Иллюстрированная публикация здесь: http://www.turizmvnn.ru/cont/show/5799861/
Фотоотчет об автомобильной поездке по Аляске, состоявшейся с 8 по 21 сентября 2019 г.
Краткий маршрут: г. Анкоридж, п. Эклутна, г. Талкина, нац. парк Денали, г. Фербенкс, г. Хот Спрингс, пос. Северный полюс, г. Маккарти, рудник Кенникотт, г. Валдиз, Анкоридж, озеро Портедж, г. Уиттиер, г. Сьюард, г. Кенай, п. Нинильчик, г. Хомер, п. Николаевск, г. Гирдвуд, г. Анкоридж.
Указанные даты поездки были выбраны не случайно – в начале сентября цены на перелеты и аренду машин (относительно летних) на Аляске падают, на 20-30%, выбор машин больше, туристов в «злачных» местах становится меньше, а обслуживание большинства кемпингов прекращается и селиться в них можно совершенно бесплатно.
Экскурсионные автобусы в начале сентября по парку Денали еще курсируют и можно найти места в его кемпингах, даже без предварительного их бронирования (следует учитывать, что со второй половине сентября экскурсионные программы сворачиваются и большинство экскурсионных автобусов прекращают свои поездки по парку).
Что касается погоды: более половины дней в этой поездке у нас были солнечных, с белыми облаками, несколько дней было пасмурных, но без дождя и только четыре дня были дождливых (в основном в ночное время), что никак не сказалось на намеченных нами планах.
Средняя доставшаяся нам дневная температура составила около 12-18 градусов, а ночная от 0-5 градусов на севере (парк Денали, кемпинг на реке Чена) и от 8-12 градусов (С) на подъездах к г. Мак-Карти.
Если принять во внимание, что на Аляске даже летом может выпасть снег и месяцами может идти дождь, по с погодой нам явно повезло. К сожалению, во время поездки в парк Денали главная его гора (Денали – Мак-Кинли) нам так и не открылась, что в общем-то тоже не удивляет – шансов увидеть вершину Денали в любое время года скорее вопрос везения, чем обыденность.
В сентябре на Аляске уже не полярный день, в который с непривычки трудно заснуть, а нормальный световой день и ночь - солнце вставало около 7 часов утра и садилось уже после 20 часов вечера, что даже на пару часов больше чем в это же время в центральной России.
И последнее, в сентябре Аляска расцветает замечательными осенними красками, как тундровая зона, так и лесная, ну а отсутствие комаров и мошек еще один дополнительный плюс при поездке на Аляску в сентябре.
В общем выбранный нами для поездки на Аляску сентябрь принес нам скорее больше плюсов, чем минусов к которым можно отнести только чуть более низкую среднюю температуру, по сравнению с летом, но и это может быть тоже только вопросом везения (других минусов мы не нашли).
Раскладка маршрута по дням:
День первый 7 сентября
Вылет из Москвы в Лос-Анджелес, ожидание рейса на Анкоридж, посадка в самолет.
День второй 8 сентября
Очень ранний прилет в Анкоридж. Оформление в аэропорту прокат машины (заранее был забронирован минивен Dodge, на планируемую группу в 4 человека - очень комфортно), далее частичная закупка в Walmart-е Анкориджа продуктов и кое чего из недостающего кемпингового снаряжения (дольше всего искали газовые баллоны для горелок – нашли лишь в одном из торговых туристических центров - только винтовые и дорогие).
Прогулка в одном из парков Анкориджа (находящегося к северу от аэропорта), с выходом в нескольких местах на побережье залива Кука.
Начало движения к забронированному заранее мотелю Alaska's Select Inn Wasilla
(в номерах этого мотеля есть совершенно все, чтобы приготовить еду, а цена проживания в г. Уасила не такая большая как в Анкоридже, стоимость семейного номера по букингу, при бронирование за 4 месяца заранее составила 87$)
По дороге к месту ночевки мы совершили небольшую прогулку к водопаду Thunderbird (особо этот водопад не восхитил, да и смотровая площадка от него устроена далеко – прогулка заняла около часа).
И заглянули в посёлок Эклутна, где находится старая русская церковь Святого Николая постройки 1870 года. а также уникальное православное кладбище с надгробными домовинами, часто называемое "кладбищем привидений".
Прибытие в отель Alaska's Select Inn Wasilla, размещение, приготовление ужина, отдых после длительной дороги, бессонной ночи со временным сдвигом и первого дня, проведенного на Аляске.
День третий 9 сентября
После сборов мы направились в уютный городок Талкитна из которого в настоящее время начинаются все экспедиции на восхождение к самой высокой вершине Северной Америки - гору Денали (Мак Кинли) - именно из городка Талкитна альпинистов забрасывают на ледник, находящийся на склоне этой горы.
На подъезде к Талкитне мы ненадолго остановились на Рыбьем озере, где разместилась одна из таких самолетных компаний осуществляющей туристические полеты над парком Денали.
Ну, а затем мы побывали в самом городке Талкитна, заглянули в его сувенирные магазины и побывали на берегу огромной реки Суситна, протекающей с запада от него.
