Персия и дорога пилигримов на Мешед.
Ночью шли довольно сильные дожди, но рано утром все стихает, и в восемь часов я ухожу. Мирза Хасан отказывается позволить своему сыну и наследнику принять подарок в знак признания гостеприимства, полученного из его рук. Все мужское население деревни снова собралось в том месте, где их вчерашний опыт научил их, что я, вероятно, должен быть верхом. А на крышах домов, выходящих на то же место, и с видом на дорогу через равнину на восток, толпятся женщины и дети. Женская часть моей прощальной аудитории выглядит довольно живописно, в праздничных одеждах красного, синего и других ярких цветов, в честь пятничного мусульманского дня отдохновения.
Четыре мили превосходной верблюжьей тропы ведут через гравийную равнину, создавая гладкую, твердую поверхность, несмотря на проливные дожди предыдущей ночи. Но за равниной дорога ведет через перевал Сардара-Кух, одного из многочисленных отрогов хребта Эльбурса, которые тянутся к югу.
Этот отрог состоит из соленых холмов, которые местами выглядят весьма примечательно. Скалы, как ни странно, имеют структуру медовых сот под действием соли, а желтоватая землистая часть холмов фантастически покрыта полосами белого цвета.
Пара миль подъема приводят меня на вершину, откуда я смогу подняться в седло и с зажатым тормозом в руке, плавно скользить вниз по восточному склону. Спустившись примерно на милю, я встретил группу путешественников, которые дружелюбно предупредили меня о глубокой воде чуть дальше вниз по склону горы. После встречи с ними, моя дорога следует по извилистому руслу ручья, который, вероятно, сухой большую часть года. Но во время весенних оттепелей и сразу после ливня поток солоноватой, мутной воды глубиной нескольких сантиметров стекает вниз по горе и образует самый неприятный участок с липкой соленой грязью на дне. Покрытие дороги этим утром может быть наиболее правильно описана как желтая жидкая грязь, чем как вода. Через десять минут после спуска по грязному каналу и я, и велосипед представляем что угодно, кроме имеющего притягательный внешний вид. Я, однако, поздравляю себя с тем, что нашел этот участок путь не столь глубоким, и начинаю думать, что, описывая воду почти по спину своих ослов, путешественники лишь потворствовали своей естественной склонности как подданных Шаха и достойных вралей. Примерно в то время, когда я пришел к этому утешительному заключению, я внезапно столкнулся с водоемом жидкой грязи, который препятствует моему дальнейшему продвижению вниз по горе. Недавнее скатывание земли и камней заблокировало узкий канал ручья и скопило густую желтую жидкость в бассейн неопределенной глубины. И нет никакого способа обойти это. Перпендикулярные стены из камня и скользкой желтой глины поднимаются отвесно из воды с обеих сторон. Очевидно, нет никаких других вариантов, кроме как раздеться без лишних слов и попробовать глубину.
Помимо того, что вода густая от грязи, выясняется, что вода имеет ту ледяную температуру, которая свойственна холодному рассолу, и, побродивши по ней в течение пятнадцати минут, сначала найдя подходящее место, а затем перенося одежду и велосипед, я выхожу на берег, образованный оползнем. Я выгляжу, как самый несчастный образец человека, который только можно себе представить. Тонкий слой желтой грязи покрывает меня с головы до ног, я промерз насквозь и дрожу, как техасский теленок на севере, ноги порезаны и кровоточат в нескольких местах от контакта с острыми камнями, и нет чистой воды, чтобы смыть грязь! С помощью ножа, карманного платка и различных богословских замечаний, которые не стоит здесь приводить, мне наконец удается отделаться, по крайней мере, от большей части грязи, и надеть одежду. Дискомфорт имеет только временную продолжительность. Приятная теплота утренней зари подбадривает и ум и тело, и с исчезновением проблемы на мою задницу, приходит удовлетворение от не простой победы.
Внизу перевала недолго есть возможность хорошего движения, а затем появляется область мокрых соляных равнин, перемежающихся солевыми речушками - эти невинно выглядящие маленькие ручейки, обманчивая чистота которых соблазняет жаждущего и непосвященного путника напиться. Немногие путешественники в пустынных странах, хоть однажды не были бы обмануты этими безобидно выглядящими ручьями, и еще меньше людей, которые оказались обманутыми этим струящимся, прозрачным видом во второй раз. Глоток либо сильно соленой, либо щелочной воды с первого раза создает достаточное впечатление на вкус обманутого человека и его разум, и гарантирует ему настороженность на всю оставшуюся жизнь.
