МНОГОЯРУСНЫЙ КОЛИЗЕЙ
Три года я обещала сыну свозить его в Рим.
Интерес Ярика к "вечному городу" был связан с тем, что он с 5-го по 7-й класс учил латынь в классической гимназии – и в память о ней сейчас посещал факультатив по эсперанто. И даже при явных технических способностях, а не гуманитарных, он полюбил древнюю историю.
— Это были самые напряженные, с кучей кружков, но, возможно, и самые плодотворные для развития годы, когда интерес ещё идёт извне и закладываются представления о мире. В этом возрасте не стоит бояться нагрузки (пока не идёт гормональная перестройка) и надо расширять кругозор, пока есть восприимчивость во все стороны. В старших классах поздно, там уже идет специализация на волне собственного интереса. (У нас 10 класс совершенно явно показал приоритеты и дочери, и сына. В 9-м их ещё можно было слегка отвлечь в смежные стороны.)
Надо сказать, Ярик не хотел уходить из классической гимназии, ему нравилась атмосфера, он там даже общался: как-то я увидела, к моему удивлению, что он разговаривает со сверстниками на перемене, а не просто стоит в кружке. Хотя перспективу профессии давал физ-мат лицей. И я рада была передать сыну мою любовь к древнему миру. Мне даже понравились темы обязательных рефератов по истории: одна была по книге про раскопки.
Древняя история – база современной. Западные люди воспринимают античную историю своей, мы же – не совсем: возможно, мешает окраинное положение России, её оппозиция Западу или контраст Рима с православием. Однако русская культура как европейская – в основе своей античная. Театр дионисий и греческие олимпийские игры были живее и неформальнее нынешних. До сих пор нашему государству далеко до афинской демократии Перикла и Солона в 6-м в до н.э. Легко списать это на нынешнее слишком большое число людей. Однако количество граждан не обязательно предполагает обесценивание личности. Объединение сил должно давать динамику творческого расцвета! (хотя в наши дни этого не наблюдается. Стандартизация во всех сферах штампует "одномерного человека" Герберта Маркузе вместо "универсального индивида" Карла Маркса – ради которого он и писал свой капитал.)
А Рим – это прежде всего римское право. Основой его стали "Законы XII таблиц", записанные в 5 веке до н.э. по настоянию плебеев, страдавших от произвола судей-патрициев. Это, например, защита государством надела земли, который предоставлялся каждой семье, право прохода через соседний участок, штраф за обиду, исполнение завещания умершего или постановление о том, что всякое решение народного собрания должно иметь силу закона. Римское право (где гарантируется, например, неприкосновенность народных трибунов, аналогичных нашим депутатам) – база современной юриспруденции. Ничего лучше принципов римского права пока не изобретено – хотя в России это мало кому понятно, потому что далеко не все его достижения у нас работают, а которые работают, теми злоупотребляют.
– К слову говоря, хорошо бы сегодня задействовать и некоторые законы Вавилона. Например, «Возвращение к Матери» – раз в 3 года прощение долгов (прежде всего земельных) ради уравнивания населения в имущественных правах – то есть поддержание государством благосостояния всех граждан (ныне мы порой имеем обратное – разорение граждан государством). Законы Хамурапи были первыми из дошедших до нас, греко-римское право возникло под их влиянием.
Начинать обзор «вечного города» надо, конечно, с Колизея. Не устаешь его снимать, чтобы показать, что же он такое и какое гигантское впечатление производит!
Название Колизея родственно нашему слову «колоссальный». По преданию на этом месте стоял колосс Нерона, который был разрушен вместе с золотым дворцом императора. Чтобы окончательно стереть следы правления тирана, виновного в пожаре Рима, здесь возвели амфитеатр на 70 000 зрителей – самый большой цирк античного мира. Длина его наружного эллипса 524 м, оси эллипса – 188х155 м, длина арены 86 м, а ширина 54 м; высота стен – до 50 метров. Колизей построен на бетонном фундаменте толщиной в 13 метров. Игры в честь его открытия в 80 году н.э. продолжались 100 дней; в них приняли участие 2 тысячи гладиаторов и 5 тысяч диких зверей.
Колизей многоярусен: в нем несколько верхних ярусов (а было явно больше), и сколько-то нижних (где жили гладиаторы и звери). Туристы сегодня наблюдают его как в разрезе. Камень за века становится витиеватым, и ряды лабиринтов нижних этажей, покрытых вездесущей зеленью, производят даже более интересное впечатление, чем нагромождения оконных ниш верхних сооружений.
