Через Хорасан.
Шахруд находится на выходе из гор караванного пути из Астерабада, Мазандерана и побережья Каспийского моря. Горы с видом на него голые и скалистые. Похоже, что несколько фирм русских армян заключили хорошую сделку на экспорт шерсти, хлопка и шкур в Россию, а также на поставки российского железа и нефти. Но с учетом несправедливого метода налогообложения, который на самом деле состоит в разграблении у производящих классов всего, что они могут произвести, объем торговли здесь легко может быть в десять раз больше, чем он есть.
Шахруд является, или скорее, был одной из «четырех районов террора», а Миджамид, Миандашт и Абассабад были тремя другими, называными так из-за их незащищенного положения и, как следствие, частоты нападений туркмен. Даже в наши дни всё еще наблюдается небольшая рябь волнения. На базарах распространяются слухи о набегах туркменов, а неделю назад поступили новости и телеграфировались в Тегеран, что пятнадцать тысяч овец были вывезены из района к северу от гор. Из столицы вернулся слух, что полк солдат находится в пути, чтобы отомстить туркменам и вернуть имущество. На самом деле произойдет то, что если и будет полчище солдат, то они будут оставаться там достаточно долго, чтобы поглотить тех немногих овец, которые остались у бедных людей, и затем вернутся, вероятно, так и не увидев, и тем более не наказав туркмен. Персидское правительство сообщит российскому министру о злодеяниях туркмен и попросит наказать их и вернуть овец. Российский министр ответит, что именно эти туркмены были персидскими подданными, и больше ничего не будет сделано.
Мистер Макинтайр - хитрый шотландец, королевский инженер, весящий триста фунтов; но, несмотря на это, он очень подвижен, и мы вместе поднимаемся на перевал Астерабад, чтобы взглянуть на долину Бостам с другой стороны. В долине не на что смотреть: без зелени, только коричневая, бесплодная равнина, окруженная со всех сторон одинаково коричневыми, бесплодными горами. Вечером принц отправляет нам фазана, а вскоре после этого объявляется и сам на чай и сигареты.
Я принимаю приглашение мистера Макинтайра остаться и отдохнуть, но только следующий день. По моему опыту, в дороге предпочтительнее отдыхать один-два дня, не больше. Иначе теряешь рабочее состояние и настрой. Утром мы прогуливаемся по базару и заходим в винный магазин русско-армянского торговца по имени Македич, который продает арахис и местные вина, и пробуем некоторые из них. В его магазине сидит чучело мазандерайского тигра, а стены частной гостиной украшены грубыми старомодными принтами святых и сцен из Священных Писаний. Сейчас новый год в Персии, и новые яркие одежды и снежные тюрбаны придают толпе на базаре свежий вид, потому что все обновили свой гардероб от головы до пят на eid-i-noo-roo (вечер перед Новым годом), хотя «великое немытое» персидское общество никогда не меняет одежды в течение следующих двенадцати месяцев. Принимая во внимание, что средний перс из низшего класса не переодевается значительную долю этих двенадцати месяцев и всё это время расчесывает своё тело до болячек, можно подумать, что для него должно быть огромным облегчением отбросить эти страдания со всей их ужасной грязью и паразитами и надеть чистый, новый наряд. Однако, новые скоро становятся столь же густонаселенным, как старый. Многие даже надевают новые одежды поверх некоторых старых, не заботясь ни о комфорте, ни о чистоте, ни о внешнем виде. Персидский новогодний праздник длится тринадцать дней, а вечером тринадцатого дня все выходят в поля и собирают цветы и травы, чтобы подарить его или её друзьям.
Губернаторы провинций, которые сохраняют свои посты вследствие того, что отправили достойную дань шаху и правили, по крайней мере, с подобием справедливости, получают в подарок новогодние одеяния, а тех, кому не повезло и он потерял королевскую милость, будет уволен. Новый год приносит печаль или радость в дом каждого персидского чиновника.
Утро моего отъезда яркое и теплое после грозы предыдущего вечера, и мистер Макинтайр сопровождает меня на окраину города, чтобы направить меня на правильную дорогу к Миджамиду, моей цели на этот день, отдаленный на одиннадцать фарсахов. Улицы, конечно, грязные и немытые, и прежде, чем пригороды преодолены, посыльный от принца настигает нас, умоляя меня вернуться и выпить с ним чай перед началом пути.
«Скажи принцу, sahib посылает salam, но не может потратить время, чтобы вернуться», - отвечает мой спутник, который хорошо знает персидский. «Вы должны прийти, - говорит посланник, - потому что хан Бостама прибыл, чтобы заплатить новогодний салам принцу, и принц хочет, чтобы Вы показали ему велосипед».
««Должен прийти!» Скажите принцу, что, когда sahib начал удачно, как сейчас, свой путь со своим велосипедом, он не повернет обратно к самому шаху».
