, а так близко не встречала никогда. Мы везунчики!
Судя по тому, скольких животных видели мы и сколько туристы, которые приехали до нас, мы действительно везунчики. Мы видели уже почти всех, а сами только приехали.

Забыла написать о запахе. Запах саваны непередаваем. Он густой, но такой легкий и освежает лучше всякого душа. 
Когда вернулись в лодж, было совсем темно. Нас опять встретили с прохладными мятными полотенчиками, отвели на ужин. Получили новый опыт - кушали в темноте. То есть, конечно, не в абсолютной темноте, на полу стояла керосиновая лампа. Все дорожки лоджа освещены керосиновыми лампами. Они мягко освещают небольшое пространство вокруг и не пугают животных.
Ложусь спать. Завтра в 4 утра - подъем. Поедем на утреннее сафари.

9 января

 Проснулись в 4 утра, собрались и готовы были идти. Нас никто не разбудил, и мы сами пришли в главный лодж. Оказалось, выезжать будем в 5:30 так что у нас осталось время помедитировать. Когда закрывали глаза было темно, открыли - светло. Оказывается, с террасы открывается вид на небольшую речку и саванну. Мы видели, как на другом берегу пасутся куду.
Когда шли и ехали вчера вечером, я чувствовала себя героиней фильма парк Юрского периода, когда они ехали в темноте, а за ними бежали динозавры. Такая же дорога, такая же скорость. А сегодня - героиня фильма “И грянул гром” по роману Рэй Брэдбери. Мы ходим по деревянным дорожкам над землёй и на землю, на траву ступать нельзя, потому что там могли быть животные.

Только что вернулись с утреннего сафари. Эмоции и впечатления настолько переполняют меня, что мне срочно это всё нужно выгрузить иначе память зависнет, как у телефона. Кстати, в нем уже нет места для фото и видео.
Выехали из лоджа, как только взошло солнце. Сразу встретили антилоп импала на тоненьких ножках. Их шкурки сверкали на рассветном солнце, как золотые. “Большая пятерка” Крюгер парка: львы, носороги, слоны, буйволы и леопарды. Этот парк основали в 1898 году, чтобы сохранить редких животных. Охота здесь ограничена. Он считается самым большим в мире.

Потом мы увидели жирафа. Жираф на рассвете ещё прекраснее, чем на закате. И уже не силуэтом любуешься, а шкурой; нежным цветом и изысканным узором. После наблюдали, как два олененка с изогнутыми рожками боролись друг с другом за самку. Правда они немного отвлеклись на нас, по рассматривали и вроде даже решили, “да ну, эти драки. Ещё рога по отшибают”. Но тут мимо прошла самочка, даже не поглядев в сторону героев - любовников и пацанам снова пришлось бороться. А что делать? Дикие нравы!

Рядом с дорогой увидели гиену. Она грызла большой кусок чего - то, чего не хочу знать. Гиена отвратительна. Что - то в среднее между кошкой и собакой. Но ни благородной осанки собаки, ни шарма кошки в ней нет. Я шучу, что теперь знаю, как выглядит “гиена огненная”.

Подъехали к озеру, где отдыхают гиппопотамы. Они полностью в воде, торчат только их спины и макушки. Черные тела блестят на солнце.
Солнце жарит. Нам предлагают сок и солнцезащитный крем. Обе вещи в тему. В ящиках джипа ещё лежат защитные очки для поездок в темное время суток, когда много насекомых и они могут серьезно повредить глаз, влетев на скорости. И ещё гигиенические пакеты. Из песни слова не выкинешь, история такая. Если кто - то хочет по - нужде отойти в кустики, он, конечно, делает это, но потом упаковывает в специальный пакет и уносит с собой. Животный мир здесь защищают от людей и их органики. Кроме того, некоторые животные выслеживают свою жертву именно по помету. А наша хижина хоть и огорожена, н на ее территорию может проникнуть любое животное.
 Забыла сказать: животных нельзя кормить, нельзя включать музыку и вообще мобильные телефоны. Никаких вспышек и вообще резких движений. Нельзя вставать в машине, животные могут подумать, что им угрожают. У нашего проводника есть пистолет, конечно, но им пользуются в крайне редких случаях и то только чтобы отпугнуть, а не убить (Прямо всё, как в “Парке Юрского периода”). Дорога неровная, узкая, в некоторых местах ветки хлещут по нам.

Солнце припекает.
Подъехали к озеру. Крокодил увидел нас и ушел под воду, оставив на поверхности только нос. И тут по рации нам сообщили, что можно кое - кого увидеть.
Ой, мамочка, это же львы!
Сначала мы увидели двух львиц, а в тенёчке - льва, хозяина прайда. Нам очень повезло, обычно львы выходят раз в неделю. От нашего восхищения львы стали благосклонны и даже сменили локацию. Они прошли совсем близко от джина, буквально в полуторе метров. Я никогда не видела львов так близко!
Казалось, что львы — это высшая точка нашего сафари. Но тут мы увидели стадо буйволов. Боже, какие они красивые! Черные тела полны силы, а рога словно волосы, разделенные на прямой пробор, изгибаются и поднимаются вверх, образуя просто идеальные изгибы.
Мы увидели вожака. Наш проводник сама жадно защелкала фотоаппаратом, попутно объясняя, что вожак показывается крайне редко. Это был мощный буйвол с тяжелым взглядом. Я увидела их вблизи и поняла, что все они различаются, как и люди. Оттенком шкуры, изгибом рогов, пятнами на морде. Мне открылся целый дивный мир живой природы, где каждое создание - чудо и ни одно не похоже на другое. Мы подождали, пока буйволы пройдут, они шли напрямик, через буш, а сами обогнали их по дороге и увидели, как они спускаются к водопою. Почему - то вспоминалась песня “ Машины Времени” “Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке”.
Видели птиц. Из всех я опознала только орла. Сфотографировать их невозможно, они так быстро меняют расположение, что на телефон их не поймать.
Отъехав от буйволов, мы заметили в кустах кабаниху с кабаненком. Кабанята в Крюгер - парке большая редкость. Ими очень любят лакомиться ягуары. Кабанята для них словно конфетки после основной пищи.

Только заговорили о ягуарах — вот они на дереве. Мама и довольно взрослый детеныш. Самка затащила на дерево антилопу импалу и жрет её. Натурально, вгрызается. Мы хотели проехать внизу, но опасались. Из соседних джипов шутили: “Проезжайте! У меня получился отличный кадр, как на вас сверху падает антилопа, а следом прыгает ягуар!”. Мы пробовали проехать другим путем, не получилось. Пришлось проезжать под мертвой антилопой. Я желала только одного: чтобы на нас сверху ничего не упало. Тем более, что в кустах, в ожидании законных объедков притаилась гиена. Смотрела на нас ненавидящим взглядом.
Вернулись в лодж чуть позже десяти утра. Позавтракали и отправились в свой домик на сиесту. Лиля легла отдохнуть, а мне вроде и спать хочется, устала, конечно, и писать про это всё. Сейчас почти три часа. Время ланча и снова на сафари. Надеюсь, что мы увидим слонов. И тогда большую пятерку Крюгер - Парка мы закроем. Есть почему - то не хочется. Я вся в каком - то возбуждении, в изумлении, восторге и ликовании. На воздухе слышны раскаты грома.
Потрогала воду в бассейне - градусов 30 не меньше. Жаль, что мало времени, некогда искупаться. Хочется быть здесь и быть, попробовать все опции: спортзал с бассейном на улице, уличный душ, роскошную ванную, шезлонги, где можно ловить первые утренние лучи солнца, наслаждаться в кровати с пологом, в глубине подушек, как настоящая принцесса.