Кроме боев, в Колизее проходили морские сражения: арена могла быть покрыта водой (как и в современных цирках). А вот чего, как ныне считают, в Колизее не было, так это казней первых христиан. В 5-м веке с распространением христианства гладиаторские бои были запрещены, хотя бои быков проходили ещё и тысячу лет спустя. Но в 15-16-м Колизей, с лёгкой руки пап, стал разрушаться как источник строительного материала. Не очень понятны причины такого варварства в пост-возрожденческий период: неужели в гористых окрестностях города не хватало камня? Но, возможно, древние руины казались слишком привычно-ветхими, и виновато стремление строить больше и лучше. Ведь историческая память стерлась, идея музеев ещё не возникла, а жители в те времена любили свои города прежде всего за то, что строили сами. Зачем им чудовищное по величине нефункциональное сооружение?
Лишь в 1750-м году веке памятник архитектуры великого Рима был взят под защиту папой Бенедиктом XIV. Это произошло под лозунгом христианской легенды: как место, обагренное кровью христианских мучеников, Колизей посвятили Страстям Господним, посреди арены водрузили громадный крест, а вокруг поставили алтари. Простояли они более века, поддерживая легенду о казнях в Колизее, в 1874 году были демонтированы, но папы продолжали заботиться о сохранности того, что уцелело, и подкрепляли грозившие рухнуть стены.
Удивительно, что утратив две трети своей первоначальной массы, Колизей и поныне громаден. Он возник как символ величия Рима и остается им. «Пока Колизей стоит, будет стоять и Рим, если исчезнет Колизей – исчезнет Рим и вместе с ним весь мир», – говорили в VIII столетии, начале восстановления и второго расцвета римской, теперь уже христианской империи.
Колизей часто изображался на монетах и в живописи. Этому посвящена экспозиция в самом Колизее, где Ярик снимал монеты, а меня тронули природные пейзажи с античным строением, на которых проступает романтическое отношение к нему итальянцев в последние века, несколько стертое современностью.
Я в первый же день нацелилась на Колизей, но мы туда не успели. Мы не сразу нашли отель: водитель автобуса из аэропорта высадил нас у нужной улицы, но, к сожалению, не у отеля. А хозяева отеля, родом из Бангладеш, под индийскую музыку слишком неторопливо нас заселяли в здание через две улочки: в комнату на 7-м этаже, в хостеле с выходом на крышу, но с общей ванной и кухней. Лифт, правда, был – жаль, с крыши никакого вида.
Потом мы никак не могли взять билет в метро, в двух остановках до Колизея. Автомат не даёт сдачи с 10 евро, обычной кассы нет, а попросишь людей разменять, шарахаются в стороны (что напоминает о пресловутой итальянской мафии и создает странное впечатление, что столицы России до сих пор более безопасны, чем столица Италии. Ничего! русская мафия догонит и перегонит итальянскую, если верить нынешним сериалам). Магазины денег тоже не меняют, пришлось бегать в поисках магазинчиков в переходах метро и покупать шоколадку за 1 евро. И нам не хватило десяти минут – касса около Колизея закрылась: в воскресенье она до 15.30. В будний день успели бы: касса до 17-ти. Возможно, надо было сразу бежать на вход: там тоже есть кассы, и мы бы ещё успели пройти бесплатно и без очереди по моему инвалидному удостоверению, но я ещё не знала о его действенности в Италии, и сразу не сориентировалась.
Делать нечего: решив наутро прийти как можно пораньше, пока нет гигантских очередей и огромного скопления народу, мы просто пошли прогуляться мимо развалин Форума в сторону Витторино. На Форум тоже нужны билеты, но он и так просматривается хорошо. В украшающую его христианскую церковь с высохшим телом святой Франчески билеты не нужны, так что мы воздали должное христианству.
Устремленный вверх с Капитолийского холма Исторический музей Витторино, в память административного объединения Италии – неслучайно возведенный близ античной Курии! – также бесплатный. И там внизу тоже красивая церковь, предшествовавшая музею.
С мамой мы укрывались там от дождя: чуть только экскурсионный автобус высадил нас у Колизея, небеса разверзлись во всю их южную мощь. Что делать? Время самостоятельной прогулки ограничено! Наши спутники срочно стали покупать у Колизея зонтики с видами Италии. А мы, переждав ливень в музее, потом под моросящим дождиком гуляли по Форуму. Зато народу почти совсем не было.
Перед Витторино конная бронзовая статуя её первого короля Виктора Эммануила II. По бокам огромного портика две бронзовые колесницы со статуями крылатой Победы. А сам музей наиболее примечателен тем, что с его разных точек, в особенности с крыши, замечательный вид на Форум, Колизей и весь Рим. С мамой мы поднимались на крышу (на лифте это стоило 7 евро): несмотря на проливной дождь, Пантеон и путь к нему мы разглядели.