После определенного опыта в местности Биттер-Крик, штат Вайоминг, автор гордится тем, что способен отличить питьевую воду от соленого или щелочного раствора почти настолько, насколько это можно увидеть. Поток, в отношении которого проявляется малейшее подозрение, я неизменно пробую с дополнительной осторожностью.
Вскоре после полудня я добираюсь до деревни Кишлаг, где примерно час или около того остаюсь, чтобы освежить своего внутреннего человека чаем, сырыми яйцами и инжиром - достаточно странный набор на обед, но не более странный, чем люди от которых это принимается. Некоторые из моих читателей, несомненно, слышали о ирландском официанте, который приводил в замешательство, спрашивая гостей ресторана, будут ли они пить чай или кофе, а затем рассказывал им, что чая нет, и им придется пить кофе. Владелец маленькой чаи-ханы в Кишлаге спрашивает меня, хочу ли я кофе, и затем, в строгом соответствии с любопытной особенностью, впервые обнаруженной и упомянутой мной в Айван-и-Кайфе, он сообщает мне, что у него ничего нет, кроме чая.
Толпа в Кишлаге добродушна и сравнительно хорошо ведет себя. Отвечая на их вопросы, я говорю им, что еду из <i>Yenghi Donia</i> в Мешед.
Новый мир - далекое, темное царство для этих невежественных персидских деревенских жителей, почти так же далеко от их маленького, непросветленного мира, как если бы это была действительно другая планета. Они, очевидно, думают, что, отправляясь в Мешед, я совершаю паломничество к святыне Имама Ризы, поскольку некоторые из них начинают спрашивать, являются ли «енги-дониане» мусульманами.
Погодная концелярия включает очередной мартовский ветер с востока во время краткой остановки в Кишлаге. В дополнение к этому сомнительному одолжению, направленному против меня, дорога, ведущая по окультуренной местности, не самого лучшего качества, а затем она ведет через грубую каменистую равнину, по которой проходит сеть небольших ручьев, похожих на те, которые встречались вчера в Шерифабаде.
Слева, примыкающий фронт Эльбурских гор покрыт полосами и соляными фресками, которые местами соперничают белизной с со снежным покровом вершин. Справа простирается серая, плоская равнина, перемежаемая небольшими обрабатываемыми участками за которыми, на расстоянии фарсаха или двух лежит великая <i>dasht-i-namek</i> (соляная пустыня), которая составляет большую часть внутренней части Персии.
На <i>dasht-i-namek</i> изобилуют дикие ослы, и кочующие отряды этих животных иногда сбиваются в этом направлении. Персы считают мясо дикого осла деликатесом, и иногда охотятся на них из-за мяса. Говорят, что они неукротимы, если их не поймали, когда они очень маленькие, и, как правило, слишком худощавые, чтобы быть полезными для ношения веса. Дикие козы изобилуют в горах Эльбурс. Сельские жители также охотятся на них из-за мяса, но говорят, что мясо дикого козла во многом способствует распространению воспалений глаз среди людей. Персы будут есть дикого осла, дикого козла и мясо верблюдов, но только очень бедные люди - люди, которые не могут позволить себе быть привередливыми, возмут кусок говядины. <i>Gusht-i-goosfang</i> (баранина) является основным мясом страны.
Общий аспект страны, расположенной непосредственно к югу от гор Эльбурс, за пределами ограниченного сельскохозяйственного района вокруг деревень, - это пустынный, унылый, безлюдный и запретный район. Едва ли можно осознать, что простым пересечением этого района можно попасть в красивый регион, где картины природы так же отличаются, как и свет от тьмы.
Совершенно иной климат характеризует провинцию Мазандеран, включающую северные склоны этих гор и прибрежную часть Каспийского моря. С влажным климатом в течение всего года и по всей территории региона, покрытой густыми джунглями. Северные склоны Эльбурских гор представляют собой разительный контраст с бесплодными, покрытыми соляными фресками южными склонами холмов. Здесь, как и в Реште, влага Каспийского моря делает для провинции Мазандеран то же, что и влияние Тихого океана для Калифорнии. И создает те же различия что и между Калифорнией и Невадой в одном случае, и Мазандераном и пустынями Центральной Персии в другом.