Посланник выглядит мрачным и удрученным, как будто ему очень тяжело возвращаться с таким сообщением. Сообщением, которое, вероятно, звучит для него невероятно неуважительно, если не является откровенно предательским. Он видит бесполезность брошенных слов и, таким образом, возвращаясь, чувствует и выглядит очень глупо, потому что он обращался к нам очень смело и уверенно перед большой толпой, когда он догнал нас.
Сразу после того, как я покинул Шахруд, мне пришлось пересечь несколько маленьких ручейков. Великолепные ручейки чистой, холодной воды, в которой должна быть форель. После этих ручьев дорога сразу же выходит на равнину с верблюжьими колючками, гравийная поверхность которой обеспечивает отличную скорость движения.
Через пару фарсахов появляется деревня и караван-сарай, где, как и следовало ожидать в «районе террора», находятся сотни маленьких убежищ. Эта деревня вероятно была очень уязвима, и похоже, что она только сейчас восстанавливается и вновь заселяется после периода разрушения и упадка. За этой деревней исчезают башни убежища и другие признаки человеческой деятельности. Дикая пустыня царит с обеих сторон. Но передвижение продолжается довольно быстро, хотя сильный встречный ветер несколько препятствует моему прогрессу. За равниной и нижними холмами к северу находятся снежные высоты Эльбурского хребта. Менее амбициозный ряд гор образует барьер в двадцати милях к югу, а в дали, на юго-востоке вырисовывается темная, массивная громада, которая с первого взгляда напоминает воспоминания о Элк Моунтайн, штат Вайоминг. Хотя при ближайшем рассмотрении нет никаких сомнений в том, что густо-лесистые склоны нашего старого знакомого Скалистых гор гораздо скромнее.
Пройдено двадцать миль этой ровной равнины, и я с любопытством разглядываю гряду слюдяных холмов справа. Эти холмы выглядят очень любопытно: мириады частичек слюды разбросаны по всему склону и блестят и блестят в ярком солнечном свете, как будто это бриллианты. Чтобы это представить это, требуется всего лишь легкое усилие фантазии, и легко вообразить себя в какой-то странной, богатой стране «великолепного Востока», где драгоценные камни разбросаны, как простые булыжники. Эти покрытые слюдой холмы имеют примерно такое же отношение к тому, что воображение может представить себе как «великолепный Восток», каким он на самом деле является, по отношению к «великолепному Востоку», о котором мы читаем в сказках.
За слюдяными холмами я прохожу через заброшенные земли, где раньше существовали поля и рвы, а деревни с обилием живой собственности искушали туркменских налетчиков направлять свои постоянные нападения сюда. Небольшие отдаленные поселения становились опасными местами для жизни, и злостные ataman заставляли жителей со временем полностью отказаться от них.
Дорога в среднем хорошая сегодня, и Миджамид достигнут в четыре часа. В чапар-хане я нашел убежище. И вскоре это самоотверженное здание окружено свежеодетой и, соответственно, добродушной и громогласной толпой, кричащей: «Sowar shuk! Sowar shuk! tomasha! Tomasha!»
Глядя на ухмыляющуюся, кричащую толпу людей из своего убежища на крыше, я замечаю огромное количество широко открытых ртов, и старые злые мысли о горячей картошке и ловкости бросать в них начинают выходить на передний план. Несколько склок и ссор происходят между chapar-jee и его shagird, и толпой, которая настойчиво рвется в помещения, а шум вокруг становится всё оглушительнее, потому что это праздники, и люди чувствуют себя особенно потакающими своим желаниям и не склонными к самоотречению. Посреди скандала из хаотической массы костюмов разноцветной толпы образуется небольшая кучка мулл в огромных снежных чалмах и струящихся платьях сплошь синего или зеленого цветов, во главе с седобородым патриархально выглядящим старейшиной деревни в его цветастой мантии офиса губернатора.Эти представители деревни, слегка навеселе, но сравнительно трезвые и стараются заставить толпу прекратить свою вопиющую наглость - однако эта попытка приводит к провалу их порыва - и они теперь представляют собой делегацию, которая обращается ко мне с уважением и почтением, и попросят меня проехаться для удовлетворения себя и людей.
После таких проникновенных саламов и столь почтенных манер этих весьма уважаемых персонажей отказать невозможно, и после удовлетворения пожеланий хан обещает предоставить мне ужин, который в столь поздний час превращается в неизбежное блюдо с пиллау.