Отправились на вечернее сафари.  Увидели леопарда, который утром терзал импалу. Леопард спал на ветках, свесив ноги, разместив толстенький животик в изгибах ветвей. Поискали второго леопарда. Нашли его на другом дереве. В машине есть бинокли, мы рассматривали леопарда на таком приближении, что был виден каждый усик.
Отправились дальше и наконец - то увидели слона. Я так радовалась, что хотелось кричать: “Слон! Это же слон! Слон моей мечты! Слооон!” Мы отправились за ним, были близко - близко. Спустились к реке и увидели гиппопотамов. Снова. Потом в чаще леса разглядели ниял. Это животные вроде лосей, но с тонкими желтыми ногами, словно в чулках и лирообразными рогами. Проезжали бабуинов. Они не стали нам позировать, повернулись красными попами и ушли в лес, как заметила Мора, наш рейнджер, “готовые для спаривания”. Мора рассказала, что иногда взрослые бабуины воруют маленьких импал, убивают и едят. А я - то думала, что обезьяны травоядные. Переехали небольшой перекат. Мне реально страшно было. Ну не люблю я экстрима, когда машина наклоняется на бок или может соскользнуть с обрыва. Я верю, что Мора опытный водитель, но адреналин во мне вскипает.
Мора сказала, что покажет нам старинное почтовое отделение. Стало интересно: неужели здесь прежде жили люди? Мы приехали на берег реки и Мора подвела нас к большому дереву. В закатных лучах его ствол казался оранжевым. Густая крона раскинулась так широко, что не помещалась в кадр. Когда подошли, оказалось, что дерево внутри пустое. Прогнило от старости. Дереву уже двести лет, а оно до сих пор плодоносит: из толстых веток выходят тоненькие, коротенькие отросточки, словно прутики, и на них висят небольшие плоды, похожие на инжир. Раньше дуплом этого дерева пользовались, чтобы оставлять почту. Поэтому и стали называть его post – offis - почтовая станция. Вернулись к нашему джипу. Кристофер уже накрыл столик: алкоголь, соки, лимонады, легкие закуски. Я так понимаю, что это традиция вечернего сафари.

Мы алкоголя не пьём, но газированный гранатный сок оказался очень хорош.
Кристофера спросили, падал ли он когда - нибудь со своего сидения? Напомню, что он сидит за пределами машины, впереди на специальном кресле, как впередсмотрящий.
Он рассказал, что всего один раз упал. Шел дождь и была высокая трава скользко Кристофер заметил леопарда и сказал своему рейнджеру развернуться. Тот стал разворачиваться, но не заметил яму, машина скользнула в неё и наклонилась. Кристофер скатился с неё в траву и сразу все леопарды бросились к нему. Но он быстро забрался обратно на машину и стал смеяться. Туристы с огромными от ужаса глазами, тоже начали смеяться, леопарды были шокированы непривычными звуками и отступили.
Правила Крюгер - парка строгие: не выходить из машины, не высовывать ноги, руки, одежду за её пределы. Пока мы разговаривали к почтовому дереву пришли бабуины. Один из них - крупный - вожак, стал карабкаться поверх. Кто - то пошутил: “Пришёл почмейстер!”

Мимо нас проехал джип с туристами, они собирались пересечь реку, предупредили своих, что будет мокро. Мора сказала, что медленно пересекать реку нельзя, можно застрять. Обычно за сезон один - два рейнджера застревают. Тогда они кладут сзади розовый мешок, чтобы их увидели другие рейнджеры и помогли. Это считается позор, потому что на мешке написана фамилия пострадавшего. Остальные потом шеймят его этим розовым мешком, пока не застрянет кто - нибудь другой. Мы, замирая смотрели, как через поток проезжает джип, поднимая два веера брызг. В машине завизжали, мы смеялись. Никто не застрял. 
Потом Мора рассказывала, что её звали работать в управление и у неё был даже роман с управляющим, но ей больше нравится работать в саванне, чем в офисе. Она считается главным рейнджером и готовит новичков. Новые люди или остаются надолго или очень быстро уходят. Чаще уходят. Это престижная работа, но сложная. Кроме того, что надо иметь специальное образование, надо любить природу и животных, хорошо знать их. Она говорила много рассказывала про свою жизнь, а я ничего не поняла. Видимо, пора учить английский, чтобы понимать не только “Вуд ю лайк э кап оф ти о кофи?”
Покончив с вином и разговорами, мы отправились дальше. Тоже пересекли реку с фонтанами брызг. Наши соседи, пара из Англии стали жаловаться, что на них капали брызги, тогда Мора остановила машину, повернулась к ним и встала. Её светлый костюм был весь в темных пятнах от воды. Кристофер, который первым принял водяной удар только смеялся. Солнце зашло и стало быстро темнеть. Телефон уже не мог справиться и поэтому чудные зебры, жирафы и множество зайцев (сегодня особенно много) остались не запечатлены.

Когда вернулись в лодж, Мора сказала, что сегодня праздник огней и попросила не ходить самим на ужин, за нами придут. “Праздник огней” бывает один раз в пять дней, кто - то ждал четыре дня, чтобы увидеть. Я поняла, что мы везунчики.
Переоделись в юбки, всё-таки праздник и стали ждать. По всем дорожкам зажгли фонари и керосиновые лампы. Это очень красиво. Но, теперь понимаю, что ещё и функционально. Из саванны могут проникнуть любые звери, огонь их отпугнет. И ещё: здесь нельзя выходить из своего номера после заката солнца. Обязательно должен быть сопровождающий. На брелке с ключами висит свисток. Тоже не просто так. Отпугивать зверей, если вдруг встретились.
Мы пришли в специально огороженную площадку. Внизу - песок, на деревянном заборе и на песке, и на длинном столе стоят керосиновые лампы.
Темно, а они светятся теплым светом. Огромный костёр, в нем - угли. А наверху на решетке жарится мясо. Весь персонал из чернокожих женщин, человек двенадцать, выстроились полукругом и начались песни и танцы. На ногах у некоторых одеты специальные браслеты, они шуршат, как маракасы, если притопывать ногами.
Мамочка дорогая, я хочу такие!
Они притопывали, прихлопывали, крутили попами и мне тоже захотелось так. Высокий черный парень, одетый как рейнджер, но в юбке из бисера и с браслетами на ногах, вскидывал ноги так, что нити черно - белого бисера разлетались в разные стороны и улюлюкал. Позвали и нас танцевать. Я, конечно, не удержалась. Сбросила босоножки и начала притопывать, хлопать и вертеть попой, как настоящая негритянка. Это отпад! Мне всегда нравились африканские танцы, я чувствую в них что - то родное, словно забытое. Кто знает, может в прошлой жизни я проживала на африканском континенте и плясала у костра.
Потом женщины ушли и нам подавали мясо. То, что жарилось на большой решетке. Оленину, я есть не стола, а страуса отведала. Всё -таки он - птица. И как нам рассказали на страусиной ферме, плохо соображающая.