(Население г. Талкина, составляет всего 900 человек. Несмотря на это городок знаменит еще и тем, что его мэром в 1997 году был избран рыжий домашний любимец, ныне покойный - кот по кличке «Стабс» «правивший» им много лет)
Попытка найти жилище бывшего кота-мэра этого городка не увенчалась успехом.
Начало движения в сторону нац. парка Денали
Во время всего этого дня мы будем еще неоднократно останавливаться для осмотра красивых мест, попадающихся по замечательной дороге и совершим еще парочку небольших прогулок.
Прибытие в Визитор центр парка Денали.
Приняв решение не тратить время на отдельную ночевку в палатках где-то в самом парке, мы (даже вечером) без проблем купили билеты на следующий день, на еще курсирующий по парку «Зелёный», экскурсионный автобус, выбрав практически самый дальний маршрут, следующий до озера Вандер (проезд в парк на собственной машине возможен только до 13 мили (смотровая площадка Совадж ривер)) и оплатили место в кемпинге при парке на эту и следующую ночь (нам повезло и одно свободное место на эту -же ночь для нас было, на следующий день свободных мест было с десяток). Летом кемпинги в парке Денали с большой вероятностью будут полностью заняты, тем более если пытаться заселиться в него уже вечером, а с билетами на экскурсионные автобусы тоже могут быть проблемы).
(стоимость места к кемпинге за ночь 25$ с машины, стоимость билета на автобус до озера Вандер (продолжительность около 10 часов) 60$ + 15$ за вход в нац. парк с человека)
(Парк Денали, разбит на несколько зон и при желании можно было бы выбрать одну из них, с еще свободными квотами на их посещение, для организации «дикой» ночевки в самом парке, но для этого нужно пройти у рейнджеров инструктаж о порядке установки лагеря, хранения и приготовления пищи в парке, где живут медведи (правило «золотого треугольника»), получить «антимедвежий» бочонок для хранения еды, посмотреть учебный фильм, о том, как общаться с дикими животными в дикой природе, получить пермит и т.д. – в общем дело это муторное, бросать машину и идти куда-то в мокрые кусты, таща все необходимое для ночевки с собой не хотелось, и как я уже писал вторую ночевку в парке Денали мы снова запланировали в удобном кемпинге, со столом и машиной «под боком»)
После полной разведки обстановки и рекогносцировки на местности (нужно было найти место отправления автобусов, набрать воды и т.д.) мы отправились в кемпинг, находящийся недалеко от Визитор центра (второй, наиболее популярный кемпинг у Совадж ривер даже в сентябре был занят полностью), нашли свое свободное место, разбили палатки и остановились на свой первый ночлег на открытой природе.
День четвертый 10 сентября
Проснувшись и собравшись мы отправились на автобусную экскурсию по парку Денали, которая заняла полностью весь день.
Оставив свою машину на стоянке, у начала движения автобуса, мы сели на него и неспешно отправились до озера Вандер в глубь парка со всеми остановками на многочисленных смотровых площадках.
(Автобусы по парку Денали следуют на небольшой скорости не только из-за частых остановок, но и из-за местами сложной, горной дороги)
Обедали мы взятой с собой едой и термосами в удобном, теплом и большом Eielson Visitor Center, который расположен почти в самой дальней части парка и где мы провели довольно много времени. С погодой нам относительно повезло и не смотря на встречающиеся туманы и влажность дождя не было, но как я уже и писал сама вершина и массив Денали, так нам и не открылся и нам пришлось удовольствоваться только его макетами и фото которые есть в этом Eielson центре.
Запомнились конечно и прогулки по берегам Удивительного – Вандер озера.
За этот экскурсионный день мы видели двоих медведей и множество баранов, но очень далеко и только лоси нам попадались несколько раз относительно близко (снующих там и сям зайцев и другую мелочь мы не считали).
В кемпинг, на свое, уже оплаченное вчера место мы прибыли практически уже в сумерки, после 8 часов вечера.
(надо сказать, что за кемпинги во всей этой поездке мы платили только за эти две ночи, проведенные в парке Денали, все-же остальные ночевки в палатках нам вышли бесплатно – см. описания ниже)
День пятый 11 сентября
В этот день мы покинули нац. парк Денали и направились в сторону города Фэрбенкс. По дороге мы останавливались на нескольких смотровых площадках, а прибыв в этот город мы немного погуляли около знакового памятника Ленд-Лизу.
(Действительно установить такой памятник американские американцы просто были обязаны – для них это была просто замечательная сделка, за которую Россия заплатила сполна - прибыль от которой возможно и пошла на обустройство Аляски, разительно отличающейся от нашего дальнего востока, Камчатки, Магадана и тем – более соседней с ней, нищей и необустроенной Чукотки не имеющей ни дорог, ни надежного местного транспорта, ни тем более огромных супермаркетов и многоуровневых развязок, которые есть казалось-бы в маленьких городах как Анкоридж и Фербенкс)
И посмотрели на протекающую рядом с памятником реку Чина.
Неспешно пополнив второй раз запасы продуктов, на несколько дней вперед, в Walmart-е Фербанкса и пообедав, далее мы отправились по замечательной дороге на горячие источники в Хот Спрингс, заглянув по пути (не доезжая 40 км, до источников) в кемпинг Rosehil, стоящий на реке Чена. На въезде была табличка, что кемпинг не обслуживается, но проезд в него был открыт, мы выбрали приглянувшееся места (их было очень много) и двигаясь дальше в сторону Горячих источников сделали еще пару остановок в понравившихся нам местах с панорамными видами.