Ярким и выигрышным контрастом с общим видом смерти и запустения, который характеризует пустынные земли Персии - чей эффект усиливается руинами караван-сараев или деревень, которые иногда присутствуют в ландшафте, - это обрабатываемые, сельскохозяйственные места вокруг деревень. В каждом месте, где есть постоянный запас воды, можно найти построенную из глины деревню с полями пшеницы и ячменя, гранатовыми садами и виноградниками. В стране всеобщей зелени они были бы незаметны, но, расположенные, как острова в море мрачного серого цвета вокруг них, они часто представляют вид чрезвычайной красоты, которой удивленный наблюдатель настолько озадачен, что трудно объяснить. Это красота контраста - великий и разительный контраст между благоухающей жизнью и смертью.
Эти впечатления нигде не проявляются так сильно, как при приближении к Арадану, деревне, к которой я подъезжаю около пяти часов. Как и почти во всех персидских городах и деревнях, Арадан, очевидно, занимал гораздо большую территорию когда-то, чем в настоящее время. Скорбные руины мечетей, ворот, стен и домов разбросаны тут и там по равнине на милю, прежде чем мной достигнуты нынешние пределы жилья.
Коричневые руины дома видны стоящими посреди пшеничного поля. Пшеница той интенсивной зелени, которая рождается из ирригации и богатой песчаной почвы, а грязные руины, мертвые, опустошенные и рассыпающиеся в пыль, выглядят еще более пустынными и скорбными из-за большого контрастного цвета со множеством зеленых стеблей молодой жизни, которая машет и кивает им с каждым дуновением ветерка.
Проваленные окна и дверные проемы образуют отверстия, через которые голубое небо и зеленое море растительности, видны, как на картинке, и разрушенная грязная мечеть, купола которой нет, оконные и дверные проемы рушатся до бесформенных проемов, похож на избитый временем и ветрами скелет прошлого Персии, в то время как постоянно движущиеся волны зеленой жизни вокруг него, кажется, бьются против него и настойчиво атакуют его, как морские волны, бьющиеся о одинокую скалу.
Когда я форсировал ручей на каменистой равнине между двумя последними названными деревнями мне повезло встретить на персидской дороге мистера Станьо и его слугу. Они скакали трусцой с востока, верхом на жутко выглядящей паре почтовых лошадей. С ними <i>shagird-chapar</i> на третьем «мешке костей» еще более тощем, если это возможно, чем другие. Во всем мире, возможно, нет такого класса лошадей, которые подвергаются столь жестокому обращению и жестокому содержаию, как лошади персидской <i>chapar</i>. С необработанными спинами, ребра которые можно сосчитать за сотню ярдов, хромые, со слепыми глазами, с открытыми свищами и пораженные каждой болезнью, которой подвергаются лошади в руках людей - скотов, почтовая лошадь может быть выведена в любое время дня или ночи, независимо от того, когда она прибыла с предыдущего рейса. Она под беспощадными ударами направляется к следующей станции, в двадцати или, может быть, тридцати милях, шатаясь под тяжестью путешественника или его слуги с тяжелыми седельными сумками.
Эти чапар, или почтовые станции, расположены вдоль главных путей между Тегераном и Табризом, Тегераном и Мешедом, Тегераном и Буширом, с ответвлением от тропы Табриз до каспийского порта Энзели. Станции находятся на расстоянии от четырех до восьми фарсахах друг от друга. Однако не все лошади-чапары - это только что описанные убогие существа, и, заблаговременно заказывая лучших лошадей на каждой станции по маршруту, некоторые путешественники добились весьма замечательного времени перемещения между точками за сотни миль друг от друга. В дополнение к лошадям для себя и слуг, путешественник должен заплатить за одну лошадь, на которой едет <i>shagird-chapar</i>, который сопровождает их на следующую станцию, чтобы вернуть лошадей.
Обычная плата - один керан за фарсах за каждую лошадь. Однако это не было бы персидским учреждением, если бы не было какой-то маленькой закулисной договоренности, которая могла бы выудить из путешественника что-то сверх законной оплаты. Соответственно, мы находим два разных измерения расстояния, принятых между каждой станцией - «расстояние чапара» и правильное расстояние. Например, если фактическое расстояние составляет шесть фарсах, «расстояние чапара» будет равно семи или семи с половиной. Разница между ними - <i>modokal</i> чапар-джи. Об оплате без <i>modokal</i> не может быть и речи, иначе перс будет чувствовать себя самым несчастнейшим и ненужним из смертным.