10 января

Вы когда-нибудь были на сафари в дождь?
Нам вот посчастливилось.
Когда с неба без перерыва льет установка под названием "тропический душ", а ты вроде как в накидке и под крышей, но джинсы насквозь мокрые, вода течет по лбу, лицу и стекает по шее в глубину ещё сухого организма.
Незабываемый опыт! Просто фантастический!
Не знаю, решусь ли я на такой ещё раз, но три часа под проливным дождем с интересными маршрутами и в хорошей компании мне безумно понравились.

 Встали в четыре тридцать и решили, что никакого сафари не будет. За окнами просто стена дождя. Но нам позвонили и сказали, что сафари состоится, нам дадут пончо, а над машиной натянут тент. “Только оденьтесь теплее” - сказали нам. Мы оделись. Но это не помогло. Над нами натянули тент. Но это тоже не помогло. Дождь был со всех сторон, текло по лицу и стекало в вырез пончо. Пончо, с одной стороны, непромокаемое. А с другой стороны флисовое, тепленькое. Нас повезли в сумерки, в дождь. Первых, кого мы нашли - импалы. От дождя их шкурки потемнели. Птицы перелетали, тяжело взмахивая крыльями. Гриф сидел на сухой ветке вжав голую шею куда - то под крылья.

По дорогам несутся потоки воды. Мы едем словно по руслу реки. Льёт с крыши, с деревьев, из-под колёс. Время от времени закрываю глаза и кажется, что впадаю в анабиоз.
Странно, но мне нравится. Это какой-то совсем новый опыт. Нет ни досады, ни разочарования, ни раздражения, ни огорчения. Анабиоз и где - то глубоко восторг: мы в Африке! Под настоящим тропическим ливнем! Это же приключения! Если все жизненные ситуации воспринимать как опыт, с благодарностью и восторгом, то жизнь начинает играть новыми красками. Я всегда об этом знала, рассказывала другим, о для меня это открылось инсайтом только сейчас. С закрытыми глазами, в мокрых штанах, когда бросает с кочки на кочку. Постараюсь запомнить это ощущение и сохранить его в себе. Ведь этот опыт - бесценный. Миллионы людей никогда его не переживут. Не услышат лягушек с противными голосами, не увидят огромную улитку прямо на дороге, не почувствуют это тропический ливень. «Зачем мне всё это?» —скажет кто - то. Мне тут у себя на диванчике тепло и уютно.
Опыт - бесценен. Даже такой, с мокрыми штанами и ручейками за пазухой. Даже такой. Ведь именно это позволяет почувствовать себя живым. Ощутить каждую клеточку тела, почувствовать, как работает организм, насладиться этой гармонией. И почувствовать вдруг как всё тело, все наши атомы и пространство между ними, пронизывает энергия. Божественная энергия.
Любовь.
И тогда вдруг начинаешь чувствовать её во всем. В каждой капле, в каждом звуке. И она наполняет какой - то дикой, первобытной энергией. И ты можешь свернуть горы. Или хотя - бы написать роман. Главное, когда я сяду писать роман, не забыть об этом ощущении.
Видели импал, гиппопотамов, крокодила, слышали лягушек. Некоторые орали как воздушная тревога. Я не шучу. Даже не воздушная, а ядерная. Таких резких звуков я не слышала никогда в жизни. И это тоже опыт. Потрясающий опыт. Не перестаю восхищаться.

Встретили по дороге ещё джип с туристами из нашего лоджа. Их смотрящий сидел не снаружи, а внутри джипа рядом с рейнджером. Только теперь я обратила внимание на нашего Кристофа. Он сидел на своем месте, даже без пончо и был мокрый насквозь. Все сказали ему: Кристофер, ты - герой. Он не побоялся дождя и продолжал свою работу. Когда пришлось снова переезжать реку (ну вы помните, с веером брызг) мы даже не притормозили, а вошли в неё ходом. Кристофер встретил водяной вал раскинув руки. Нас тоже обдало, но мокрее от этого мы уже не стали. Когда подъехали и лоджу, старый англичанин пошутил: “Где моё мокрое полотенце?” Это была удачная шутка, потому что каждый раз, когда мы приезжали с сафари, нам давали прохладные влажные полотенчики, пахнущие мятой. И в этот раз нас тоже встречали. Только с зонтиками и большими банными полотенцами. Когда я взяла его, то почувствовала тепло. Они их подогрели! Это так мило!
За завтраком с англичанами разговорились о погоде. Мора сообщила, что за ночь выпало 95 миллиметров осадков. Это дофига. Конечно, это хорошо для природы, но для туристов не очень. В дождь многие животные прячутся и найти их невозможно. Если идут дожди, то можно сутками торчать в саванне и не увидеть никого, кроме импал. Я сказала, что много раз бывала в Африке и все время шел дождь. В Иордании - ливень, в Тунисе - резкое похолодание и дожди, в Марокко - ливни. И все местные жители утверждают, что таких дождей у них не было двадцать лет. Приехала в Южную Африку - и здесь то же петрушка. Я прямо какой - то человек дождя.
На что Мора сказала задумчиво: “Может вам в Австралию поехать?” Как раз вечером мы говорили о комарах в Австралии.

Вообще вечером на празднике огней было много интересных разговоров. Джим, рейнджер, молодой парнишка, очень симпатичный, с ясным взглядом голубых глаз, рассказывал, что в двенадцать лет его отдали в военную школу. Там была такая суровая дисциплина, что первый год им даже не разрешали выходить из своих комнат, какие уж там прогулки! Чем старше становились, тем больше им давали привилегий. Джим не любил школу, но спустя годы понял, что такое воспитание дало в его жизни сильный старт и привилегий учиться в престижных университетах. Он окончил сельскохозяйственный университет в Лондоне, вернулся домой и выучился на рейнджера. За столом много, о чем говорили, я понимала не всё.
Я читала, что англичане не любят обсуждать, особенно с иностранцами, дела королевской семьи. А тут прямо прорвало их. Вся боль английской души вылилась в разговоры о принце Гаррии и Меган. “Да что они вытворяют?” И так далее.
Мы успели только переодеться и позавтракать и за нами пришла машина. Прикол случился, когда мы сели в неё. Она не завелась. Нам пришлось возвращаться в лодж и ждать, пока её починят.

Если кто думает, что сломанной машиной наши приключения - щекотание нервов, закончились - ошибается. На полпути до выезда из Крюгер - парка, водитель вспомнил, что не поставил отметку на пропуске. Нас бы по - просту не выпустили. Пришлось возвращаться. Третий раз нас провожали уже с любопытством: “уедут, наконец, эти странные женщины или вернутся?”.
Мы могли опоздать в аэропорт, но слава Богу, приехали во - время. Самолет опять был крошечный, до него мы шли пешком.
Перелет до Йоханнесбурга показался мне короче прежнего. Только пристегнулись, взлетели, выпили сока, как стали снижаться. Иногда в маршрутке дольше едешь. Гостиница оказалась с внутренним пространством. То есть все номера были на внешней стороне здания, а внутри - террасы этажей. Мы жили на шестнадцатом. Жаль, я не успела сфотографировать. Зрелище - фантастическое.