В туристическом городке Хот Спрингс есть музей льда «Аврора» (вся обстановка в этом музее изготовлена из льда (не посещали из-за отсутствия особого интереса к этой тур. заманухе и экономии времени и денег).
Интересно оформлен и сам городок Хот Спрингс в котором есть несколько отелей.
Но самое замечательное в этом местечке, конечно, - крупные горячие источники, на которых мы, оплатив входные билеты, провели более трех часов, купаясь как в имеющихся там джакузи, так и в самом бассейне с очень горячей водой – отмыкали и балдели.
(стоимость посещения горячих источников 25$ + 5$ полотенце (если надо), есть раздевалка, ящики с замочком, душ, все удобства. Время не ограничено – плавай хоть весь день)
Вечернее возвращение в уже приглянувшийся нам и разведанный заранее бесплатный кемпинг Rosehil, на реке Чена.
Всего в этом большом кемпинге ночевало вместе с нами три машины и свободных мест было на выбор очень много (ночью было спокойно, сухо, но что-то около нуля).
День шестой 12 сентября
Начало относительно длительного переезда, на юг, через Аляскинский хребет в сторону городка Мак-Карти.
Проехав уже в обратном направлении г. Фербанкс, мы ненадолго остановились в поселке Северный Полюс (North Pole), посмотрели на дом Санты Клауса, живущего здесь и посетили «его» сувенирный магазин.
Затем мы направились в южном направлении, где по дороге нам представилась еще не одна возможность останавливаться и осматривать понравившиеся нам места.
Березовое озеро, река Танана. В городке Дельта (Делта), откуда идет первый отворот в сторону Канады мы заглянули на высохшую осенью саму реку Дельта (Делта), над которой клубились пылевые тучи.
Аляскинский хребет мы рассмотрели, как с севера, так и с юга, затем остановились для набора воды на отмеченном на нашем навигаторе роднике.
(Как и в прошлых поездках мы пользовались несколькими навигаторами, но в основном это был загруженные в смартфоны навигаторы с картами Maps.me, где заранее были выставлены все интересующие нас точки этого путешествия – мы просто перемещались от точки к точке и все… Ну, а с набором воды проблем тоже не было - сначала мы купили несколько баклашек с водой или соком в Волмарте, ну а затем пополняли их на родниках, в имеющихся на некоторых стоянках (кемнингах) и визитор центрах поилках (кранов с питьевой водой), да и просто в чистых горных ручьях).
Делали мы остановки и у монумента Ричардсону и у реки в которой нерестился лосось. Сфотографировали мы и часто попадающийся на этом участке Транс-Аляскинский нефтепровод, идущий с севера Аляски в город порт Валдез.
После г. Галкана (второго отворота в Канаду) и п. Гленналлен, от которого начинается дорога в Анкоридж (по которой мы будем возвращаться через три ночи), мы заправили машину и тронулись еще южнее в сторону городка Читина, и практически сразу остановились на смотровой площадке над рекой Коппер ривер, откуда уже показались нам горы Врангеля.
Дорога до Читины просто замечательная, новая и живописная, пейзажи меняются – горы, озера, реки, маленькие поселения и т.д.
Проехав Читину и мост через реку Коппер, уже вечером, мы остановились в самом начале грейдерной дороги в г. Мак-Карти – Маккарти роуд, на имеющемся там снова необслуживаемом, бесплатном кемпинге (отмечен на карте Мапс Ми только значком, без названия), в котором были и столы (на имеющихся там с десяток стояночных мест) и туалет (до нашего приезда в этом кемпинге стояла всего одна машина и больше туда уже не кто в этот вечер не заезжал). Недостатком этого кемпинга был только укрывающий все небольшой слой мелкой пыли, нанесенной ветрами с высохших осенью огромных долин рек Читина и Коппер, на стрелке которых он практически и находится.
Эта пятая ночь (как и две последующие, проведенные в палатках в зоне городов Мак-Карти и Валдез) были очень теплые, тихие и удивительно сухие - не было даже росы.
День седьмой 13 сентября
Целью следующего дня у нас стал городок Мак-Карти, заброшенный город-«призрак»-медный рудник Кенникотт и Кенникотский ледник (все эти места стали широко известными благодаря нескольким сериалам (сезонам), снятым каналом Дискавери, под названием «На краю Аляски» (Еdge of Alaska), рассказывающем о суровой жизни жителей этого удивительного городка, построенного еще в начале 20 века рядом с огромным медным рудником).
С утра, чуть отъехав от кемпинга, мы остановились на высоком берегу реки Читина и налюбовались ее осенними далями.
Щебенистое полотно дороги Читина Мак-Карти в основном проложена по бывшему ж/д полотну бывшей здесь раньше железной дороги и прекратившей свое существование еще в 1938 году.