Арадан - еще одна станция телеграфного контроля, и мистер Станьо сообщает мне, что телеграф-джи с нетерпением ждет моего прибытия и полностью готов принять меня на ночь. Кроме того, по всей линии жители телеграфных городов с нетерпением ожидают прибытия Сахиба с чудесным транспортным средством, о котором они слышали такие странные истории. Арадан достигнут около пяти часов. Дорога, ведущая в деревню, находится в отличном состоянии, позволяя мне удерживаться в седле, следуя по пятам за быстроногим оборванцем, который добровольно ведет меня к телеграф-хане.
Когда я приезжаю, телеграф-джи временно отсутствует, но его фарраш позволяет мне пройти на офиснный двор, расстилает кусок ковра, на котором я могу сесть, и с похвальной внимательностью закрывает двор от толпы, которая, как обычно, немедленно начинает собираться. Скорость, с которой толпа собирается в персидском городе, просто невероятна.
В течение получаса я сижу в одиночестве на ковре и выношу удивленные взгляды и болтовню, похожую на говор попугая, узкого длинного ряда жителей деревни, сидящих верхом на высокой грязной стене, которая охватывает двор с трех сторон. Некоторое время я нахожу удовольствие в наблюдении за борьбой и ссорой за расположение на стене. Эти неудержимые наблюдатели начали подниматься по стене от примыкающих стен и домов в тот момент, когда фарраш закрыл от них двор, и через пять минут они были упакованы так плотно, как книги на полке, в то время как другие шумно ссорились из-за мест. В дополнение к этому, крыша каждого здания, откуда открывается вид на двор чапар-хана, кишит жужжащими, болтающими людьми.
Вскоре появляется телеграф-джи. Он оказывается исключительно приятным человеком, и один из очень немногих персов, с голубыми глазами. Похоже, он расценивает это как совершенно естественную вещь, что я собираюсь остаться у него на ночь, и немедленно приступает к принятию необходимых мер для моего проживания, не беспокоясь о том, чтобы официально пригласить меня.
Он также завоевывает мое вечное уважение, препятствуя, насколько допускает персидская вежливость и этикет, вторжению неизбежных «важных людей» - бездельников, которые полагаются на свою «выдающуюся респектабельность», в отличие от полуголой нищеты, позволяющую им вторгаться в помещения чтобы удовлетворять своё чрезмерное любопытство и их слабость к кальяну, курению и чаепитию за чужой счет.
После должного обсуждения между нами с самоваром с чаем, мы вышли прогуляться по деревне, чтобы увидеть старый замок и <i>umbar</i>, которые снабжают деревню водой.
Телеграфист очистил стены по прибытии, но крыши домов не входят в его юрисдикцию, и перед тем, как начать, он мудро предлагает поставить велосипед в какое-то заметное положение, чтобы побудить толпу остаться и сконцентрировать на ней свое любопытство, иначе они так и будут мешать и следовать за нами по деревне. Мы оставляем велосипед на видимом месте на бала-хане, и, возвращаясь с прогулки, с удивлением обнаруживаем, что старый фарраш читает лекцию о велосипеде.
Крепость в Арадане является первой из тех, которые можно увидеть, путешествуя на восток от Тегерана, но, поскольку мы подойдем к большему и лучше сохранившемуся образцу в Ласджирде, через пару дней, возможно, будет целесообразно отложить описание до тех пор.
Все они в значительной степени похожи друг на друга, и все они были построены для того, чтобы служить одной цели: обеспечить укрытие и защиту от туркменских захватчиков.
Араданские <i>umbar</i> не являются чем-то необычным, разве что конические кирпичные крыши имеют террасы, так что можно подняться, как по лестнице, к вершине. Возможно, также, потому что они находятся в хорошо отремонтированном состоянии - довольно необычная вещь в персидской деревне, чтобы заслужить внимание.
Эти <i>umbar</i> наполняются, позволяя воде течь из уличной канавы, соединяющейся с небольшим ручьем, которому каждая деревня обязана своим существованием. Когда <i>umbar</i> полон, несколько лопат грязи перекрывают воду.
Основное занятие восточной женщины, несомненно, носить воду. Женщины восточных деревень производят впечатление на наблюдателя с Запада, поскольку люди, которые несут воду - вечны, миры могут быть созданы и разрушены, все остальное может измениться, и привычки и костюмы будут другими со временем, но ничто не помешает восточной женщине нести воду и нести ее в огромных глиняных кувшинах!