11 января

Что - то я запуталась с датами. Вчера весь день считала, что уже одиннадцатое, а оно наступило только сейчас. И даже вроде как суббота.
 Проснулись в четыре утра. Опять в четыре. Скоро это станет традицией.
 Началось всё через пень колоду. Водитель привез нас не в тот терминал, пришлось искать свой, вышагивать по аэропорту с чемоданами.  Потом снова всё не слава Богу. Не стану рассказывать, но Лиля так психанула, что чуть не выбросила паспорт. Я ничем не могу ей помочь и это очень тяжело.
Летим в самолете. Стюардесса раздаёт напитки, нам почему - то не предлагают. Ну и Бог с ними. Не очень - то и хотелось.
 Почему - то холодно. Болит спина, хочется спать, но тут запас турбулентности, что голову мотает, как у старого плюшевого мишки. От всего этого болит шея и спина. Хорошо, что у нас заказан масссаж. Прямо сегодня.
Я поняла, почему нас стюардессы обходят стороной. Они не раздают, а продают воду, соки и лимонад. За наличный расчет. За смятые бумажки с непонятным достоинством. Вот это поворот! Если об этом узнают в авиакомпании «Победа» - обязательно переймут. Сейчас в этой чудной авиакомпании платишь, чтобы тебя с мужем посадили рядом и за ручную кладь, превышающую размером дамскую сумочку. А тут такой простор для коммерции! Можно продавать воду, лимонад и чай. А потом продавать билеты в туалет.

Прилетели, приземлились и началось жесть. Заполнили по две бумажные анкеты на деревянной стойке, к которой привязаны ручки. Натурально, на веревочку. Дальше таможня. Узнав, что русские, офицер  паспортного контроля быстро написал на обороте анкеты 100S, получил и тут же всё проштамповал. А в первой соседней кабинке кого - то заставляли прикладывать к сканеру пальцы.
Потом просвечивали наши чемоданы. Установка только одна, представьте, такая очередь!

Вышли из аэропорта. Даже выйти не успели, на нас накинулись черные мужчины в желтых жилетках, типа носильщики.   Лиля отдала им чемодан, я не хотела, чувствовала подвох. И точно. Мы вышли из дверей аэропорта в какой - то полусарай, прошли по нему 20 метров, а то и вовсе 20 шагов и вот уже нас встречает водитель. Смысл этих возильщиков чемоданов? Но они, как тощие собаки, готовые куснуть. Лиля заплатила им по - моему бешенные деньги, чтобы больше не трогали наши чемоданы. Говорят они на английском вроде, но ужасно. Я вообще их не понимаю, Лиля переспрашивает.

Едем по городу. Нищета и грязь. Почти женщины в платках, мусульманки. 
Пластиковые бутылки вдоль дорог смятые, все в пыли, видно, что по ним ходят годами. Я за любой экспиренс, а Лиля пребывает в шоке и панике. «Эвакуируйте меня отсюда!» Если и отель ей не понравится - у Африки нет шансов.
Сарай или темный гараж сделанный из говна и веток — это магазин. На всех окнах и дверях - решетки. На всех. На заборах домов побогаче - колючая проволока в пять рядов. Я не шучу. Значит уровень принимала здесь высокий. И всё покрыто слоем пыли. В ЮАР не было столько грязи и такой откровенной бедности. Я имею в виду в городе. Теперь проезжаем мимо хижин реально из говна и веток.
И я теперь понимаю почему в таких странах принимают ислам. Ислам — это закон. Как в Ветхом Завете. Есть прямые указание: делай это и не делай того. Всё четко, как в аптеке. Примитивная инструкция. Христианство — это постоянный нравственный выбор. Постоянный. А говорить с народом о нравственном выборе, когда у них нет даже представления о законе и порядке - утопия.
Я не знаю, куда нас везет водитель. Мы едем уже час, проехали по всем трущобным местам острова и все ещё не доехали.
Свернули на просёлочную дорогу и тут началась жесть. Иногда, что вырвать зуб, например, надо быстро дернуть, а не тащить по миллиметру. Мы попадали во все ямы всеми колесами. Если бы шли пешком, получилось бы быстрее. Нас болтало внутри машины так, что, если бы мы были пестиком колокольчика, он бы подрывался звоном. Вокруг хижины и праздные местные жители. Я видела не только босых детей, но мальчишку в одном шлепанце. Ходил себе, как ни в чем не бывало. Какие - то мелкие курицы бегают вдоль дороги. Тут же руины какие - то, тут же стройна - заброшенная. Все дома одноэтажные. Размер комнат при постройке полтора метра на два примерно.

Сидим на ресепшене, ждем заселения. Нас уже оформили, но номер почему - то ещё не готов. Словно нас не ждали.
Чернокожий Али из кожи вон лезет, чтобы нам понравилось, рассказывает “об он клюзив”, но лица у нас вытянутые. Мои ощущения: я села на диван (кожаный), а он мокрый. Вероятно, кто - то сидел на нам в мокром купальнике. Наконец, приготовили номер и привели нас в него. Ни одной двери. Только входная. Мне не нравится запах.

В номере или ничем не должно пахнуть, или цветами. Здесь пахнет чем - то прелым. У Лили настроение упало ещё ниже, хотя казалось ниже некуда. Она не хочет ничего, даже есть, хочет уехать отсюда поскорее. Я с ней. Так что мечты об океане останутся только мечтами. Не заслужила я океан.
Не заработала. Больше всего переживаю, что впечатление от Африки у Лили сильно упало. Она не хочет то, что вокруг неё сейчас. Оно и понятно. Если ты видел, как может быть, когда действительно все на высоком уровне, тогда потуги спа - отеля с плохой инфраструктурой и олл он клюзиф - не для тебя. А для тех, кто пьёт по такой жаре вино и с криком “Тагил!”  плюхается в бассейн. Вот таким здесь, наверное, рай: Халявная еда, море, тепло. Когда видел больше, чем халявная еда, не хочется опускать планку.
Хоть Лиля не любит вспоминать Шри - Ланку, но там реально было лучше: чище, приветливые, малолюдно, высокий сервис.

Вышли на пляж, к океану. Он великолепный. Прозрачный как слеза ребенка до самого дна и такой бирюзовый. Я могла бы плавать в нём бесконечно. Это сказка! Рядом резвились итальянцы, С двух сторон, невдалеке играла музыка. По мне там музыка совсем лишняя. И продавцы, которые постоянно ходят и ноют: купи бусы, купи платок, купи очки, купи - купи - купи.
Напоминает Турцию или Египет. Хотя там я не была, но знаю по рассказам. Дальше не знаю, что писать. О плохом не хочется.