(кстати, неизвестность состояния этой дороги заранее нас немного беспокоила – где-то писали, что по ней нужно ехать обязательно на машине 4х4, на самом деле возможно зимой или в распутицу, когда массово тает снег это и необходимо, но летом и в сентябре эта щебенистая дорога выглядит на порядок лучше наших среднестатистический, якобы «асфальтированных», Российских дорог и проезжается на любой машине довольно легко)
Что касается самой бывшей железной дороги, то от нее, по пути в Мак-Карти остался огромный, разрушающийся деревянный мост огибающий большой дугой одно из ущелий и валяющиеся местами по обочинам дороги рельсы и догнивающие шпалы.
Мы остановились у этого впечатляющего своими огромными брёвнами моста (видимо их привезли издалека) и отметили неплохое место для ночевки, на имеющейся полянке в лесу за этим деревянным мостом. На дороге есть стоянка с туалетом и двумя столами – можно покушать, а потом просто пойти на поляну спать (так мы и сделаем в этот вечер).
Затем было озеро Муз, на котором тоже есть парочка «диких» стоянок, на одной из них стоял микроавтобус с немецкими номерами – как он попал сюда, непонятно.
Вскоре, после реки Лакина, где мы тоже делали остановку, в покрывале из осеннего леса, показался и сам городок Мак-Карти, состоящий всего из пары десятков домов.
Добравшись до стоянки у реки Кенникотт, мы оставили машину у пешеходно -квадроциклетного моста через одноименную реку (по-другому в Мак-Карти не попасть и как туда завозят грузы и как туда попадают легковые машины, имеющиеся у местных, в брод на больших машинах или по льду зимой непонятно).
Перейдя пешеходный мост и дойдя до музея Мак-Карти и местной церкви, мы какое-то время постояли на остановке, пытаясь дождаться туристического микроавтобуса-шатла, который, как пишут в интернете, должен курсировать между Мак-Карти и заброшенного еще в 1938 году медного рудника Кенникотт.
Остановив одного из (бессмысленно катающихся туда-сюда на квадроциклах) местных жителей, на вопрос где-же шатл?, мы услышали: я типа не занимаюсь этим бизнесом, и я типа не в курсе – ну понятно, как всегда местные жители не в курсе что происходит у них под носом.
Делать было нечего и пришлось идти до рудника 8-9 км. пешком. Потом, из объявления на остановке на самом руднике, все-же выяснилось, что в настоящее время шатл постоянно уже не курсирует, но можно заказать транспорт на имеющимся на подъездах к Мак-Карти тур. центре, который мы видели, но проехали (там же можно нанять и гида-рейнджера, для проводки групп по трейлам - на обратном пути мы даже несколько раз встретили какой-то задрипаный и ржавый микроавтобус, загруженный далеко не полностью и увозящий с фабрики Кенникотт вернувшихся с трейлов несколько немногочисленных групп туристов, но на наши махания руками водитель этого тарантаса тоже только махал своей – видимо желая нам удачи и посылая нам «Приветтт» и пылил дальше).
Дойдя до Мак-Карти мы осмотрели эту заброшенную и впечатляющую, бывшую фабрику-рудник с валяющимся местами своими огромными механизмами-железяками, сфотографировали огромный и грязный нижний язык одноимённого ледника, сползающего и тающего в огромной долине, немного передохнули и направились дальше по трейлу на сам ледник.
(Горный массив окружающий эти места называется горами Врангеля (территория самого большого в США национального парка и заказника «Врангеля и святого Ильи», в котором сосредоточенно самое большое количество ледников и вершин Аляски, уступающих по высоте только горе Денали)
(Вообще от Кенникотт идет несколько троп: на ледник, на бывшие шахты, на показанную не раз на канале Дискавери угловую-канатную станцию и т.д.. Так что, при желании гулять там можно несколько дней, а в самом Кенникоте ведутся кое-какие строительные работы по созданию туристической инфраструктуры, восстанавливаются некоторые здания на фабрике, приспосабливая их для туристических целей и т.д.)
Приблизившись к белой, чистой части ледника, дойдя по тропе Bonanza mine до смотровой площадки Root glacier, нам пришлось поворачивать назад и снова топать пешком несколько часов, к оставленной машине, т.к. времени и сил оставалось уже мало (в этот день пришлось пройти пешком около 23-25 километров-зато сэкономили деньги на шатл).
Уже в начинающиеся сумерки мы отъехали от Мак-Карти назад, в сторону п. Читина и остановились на ночлег, на уже намеченном нами утром месте, практически под разрушающимся старым деревянным ж/д мостом.
Как мы и планировали - мы поставив палатки на большой поляне, на которой еще стоит какой-то разрушающийся домик-вагончик, поужинали на столах, имеющихся на стоянке у дороги, а затем просто ушли спать – ночь опять выдалась очень теплой и сухой.
Еще одним незабываемым впечатлением того вечера было то, что по дороге от Мак-Карти к месту ночевки нам попались десятки симпатичных зайцев, пасущихся кучками как на самой дороге, так и на ее обочинах и бегающих в непредсказуемых направлениях – ехать пришлось напряженно, постоянно тормозя и виляя рулём.
День восьмой 14 сентября
С утра начав движение к цели этого дня, в сторону городка Валдез, сначала мы остановились у впечатляющего своими размерами устья реки Kotsina River, а проехав городок Читина, в обратном направлении, мы заглянули еще и на небольшой водопад Свободы (Liberty Falls) – находится он у дороги и рядом с ним обустроен небольшой платный кемпинг.