Вечером Пантеон закрыт, но мы дошли до самого знаменитого и изящного фонтана Треви, построенного в 1762 г. архитектором Сальви по эскизам Бернини на фоне дворца. Это самый большой фонтан Рима, 26 м в ширину и 20 в высоту. Из центральной ниши дворца на морской раковине, которую тянут тритоны и морские коньки, как на колеснице, выезжает бог Океан или Нептун. В нишах по бокам аллегорические скульптуры, и по ним струятся журчащие потоки воды, обрушиваясь на камни и создавая звук волн, бьющихся о морской берег. Вверху — барельефы, на одном из них девушка указывает римским солдатам на источник, поставляющий воду для фонтана. От этого источника проложен акведук, по которому вода поступала в Рим, неслучайно названный Aqua Virgine. Фонтаны и термы – изобилие воды, которое мог себе позволить Рим благодаря акведукам – второй символ его величия и мощи.
На маленькой площади, где еле помещается фонтан Треви, есть ещё церковь, где можно сеть и отдохнуть. Мы не раз за поездку отдыхали в церквях, слушая песнопения и органы. Людей было – раз, два и обчелся: религия в колыбели римских пап ныне непопулярна. Но церквей много, и они действующие. По дороге домой (жили мы около археологического музея) мы посмотрели фонтан ещё один фортан Бернини Тритон: фонтаны в вечернем освещении красивее.
РУИНЫ ФОРУМА
В Риме на меня самое умиротворяющее впечатление, природное и переключающее от будничных забот, производят развалины Форума: раскопки ниже уровня культурного слоя. Там можно провести и день, но если несколько человек, то надо ходить с мобильниками, чтобы не потеряться в огромной толпе и неимоверном количестве сооружений разных веков.
Форум расположен в долине между тремя холмами — Палатином (ближе к Колизею), Капитолием (где ныне возвышается Витторино) и Эсквилином (раскопки через дорогу). В давние времена здесь была болотистая местность, осушенная во время строительства сточных канав Тарквинием Древним. Здесь возникла главная площадь Древнего Рима, где размещался рынок, а позже народные собрания (комиции) и Сенат (курия). Место для Форума было выбрано не случайно – здесь было заключено перемирие между римлянами и сабинянами, и с той поры долина была объявлена местом торговли и общих встреч.
С падением Римской империи Форум превратился в каменоломню, откуда брали строительный материал для дворцов, церквей и оборонительных башен. Руины уходили под землю и зарастали травой – и к началу Ренессанса эти места эти были известны как Campo Vaccino (коровье поле), и сюда, как и Колизею, приходили художники писать романтические пейзажи.
Форум – то, что осталось от античности: отдельные колонны, портики, статуи. Но мощь потрясающая, как и в Колизее! Я за шесть лет забыла, насколько громадные размеры были у древних храмов. Но все же вспомнила храм Сатурна: от которого осталась большая колоннада; ротонду Ромула и Рема; колонну в честь византийского императора Фоки и статуи весталок.
С запада на восток через весь Форум проходит Via Sacra (Священная дорога) — огромные черные булыжники, не разбитые до сих пор. Это путь триумфальных шествий, которые начинались на Марсовом поле, шли через весь город к Форуму и заканчивались у Капитолия. Шествие возглавляли сенаторы, за ними несли военные трофеи и следовала колесница, на которой находился сам триумфатор в пурпурной одежде, со скипетром из слоновой кости и лавровым венком на голове. За колесницей шли воины, участвовавшие в сражении, а за ними захваченные пленники.
В честь побед около Колизея обращает на себя внимание огромная (26х21 м) мраморная арка Константина, построенная в 315 году. Это позднейшая из триумфальных арок и единственная, посвященная победе в гражданской войне. Часть её барельефов и колонн сняты с других монументов: Марка Аврелия, сражавшегося с германцами, и Траяна, одержавшего победу над даками. Немного удивляет столь не бережное отношение к истории, отраженное в руинах Колизея и Форума, уже у римского императора. Но, может, иначе бы он не сделал бы христианство государственной религией, не перенёс столицу в Византию и не открыл бы тем самым новую эру в истории, попутно установив принцип неограниченной власти императоров. И какая разница, какие сражения и победы изображены на арке? Все они похожи…
Интереснее, что над боковыми сводами арки есть и сцены с античными богами, до Константина участвовавшими во всех делах людей: барельефы эпохи Адриана, только голова Адриана заменена на голову Константина. По северной стороне это охота на вепря как жертвоприношение Аполлону (который сам превращался в вепря: любопытно, что это символ солнца, как и лев), охота на льва и принесение жертвы Геркулесу, убившему льва. По южной – выезд на охоту, принесение жертвы лесному божеству Сильвану, и охота на медведя, жертвоприношение «медвежьей богине» Артемиде-Диане. Другие барельефы уже времен Константина изображают Солнце-Аполлона (с восточной стороны) и Луну-Диану (с западной) на колесницах.