В любое время дня - я не буду говорить несомненно о ночи - женщин можно увидеть у <i>umbar</i>, наполняющих большие глиняные кувшины, они приходят и уходят, уходят и приходят. Я не помню, чтобы когда-либо проходил мимо одной из этих цистерн, не видя там женщин, наполняющих и уносящих сосуды с водой.
Без сомнения, иногда случаются странные моменты, когда там нет женщин, но любой человек, знакомый с деревенской жизнью на Востоке, не преминет признать это не приукрашенной истиной. Канава, из которой наполняется <i>umbar</i>, нередко проходит через половину длины деревни, привычки мусульманского населения гарантируют, что в воду может попасть что угодно и она может быть какой-угодно, кроме пригодной для потребления человеком. Но Коран учит, что текущая вода не может быть загрязнена или осквернена, следовательно, когда он пьет или наполняет деревенское водохранилище, чистокровный мусульманин никогда не беспокоится о том, что происходит вверх по течению.
Коран является для него более надежным руководством для его собственного блага, чем свидетельство всех его семи чувств вместе взятых.
В Арадане застойные лужи воды покрыты даже в начале этого сезона (12 марта), зеленой пеной, разводящей лихорадку и комарами в изобилии. Люди знают это, с готовностью признают это и страдают от этого каждое лето, но они не предпринимают никаких шагов, чтобы исправить зло. Дух общественного предпринимательства в провинциальной Персии сократился до таких масштабов, что он уже не способен сопротивляться наполнению нескольких лихорадочных водоемов в центре деревни.
Сам телеграфист признает, что водяные ямы вызывают лихорадку и комаров, но, будучи умным и просвещенным смертным, даже он сравнивается со своими односельчанами, когда его об этом спрашивают, он отвечает: «Иншалла! вода не имеет значения. Если это - наш кисмет, чтобы заразиться лихорадкой и умереть, ничто не может предотвратить это; если наш кисмет, чтобы не получить болезнь, ничто не может ето изменить».
Такая неопровержимая логика могла возникнуть только в мозгу фаталиста. Все эти люди - фаталисты, и, как мы можем себе представить, особенно тогда, когда учения могут пригодится, чтобы уклониться от каких-либо действий ради общественного блага.
Все персидские деревни, за исключением тех, которые сгруппированы в непосредственной близости от большого города, имеют свои особенности в одежде людей.
По западным представлениям, панталоны любой персидской деревни вовсе не являются стильной одеждой. Но у мужчин Арадана есть что-то действительно необычное, даже среди многих поразительных образцов этой одежды, встречающихся в восточных землях.
Отметив количество материала, входящего в состав пары панталон Арадана, непосвященный человек может прийти к мысли, что все люди тут миллионеры, если бы не было также замечено, что этот материал — всего лишь грубый синий хлопок, сотканный и окрашенный женой, матерью или сестрой владельца.
Одна из наиболее заметных черт в них заключается в том, что их форма, если вообще можно сказать, что она имеет хоть какут-то форму, кажется дикой, бессвязной моделью наших собственных представлений о форме, которую эта одежда должна принять. Штанины, вместо того, чтобы быть собранными, по-восточному, на лодыжках, свободно болтаются на ступнях. и все же именно эти штанины являются главной отличительной чертой брюк.
Одна из штанин, отрезанная и зашитая на одном конце, была бы самым красивым видом мешка, объемом в восемь бушелей (бушель = трем ведрам = ~ 35 л). Может быть, слишком широкий, пропорционально глубине, чтобы сделать изящный зерновой мешок, но нет никаких сомнений относительно вместимости восьми бушелей. Без сомнения, эти люди будут озадачены, если у них спросить, зачем они носят ярды и ярды материала, который не только бесполезен, но и мешает ходить, если не считать того, что в Арадане с незапамятных времен это было модно.
Эти простые персидские крестьяне, когда они делают вид, что пытаются привести себя в порядок, вероятно, оказываются столь же порабощенными модой, как и наши весьма привередливые личности. Однако большая разница между нами и ими заключается в том, что, несмотря на то, что они цепко держатся за какой-то доисторический стиль одежды и относятся к инновациям с отвращением, требования моды у нас постоянно меняются.