Ну, а вернувшись до развилки Читина-Валдез, мы повернули уже на дорогу в сторону самого города-порта Валдез, на её живописный участок идущий через перевал Thompson pass с захватывающими видами на долины, ледники и водопады.
Ледник Уортингтон (Worthington Glacier)
Перевал Thompson pass
Водопад Bridalveil Falls (Фата), Водопад Horsetail Falls (Конский хвост)
Затем мы свернули немного в сторону, к нефтяному терминалу (основное сегодняшнее назначение порта Валдиз – дальнейшая транспортировка по морю добытой в Аляске нефти), чтобы посмотреть на город-порт Валдез с противоположного берега залива (со смотровой площадки Allison Point).
Отметив для себя на побережье залива (в районе Allison Point) возможные места для ночевки этого дня, мы направились в сторону одноименного с городом леднику Валдез, на берег озера образованного им, и по которому плавают откалывающиеся от него огромные айсберги (сейчас у туристов стало модным кататься среди них на байдарках и каяках, заплывая как можно дальше под основание самого ледника, некоторые из них немного увлекаются, да так, что несколько из этих гребунов уже погибло из-за обвалившегося на них тающего и обламывающегося льда).
И здесь, на берегу озера, под ледником Валдез мы отметили для себя возможное место для ночевки, а что - стоянка для машин есть, столы и зелёная полянка тоже, правда есть табличка со значками, запрещающими разводить костры и курить марихуану, но значка, запрещающего устанавливать палатки нет – сюда мы и вернемся вечером.
(Во времена золотой лихорадки сюда, в порт Валдиз приплывали тысячи людей мечтавших быстро разбогатеть. Затем эти бедолаги вместе со своим скарбом выстраивались в длинную вереницу и направлялись в сторону рек Клондайк, Юкон, на территории окружающие современный город Фербанкс и т.д. - в те времена старатели попадали на Аляску несколькими путями, но именно этот путь к открытым золотым месторождениям считался самым коротким и шел частично по льду этого самого, Валдского ледника, бывшего в те времена гораздо больше - далее старательская тропа шла приблизительно по местам, где сейчас проложена замечательная асфальтовая дорога, по которой мы и ехали в Валдез. Не удивительно, что многие из этих бедолаг гибли в горах и на ледниках - проваливались в трещины и замерзали.
Но большая часть попавшихся в сети золотой лихорадки людей приплывала до, находящегося на Аляске гораздо южнее, порта Скагуэй и уже оттуда более длинным и тоже трудным, но менее безопасным путем пробиралась на Клондайк.
Прибыл же в тот южный порт Скагуэй когда-то и сам Джек Лондон. Кстати, в противовес общему имеющемуся мнению что Джек Лондон писал про Аляску - все основные события в его рассказах происходят в городке Доусон, реке Клондайк и территории Юкон, т.е на земле которая в общем-то принадлежит в настоящее время Канаде, а не США и формально Аляской не считается.
Так что на Аляске Джек Лондон был только в районе порта Скагуэй, не более.
Ну и наконец мы посетили сам город-порт Валдиз, побывали на его пристани, связывающего его паромом не только с городком Уиттиер (Whittier), но и со многими другими портами Канады и США.
Прошлись по его набережной с частными яхтами, улицам, сфотографировали музей города Валдез и т.д.
Посетив супермаркет Safe Way, удивившим нас ценами в два разы большими, чем в Волмартах, мы прикупили только буханку хлеба и дюжину яиц (запасов продуктов у нас еще оставалось достаточно) и направились на заслуженный отдых, на намеченный нами еще днем берег озера Валдез.
(Кстати, немного о еде: поскольку тушёнка видимо производилась в США только во время ВОВ, для скормления ее Русским солдатам, которую они называли «Вторым фронтом» и за которую Россия заплатила золотом, сейчас её в штатах не найти, и в Волмартах мы закупали в вакуумных упаковках и спокойно хранящихся несколько дней ветчину и бекон - жарили потом всё это с картошкой, луком, яйцами, макаронами, добавляли жаренные заправки из бекона с луком в заваренные пакетные супы и каши (которые немного привезли контрабандой из России – завозить мясные продукты в США строго запрещено, а остальное нужно обязательно декларировать. Ну, а так ещё в закупки шли сыры, овощи, какие-то колбаски, соки, йогурты, бобовые пасты и т.д. На обеды по возможности мы покупали в супермаркетах готовые курицы гриль, наггетсы со вкусом меда, возможно что-то еще, но в основном (поскольку в супермаркеты мы заезжали не часто, мы обедали просто перекусывая бутербродами с сыром, колбасой, понравившимися нам разными пастами, йогуртами и пили чай из термоса, залитого с утра или соки, закупленные в галлонных баклашках- в общем на Аляске мы не голодали).
День девятый 15 сентября
Начало возвращения в г. Анкоридж, где мы продолжили свое путешествие по одной из самых живописных трасс штата Аляска расположенный на отрезке дороги Гленналлен – Палмер.