Далее Виа Сакра проходит через однопролетную арку Тита (13х16 м). Она построена в память о взятии Иерусалима в 70 году н.э. и послужила моделью для многих триумфальных арок Нового времени. Внутри пролёта два барельефа: шествие с трофеями, захваченными в Иерусалиме, и император Тит, управляющий квадригой. В углах пролёта – крылатые богини победы Виктории. На софите барельеф с изображением апофеоза императора (то есть обретения им божественной сущности).
А перед Капитолием – храм Сатурна, построенного около 489 года до н. э. Он служил сокровищницей. Там хранили и зерно: имя Сатурна значит "сеятель". Возле храма 17 декабря начинались сатурналии, праздник зимнего солнцеворота, откуда ведёт начало карнавал Нового года.
Во время римских сатурналий, как и греческих кроний (в честь Кроноса) господа и рабы менялись местами, вспоминая золотой век всеобщего равенства и процветания в только что возникшем мире Сатурна, когда ещё ничто не нарушало впервые установленных законов мироздания. Переодевания сатурналий предполагали, что после нарушения порядка жизни зимней разрухой всё вернётся на круги своя. Слово "карнавал" ("carrus-navalis") обозначало колесницу-корабль Солнца, которое должно было возвратиться к людям. Люди обменивались подарками — свечами и глиняными фигурками. Сатурналии праздновались до конца античного времени.
Рядом с портиком храма Сатурна обращает на себя внимание громадная арка Септимия Севера (203 г.) в честь победы над Парфией – главного противника Рима на востоке (ныне северо-восточный Иран). Высота арки составляет 21 м, ширина 23 м. Она облицована мраморными плитами. В ней 3 пролета (центральный – 12х7 м2, боковые – 8х3 м2) и множество барельефов войны с Парфией: римский военный совет, штурм Эдессы, осада Селевкии и бегство парфян, вступление императора во взятый город, а также штурм парфянской столицы Ктесифона, и речь императора перед войсками у её стен. Под сводом центрального пролёта арки – барельефы богинь Победы Викторий, летящих над гениями времён года. Боковые пролёты украшены олицетворениями рек. В основаниях колонн – изображения римских солдат и пленных парфян.
С утра мы облазили весь Колизей, и собирались сделать то же с развалинами Форума, но на весь Форум нас не хватило. Только на Палатин, где самое большое сооружение – руины стадиона. С Палатина прекрасные виды вниз на Форум, и пока я пыталась запечатлеть сверху древнюю душу Рима, Ярик, конечно же, потерялся в толпах народа, поставив телефон в автономный режим. Потом все же догадался его включить и пришел под три колонны от храма Кастора и Поллукса, куда я ему указала в СМС. Эти самые заметные мраморные колонны называют сегодня “Три сестры”, а сам храм — один из старейших на Римском форуме. Он посвящен близнецам, один из которых был сыном смертного, а другой – бога Юпитера, и второй уделил первому часть своего бессмертия, и они взошли на небеса как созвездие Близнецов. На земле же Кастор прославился как укротитель коней, а Поллукс — как кулачный боец. Братья помогли римлянам одержать победу в бою с объединившимися против них латинянами и тарквиниями у Регильского озера. У братьев была и сестра, Елена Прекрасная — та самая, из-за которой началась Троянская война.
Ещё одна заметная колонна – колонна Фоки, построенная в 608 г. в честь визита византийского императора Фоки в Рим (что доказывает, что отношения Рима и Византии не всегда были плохими).
Рядом с этими колоннами – участок, где был храм Весты и дом весталок. С мамой мы гуляли там в меланхолическом настрое дождика, подходящем к развалинам.
Веста – старшая дочь Сатурна, богиня домашнего очага, защитница родного дома, рода и родины – считалась покровительницей Рима. Как символ её защиты, в храме постоянно поддерживался огонь. Отголоску этой традиции следует современный мир, зажигая вечный огонь в память воинов, отдавших за жизнь за родину. Сегодня они – символ её хранителей.
Изначально священный очаг города охраняли дочери царя, затем их заменили шестеро целомудренных жриц, совершавших служение в течение 30 лет (от 6-10 до 36-40, потом могли выйти замуж). Жриц в римском обществе почитали, встреча с ними была столь добрым предзнаменованием, что если осужденный преступник по дороге к месту казни случайно встречал весталку, то его освобождали.
Круглое строение храма Весты, окружённое двадцатью коринфскими колоннами, символизировало мироздание. Внутри храма находился тайник, где хранились символы империи, которые, по легенде, Эней привез с собой из Трои, в том числе Палладиум: изображение Афины Паллады, или Минервы. Но из-за постоянного огня в храме время время от времени возникали пожары, и после пожара 191 г. даже потребовалась реконструкция – проведенная женой Септимия Севера Юлией Домной.