Араданский телеграф-джи - молодой человек, покрытый благочестием, радуясь обладанию милого маленького ковра для молитв, молитвенного камня из святой Кербелы, святейшего из всех, кроме Мекки, еще он владеет цепочкой бус из того же успокаивающий душу материал, что и камень. Во время бодрствования он редко бывает без четок в руке, пропуская святые бусины взад и вперед по нити и пять раз в день он достает камень моления из его маленького кожаного мешочка и совершает церемонию произнесения своих молитв, становясь очень вдумчивым.
Вечером, когда он расстилает свой молитвенный ковер и помещает маленькую продолговатую таблетку из Кербелы в ее обычное положение, готовясь начать свои последние молитвы на этот день, даже компас уверяет, что он был довольно точен в своих ежедневных простираниях в сторону Мекки.
Обладая всеми этими завидными преимуществами - молитвенным ковром, молитвенным камнем, священными четками и счастливой точностью в отношении Мекки - Араданский телеграф-джи - мусульманин, который должен чувствовать себя вполне уверенно в том, что непременно вносит свой вклад в обретении вечного счастья в раю среди роз, журчащих ручьев и бесконечного количества черноглазых гурий, куда он надеется попасть после гробовой доски.
В течение дня не было никаких признаков того, что погода может хоть как-то изменить свое состояние, но, проснувшись утром, мне кажется, я слышу трепетную музыку дождя.
К счастью, это оказывается просто фантазией, и телеграф-джи, принимая на себя роль пророка погоды, успокаивает меня, отмечая: «<i>Inshalla, am roos, baran neis</i>» (Пожалуйста, Всевышний, не посылаяй сегодня дождь). Будучи персом, он говорит это не потому, что у него есть какая-то особая уверенность в своих собственных предсказаниях, а потому, что его идея сделать себя приятным состоит в том, чтобы сформулировать свои предсказания согласно с моими желаниями.
Дорога в Арадан привела меня через одно густонаселенное кладбище, и дорога из деревни снова ведет меня через другое. За кладбищем путь следует вдоль извилистого ручья, который медленно течет по слою темно-серой грязи. Дорога комковатая, но проходимая, и я безмятежно еду на велосипеде, довольный созерцанием впереди лучших дорог, чем вчера, когда случается один из тех нелепых инцидентов, которые происходили с интервалами здесь и там на протяжении всего моего путешествия.
Группа путешественников устраивала ночной марш с востока, и когда мы приближаемся друг к другу, настороженный мул, несущий <i>kajaveh</i>, подозрительно относящийся к мирному характеру таинственного объекта, приближающегося к нему, навостряет уши, поворачивается кругом, вводит в беспокойство своих товарищей, а затем решительно бросается через водный поток.
К несчастью для женщин в <i>kajaveh</i>, грязь и вода оказываются глубже, чем ожидал мул, и дополнительный страх увязнуть в иле заставляет его бороться изо всех сил, чтобы выбраться снова. При этом он рвет все крепления, которые связывали его и его груз, карабкается на берег и оставляет <i>kajaveh</i>, плавающим в воде!
Женщины начали кричать, как только мул развернулся и побежал, а теперь, когда они оказались на плаву в своем странном транспорте, эти характерные женские сигналы бедствия удвоились в энергии. И они вполне могут быть извинены за это, потому что <i>kajaveh</i> постепенно наполняется и тонет. Что очевидно, ибо никогда не предполагалось, что <i>kajaveh</i> может быть использован в качестве лодки.
Явные трудности их компаньона привели к тому, что другие мулы передумали пересекать ручей и почти передумали не предаваться такой непозволительной для них роскоши, как страх. К счастью, погонщикам удалось спасти <i>kajaveh</i>, прежде чем дамы утонут.
Никто не пострадал, если не считать, что женщины промокли. Не поврежден и <i>kajaveh</i>, но когда две героини приключения вылезают оттуда, с их одежды стекает вода, а их печальная внешность вознаграждается несимпатичным весельем мужчин. Мало было дней путешествия по азиатским дорогам, которые не были бы свидетелями чего-либо вроде падения или побега животных. До сих пор никто не получил серьезных ранений от этого, но я иногда задавался вопросом, будет ли мне удача завершить кругосветное путешествие на велосипеде без какого-либо несчастного случая, который приведет к сломанным конечностям для неудачника и неприятностям для меня.
Через пару миль дорога и извилистая речка расходятся, последняя течет на юг, а дорога пересекает плоскую, любопытную, усыпанную камнем пустошь. Область, через которую можно переходить от одного большого валуна к другому, не касаясь земли. После этого дорога превращается в несколько параллельных трасс из гладкого твердого гравия, которые обеспечивают такое же хорошее или лучшее движение, чем лучшее шоссе.