Мы увидели долину реки Матануска (Matanuska River), а вот спуститься к одному из огромных ледников, сползающих в ее долину не получилось. Съехав с трассы и отъехав с пару километров мы уперлись в шлагбаум – подъезд оказался платным что-то около 30$, за машину. Непонятно, кто-то его выкупил или только перегородил дорогу? Рядом с шлагбаумом был сувенирный магазин-его мы посетили, а вот на ледник мы не поехали т.к. на Аляске пока еще есть полно ледников на которых можно побывать не повышая жизненный уровень некоторых жителей этой и так вполне не бедной страны.
Добравшись до Анкориджа мы практически в последний раз посетили его Волмарт и закупили продукты до конца нашего путешествия в котором основной целью оставались лишь запланированные к посещению достопримечательности полуострова Кенай и окрестностей Анкориджа.
К вечеру начался довольно сильный и, можно сказать, первый дождь в этой поездке. Место для ночевки в этот день планировалось в одном из нескольких кемпингов, имеющихся на подъездах к озеру Палмер (там мы заночуем в следующий день), но немного посовещавшись, мы решили немного вернуться назад, в проверенный мотель, в котором мы ночевали в первую ночь, и в котором тепло, сухо, есть все для приготовления пищи, а самое главное в нем есть Wi-Fi, по которому некоторые из нас сильно соскучились.
Менеджер мотеля Аляска селект в городе Уасилла встретил нас с радостью – постояльцев практически нет, сезон закончился, ну а за поселение без брони Букинга нам даже сделали скидку – за семейный номер на группу за 80$ получилось вполне не дорого.
День десятый - 16 сентября
В этот день нашим направлением стал г.Уиттиер (Whittier) и озеро Палмер по дороге к нему.
С утра этот день выдался пасмурный, но без дождя, а с полудня, когда мы приехали в городок Уиттер небо очистилось совсем и было опять солнечно.
Немного отдалившись от г. Анкориджа, (который мы пересекли, двигаясь в направлении полуострова Кенай) сначала нам стали попадаться многочисленные, красивые смотровые площадки на берегах залива Кука, рядом с некоторыми из которых есть небольшие водопады.
После г.Портедж, двигаясь в направлении г. Уиттиер, мы остановились, чтобы посмотреть две зоны отдыха парка Tangle Pond и парка дикой Природы (Сhugacn национальный лес) с необыкновенно красивыми голубыми озерами и окружающими их заснежёнными горами. А не доезжая до озера Портедж, мы заглянули в опять пустующий и бесплатный в сентябре кемпинг Williwaw Campground, покатались по его дорожкам и приглядели хорошую стоянку прямо посередине высокого леса – там мы и заночуем в этот день.
Затем мы заехали на смотровую площадку озера Портедж, в который сползает огромный ледник и плавают айсберги. На этом озере есть пристань от которого отходит туристический паром, подплывающий к леднику. Как выяснилось - паром работает и вскоре к нему подъехало несколько автобусов с туристами (в основном с пожилыми представителями страны победившего социализма – Китайцами).
На паром китайцы заходили дружно, видимо по уже оплаченным групповым билетам. Мы же, как представители страны, общественно-экономический строй и идеологию которой двумя словами не описать, отдельно заплатив по 40 американских рублей, тоже отправились вместе с ними в часовое плавание по озеру Портедж, к одноименному леднику.
Двигаясь дальше по дороге в городок Уиттиер нам пришлось преодолеть уникальный тоннель, предназначенный как для поездов, так и для машин, с реверсивным движением и который является вторым про протяжённости во всей Северной Америке (реверс происходит по имеющемуся расписанию, проезд через туннель платный – 13$).
Затем мы оказались в самом туристический городе и порте Уиттиер, расположенному на берегах залива Принца Вилльямса (Prince William Sound), на котором мы уже были в городе Валдез – только теперь этот залив открылся нам с другого своего берега.
Мы побывали на пристани этого городка, а затем проехали до самого конца дороги, идущей вдоль южного берега залива, и погуляли на берегу небольшой бухты, куда впадала река с нерестящейся в ней рыбой лососем и горбушей.
(В городе Уиттиер сильно развит туристический сегмент, среди которых и организуемые многочасовые морские круизы по берегам залива принца Вильямса под названием круиз «26 ледников» - стоимость такого тура около 150-160$, есть и другие туристические предложения – полеты, рыбалка и т.д.)
Вечером мы вернулись в приглядевшийся нам еще днем в кемпинг Williwaw Campground, в котором было всего пара машин и расположились в отдаленном и как нам показалось самом лучшем из его мест (естественно со столом), палатки мы установили, рядом на мху, среди растущих там толстых деревьев.
Ночь была влажная, но относительно теплая и без дождя.
День одиннадцатый - 17 сентября
Поездка в г. Сьюард, посещение ледника Exit Glacier
Рядом с кемпингом, где мы ночевали, протекает небольшая речка в которой нерестилась рыба, посмотрев на неё направились в город Сьюард.
По дороге мы осмотрели северный берег озера Кенай, а потом заехали на разведку в обозначенный на Гугл картах кемпинг «Примроуз кемпграунд», который расположился практически на самой южной точке этого озера, на мысе впадающей с запада в него реки.