От дома весталок сохранился прямоугольный атриум в 68 метров длины и 28 метров ширины, который раньше обрамляли портики с 44-мя колоннами. В портиках стояли статуи верховных жриц Весты, 12 из них дошли до нас. Ничто не отличает дом весталок от обыкновенного римского дома. В середине был tablinum — большой и роскошный приёмный зал. По бокам шесть комнат, предназначенных для шести весталок. Посреди атриума – следы маленького восьмиугольного здания, возможно, потайного святилища, где хранился Палладиум.
Развалины Форума на зеленых лужайках включают ещё много всего. Они живописны, и лучший вид на них с высокого холма Палатина, с которого мы и начали обзор. Ярик там снимал все камни подряд, пока на фотоаппарате не кончилась зарядка, потом взял телефон, но на него снимать уже устал. Далее он просто сидел и отдыхал среди колонн, радуясь, что рядом с Капитолием мы нашли кран с водой. 1 ноября было ещё жарко, и он гулял в одной рубашке. Я тоже умылась и помочила руки и голову. После чего у нас хватило сил дойти до Пантеона.
ПАНТЕОН – ХРАМ ЮПИТЕРА
Пантеон, «храм всех богов», имеет в куполе 9-метровое отверстие, как напоминание о том, что громовержцу и царю богов Юпитеру, наследнику более древнего образа бога ясного неба (Юпитер=Диовис Патер: «отец света, дня») храмы строили без крыш. Согласно Интернету, её видно из космоса. Отверстие называется «оком» (окулус), и через него в храм проникает свет, который “не растекается”, а остаётся в форме светового луча, становясь почти осязаемым (фото здесь не моё, но я его выбрала как показательное). Как все древние храмы, Пантеон символизирует Космос. А окулус – солнце, которое древними народами воспринималось как глаз бога Небес.
Нынешний Пантеон построен во II-м веке при императоре Адриане на месте предыдущего, возведенного за два века до того Марком Агриппой и пострадавшего от пожаров. Латинская надпись на фронтоне гласит: “М. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT” (“Марк Агриппа, избранный консулом в третий раз, воздвиг”). Это самая большая из сохранившихся античных купольных построек, и вплоть до XIX века не существовало купола большего диаметра. Его форма восходит не к греческим портикам, но к центрическим италийским хижинам и святилищам, напоминая древний храм Весты. Архаические дома часто были круглыми, как купол небосвода – в центре располагался очаг. Это естественная форма дома, и нам сегодня психологически комфортно оказаться в круглом жилище.
Рядом с Пантеоном напоминает о древности один из египетских обелисков, которых в Риме много. Это ещё один пример любви римлян к монументальным сооружениям. И сама ротонда – шедевр римской строительной техники. Для облегчения конструкции расчленена семью большими симметрично расположенными нишами, место восьмой занимает вход. С той же целью в толще сегментов сделаны ещё восемь скрытых ниш поменьше. Купол поднимается над ротондой на 22 м, так что высота здания 42 м в целом почти равна внутреннему диаметру ротонды (43,5 м). Пол и стены из разноцветного мрамора. Портик, шириной 30 м и глубиной 14 м, стоит на 16 монолитных гранитных колоннах коринфского ордера с беломраморными капителями.
Ныне это христианский собор, который при нашем приближении оказался закрыт во славу какой-то слишком торжественной религиозной церемонии, побуждая прийти сюда снова. В 609 году храм всех богов был превращен в христианский храм Санта Мария ад Мартирес (или Санта Мария Ротонда). В первый визит впечатляет телесная и эмоциональная выразительность христианских скульптур Пантеона – истинных наследниц греческих статуй. Это самое явное доказательство того, что среднековье явилось прямым продолжением античности, несмотря на временные культурные сбои и упадки, столь часто свойственные истории. Правда, мракобесие средневековья проявилось в том, что природный символизм сменился более пугающим: дыра в куполе перестала видеться солнечным оком Бога, и возникла легенда, что её проделали злые духи, улетая из храма при звуках мессы.
В Пантеоне погребены известные люди Италии: в частности, Рафаэль и первый король объединенной Италии Виктор Эммануил II.
ПЬЯЦЦА НАВОНА С ФОНТАНАМИ И МУЗЕЕМ ГЛАДИАТОРОВ
От Пантеона недалеко до Пьяцца Навона – Морской площади с фонтанами Бернини. Фонтаны, как и термы – отличительная черта всей Римской империи с древности благодаря огромной системе акведуков.
Площадь имеет форму вытянутого с юга на север овала. Она овальна, потому что располагается на месте цирка Домициана, существовавшего здесь с 1-го по 5-й и век. На стадионе проводились соревнования по бегу, метанию диска, кулачные бои.