Сходили на массаж. Это великолепно. Приятные запахи “аккуратные нежные руки. Хотелось, чтобы это продолжалось и продолжалось”.
Я всё думаю: что делать с такой нищетой? Ведь школы здесь есть. В отличии от остальных домов - хорошие новые здания. Главное - чистые. И вроде Занзибар туристический остров, а по-английски говорят плохо. Может быть в Кейптауне такой порядок, потому что был апартеид и железная дисциплина? И военные школы для мальчиков, где учился Джим?
Здесь как - то совсем мрачно. И главное, никто ничего не хочет улучшать. Ведь можно хотя бы возле своих домов собрать весь мусор. Заделать дыру в доме. Починить сломанную ступеньку. Сделать это для себя. Бедность действительно в голова. Можно сделать крышу из тростника, а можно положить корявый кусок железа или полиэтилен потянуть. Но за тростником надо идти, собирать, перевязывать, укладывать. Да ладно, пластик сойдёт.
В них много энергии, но они совсем не знают куда направить её. Вот и воюют (я имею в виду Судан и другие африканские страны). Это грустно. С этой мыслью и ложусь спать.  Завтра встанем в 4, такая уж традиция. Сейчас время 19:36.

12 января.

Проснулась в 4:00 утра, а на улице ливень. Испортилась Африка! Пришлось снова лежать, чтобы Лиля не проснулась и не расстроилась. Поспала ещё.  Снилась какая-то муть на джипах по горным склонам. Проснулась в 7:00 утра и пошла к океану. Сначала плавала, потом медитировала. Океан штормит и он уже не такой лазурный, как вчера. Плавают водоросли, но совсем немного. По самой кромке прибоя пробежали три бегуна. Сначала в одну сторону, потом в другую. Чернокожие, босые, лет двадцати, наверное. Только три. В Кейптауне бегунов были сотни.
До 9:00 на пляже была только я, потом пришли итальянцы, с двух сторон от меня расположились русскоязычные семьи, заиграла музыка, запахло едой. Пропал пляж!
Болит голова. Наверно потому что мало пью воды.
Не понимаю. Вот искренне не понимаю зачем нужна эта музыка, когда хочется насладиться тишиной и пением птиц. Кстати, солнца нет совершенно, закрыто густыми облаками и это очень хорошо. Я забыла намазаться солнцезащитным кремом, надеюсь, что не обгорю, а чуть подрумянюсь.

Хотела поработать на ноутбуке, но оказалось, что при таком ярком свете совершенно не видно что происходит на экране. То есть абсолютно. Я сначала даже испугалась, что ноут сломался: работает, но экран остается черным. Потом только поняла, что плохо видно. Хочется поработать, В смысле писать, но голосовой блокнот почему-то сильно тупит, печатает через слово, а программа «речь в текст» не воспринимает русскую речь, а сразу переводит на английский. Не пойму в чем дело, раньше всё в порядке было.
Пошла к океану. Он еще больше отступил и стали видны камни. Когда я прошлый раз плавала, то хотела постоять на них. Теперь вижу, что на камнях – кораллы, а в узких расщелинах – морские ежи. Брр! Я очень хорошо помню, как наступила на морского ежа в Иордании.

13:44, тучи разошлись и вышло солнце. Сижу на пляже под зонтиком из тростника. Солнце жжёт так сильно что даже в тени чувствуется его сила. Если сейчас пойду купаться-обгорю до угольков. Кремом-то я не намазалась. Вот и сижу заложниках у своего укрытия.
Кстати, о сюжетах. Море, отступающие от берега напомнило мне о цунами на Шри ланке. Там тоже вода вдруг отступила так сильно, что лодки оказались на берегу и вместо того, чтобы забить тревогу и убегать от берега, люди ходили по дну, фотографировали снимали видео. Кто-то из русских догадался и побежал в свой номер. Смогли спастись на балконе второго этажа, воды было по щиколотку. Остальные погибли.
Вспомнилось почему-то.
Вдали видны острова. Раньше это были просто узкие темные полоски, едва выступающие из воды, а теперь видно не только лес, но и широкую полосу пляжа на этих островах. Отлив.

Какие сюжеты приходят в этой обстановке? Конечно, про выброшенную на берег бутылку с посланием. Или ещё какой-нибудь предмет. Его находят дети и дальше - на сколько хватит фантазии. С помощью этого предмета они могут перемещаться, или менять реальность, или останавливать время...
Для меня океан - всегда тайна. А глубина его - это просто Космос. В ней есть что-то сакральное, божественное. А ещё мы на острове. По всем канонам остров - место психологических экспериментов. Закрытость, ограниченность пространства, ограниченность ресурсов. И тут все идеи хороши: от выживания до изменённой реальности. Кстати, а реальности. Не измененной, а самой что ни на есть реальной. Мы встретились с фотографом и его спутницей, которые должны делать Лиле фотосессию. Встретились, прошлись по пляжу. А дальше они от меня избавились и пошли куда-то в глубь острова. Села в кафе. Сколько будет продолжаться фотосессии я не знаю. Сижу, психую потихоньку.
Попробую забыться каким-нибудь напитком, попросила меню, но фантазии рисуют всякие разные сюжеты. Например, девушек собрали на фотосессию для рекламы строящегося отель. Отель не достроен, закрытая территория. Они приехали, с фотографом, все дела, разделись до купальников и вдруг обнаружили что попали в шоу «Голые и выжившие». Это такое шоу, когда группу забрасывают в джунгли и они должны выжить там без одежды, еды, лекарств 40 дней. И всё это, каждый шаг снимается скрытой камерой. Вот тут были бы страсти! «Дом-2» со своими натужными диалогами ни в какое сравнение бы не пошёл. Я даже представляю обложку этой книги: на фоне закатного неба и океана пять девушек в купальниках, как в рекламе белья. И обложка обязательно глянцевая, как в журналах. Можно сделать так, что не все девушки понимают друг друга. Одна, например, с трудом говорит по-английски. Одна - обязательно чернокожая, но не из местных, а из цивилизованной страны, из США например.

Сейчас буду пить смузи за 17017 шиллингов. Такая вот арифметика. Умножила цену в долларах на курс шиллинга – 2431. Кстати, в столбик сперва ошиблась. Позор какой! Я, конечно, декларирую, что не умею считать. Но это только в уме. В столбик я всегда считала хорошо. Деградирую. Это всё остров. Кстати, Николай Носов, в «Незнайке на Луне» помещает бездельников коротышек именно на остров.  Они катаются на карусели до одури и в конце концов превращаются в баранов. Мне кажется, если жить с опцией «Всё включено»,  да ещё на райском острове, точно превратишься в барана. Днём делать ничего невозможно, солнце слишком сильно печёт, сиеста. Вечером тоже работать невозможно: солнце зашло темно. В 4:00 утра ещё темно, в 7:00 утра нормально, но только до 11:00 утра. То есть полноценно работать можно только 4 часа в день. А утром самое классное солнце и море, хочется плавать в океане. Когда же работать? А мы еще удивляемся, почему на островах живут лентяи.