Сделав и там несколько фотографий озера Кенай, мы приглядели возможное место ночевки в этом кемпинге (кемпинг был совершенно свободен и пуст), дальше мы уже без остановок проследовали в город Сьюард (Seward).
(г. Сьюард это крупный порт и туристический центр к которому приплывают не только грузовые корабли, но и многочисленные туристические лайнеры.
Кроме того, из Анкориджа в этот город, как и в г. Уиттиер, следуют туристические поезда из панорамных окон которых туристы имеют возможность наблюдать за всеми суровыми красотами Аляски.
Развиты в этом городе и всевозможные туристические предложения – полеты, рыбалка, в том числе и морские круизы)
Есть в этом городе и довольно интересный морской музей – Океанариум.
Но главной целью этого дня для нас стало посещение огромного ледника Exit Glacier, расположенного недалеко от этого городка. Доехав до стоянки у начала тропы к нему мы совершили длительную прогулку, от самого его низа, где из-под ледника вытекает бурная река и поднялись до его льда.
Удивили на тропе еще и столбики с отметками по годам, указывающих до куда этот ледник доходил раньше. Оказывается, еще буквально сто лет назад он бы почти на километр шире в самом своем низу и это происходит почти по всей Аляске многие ледники во много раз уменьшились в своих размерах, а некоторые исчезли совсем. В интернете даже есть сравнительные фотографии – климат реально меняется в теплую сторону и скоро в России на берегах Карского моря и на Чукотке станут расти ананасы и расцветут пляжные курорты.
К концу прогулки начал моросить дождь и вернувшись к машине мы заглянули в местный кемпинг, находящийся совсем рядом, на подъездах к парковке у Exit Glacier. Кемпинг оказался следующего типа – машину оставлять на общей парковке, а палатки идите ставьте где хотите в соседнем лесочке. На стоянке есть туалет, а у начала тропы в лесочек есть общественный навес с двумя большими столами и отдельной кладовкой, для хранения лишних вещей и якобы для прятанья продуктов от диких зверей - медведей, койотов и т.д. - иногда понять местные традиции довольно сложно.
Конечно, можно было проехать на присмотренный утром кемпинг на озере Кенай, но столы там были без навеса и набравшись наглости, мы сдвинули столы на край площадки, установили на ровном, освободившемся полу 2 палатки (места хватило) и замечательно провели дождливый вечер и ночь, ужиная и спя под навесом.
Кемпинг был совсем пустой, но как всегда бывает в подобных случаях, как только мы легли спать, приехала какая-то молодая американская пара и наверно с час гремела на «наших» столах примусом, посудой, лазили в кладовку за наверно спрятанными ими там продуктами, что-то шептали и шуршали как грызуны. Спали они в своей машине на стоянке и утром мы уехали еще до того, как они проснулись. Столы мы разумеется вернули на свое место.
Нужно заметить, что это была наша единственная дождливая ночь, проведенная в палатках за всю нашу поездку, да и то ужинали и спали мы под навесом.
Оставшиеся нам последние три ночи и частично дни тоже были дождливые и пасмурные, но по удивительному чувству предвидения - именно на эти три последние оставшиеся нам ночи мы заранее забронировали жилье и две следующих из них мы проведем в дешевом отеле г. Кенай, а последнюю в бунгало на подъездах к Анкориджу.
Еще раз хочется сказать, что с погодой нам сильно повезло и последние четыре дождливые ночи нам совершенно не помешали.
День двенадцатый – 18 сентября
В этот день нечего особенно героического мы не совершили, с утра, позавтракав и вернув столы на место, мы сначала заехали на озеро Кенай, чтобы искупаться.
Из запланированного графика мы не выходили, наоборот у нас еще оставался свободным резервный день, сделав еще пару остановок, на смотровой площадке у озера Tern Lake и реке Кенай, мы заехали в супермаркет городка Солдотна, где погуляли и пообедали, а затем проехали в г. Кенай и заселились на две ночи в гостиницу Aspen Suites Hotel Kenai, в номерах которой тоже есть все необходимое для приготовлении пищи (мойка, плита, чайник, любая посуда и т.д.) семейный номер встал нам по что-то около 90$ на всех за ночь.
День тринадцатый - 19 сентября
Поездка до конца дороги на полуострове Кенай в г. Хомер, возвращение в гостиницу Aspen Suites Hotel Kenai.
С утра мы посетили бывшее когда-то Русское поселение - деревню Нинильчик с церковью и кладбищем Американского легиона.
(Нинильчик – это старейшее поселение на полуострове, сформировавшееся еще в 1820-м году из работников Русско-Американской компании. Сейчас там живут их потомки, есть православный храм и русское кладбище.
Там же в д. Нинильчик мы подъезжали к Тихому океану.
Двигаясь дальше в сторону г. Хомер мы немного свернули с дороги и оставив машину на стоянке, совершили еще раз небольшую прогулку к берегу Тихого океана по тропе: Diamond Creek Trail (приглядели на картах Мапс Ми).
Ну а перед самим городом Хомер есть еще одна смотровая площадка с которой нам удалось (хоть и на большом приближении - расстояние около 100 км.) сфотографировать Вулкан Августин.
Затем мы прибыли в город Хомер и проехали в самый конец его длинного пирса (косы), от куда хоть из далека, но можно было рассмотреть остров чаек – известный кекур, на котором всегда селятся чайки.