Это как-то оправдывает наличие здесь музея гладиаторов – который по теме неплохо было бы расположить близ Колизея или в нем самом. Это частный, а не гос. музей, и Яромиру билетик стоил 10 евро, а мне бесплатно. Он небольшой, хотя двухэтажный и порадовал нас красочностью. Точнее, это музей истории гладиаторского костюма или костюма воинов разных областей и стран времён античности: Греции и Рима, Фракии, Фригии (шлем, украшенный синим как фригийский колпак), обмундирование с мехом – так тепло одевались даки, жившие ближе к нашей западной Украине, где в гуцулах сохранились их потомки, и т.д. Кольчуги, похожие на наши, изящные шлемы с перьями и латы с громовыми и солнечными знаками. И даже шкура медведя: во все времена герои носили шкуры если не львов и тигров, то медведей. Этот музей выглядит очень живым – и руинам Колизея не хватает его живого момента.
Навона – активное туристское место, где всегда полно народу. В 1477 г. сюда перевели рынок с Капитолийского холма, и в этом районе стали селиться кардиналы, послы, богатые люди, банкиры. На площади вновь стали проводить турниры, кукольные представления, карнавалы. И сегодня Морская площадь – нечто типа парижского Монмартра или московского Арбата: тут рисуют за мольбертами художники, импровизируют музыканты, приветливо кивают говорящие статуи и показывают шоу для детей: при нас выдували огромные мыльные пузыри.
Морская площадь знаменита тремя фонтанами. В центре Пьяцца Навона – фонтан Четырех Рек: шедевр Бернини, созданный в 1640-1650-х гг. Вокруг скалистого грота аллегорические фигуры Дуная, Ганга, Нила и Ла-Платы символизируют Европу, Азию, Африку и Америку (скульптуры выполнены по эскизам Бернини его учениками). И сверху Бернини поставил римский обелиск (по образцу египетских, которые неожиданно украшают многие площади Рима) -- он воплощает равновесие 4-х сторон света.
Фонтан Нептуна и фонтан Мавра в начале и конце площади были поставлены ещё до Бернини в конце XVI века. Фигура Мавра выполнена по эскизам Бернини его учеником, а остальные скульптуры были добавлены в XIX-м веке.
Напротив фонтана Четырех Рек, на месте мученической смерти Святой Агнессы, стоит церковь Сант'Аньезе ин Агоне (XVII век) с двумя колокольнями по сторонам. Внутри церкви – скульптуры и картины в стиле барокко, как и другие, она похожа на музей классической живописи. Как и в других многочисленных полупустых церквях Рима, в ней можно посидеть отдохнуть и послушать орган.
На обратном пути мы зашли в ещё одну большую церковь, Санта Мария Майоре. Там алтарь с витыми колоннами – такой же как в соборе Святого Петра в Ватикане, и по-византийски красивые мозаики и фрески. По дороге купили продуктов (на 7€, цены примерно наши) и я приготовила овощи-полусуп из гибрида брокколи и цветной капусты.
БОГАТСТВА ВАТИКАНА И ГЛАВНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ СОБОР
Третий день в Риме мы посвятили Ватикану. Приехали мы туда в 9.15 утра, и это уже поздновато, надо было в 8.30, я полагаю. Встали в 7.15, и это тут даже поздно, рынок на соседней улице работает с 6-ти. Вошли только в 11 (бесплатно, я могла и без очереди, но не знала), зато и гуляли часов пять. С мамой мы как-то быстро прошли очередь (это было в 4 часа дня под конец впуска), а тут я куртку не взяла и в тени под холодной высокой стеной Ватикана замерзла. Индусы носили рекламу соседнего ресторана с итальянскими макаронами и индийским карри.
Сын не зря три года посещал лекции в Эрмитаже, когда учился в классической гимназии c латынью. Ему там привили такую любовь к древнему миру, что в Ватикане он снимал подряд чуть не все статуи и камни с надписями.
В Ватикане, наверное, самое большое собрание античных статуй, из которых мы зрительно помним как минимум Аполлона Бельведерского, прорицателя Лаокоона в кольцах морского змея и Персея с головой Горгоны – которые встречают посетителей недалеко от входа, вместе с огромными ваннами и саркофагами. Мастерством скульптурного изображения животных также можно полюбоваться у самых врат ватиканского музея.
Я бы сказала, что Ватикан – по премуществу музей древнего мира, и только потом Возрождения. В этом он соперничает с московским пушкинским музеем. Впечатляет обширное собрание шумерских и египетских каменных таблиц с клинописью и иероглифами, начертаниями богов и исторических персонажей. В египетском отделе очень много кошек – олицетворений Бакст, и ушебти – олицетворений умерших. Также украшения, саркофаги и фаюмский портрет (как и шумеры, египтяне рисовали очень большие глаза). В шумерском – образ бога Неба Ана с крыльями, который я часто использовала в презентации об архетипах, ассирийские воины в шлемах и воины Ашшурбанипала, взбирающиеся по лестнице. А ещё лошади, прирученные хеттами.