Две мили на дороге на следующее утро, и начинается дождь. Еще пять миль и он превращается в настоящий ливень, от которого я быстро промокаю насквозь. Наконец-то я достиг небольшой деревни окруженной стенами. У ее широкого входа находится укрытие, которое по-видимому является деревенским местом для безделья. Сразу у входа - комната хорошего размера. Здесь в дождливые дни мужчины могут сидеть на корточках и курить, и в то же время видеть все, что проходит на дороге. Деревня защищена крепкой глинобитной стеной высотой около тридцати футов и через определенные промежутки времени укреплена примыкающими башнями. Единственный вход - одна массивная дверь, а внутри достаточно места для всего четвероногого имушества селян. Дома - это обычные маленькие хижины с gatche соломенными крышами как у ульев, простроенные к стене. Стадо коз и овец запускают внутрь каждый вечер, а утром снова выводят пастись. Внутри всё это имеет вид очень грязной и совершенно заброшенной фермы, учитывая, что тридцатифутовая стена не пропускает наружу запахи и не впускает ни одно дуновение ветра, то жить вдыхая эти ароматы должно быть чем-то отвратительным.
В такое месте, как это в Персии, вероятно, кишат ядовитые насекомые, из которых блохи, по всей видимости, наиболее сносные, а две трети людей наверняка страдают от хронических воспалений. Эта маленькая деревня, несомненно, была на грани своего существования еще несколько лет назад, даже не смотря на свои удивительно крепкие стены. Мне показывают сторожевые башни на самых высоких горных вершинах, созданные для того, чтобы ежедневно осматриват окрестности в поиске диких всадников. Четверо мужчин и три женщины из небольшой толпы, собравшейся вокруг меня здесь, рассказывают как были освобожденны русскими от рабства, когда те захватили Хиву, освободили персидских рабов и отправили их домой. Каждая деревня и селение вдоль этой части страны имеет свою долю возвращенных пленных, которые, без сомнения, могут рассказать еще живые воспоминания о том, как их утащили и продали.
Вскоре после моего приезда к воротам прибывает маленький старый сеюд с узким лицом, в изношенном и выцветшем зеленом платье, и он кружится под дождем по слякоти деревенского двора цвета красного дерева. Все встают с уважением, когда он входит, и старик, привыкший к тому, что все оказывают ему знаки внимания, и желающий проявить вежливость по отношению к Ференги, предлагает мне сесть. Учитывая, что я не собирался вставать, эта вежливость была несколько излишней, но этот инцидент служит для того, чтобы показать, насколько эти простые жители деревни впечатлены идеей превосходства сеюда, не говоря уже о высокомерии самого сеюда. Они объясняют мне, что это маленький, немытый, неопрятный и почти голый образец человечества, осматривающий велосипед, - это сеуд, в котором люди видят существо неприступного превосходства. Тем не менее, глядя на лохмотья бедняги и вспоминая, что наступил новый год и настало время смены одежды, нельзя не думать: «Старик, вы, очевидно, имея выбор, в конце концов, охотно обменяли бы большую часть свих привелегий на немного материальных благ». Однако, нельзя быть слишком уверенным в этом. Физические потребности морщинистого старого сеуда были очень незначительными, в то время как его эгоизм, с другой стороны, был бы невыносим.
Сразу за стенами деревни находится каменистая пустыня, так что сразу по окончании дождя можно начинать путь.
Два фарсаха с переменным успехом по поясу невысоких холмов и пересеченной местности, и еще два по плоской равнине Миандашт, и караван-сарай Миандашт достигнут. Здесь деревня, телеграф и все остальное заключено в защитные стены огромного караван-сарая Шах-Аббас, способного предоставить убежище и защиту пяти тысячам человек. В старые - и все же не очень давние - опасные дни для безопасности было необходимо, чтобы путешественники и паломники вместе путешествовали по этой части страны в больших караванах, иначе катастрофа наверняка настигала их. Шах Аббас Великий построил эти огромные караван-сараи для их проживания.
В знак уважения к памяти этого монарха как строителя караван-сараев по всей стране, любой крупный сарай в настоящее время называется караван-сараем Шах-Аббаса, независимо от того, построен он им или нет. Конечно, не менее трехсот вьючных верблюдов, помимо других животных, отдыхают и кормятся, или загружаются для ночного марша, когда я еду, их бесчисленные лязгающие колокола создают грохот, который летит по равнине, чтобы встретить меня, когда я подъезжаю. Миандашт - первое место в непосредственно в Хорасане, где среди пестрой толпы charmdar, погонщиков верблюдов, пилигримов, путешественников, жителей деревень и разных прихлебателей, много хорасанцев носят огромные овчинные шапки, похожие на головные уборы румын и табризских турок из Оваджика и с персидско-турецкой границы. Большинство из них - черные или коричневые, но некоторые из них представляют смесь черного и белого одновременно, которые выглядят очень удивительно и своеобразно.