 Заказала ещё и салат с тунцом. Тем более что ела я последний раз вчера вечером. Это был апельсин и два банана. А по серьезному - позавчера вечером: кусок рыбы и  зеленое пюре. Обидно, что в попыхах забыла телефон в номере. Официант любезно предложил пароль от Вайфая и очень удивился узнав, что у меня нет телефона.
Поскорее бы принесли мой заказ и поскорее бы Лиля с фотографом и его спутницей вернулись. Рядом со мной поставили стол, электронную установку и сейчас размещают динамики. Огромные. Меня терзают смутные сомнения, что тут будет какая-нибудь вечеринка. Это вот только не хватает. Шуршат пальмы, поют птицы, за спиной у меня перекатывается океан. Какие могут быть динамики? Зачем вообще здесь музыка? Ну, понятное дело, это моё личное мнение и остальных оно волнует мало.
Замечаю, что сильно обгорела. Странно. Я купалась только когда всё небо затянули тучи, а в остальное время сидела под крышей. Солнце здесь очень палючее.

Вернемся к сюжетам. Закрытые территории, как и острова, тоже место для социальных и психологических экспериментов. Или для цепочки историй. Тут же вспоминаются сказки Шахерезады, «Декамерон» Бокаччо. И в сюжете про моделей можно сделать такое отступление: каждая девушка рассказывает свою историю из жизни. А потом окажется, что одна из девушек подставная. Не модель, а психолог, которая должна вести шоу в правильном русле, провоцировать и гасить конфликты. Но что-то идет не так и она вдруг понимает, что сама попала в этот эксперимент и ничего не может сделать. И не знает как завершить его, потому что все оговоренные сроки прошли. Она открывается остальным девочкам. Те сначала негодуют, потом психолог говорит, что в гостинице с няней осталось её маленькая дочь и что ей обязательно надо вернуться. Тут можно добавить еще драмы, опасности. Пауков или змей. Нет, змей не надо, я сама их не люблю, пусть будут пауки. И задача не ужасы описать, а психологическую драму. Проблемы страхов, выбора, доверия.

Действительно, народ на острове немножко ленивый. Мне принесли салат, но не принесли приборов. Официантка извинилась и ушла. И нет её. Хотя до кухни здесь рукой подать. Включили музыку. Очень громко, но довольно мелодично. Девушка вернулась, но оказалось, что она несет воду за соседней стол, а моих приборов всё нет. Ну вот как это называется?
Я волнуюсь за Лилю, прошло больше часа, ещё через час зайдет солнце, а их всё нет
Надо придумать новый сюжет.

Девушка-модель или даже пусть не модель, но хочет красивые фоточки с курорта, находит местного фотографа, смотрит портфолио, всё по красоте. Едет с ним, он обещал красивые локации, которых ни у кого нет. Они садятся на лодку и плывут на небольшой остров. Действительно красивые локации. Он фотографирует её, приходят к лодке, а её нет. Может кто-то угнал, может приливом смыло. Они остаются на острове. Связи нет. Девушку никто искать не будет - она в отпуске. Фотографа тоже, он - фрилансер. Что дальше можно напридумывать зависит от того, какой выбрать жанр.

Если любовная история - всё понятно. Совместно преодолевают трудности и постепенно сближаются. Если детектив или триллер, то на остров могут приплыть контрабандисты, у которых здесь перевалочный пункт наркотиков и нашим героям надо скрываться и попытаться угнать лодку. Какие ещё жанры есть? Мистика и хоррор? Можно и так. Фотограф на самом деле заманивает девушек на остров, чтобы принести их в жертву. В этот раз что-то пошло не так, например, фотографу понравилась девушка и он раздумал убивать ее и силы острова возмутились.  Лодку смыло, в зарослях подстерегают ловушки, все на острове хочет убить их.
Социальная драма. Девушка и фотограф приезжают на остров и пока лодки нет, они живут с местными, познают их проблемы и радости и это переворачивает их жизни. Когда они возвращаются, фотограф публикует снимки и делается знаменитым, а девушка становится волонтером и уезжает в Африку помогать беженцам.
Где же Лиля? Я столько всего насочиняла, а её всё нет. Уже тени от пальм стали длинными. Музыкальная установка наяривает мне в уши всё громче. Я чувствую себя мальчиком из рассказа Пантелеева «Честное слово». Но до ночи я не выдержу. Я напилась воды и смузи, так что ещё полчаса - это мой предел.
Забыла написать про русскоязычные семьи. Я разговаривала с одной из них, оказалось они из маленького городка на Западной Украине. Я даже такого не знаю, хоть в географии сильна. Была. Что странно: они говорят друг с другом по-русски. Не понимаю, зачем говорить на языке врага, а не на своём родном? А если они считают русский язык родным, почему кичатся тем, что они украинцы? Мне кажется, именно язык определяет сознание.

В ЮАР большинство говорят на хорошем английском. Здесь - на местном с непроизносимыми словами. Английский знают очень плохо, говорят с чудовищным акцентом. Пришёл официант, принёс счёт. Я просидела на 32 доллара в переводе на «ихние» деньги 78000 шиллингов. А было-то всего салат с тунцом, два смузи и стакан воды. Мне принесли 2000 сдачи, я взглянула на них и оставила как чаевые. Мне нравится, когда есть возможность оставлять или не оставлять чаевые  и совершенно раздражает, когда сдачу не приносят или задерживают. Я тогда злюсь, дожидаюсь сдачу, но чаевых не оставляю.
До захода солнца осталось совсем мало. Я уже реально психую: где мой ребёнок? Это состояние погружает в какие-то подсознательные страхи. Страх потерять ребенка -первобытный и поэтому самый страшный. Сразу на ум приходит фильмы про киднеппинг. «Похищение», «Подмена», «Иллюзия полета». И «Убийство в восточном экспрессе». Это уже про последствия похищения.
Вот ещё один сюжет.

Блин. Пока записывала предыдущую строчку забыла. Точно: деградирую. Превращаюсь в барана.

Мимо проплывает большая лодка с парусом. Не яхта, а именно местная. Парус издали по форме похож на плавник акулы. Силуэты лодок вообще очень красивы. Все они обязательно с тентом. На каких-то катают туристов, на каких-то просто рыбачат. Закатное солнце блестит в их бортах, отражаясь от моря, подсвечивая снизу. Свет мягкий, золотистый. Жаль, что не на что запечатлеть. Только в собственную память. Был бы телефон -  было бы чем себя занять и на фоткала бы. Хотя нет. Был бы телефон, 8 страниц я бы не написала. Я бы играла, серфила по инстаграму, делилось бы фотками ВКонтакте и время пролетело бы незаметно. Я кстати заметила, что меня прорвало и я стала писать каждый день именно тогда, когда не стало вайфая. В поезде. Королевском. Такого обслуживания как там, я больше не встречала нигде. Даже на Шри-Ланке. Мы выходили из купе только на минуту, возвращались, а там уже  - алохомора! Всё прибрано, заправлено, ухоженно, проветрено и шампанское стоит. И цветы. Про шампанское я преувеличила, это было только один раз,  остальное - правда.