Я качусь с весьма удовлетворительной скоростью по этим великолепным тропам. Небольшое стадо антилоп пересекает дорогу в нескольких сотнях ярдов вперед и быстро движется на юг в направлении Дашт-и-Намека. Это первые антилопы, или, в общем смысле, первые крупные животные, с которыми я столкнулся с тех пор, как покинул прерии Западной Небраски.
Персидская антилопа, кажется, является двойником его выдающегося американского родственника в общем, всестороннем смысле. В чем-то, даже более ловкая, чем животные Запада. Антилопы обладают тем же характерным рывковым прыжком и поднимают тот же заметный белый сигнал отступления. Однако это четвероногое явно стройнее чем американская антилопа. Тело того же квадратного телосложения, но к сожалению, ему не хватает пухлости.
Этим, вероятно, персидские антилопы обязаны бесплодному и негостеприимному характеру страны, по которой он путешествует, по сравнению с великолепными местами выгула на Дальнем Западе. Персы иногда охотятся на антилопу верхом на лошади с соколами и борзыми. Соколов учат летать заранее и атаковать бегущих антилоп в головы, что приводит их в замешательство и замедляет их продвижение в интересах преследующих гончих и всадников.
До небольшой деревни Дех Намек я добрался около полудня, где мое постоянно меняющееся меню принимает форму сырых яиц и гранатов.
Дех Намек - слишком маленькое и неважное место, чтобы поддерживать общественную чайхану. Но вдоль дороги паломников в Мешхеде жители деревни очень заинтересованы в том, чтобы заработать лишний керан, и появление одного из этих неиссякаемых источников керанов - «сахиб» - является сигналом для некоего предприимчивого человека, быстро развести самовар и приготовить чай.
К востоку от Дех Намека езда продолжается великолепно в течение дюжины миль, пересекая ровную пустыню, на которой около двадцати миль нет питьевой воды. На протяжении последних восьми миль пустыни дорога переменная, состоящая из чередующихся участков со сложным и непроезжаемым покрытием, причем последнее, как правило, не может быть преодолено из-за песка и рыхлого гравия или густо рассыпанных камней. К востоку от Дех Намека я снова встречаю антилоп. В частности, в одном месте я получаю довольно волнующий рывок, пытаясь перехватить группу, которая пересекает мою дорогу , пробегая со стороны холмов Эльбурса в сторону пустыни.
Качение здесь великолепное, местами можно развить скорость до четырнадцати миль в час. Антилопы видят опасность или, во всяком случае, то, что им кажется опасным, и их опасения никоим образом не уменьшаются новым и поразительным характером их преследователя. Дикие антилопы всегда робки, и, как легко догадаться, вид таинственного сверкающего объекта, мчащегося со скоростью четырнадцати или пятнадцати мил в час, чтобы перехватить их, оказывает магическое воздействие на их удивительные способности передвижения.
Они, кажется, летят, а не бегут, и скользят, как ласточки по ровной поверхности, а не касаться земли. Они были на некотором расстоянии от дороги, когда впервые поняли мое ужасающее присутствие, и когда я нахожусь уже в пятидесяти ярдах от группы, когда они взрываются, и проносятся, как молния на крыльях ужаса.
Эти антилопы не прекращают свой дикий полет сколько я их могу видеть. Спустя некоторое временя после того, как песочный оттенок их тел сделал их формы неразличимыми на расстоянии от такого же цвета пустыни, быстро покачивающиеся белые пятна предают тот факт, что их яростное бегство от мстительного преследования велосипеда заставило их так сильно испугаться, что они будут с недоверием относиться к поломнической дороге на Мешед еще не одну неделю.
«Дех Намек» означает «соленая деревня», она получила свое название от соляных равнин, которые видны к югу от дороги, и от общего соляного характера страны вокруг. Соль в значительной степени входит в состав гор, которые представляют собой сплошной и фантастически полосатый фронт в нескольких милях к северу. Потоки, текущие с этих гор, являются просто потоками рассола, миссия которого, казалось бы, состоит в том, чтобы транспортировать соленое вещество с холмов и распространять его по равнинам и заболоченным областям пустыни.