Телеграф-джи здесь оказался человеком огромной важности по его собственной оценке, и он, очевидно, преуспел в и том, чтобы выразить ту же самую веру в неискушенных умах сельских жителей, которые, очевидно, стали считать его чуть менее «Монарх всего, за чем он озирает». Правда, в Миандаште не так много всего, что можно озирать в стенах караван-сарая, но всякий раз, когда телеграф-джи выходит из уединения своего маленького кабинета, он театрально блистает перед восхищенными взглядами толпы в причудливом жеманстве персидского чванства. Он очень пунктуален в отношении этикета и вместо того, чтобы инстинктивно выскочить с моим появлением, чтобы увидеть, кто я посмотреть на велосипед, он через полчаса навещает меня в чапар-хане. Этому визиту предшествует его farrash, а он входит с великолепной павлиньей походкой, которая заставляет полы его одежд совершать безупречное круговое движение поднимаясь вверх и вниз, вверх и вниз, в ритмичном аккомпанементе его шагов. Однако, несмотря на свое невыносимое тщеславие, он старается преподносить себя как можно более приятным, и после чая и сигарет я даю ему и людям tomasha, после чего он просит разрешения прислать мне ужин.
Комната, в которой я провожу вечер, - это небольшой апартамент с куполообразной крышей, в которой круглое отверстие в вершине купола должно выполнять три функции, пропускать свет, быть вентиляцией и отводить дым от огня. Естественным следствием этого является то, что комната темная, не вентилируемая и полна дыма. Время от времени какой-то решительный экскурсант на крыше полностью заполняет эту дыру головой, пытаясь заглянуть сквозь дым и мельком увидеть меня или велосипед, или озорной юноша, неспособный противостоять искушению, кидает вниз камень.
Здешний shagird-chapar - человек, который был в Аскабаде и видел железную дорогу. Когда возникает неизбежный вопрос о русском и английском marifet (механическом мастерстве), он пытается впечатлить раскрывших рты слушателей изумительным характером локомотива. «Это чудесный atesh-gharri» (огненная повозка), говорит он, «и бежит по awhan rah (железной дороге); charvadar катится atesh и ob. Он идет чу, чу! Чу !! Ч- ч-ч-чу-ч-ууу !!! плюет огнем и дымом, тянет за собой длинный, длинный караван forgon и идет десять фарсахов в час». Но для того, чтобы полностью оценить повествование этого путешествующего и очень просвещенного человека, нужно непременно присутствовать в комнате, пропитанной дымом, освещенной светом огня от костра из верблюжьей колючки и наблюдать за жестикуляцией говорящего и пристальным вниманием слушателей. Нужно слышать восклицания "Mashal-l-a-h!" вылетающее искренне и невольно из раздвинутых губ пораженных удивлением слушателей, когда они пытаются понять, как такие вещи вообще могут быть. И все-таки нет никаких сомнений в том, что через пять минут каждый слушатель сам по себе выносит решение, что shagird-chapar, описывая им локомотив, «лжет, как пират» - или перс, - и после все приходят к убеждению, что ничего более прекрасного, чем велосипед и способность ездить на нем, и это они видели своими глазами.
Сегодня новолуние. И закат сегодня один из самых диких. Раскаленное, как в кузнеце, пламенное солнце садилось в пылающие вокруг него небеса окутанные зловещими обводами темных облаков, которые смешиваются своими странными формами с горными массами на западе, ветер вздыхает и стонет через арки и menzil огромного караван-сарая, дыхание дождя и непогоды. Эти предупреждающие сигналы быстро сбываются, потому что проливной дождь впитывает и насыщает все в течение ночи, превращая параллельные тропы дороги паломников в двадцать узких, серебристых полос, которые блестят как следы стекла впереди, когда я поворачиваюсь вдоль них встречать восходящее солнце. Это утро спешащих, проносящихся облаков и легкого солнца, но свежего и бодрящего после дождя. Страна изломанных холмов и волнистой дороги достигается за час. Изрезанные холмы покрыты цветущими кустами и зеленым молодым верблюжьими колючками, в которых весело щебечут птицы.
Шесть фарсахов и я рядом с Аббасабадом, последней из четырех терроризируемых территорий.
В нескольких милях к западу от этого места стоит местный житель , некоторые путешественники, которые покинули Миандаш вчера вечером уже сообщили о моем прибытии. Подтянув панталоны к поясу, чтобы ноги оставались обнаженными и не запутывались, он следует за мной бегущей рысью в деревню и направляет меня в караван-сарай.Население этого места, ожидая моего появления, находится на своих верхних этажах, чтобы лучше было видно пространство вокруг. Их любопытство было доведено до высочайшего уровня благодаря сильно преувеличенным рассказам их информаторов о том, что они могут увидеть. Преобладающий цвет женского костюма ярко-красный, и рои этих ярко одетых людей собрались на крышах домов и смешались с темно-серыми глинобитными стенами и куполами, что делает картину запоминающейся надолго. К тому же следует прибавить прием, ожидающий меня во дворе караван-сарая, - вздымающаяся, толкающаяся, борющаяся, кричащая толпа, среди которых я с некоторым удивлением и озадаченностью замечаю гораздо большую долю голубоглазых людей, чем я до сих пор видели в Персии.