(В Хомере очень развито множество туристических предложений от полетов на вертолетах и морских прогулок с рыбалкой, до сплавов на байдарках вдоль побережий и по озерам противоположного берега залива Воскресенья, хорошо видимый с огромной косы – главной достопримечательности Хомера, на которой расположилось множество туристических фирм и кафе)
В Хомере мы довольно долго гуляли по берегам его косы, осмотрелись вокруг и выбрав на одной из площадке для отдыха стол не торопясь пообедали.
Последним экскурсионным местом в этот день стал для нас поселок Николаевск, в котором проживает Русская община старообрядцев, перебравшаяся сюда, в поиске уединения, из других штатов США и из других разных стран (в т.ч. и из Бразилии), еще в конце 60-х годов прошлого века.
В Николаевске есть церковь Святого Николая и самое главное кафе-магазин «Самовар», принадлежащий русской женщине по имени Нина, организовавшей здесь этот небольшой бизнес с продажей русских сувениров, матрешек, хохломы, конфет, книжек и кучи разных других вещей. Мы попили у нее чаю и с часик поболтали о ее тяжелой, суровой и трудной жизни на Аляске, в конце которой она даже проводила нас в свой огород и показала какая у нее растет капуста и кабачки. И действительно, сколько бы мы не проехали по Аляске, даже в поселках по направлении г. Мак-Карти, где относительно теплое лето и гарантировано вырастет картошка и овощи, мы не видели не одного огорода или русской бани.
Типичная картина частного подворья, где-то в относительной Аляскинской глуши, но рядом с асфальтовыми дорогами, это: небольшой домик, лужайка, сарай, одна-две машины, возможна какая-то другая техника, валяющийся механический или строительный хлам и т.д., но ни каких посадок, огородов или бань – и правда зачем напрягаться ведь в супермаркетах есть все, ну а о прелестях Русской бани они видимо просто не знают.
(Может поэтому в одной из серии канала Дискавери "На краю Аляски" одна из жительниц городка Мак-Карти сообщив, что что-то я начала плохо пахнуть, ведь я не мылась уже несколько месяцев, а затем установила на улице, у своего дома, на подставки ванну, разожгла под ней костер и зайдя в не помылась, устроив для зрителей этого канала небольшой стриптиз - видимо других вариантов помыться у них в Мак-Карти нет - эх, ей бы русского мужичка, он бы ей баньку-то срубил, лес ведь вокруг)
Возвращение на вторую ночь в свой отель в г. Кенай.
День четырнадцатый - 20 сентября
Начало возвращения в сторону г. Анкоридж.
И в этот день мы не чего особенно не сделали т.к. практически вся программа была выполнена и резервное время осталось свободным.
День выдался дождливым и пасмурным, но начав движение в сторону Анкориджа, мы заглянули в курортный горнолыжный городок Гирдвуд, в котором при более удачном раскладе погоды мы обязательно бы поднялись на горы, по имеющимся там и работающим круглый год канатным дорогам, погуляли бы там, посмотрели бы на окружающие пейзажи и горнолыжные спуски, но в облачность делать в горах нечего, и мы спустившись снова на трассу, проехали еще немного в сторону Анкориджа и заселились в забронированный на букинге загодя бунгало в Brown Bear Saloon Motel где было две спальни, на первом, и на втором этаже, все удобства и кухня, опять со всем необходимым для приготовлении еды. На улице шел сильный дождь, а мы начав понемногу собирать вещи, готовясь к возвращению домой, неспешно приготовили и строили себе прощальный ужин, а на ночь мы еще смотрели разные фильмы по телевизору(это было самое дорогое жилье в этой поездки, но за последнюю ночь мы не пожалели и 130$, тем боле, что это был не номер, а целый домик, да и Анкоридж совсем рядом, а завтра нам из него вылетать).
День четырнадцатый - 21 сентября (последний день на Аляске - вечерний вылет)
В последний день проведенный нами на Аляске, в первой его половине, мы заехали на смотровую площадку, имеющуюся к востоку от Анкориджа в начинающихся горах и прогулялись по по трейлу: Flattop Mauntain Treil, до смотровой площадки Flattop lookout, с которой открываются потрясающие виды на город Анкоридж, окружающие горы Государственного парка Чугач и Залив Кука – погода была немного пасмурная, но без дождя.
Затем мы долго бродили по Волмарту – в поисках каких-то предметов или сувениров, ну а уже под вечер мы еще заглянули в парк Кинкейд, что находится недалеко от аэропорта и в последний раз посмотрели на залив Кука.
Сдача арендованной машины прошла быстро, в ней мы оставили один совершенно полный литровый, винтовой газовый баллон, из трех которые мы купили в первый день по прилету в Анкоридж за 9 $ за штуку (два очень качественных баллона нам вполне хватило на всю поездку, при условии, что в гостиницах мы готовили и кипятили воду на имеющихся в номерах плитах и чайниках).
- Поздний вылет из Анкориджа
День пятнадцатый - 22 сентября
Пересадка в г. Лос-Анджелес
День шестнадцатый - 23 сентября
Прилет домой.
= = = = = =
Общий пробег на автомобиле составил: 1892 миль или 3028 км.