Запоминается большая этрусская коллекция, где удивляют головы с рогами на зеленовых бронзовых щитах (архетипически, рога как символику скота имеют боги плодородия и подземного мира). И очень знакомая греческая керамика: Сфинкс, загадывающий загадки Эдипу, или орел, клюющий печень Прометея.
Про скульптуры я уже говорила: их эмоциональное выразительное художественное мастерство, ярко передающее нюансы чувств, что не утрачивается и в христианстве. Оно присуще образам богов (например, величие музы астрономии Урании с земным шаром и указкой; отталкивающая голова медузы Горгоны на латах полководца; олицетворение щедрости с рогом изобилия в позе самоотдачи; или Гигея со змеей и чашей и озабоченным выражением лица). Но распространяется и на людей: императоров, философов, и просто юношей и девушек (с огромными глазами, как на фаюмских портретах). Я была рада, что последние останавливали внимание Ярика. Но поскольку он примерялся фотографировать очень медленно, я не знала, как увести его из галереи, покуда он не пройдет её всю.
Лоджии Рафаэля и Сикстинская капелла Микельанджело тоже делают Ватикан «самым цитируемым» музеем мира. Если ходить с аудиогидом, то это приключение на целый день.
Лоджии Рафаэля запоминаются тем, чего нет среди копий у нас в Эрмитаже – картами Италии, её обнесенных крепостными стенами городов и морей с морскими божествами. Из его картин в галереях, конечно, обращает на себя внимание «Афинская школа», занимающая целую стену и столь часто помещаемая на книгах по философии: где Платон поднял руку вверх, к миру идей, а Аристотель указывает вниз, на единичное как точку отсчета. (Не этой ли мысленной картиной подсознательно руководствовались и классики марксизма, когда столь непреодолимо и опрометчиво поделили мир на материальное и идеальное, забыв про единичное, и странным образом одновременно отдав предпочтение материи – и идеалу социализма…)
Ещё в галереях много гобеленов: они цветнее и интереснее, чем гобелены Эрмитажа, где они производят запыленное и выцветшее впечатление. Ярик сфотографировал штук двадцать. Фигуры на гобеленах очень скульптурны – как, в целом, и вся итальянская живопись. Видно, что возрожденческое качество ткачества достигло вершин.
Росписи сотворения мира, Адама и Евы кисти Микельанджело так легко всплывают в памяти, что можно ничего не говорить о мятежности его стиля и характера. А поражает в Сикстинской капелле её высота и тот колоссальный труд, который проделал живописец, недаром изобразивший себя в виде святого мученика, с которого содрали кожу: он держит её в руках. Фотографировать тут нельзя, но туристы нарушают запрет. Хотя уступают искушению также приобрести и открытки всех форматов на выходе – куда надо добраться не сильно поздно, чтобы успеть ещё в собор Святого Петра.
Удивительно, но от экскурсии по Ватикану мы почти устали!
В собор святого Петра тоже обычно огромная очередь — через всю площадь, — но она, к счастью, быстро двигается, так что к пяти мы посмотрели собор, до последнего времени считавшийся самой большой христианской церковью в мире. Высота его – 133 м, длина с портиком — 211 м. На полу центрального нефа имеются отметки, показывающие размеры других крупнейших соборов мира, что позволяет сравнить их с собором св. Петра. Он стал образцом, чьи черты узнаваемы во всех крупных храмовых всех постройках христианских стран последующих столетий. На него неслучайно похож своей колоннадой наш Казанский собор.
Главный храм католического мира построен на месте цирка, на арене которого во времена Нерона предавали смерти христиан. В 67 году тут был распят вниз головой апостол Пётр, который из скромности попросил, чтобы его казнь его не уподобляли Христовой. Имя главы апостолов значит «камень», как и индоевропейское имя древнего громовержца, которое возникло в те времена, когда гроза представлялась битвой каменных топоров. Лабрис – «каменный» -- топор с двумя лезвиями, некогда символ царя богов, – стал эмблемой папы римского. А главный символ Петра в христианстве – два ключа от врат рая, с которыми он изображен на троне в соборе,– унаследован от двуликого Януса, бога ясного Неба и стража небесных и всех других дверей (в представлении древних, когда двери Неба отпирались, шёл дождь). Как громовержец, бог дождя, – изначально посредник между людьми и богом Неба, так и Пётр, и папа Римский – посредник между людьми и Богом-Христом. Дождь идёт сверху вниз; сверху вниз нисходит Дух Святой – об этом напоминает перевернутая поза распятия Петра.
Из-за идеологических купюр мы привыкли воспринимать историю дробной как частокол событий. Но она куда интересней, если её воспринимать плавный поток без разрывов.