После расспросов выясняется, что Аббасабад - это колония грузин, основанная и субсидируемая здесь шахом Аббасом Великим для контроля туркмен, чьи частые alaman делали дороги поблизости почти непроходимыми для караванов.
Эти воинственные горцы были привезены с Кавказа и колонизированы здесь, с землями, освобожденными от налогов, и получили ежегодную субсидию. Они были признаны полезными в качестве контроля туркмен, но во многих отношениях они не сильно лучше самих туркмены. Как видно из сегодняшнего приезда в караван-сарай, они кажутся бурной, упрямой толпой людей, привыкших с удовольствием делать только то, что им нравится.
В караван-сарае находится путешественник, который говорит, что он родом из Пишин-валей, и он достает сертификат на английском языке, рекомендующий его как каменщика. Это свидетельство разрешает все сомнения относительно его происхождения из Индии, поскольку, если встретить индийца даже в аду, он немедленно выдаст свидетельство, рекомендующее его как то или иное. Пока толпа поднимается и борется за какую-либо позицию вокруг меня, откуда они могут насладиться восхитительным видом, обозревая меня, потягивающим крошечные стаканы обжигающего горячего чая, приготовленного предприимчивым человеком, который встретил меня в двух милях отсюда, человек из Пишин-валей пытается приподняться над ситуацией, так как становится человеком, в котором сахиб признал что-то, чем он может обладать и что, как не крути, не является чем-то обычным. Толпа, похоже, очень не хочет, чтобы такая необыкновенная вещь, как велосипед и его наездник, улетели из их числа так скоро, хотя в то же время очень хотела бы увидеть, как я несусь по гладким прямым дорогам, которые, к счастью, ведут прямо из караван-сарая на восток. Множество кричащих глоток толпы, босых и голых ног, несутся по камням и гравию рядом с велосипедом, пока я не смогу сделать рывок от них и удаляться, что я и стараюсь сделать как можно скорее, и благодарен за то, что удалось уйти и в тишине и покое пустыни съесть хлеб взятый в отвратительном в караван-сарае.
За Аббасабадом моя дорога огибает озеро Мазинан на севере, проходя между слизистыми равнинами берега озера и вездесущими подножьями Эльбурса, а затем через несколько полностью или частично разрушенных деревень в Мазинан, куда я прибываю на закате, мое колесо снова становится массой грязи, потому что район озера Мазинан весной это грязная яма. Моросящий дождь провоцирует сумеречные оттенки вечера, когда я заезжаю в убежище, chapar-khana , жалкую дыру, в самом ветхом состоянии. В bala-khana немного лучше, чем быть на улице^ крыша протекает как дуршлаг, окна - это просто не застекленные отверстия в стене, а двери чуть лучше, чем окна. Всё это обещает холодную, сумбурную, не комфортную ночь, и перспективы ужина выглядят достаточно мрачными в свете дымной верблюжьей колючке и отсутствия самовара для приготовления чашки чая.
Такова безрадостная перспектива, стоящая передо мной после тяжелого рабочего дня, когда вскоре после наступления темноты приходит человек с трижды желанным приглашением русского офицера, который, по его словам, остановился в караван-сарае. По его словам у офицера есть пиллау, кабоб, вино, много всего, и он был бы рад, если бы я принес свою машину и приехал бы и принял его гостеприимство на ночь. В этих обстоятельствах ничто не может быть более приятной новостью, чем эта. Представляя себе приятный вечер с гениальным гостеприимным джентльменом, я спускаю велосипед по скользкая и разбитая грязная лестница, и следую за моим гидом сквозь моросящий дождь и тьму, через канавы и сквозные проходы к караван-сараю.
Офицер найден сидящим на корточках по-азиатски на своем menzil полу, его шинель накинуто на плечи. Он смотрит, как его повар готовит кебоб на ужин. Это радостная, обнадеживающая перспектива, пылающий угольный огонь, искрящийся в ответ на энергичные взмахи наполовину откидной створки, пикантные, шипящие кабобы и покрытый коврами menzil по сравнению с унылым полуразрушенным местом, которое я только что покинул.