Эта равнина видна с дороги, белая, ровная и впечатляющая. Подобно Великой американской пустыне, штата Юта, так же как и панорама из дома железнодорожника близ Матлина описанного в предыдущем томе (<a href="http://velotur.info/around_of_world" target="_blank"">том I, глава 3</a>), она выглядит будто это слой воды, затвердевший и мертвый.
В конце двадцати миль я попал в небольшую и непритязательную деревню с одинаково небольшой и неприхотливой придорожной чайханой. И поселок, и чайхана обязаны своим существованием источнику пресной воды, такому же маленькому и непритязательному, как они сами. За этим безрадостным оазисом снова простирается еще более безрадостная пустыня, ручьи непривлекательной соленой воды, ослепительные белые солончаки на юге и инкрустированные солью горы на севере.
Бесстыжый старикан, председательствующий в чай-хане, очевидно, осознает преимущества своего положения, когда у многих путешественников, мучимых жаждой, пришедших с любого направления и достигнувших этого места, нет выбора, кроме как между его отваром и холодной водой. Вместо превосходного чая, который каждый перс хорошо знает, как приготовить, он готовит пойло, которое, я бы сказал, в основном состоит из бутонов верблюжьей колючки, собранной в миле от его трущобы. Кроме того, он иллюстрирует своими собственными методами пагубные последствия отсутствия стимула за неимением конкуренции, подавая его в немытой посуде и не замечая, горячий он или холодный.
Между этой памятной точкой и Ласджирдом преобладает рыхлый гравий, и, тяжело катясь по нему, я оказался под дождем, сопровождаемым сильным ветром, который поначалу охватывает меня самым необычным образом. Шторм воет с северо-запада и продвигается двумя фронтами, сопровождаемыми громом и молнией. Два надвигающихся фронта кажутся плотными скоплениями серых облаков, катящихся по поверхности равнины, а между ними - чистое пространство шириной около полумили. Тучи настигают меня с двух сторон бормотанием раскатов грома и мгновенных вспышек молнии, окутывающих кружащимися вихрями пыли и сбивающими с толку атмосферными явлениями, но на меня не падает ни капли дождя. Однако ясно видно, что эти две полосы непогоды объединены дальше на запад и что мне надлежит надевать мои тонкие защиты от дождя. Дождь вот-вот настигнет меня. Головы летящих фронтов сближаются, и в течение нескольких минут меня окружают сплошные слои ниспадающей влаги и струящихся облаков, спускающихся на ровную равнину и скрывающих вид во всех направлениях. И все же прямо над головой находится чистое небо, а земля, по которой я иду, совершенно сухая.
После первого сильного залпа стихии ветер совсем стихает, и непроницаемые стены пара, окружают меня вокруг на очень близком расстоянии, и, тем не менее, не достают меня, это выглядят невероятно. Не могу сказать, насколько я понимал эту новую для меня ситуацию, кроме того, что вполне мог оценить силу разыгравшегося во всех направлениях элекричества. Никилированные поверхности моего велосипеда блестели при каждой вспышке, как будто бросая вызов стихие. Я счел разумным на некоторое время разместить велосипед там, где у них с молнией будут равные шансы в протовостоянии, но они не вовлекут в это дело благоговеющую, но не участвующую в военных действиях сторону. Через полчаса вся любопытная история закончилась, и ничего не осталось, кроме дикого хвоста атмосферных волнений, поднимающегося по целому ряду гор на юго-востоке.
Дорога теперь направляется в северо-восточном направлении, и к четырем часам приводит меня к низкому проходу через торчащий отрог гор. У подножия отрога сельскохозяйственная территория, состоящая из нескольких пшеничных полей и террасных бахчей, была спасена от непродуктивной пустыни наличием оживленного небольшого горного ручья, чей дикий дух обуздали жители Ласджирда и приручил к своей пользе, повернув его из скалистого обрывистого канала и заставив спускаться с холма по любопытной змееподобной канаве.
Контур рва примерно такой: ~~~~~~~~~~~; он опускает воду вниз по довольно крутому склону, а его змеевидная форма контролирует скорость спуска до равномерного и в нужном темпе. Дорога через перевал ведет через пласт мягкого известняка, и здесь, как и в аналогичных местах в Малой Азии, находятся узкие, похожие на траншеи тропы, которые ноги паломников и вековое движение вьючных животных, на несколько футов углубили в твердую скалу. На широкой культурной равнине за перевалом находится деревня Ласджирд, ее огромная каменная крепость, самый заметный объект в поле зрения, возвышающийся на сто футов над равниной.