За сегодня написала уже 9 листов. Не знаю сколько это в знаках, наверное около 1.000, значит роман реально написать за один месяц. Конечно, черновик романа, но вполне себе реально. Другое дело «выносить» роман. То что я пишу сейчас, это не литература: что вижу, то пою, полёт мысли. Даже не полёт, а так, скачки. Мысли скачут, как блохи на бездомной собаке, а я пытаюсь собрать их в одну банку.
Всё, солнце зашло. Все столики кроме моего накрыли белыми скатертями и готовятся к вечернему приему гостей меня пока не трогают. Официант спросил меня журналист? Я сказала писатель, русский писатель. Да, я писатель. Я могу. Сегодня записалась ещё на один писательский курс о том как писать волшебныей и мистические рассказы. Мой роман меня ждёт. Я вчера засыпала с мыслями о нём.
Небо из голубого стало серым. Солнце погрузилась в этот серый студень и море вдруг из прозрачно бирюзового стало насыщенно голубым, а чем ближе к горизонту, тем более серебряным становится.
На берег вышли полицейские, стоят в метрах 20 друг от друга. Интересно, кого они охраняют? Или от кого?

На берегу зажгли костер. Оранжевые языки пламени на фоне пастельно-голубого моря очень красиво. На горизонте облака отступили и показалось полоска нежно персикового заката. Лили все нет. Я уже в панике. Никакие сюжеты не приходят в голову, только бьётся мысль: Где мой ребёнок? Где мой ребёнок? Где мой ребёнок? Я не теряла её в детстве. Мальчиков теряла, они убегали сами, а её никогда. Один только случай помню. Стояла у витрины, наклонилась рассматривая цену, Лиля вертелась рядом. Я не глядя протянула руку и положила ей на голову. И вдруг с ужасом почувствовала, что это голова маленькая и лысая! Я посмотрела и увидела мальчишку, который стоял под моей рукой. Он и внимания не обратил. Я тут же нашла взглядом Лилю. Она стояла чуть в стороне широко распахнув глаза: мама гладит какого-то постороннего ребенка!

Вот уже и гирлянды лампочек зажгли, музыка орёт так, что содрогаются смузи у меня в животе. Море потемнело также, как небо, огонь костра бросает оранжевые отсветы на песок и на лица туристов. Теперь, вечером, без солнца, песок кажется чуть-чуть желтоватым, светло бежевым. По пляжу носятся дети. Одна девочка лет пяти в белом купальнике. Моя Лилечка тоже в белом купальнике. Где она? При таком свете уже невозможно ничего снимать. Если только силуэт на фоне темнеющего океана. Мимо толпой проходит в гости отеля, все с полосатыми пижамами полотенцами. Наверное собираются купаться.
Вдруг вижу Лилю! Наконец-то. Ругается, что я их ждала и не ушла в отель. Лапочка моя!

13 января.

Приключения продолжаются.
Встали в 4 утра, что вошло в традицию, позвали персонал, чтобы отнесли наши чемоданы. Пришёл бой, взял два чемодана, ушёл. Мы ждали, что он вернется за остальными. Напрасно ждали. Время выхода. Потащили чемоданы сами. А там дорога в гору и лестница. 20 кг в одной руке, сумка в другой. Акуна матата! Выписались из отеля и опять ехали по кочкам. Мне казалось вчерашний ужин вылетит вместе с моими внутренностями.

В аэропорт нас не пустили. Потребовали распечатанный билет. Натурально, на бумаге. Потом досмотр. Напоминаю, что на входе только один сканер. Потом регистрация. Сунули в руки анкету, ручек нет. Хорошо, что я писатель и всегда есть запасные. Около стойки регистрации, их 2 на весь аэропорт, лужа. Просто лужа на кафельном полу. И никто её не убирает. Может крышу у них протекла, может описался кто ожидая в очереди - не знаю. Запах в сарае, которые они почему-то называют аэропорт, отвратительный.

У нас билеты бизнес класса, поэтому мы проходим мимо алюминиевых лавок, где спят люди, ищем Business lounge. Он оказался внимание! на втором этаже. Багаж мы конечно сдали, но маленькие чемоданы остались с нами. По узкой деревянной лестнице поднялись в приорити. Нас встретил резкий запах. Ощущение, что очень дешевым и даже просроченным дезодорантом они пытались заглушить какой-то другой запах, но не удалось. Запахи перемешались и только усилили друг друга.
Интерьер… Ну что сказать? Ощущение, что тот, кто устраивал этот лаунж слышал о бизнес классе по рассказам.. Черные столики с золотыми ножками, непонятные тумбы, красные, бежевые и серые кожаные диваны, казалось перекочевали сюда из старого борделя: продавленные и усталые. В аквариуме (да, аквариум тоже есть» плавают две полудохлые рыбы. Ни водорослей, ни камней. Вода мутная. Аквариум треснувший и замотан несколькими слоями скотча. На серых неровных стенах – круглые часы. Такие встречаются в лаунжах и на ресепшене отелей. Они показывают время разных часовых поясов. Подхожу к часам и вижу, что все они показывают разное время. И часовые пояса здесь не при чем. По-танзанийски выходит, что время в разных городах отличается не только часами, но и минутами. В Риме, например, 6-15, а в Дубае – 3-38. Прикольчик?На стенах и деревянных колоннах – постеры. Просто заламинированные картинки, облупленные по краям.

Буфет – отдельная история. Кроме воды, булок и чая - кофе (подозреваю, что растворимого. Запах – соответствующий) ничего нет. Есть лоток, где должны стоять охлажденные закуски и фрукты. Там миска с оливками и какие-то обветренные соления.
Ищу в холодильнике газированную воду. Напрасно.

А ещё в этом буфете, размером с хрущевскую кухню, стоит ваза с цветами. Это на первый взгляд. Если присмотреться, ваза больше похоже на урну, да и цветы в ней искусственные. Представляете? В стране где растет и цветет всё в бизнес Lounge , а это как бы лицо страны, стоят искусственные цветы в каменной уровне. Словно похороны. Я вдруг поняла: это похороны наших занзибарских иллюзий. Ожидаешь лазурное море, белоснежные пляжи, интерьеры отеля, как на букинге, а потом оказывается, что отель сильно отфотошоплен, криво отштукатурен, тяп ляп покрашен и запахом напоминает старую проститутку.

Перевела взгляд и наткнулась на ещё одну урну с искусственными цветами.
Шок-контент. Только что узнала новое выражение didn't flash. Сказано было эмоционально одной из пассажирок, выходящей из кабинки туалета. Я поняла, что это означает. В другой кабинке не оказалось туалетной бумаги. Напоминаю, что всё это происходит в зоне для бизнес класса. Даже не представляю, что творится в туалете аэропорта.

С этого острова хочется бежать. Эмигрировать еще до рождения. Отрастить крылья, жабры и слинять куда угодно. Холодный и мрачный Питер - чистый, вежливый, комфортный и ведёт себя, как джентльмен. С достоинством. Здесь же сплошная Акуна матата. Теперь это мое ругательное слово. Здесь все говорят Джамбо и Акуна матата. Я не знаю, что это означает, но очень противно.
Спустились из бизнес-класса в зал ожидания. Здесь очень жарко, но пахнет не так противно. Между рядами сидений кое-где стоят корытца с водой и лужи, где этих емкостей нет. Крыша течёт. Летают мухи. Время 8:04. В билете посадка обозначена в 7:35, вылет в 8:35. Я привыкла бережно относиться ко времени. И к своему, и к чужому. Здесь это не так. Здесь всё через джамбо.