Мое первое впечатление о самом офицере, однако, едва ли так благоприятно, как мое впечатление о картине, на которой он изображен - картина, которая только что описана. Зловещий взгляд характеризует выражение его лица, а то, что кажется кивком, с совершенно ненужной снисходительностью, характеризует его приветствие. Спрыгнув на землю с лампой в руке, он внимательно осматривает велосипед, а затем косвенно обращается к посторонним, говорит: «Пух! Это было сделано в Тифлисе; в Тифлисе их сотни». Позволив себе это лживое заявление, он снова запрыгнул на menzil и, не обращая ни малейшего внимания на меня, возобновил свое приседание у костра и занятие наблюдением за приготовлениями своего повара. Для меня нет ничего более очевидного, чем то, что он никогда прежде не видел велосипед, и я поражен таким поведением со стороны офицера, который, несомненно, считает себя цивилизованным существом, даже если он не понимает ничего из нашей концепции «офицера и джентльмена». Я начинаю искать объяснения от того, кто принес мне приглашение, думая, что должна быть какая-то ошибка. Человек исчез и найти его уже не представляется возможным.
Чапар-джи провожал нас до караван-сарая и, увидев, что этот человек сбежал и что намерения русского офицера по отношению ко мне совсем не гостеприимны, он называет пропавшего без вести - или офицера, я не знаю, кого ... pedar suktar (сын сгоревшего отца) и предлагает вернуться к холодному утешению бала-ханы.
Мои собственные ощущения от осознания того, что этот жалкий, недобросовестный московит хитроумно разработал и осуществил этот план не для каких-либо иных целей, кроме как оскорбить и унизить того, кого он считал само собой разумеется, англичанином, в глазах присутствующих персидских путешественников я предпочитаю пропустить и оставить для воображения читателя. После сна и обдумывания этого, рано утром я вернулся в караван-сарай, намереваясь найти парня, который принес приглашение, дать ему тумаков и посмотреть, ввяжется ли его офицер защитить его. Утром казаки сказали, что он ушел. Ушел ли он или скрывался где-то в караван-сарае, его нигде не было видно. Возможно, это было также хорошо, потому что дело могло закончиться кровопролитием, и в драке шансы были бы решительно против меня.
Этот инцидент, хотя и неприятный, но поучительный, показателен как демонстрация возможностей для подлых и презренных действий, которые могут скрываться под униформой русского офицера. Однако, справедливо добавить, что при тех же обстоятельствах могло бы быть всё наоборот, и русский офицер был бы порядочен и гостеприимен. Тем не менее, я рискну сказать, что ни в одной другой армии мира, считающей себя цивилизованной, не было бы даже одного офицера, способного проявить такой дух, как этот.
Нежеланную музыка трепетания дождя и концерт водяных струй я должен сидеть и слушать до полудня, и взгляд наружу вознаграждается мрачными перспективами.
Пейзаж, насколько видно моему одинокому и несчастному взгляду, состоит из серых грязных полей и серых грязных руин, мокрых и скользких от постоянного дождя. Случайные поля ячменя облицовывают мрачную перспективу яркими зелеными пятнами. Через все это - грязевые равнины, руины и поля ячменя - безжалостно несется проливной дождь, а ветер мрачно стонет. В моей комнате есть только один угол, защищенный от капель с крыши, и через никуда не годные двери и окна проникает дождь.
Кажется, что все идет не так в этом конкретном месте. Я раздобыл чай и сахар, но самовара нет, и чапар-джи пытается заварить чай в открытом чайнике. Результат - подслащенная вода, теплая и дымная. Затем я посылаю за гранатами, которые оказываются кислыми, несъедобными; но хуже всего тоскливое сознание безнадежного заключения, как в тюрьму на неопределенный период. Становится постепенно холоднее, и к полудню дождь превращается в снег. Холод и проникающий снег загоняют меня в укрытие дурно пахнущих конюшен. Весь день дует идеальный ураган, сопровождаемый яростными шквалами снега и града, и та же программа продолжается большую часть ночи. Но утром я благодарен за то, что обнаружил, что ветер достаточно высушил поверхность, чтобы я смог сбежать из своей грязной тюрьмы и всего, что с этим местом связано.
Перед тем, как проехать несколько миль от Мазинана, я сталкиваюсь с поразительной новизной потоков жидкой грязи, скользящих по равнине густым желтым медленно движущимися струями, как волны расплавленной лавы. Грязь всего в нескольких дюймах глубиной, но потоки перекрывают значительную часть местности, моя дорога проходит в нескольких милях от того места, где они покидают горы, и у них, кажется, нет четко определенного русла. Поток слизистой желтой грязи шириной в двести ярдов - самое неприятное препятствие, которое нужно преодолеть на велосипеде, но через узкие и глубокие каналы путь будут бесконечно хуже. Это тоскливая и недружелюбная часть страны. Поблизости трупы верблюдов, которые обессилели и так и остались на обочине дороги, и шакалы, пирующие на них, убегают с моим приближением и с явным нетерпением наблюдают за моим продвижением вперед, а затем снова возвращаются на свой пир. Встречаются и редкие отрезки весьма хорошего катания, и через шесть фарсахов я добираюсь до Мехра, обычного сочетания кирпичного караван-сарая и грязной деревни.