В 326 году император Константин повелел построить базилику Святого Петра. Она простояла более тысячи лет! А когда обветшала, папа Николай V в 1452 году начал строительство собора, в котором участвовали Браманте, Рафаэль, Микеланджело. В начале XVII в. архитектор Мадерно удлинил восточную ветвь креста — пристроил к центрическому зданию три нефа, вернувшись к традиционной форме латинского креста. Бернини 1656-1667 гг. создал площадь перед собором полукругами колоннад. Мраморный барельеф над дверями: “Иисус вверяет Петру ключи от Царствия Небесного”. И алтарь с четырьмя витыми колоннами над гробницей святого Петра, сокрытой под землей. Раскопки в 1940-х годах открыли надписи и рисунки, которые доказали, что это действительно гробница апостола. Там отдельный музей (за плату), вход в собор, слава Богу, пока бесплатный.
В соборе надо также посмотреть известный шедевр Микеланджело – мраморная “Пьета”, созданная им на рубеже XV и XVI столетий в возрасте 25 лет. А ещё тут хранится Копье сотника Лонгина, которым был пронзен на кресте Спаситель и часть мощей архиепископа Константинополя Иоанна Златоуста.
По фризу купола и церкви мозаичная надпись на греческом и латыни со словами Христа: “Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою… И дам тебе ключи Царствия Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах”. Если самый великий собор мира навеет философическое настроение, можно вспомнить идею Владимира Соловьева и Павла Флоренского, что роль человека на земле – это роль священника, одухотворяющего жизнь. И применить слова Христа к своей бытовой ситуации. Но нам было не того, так как мы вышли из собора уже в сумерках.
И сразу же устремились к музею Леонардо да Винчи, который частный и закрывать его, к счастью, не торопятся. Тут представлены копии его наиболее известных картин и изобретений: планера, парашюта, самодвижущейся телеги, танка, пулемета, зеркальной комнаты, спасательного круга и др. На экране показан принцип действия каждой. У Ярика тогда ещё не начались возрастные проблемы с замедлением деятельности, непреодолимые для нашей медицины и обрушившие на меня диагноз аутизм, и он часа полтора бодро ходил по этому маленькому музею до самого его закрытия, объясняя мне назначение огромного количества технических средств, изобретенных учёным. Так как сама я отдала предпочтение копиям картин и чуть было опять не потеряла его в одном из закутков, из которого выходить он явно не собирался.
(И почему часто самые серьезные проблемы с детьми приходят в юности, когда должен быть расцвет? Раньше срока кончается энергия? Или настолько не налажен сегодня у нас механизм социальной жизни? Я и сама мучилась в последнем классе от напряжения и неизвестности, а на первом курсе университета от опустошенности и разочарования, после такого напряжения, пока жизнь не вошла в колею, которую задал хор Университета и сложившаяся там хорошая компания. Потом, по окончании ВУЗа – опять в никуда, если ещё не сложилась семья. Неужели стрессы так обязательны? В Европе гуманнее – в Университеты бесплатно берут всех. Если потом не сможешь или не захочешь учиться, так что ж… У нас же все психологические силы брошены на поступление, какой же творческий импульс остается на учебу?)
Наш путь к метро лежал мимо Замка Святого Ангела, он был уже закрыт. Пантеон, Собор Святого Петра, Замок Ангела – эти три могучих сооружения Рима объединяет тема веры. Пантеон и Замок Ангела – самые мощные, кроме Колизея, сооружения Рима. Собор Святого Петра тоже поражает размером. Замок Ангела – крепость, но тоже с религиозной канвой: ангел, убирающий меч в ножны, в средневековье привиделся Папе Римскому как символ победы над чумой.
Мы вернулись к Замку Ангела под конец путешествия, в последний день. Ангелов там не один, а множество: и на крыше, и во дворе Замка, и на мосту, который ведёт к замку. Мост Святого Ангела десятью скульптурами ангелов в стиле барокко украсил Бернини. С крыши замка хороший вид на Ватикан, собор Святого Петра и на ближайшие мосты со скульптурами. Фото остались от дневного посещения замка, когда я гуляла с мамой: Замок Ангела стоит на пересечении путей, соединяя центр города с Ватиканом и Народной площадью, и я близ него побывала дважды в первую поездку и дважды во вторую.
Однако и Ватикан, и Пантеон, и замок Ангела находятся далековато от метро – итальянцы, видимо, любители гулять пешком. Но от замка Ангела недалеко до Народной площади Пьяцца дель Попули – с фонтанами, украшенной мифологическими персонажами и известной народными гуляниями. Там при нас человек вращал два горящих факела, и там мы закончили пешую прогулку, сев в подземку. Наутро – билеты на электричку в Неаполь!
Рассказ с иллюстрациями на сайте автора: http://www.astrolingua.ru/TRAVEL/italy2.htm
Продолжение: СКАЛА ТЕРРАЧИНЫ. ХРАМЫ БОГУ ГРОЗЫ НА ГОРЕ