Самолёт находится в 30 м от выхода на посадку. Я вижу, как грузят багаж и даже различаю бирки на чемоданах. Но около входа стоит автобус. Неужели нас повезут в самолёт. Да загрузка и выгрузка в этот автобус займет больше времени, чем делать 30 шагов до самолёта. Ну хорошо, у кого ноги покороче 60 шагов.
выяснилось, что автобус ждёт пассажиров, вылетающих в танзанию. нам ещё ждать. радуюсь, что поверх футболки надел рубашку с длинным рукавом. мухи не кусают. очень душно. просто очень. обманывай с паспортом не помогает. снаружи через открытые двери залетает такой же тёплый воздух, но хотя бы свежий, с кислородом, хоть и пропах ароматами посадочной полосы. посадка. у деревянной стойке регистрации толпа. никакой очереди, просто толпа со всех сторон. мне открывает почему-то посадочный талон не посадочный талон на багажник. Идём до самолёта и это лучшая 30 м за последние три с половиной часа. самолёт уже должен был залететь 5 минут назад.

зашли в самолёт. это Рай просто! прохладно, ничем не пахнет, приятная музыка, Приветливая стюардесса. белые. начинаю понимать, Почему папа не любил чёрных. здесь они или заискивает и прямо насилуют тебя бесконечными купи купи купи пытаюсь хоть как-то вытянуть деньги или говорят через губу словно у них есть более важные дела Чем обслуживать Скажите Спасибо что я вообще вышла вымыла здесь пол. могла не мыть. в ЮАР такого не было. там мы с персоналом говорили на равных, с достоинством, уважаю обе стороны. поднялись в небо. город занзибар-тоже тоже впечатление, что я весь остров. забыть, как о страшном сне. но надо облаками. приятный запах прохлады, комфортное кресло, приятный вид из окна.
Через пять с половиной часов будем в Дубае. В бизнес-классе с нами летят ещё русские. По крайней мере русскоязычные. Мне кажется, стюардесса тоже понимают по-русски, но говорит исключительно по-английски. Принесла мне еще порцию сока. Какая милая! А когда я измученная и потная только садилась самолёт, она настроила мне  обдув и сразу принесла воды. С парочкой туристов на соседних креслах она не такая заботливая, просто вежливая. Соседи пьют винишко и едят соленые орешки. Я выбрала томатный сок и сушеные фрукты. Лиля вообще ничего не ест. Уже третий день. Даже в самолете отказалась, а ведь в бизнес-классе кормят очень прилично. Пишу и слушаю музыку. Соседи спят. Мужчина так сильно храпит, что Лиле пришлось одеть наушники, чтобы не слышать. 

Прилетели в Дубай и сразу такой контраст с Занзибаром: огромный современный аэропорт, прохладно, нет запахов, чистота просто стерильная, все вежливы и корректны. мужчины в костюмах. Вау! Обожаю!

14 января
Проводила Лилю в 6:00 утра. Ранние подъемы совсем не напрягают. Наконец-то приняла ванну. Обожаю просто лежать и наслаждаться тёплой водой, когда тело расслаблено, а ты словно паришь в невесомости. Ванна это супер. Две недели такой возможности не было. В Кейптауне мы экономили воду, потому что в городе катастрофическая ситуация с нехваткой воды. В шикарном африканском экспрессе-только душ, в kruger park-не было времени на ванну, там всё очень насыщенно. В Йоханнесбурге мы слишком устали, чтобы тратить время на ванну. На Занзибаре ванна, конечно была, но даже подходить к ней мы опасались. Может на фотографии при бронировании она выглядела прилично, но реалии оказались слишком далекими от понятий гигиены. И вот, наконец, в Дубае, в отеле Continental свершилось. Чистая просторная ванная, чистая вода, полный релакс. Я думала поплавать в бассейне, но решила не в этот раз. На улице чуть больше 20, вода с ночи вряд ли нагрелась.
Позавтракала, забрала вещи, вышла. Трансфер ждала недолго, в аэропорт привезли вовремя. А потом начался какой-то сюр. На регистрации мне выписали билет, потом вдруг говорят: «снимайте багаж, идите за мной». Я английских слов знаю мало, но тут мне словарного запаса хватило. Тем более что все слова подкрепляли жестами. Меня отвели на другую стойку, через весь зал, поставили в очередь. Передо мной семья из 14 человек сдавала багаж, все галдели по-арабски. Проходило это очень долго: коробки, свертки, пакеты, мешки, всё это взвешивалась и оформлялась. Наступила моя очередь, но тут привели ещё одну семью, на этот раз индийскую. И то же свертки, коробки, мешки. И я с одиноким чемоданом. И время тикает.
 Больше всего боялась опоздать на рейс. Подошла моя очередь и снова долгие переговоры на арабском по телефону, вещание и перезвоны. «Ставьте багаж, снимайте багаж, пойдёмте со мной.» Я уже знала, что будет дальше: новая стойка и новые переговоры по телефону.
Так и случилось. На этот раз результат оказался иным: багаж мой забрали, дали посадочный талон. Аллилуйя!

Таможню прошла стремительно. Уже на гейте в расслабленном состоянии познакомилась с женщиной и девочкой лет десяти. Очень милые обе. Девочка босая. Анжелика, полная женщина средних лет, её мама, сказала что они живут в теплой стране и Алиса привыкла ходить босиком. Оказалось что Анжелика и Алиса живут в Новой Зеландии на Южном острове, переехали туда год назад. Анжелика вышла замуж за новозеландца и теперь у Алисы есть папа. Анжелика так рассказала о Новой Зеландии, что мне захотелось там побывать. Там есть горы и море всё как я люблю. Зима теплая по нашим меркам, снега не бывает. Змей нет, хищников тоже. На Северном острове тропический климат, на Южном, где они живут, морской. Зимой, правда, в старых домах где не предусмотрено отопление, бывает прохладно. Но они живут в новом доме. Живут и радуются. Алиса рассказала, что рюкзак с единорогами купила на свои деньги. За хорошую учебу ей подарили карту с 25 долларами. До чего приятные и открытые люди! Анжелика сказала, что новозеландцы любит жениться на русских, потому что они хозяйственные и не эмансипированные. У Анжелики - взрослые дети, она уже бабушка, но выглядит хорошо.

Сели в самолёт. Соседка с сыном лет восемнадцати всё время спрашивала стюардесс, будем ли мы лететь над Ираном? Рассказывала мне, что там началась война и остальную байду из новостей. У меня мнения по этому вопросу ещё нет. Ничего с сбитом самолёте не знаю. Стюардесса уточнила что над Ираном мы не летим. Я уж не стала говорить пассажирке, что сбить могут где угодно. И все мы под Богом ходим.
Главное, быть готовым умереть в любую минуту. Принимать свою судьбу с благодарностью за всё, что удалось получить, пережить, познать и ощутить.
За жизнь.