Здесь я делаю остановку выпить чаю и съесть немного грубых закусок, которые можно достать, потребляя их в присутствии обычной выпятившей глаза и несчастной на вид толпы. Более чем один бедняга, обращаясь ко мне, чтобы вылечить его быстро ухудшающееся зрение. Блеск теплого солнечного света освещает мой отъезд из Мехра, и после того, как от меня отстали несколько следующих за мной всадников, поездка кажется довольно приятной, катание действительно очень хорошее. Горы слева разнообразны и красивы и покрыты снегом на нижних и промежуточных склонах. Проносящиеся облака, многогранные тени, которых постоянно поднимаются и нависают над горами и производят приятный калейдоскопический эффект, и над всем этим солнце поднимается выше и выше и освещает сцены внизу.
Пастухи в шапках из овечьей шкуры пасут стада очень своеобразно выглядящих овец на этой равнине я заметил таких впервые. У них жирное продолжение тела, обычно рассматриваемое как ненормальный рост хвоста. Они не имеют рогов, но это вполне компенсируют висячие уши. В целом они имеют козлиную внешность и возможно это результат скрещивания.
Стада антилоп также часто встречаются в этой местности, которая постепенно превращается в плоскую равнину, которая обеспечивает плавное и превосходное движение, и на которой я принимаю меры предосторожности, чтобы проехать максимально много в хорошее время, сознавая, что дождь из нескольких минут сделает дорогу непроходимый для велосипеда, а дикие штормовые бури даже сейчас несутся над головой, сопровождаемые залпами снега и кратковременными шквалами града.
Одинокий минарет, вырисовывающийся прямо передо мной, как высокая фабричная труба, указывает на то, что я подхожу к Субзовару. Минарет достигнут на закате. Оказывается, это одинокая святыня какого-то имама, от которой до Субзовара еще два фарсаха. Однако двигаюсь я от этой точки очень быстро и въезжаю в Субзовар или, по крайней мере, в его ворота, поскольку Субзовар — город-крепость, сразу после наступления темноты. Мне говорят, что шераб (местное вино) можно купить на базаре, но когда я спрашиваю цену за бутылку, чтобы послать за ней, несколько стремящихся получить привилегию достать ее для меня выкрикивают разные цены, самая низкая цифра из упомянутых будет раза в три выше фактической цены. Будучи довольно равнодушным к сомнительной роскоши питья вина ради развлечения страстно любопытной толпы, которая, как я уже хорошо знаю, станет моим несчастным уделом, я решаю огорчить и разочаровать всю нечестную команду, обходясь без спиртного. Иногда я настолько испытываю отвращение к вездесущему обману, нечестности и подглядыванию, безудержному любопытству оборванцев, возбужденных и болтливых толп, которые собираются на каждой стоянке, что на самом деле, это заставляет предпочесть кусок простого хлеба в тишине у дорожного бассейна лучшему, что может дать городской базар.
На следующее утро хорошо одетый человек делает свой salam и сразу бесцеремонно вторгается в сцену моих ранних приготовлений к отъезду, и, когда я начинаю движение, берет на себя задачу провести меня через лабиринт базара к воротам на выход за пределы города.
Мне немного интересно, кем может быть этот человек, и почему так изменилось за его спиной поведение толпы, которая идет по пятам. Но его миссия скоро раскрывается, потому что на выходе он направляет меня во двор Рейса, или мэра города.
Рейс принимает меня с радостным и вежливым приветствием человека, желающего сделать себя приятным и создать благоприятное впечатление. Приносятся подносы с конфетами, а чай подается в маленьких фарфоровых чашках. Как только появляются чай, сладости и кальяны, таинственным образом начинают появляться муллы и сеюды, бесшумно объявляясь и занимая свои места рядом с Рейсом или вдали от него, в соответствии с их рангом и степенью святости.
Все мои наблюдения повсюду в Стране Льва и Солнца склоняются к выводу, что всякий раз, когда и где бы ни начинал самовар с чаем петь свою веселую и ароматную песню, и успокаивающий пузырь кальяна начинает рассказывать свою соблазнительную историю о полном комфорте и общении между людьми, на сцене наверняка появится огромный зеленый или белый тюрбан, фигура в облачении оставляет тапочки у двери, бесшумно скользит внутрь, кладет руку на живот, отпускает salam и опускается так тихо, как призрак мог бы присесть на корточках среди гостей. Едва только этот занял свою позицию, как другой появляется у двери и проходит точно по той же программе, а вскоре после нее другой и следующий... Мне кажется, что эти лукавые члены священства Персии всегда обладают особым нюхом на эти маленькие оказии издалека и безошибочно следят за всем своими носами.
Выйдя из-за стен города и прилегающих к нему руин, я двигаюсь на встречу яростному встречному ветру, против которого совершенно невозможно ехать и почти невозможно идти. В полдень я встречаю на дороге опального чиновника в лице Асаф-и-Доулеха, генерал-губернатора Хорасана, возвращающегося в Тегеран из Мешеда, которого шах в очередной раз отозвал, чтобы получить отчет за «притеснение людей, оскорбление пророка и интриги с русскими». Асаф-и-Доулх показал себя очень неприятным для священников и жителей святого города, арестовав преступника в месте убежища в усыпальнице Имама Ризы и возмутительно предаваясь своим собственным денежным интересам за государственный счет. В городе произошли беспорядки, толпа завладела телеграфом и разбила окна, потому что они вообразили, что их прошение шаху оказалось подделано. Своевременный ливень разогнал толпу и дал время для ответа шаха с обещаниями удаления Асаф-и-Доулеха и
положить конец безобразиям. Экс-губернатор ехал в карете запряженной четверкой серых рысаков. Следом его женщины в золоченых taktrowan обитых малиновым атласом. Женщины сопровождения занимают несколько пар kajaveh, а предметы домашнего обихода отряда следуют на множестве огромных русских forgan или повозок, каждая из которых запряжена четырьмя мулами в ряд. Кроме того, с ними следует длинная вереница верблюдов, мулов и слуг на лошадях образуя в целом самую внушительную кавалькаду, которую я встречал на персидской дороге. Как им удастся провести сильно загруженные повозки и карету губернатора по таким местам, как перевал возле Ласгирда, является чем-то загадочным, но может быть существует и другой маршрут, в любом случае, сотни сельских жителей будут вызваны на помощь.
Этим утром мне также предоставляется возможность увидеть количество упрямства и строптивости, которым удается найти приют в неприглядных изгибах и горбах сбежавшего верблюда. Верховой верблюд во главе с его владельцем пугается велосипеда и, перепрыгивает через канаву и заставляет догонять его по низким песчаным грядам вдоль дороги, скидывая различные пакеты со спины во время бега.
Каждый раз, когда человек почти достигает верёвки, непокорный верблюд снова начинает неуклюже убегать, и потом снова замедляясь, как будто злонамеренно приглашая своего хозяина попробовать снова, после того, как проскачет пару сотен ярдов. Эти маневры повторяются снова и снова на расстоянии, возможно, четырех миль, пока группа путешественников на помогла поймать его. Затем человек должен был снова пройтись все четыре мили чтобы собрать вещи.
Поздний завтрак хлебом, теплый из духовки, я получил в деревне Лафарам, где я также имею возможность заглянуть за кулисы повседневной деревенской жизни и вижу что-то вроде их способа выпекания хлеба. Деревня Лафарам, окруженная стенами, представляет собой картину из кучи навоза, ям грязной воды, глиняных лачуг, голых, с больными глазами юношей, неопрятных, немытых, потрепанных женщин, коз, кур и всех сомнительных элементов, которые входят в состав убогой, полуцивилизованной общины.
С непокрытыми нечесаными головами, с голыми руками, голыми грудями и голыми конечностями, и с нагим телом, едва скрытым под несколькими грубыми тряпками, некоторые женщины заняты приготовлением и выпечкой хлеба, а другие - приготовлением тезека из коровьего навоза и измельченной соломы. Выполняя эти два занятия, женщины смешиваются, общаются и помогают друг другу с беспечным безразличием к последствиям и без малейшего ощущения чего-то отвратительного в идее обработки горячих лепешек одной рукой и тезека другой. Печи - огромные сосуды, частично утопленные в земле. Внутри разводится огонь, и сосуд нагревается. Лепешки из теста затем прилепляют ко внутренней части сосуда на несколько минут, что достаточно для выпечки. Кисть и руку, которую женщина опускает в горячую печь, оборачивают старыми тряпками и часто опускают в стоящую рядом воду, чтобы она остыла. Испеченный таким образом хлеб имеет очень хороший вкус в свежем виде, но для этого нужно быть крайне непривередливым из-за необходимости наслаждаться угощением после того, как он был испечен.
Равнина за Лафарамом принимает характер подъема, который в четырех фарсахах заканчивается проходом через перевал через отрог холмов. Неблагоприятный ветер дует яростно весь день и не заметно никаких признаков ослабления к тому времени, когда вечерние сумерки опускаются над ландшафтом. У начала перевала показался придорожный караван-сарая и я решил остаться там до утра. Здесь мне немного улыбнулась удача в виде ноги дикого козла, полученного от туземца Нимрода. Тонкий жезл, полученный из serai-jee, служит для шашлыка, и я провожу вечер, зажаривая и поедая кабов из дикой козы, пока юноша раздувает для меня маленький угольный костер.